Все по-често ме питат как получавам такива HDR снимки и защо имам такъв странен „алгоритъм“ за обработка. Реших да направя отделна тема, в която да се опитам да отговоря на тези въпроси.
1. Теория
Какво е HDR и защо е необходимо?
HDR - Висок динамичен обхват, или на руски Широко динамично покритие. Динамичен обхватизмерено в " изложбени стъпала" (EV). Изместването на експозицията с 1 EV означава промяна на количеството светлина, попадащо върху филма или цифровата матрица, 2 пъти. Например, ако параметрите на снимане, изчислени от камерата, са 1/50 сек (скорост на затвора) и f/8 (апертура), тогава компенсацията на експонацията +1 eV ще доведе до снимане с параметри 1/25 сек и f/8 в апертура режим с приоритет или 1/50 сек и f/5.6 в режим с приоритет на затвора.
Много често виждам снимки с изтрити акценти и неуспешни сенки и почти винаги Авторите на тези снимки твърдят, че " така беше". Проблемът е, че динамичният диапазон ( DD) на човешкото око (способността да се виждат едновременно детайли както в осветените, така и в сенките) е (различна за различните хора) приблизително 20 стъпки, което значително надвишава DD на сензорите за цифров фотоапарат.
Тъжно е, но DD има Canon"ов изостава малко Никон"s. По принцип това не е "смъртоносно", ако вземете няколко кадъра за HDR, което обикновено се прави. Но като имате камера с широк DD, можете да получите доста висококачествен псевдо-HDR една рамкаи поне няколко от последните ми снимки от Прага могат да послужат като потвърждение за това.
Защо е необходим HDR?След това, за да бъде снимката същата, каквато сниманата сцена е видяна от очите на фотографа, т.е. детайлите се виждаха както в най-светлите зони, така и в най-тъмните.
HDR има както фенове, така и противници... някои хора харесват такива снимки, други не, според мен висококачественият HDR изглежда страхотно! Трей Ратклиф. Между другото, той е сляп с едното око от раждането, но това изобщо не го притеснява!
HDR или не HDR - това е въпросът!Ако сцената, която снимате, има голям контраст в светлините и сенките, тогава има смисъл да направите няколко снимки с различна експозиция за сглобяване на HDR. Пример за това е град през нощта или изоставени сгради. Ако динамичният обхват на сцената не е голям, тогава HDR може да е ненужен.
2. Практикувайте
Какво е необходимо за създаване на HDR снимка?Трябва да се намери интересно мястои вземете статив, ако снимането от ръка ще бъде трудно поради дългите скорости на затвора. Много цифрови фотоапарати могат да вземат това, което се нарича Клин на експозицията, което ще ви позволи да заснемете поредица от кадри с различни скорости на затвора, първият (в зависимост от настройките на камерата) от които ще бъде много тъмен, средният ще бъде нормален, а последният ще бъде много светъл.
Бях чел някъде, че за програмите за асемблиране на HDR изображение е желателно да има, да речем, 5 кадъра на брекетинг на стъпки от един стоп, а не 3 кадъра, но на стъпки от 2 стъпки. Тъй като стъпките на експозицията на моя D800 са 1EV, обикновено снимам 5 кадъра с клин.
За тези, които снимат НиконМоже да е интересно да гледате видеоклип за това как да настроите камера, която сама да заснеме цялата серия от клинове само с едно натискане на бутона на затвора. Този трик е незаменим при нощни снимки на дълги експонации – дори и да снимате от статив, постоянното натискане на пръста върху спусъка при скорости на затвора 20-30 секунди може да доведе до леко изместване/клатене на камерата и провален кадър.
Ако разликата между светлината и сенките е голяма, тогава понякога снимам 9 кадъра, за да „уловя“ колкото е възможно повече полезна информация, както е например на следващите две снимки.
3. Обработка
За тези, които говорят английски бих препоръчал да прочетат книгата, прочетох много интересни неща в нея. Относно " Коя е най-добрата програма за изграждане?„Мисля, че мнозина ще се съгласят с това Photomatix Proе най-добрият. Photomatics може да работи както самостоятелно, така и като плъгин за LightRoom"а и Апертура. Голям плюс на тази програма е възможността за използване предварително зададени настройки, от които има достатъчни количества в откритите пространства Интернет.
Ще се опитам да опиша моя процес на обработка стъпка по стъпка.
1) Импортирам всички RAW (ако някой друг снима в JPEG, пуснете го и превключете към RAW) в LightRoom;
2) и настройка на същия баланс на бялото за всички кадри (понякога има леко несъответствие в BB);
3) Понякога на някои рамки премествам плъзгачите Highlights & Shadows;
4) Изпращам всички рамки на Photomatix. 
Ако HDR е направен от няколко кадъра и има движещи се обекти, аз контролирам колко добре Photomatics „потиска призраците“ (Премахване на призраци). Там е възможно ръчно да посочите „проблемните“ области и обикновено Photomatics „смазва призраците“ много добре.
5) Там получавам резултат, който ме устройва, и го запазвам. LightRoom автоматично "хваща" получения резултат, който почти веднага се "изпраща" на Photoshop;
6) Във Photoshop почиствам различни „боклуци“ и коригирам геометрията;
7) Използвам го много често Nik Color Efex Pro -> Тонален контрастИ Център за затъмняване и осветяване;
8) Често прилагам намаляване на шума към небето Nik Dfine;
9) Запазване и връщане към LightRoom;
10) "Четки за регулиране"в LightRoom"e са много мощни инструментилокална корекция. Затова почти винаги финализирам рамката в LightRoom, като използвам четки за настройка в различни режими (затъмняване, изсветляване, акценти, сенки, яснота (както плюс, така и минус), острота и шум). С тях се справям много по-лесно отколкото с коригиращи слоеве и маски във Photoshop.
11) Експортирам получения резултат (обикновено с ширина 1400 пиксела), разглеждам го и периодично намирам някои недостатъци, връщам се в LightRoom или Photoshop, коригирам ги, експортирам отново, гледам и... и често този процес е „виж-виж- край” „Може да се проточи дълго време, докато не съм доволен от всичко.
12) Много често чакам до следващия ден и много често завършвам нещо на следващия ден.
Е, това е моят процес на обработка на снимки ;-)
4. Видео материали
Този раздел ще бъде от интерес за тези, които са „приятелски“ на английски и тези, които искат да „задълбочат“ познанията си в областта на HDR. Силно препоръчвам да гледате цялото видео.
Приятни HDR експерименти на всички!!!
Поздрави на всички посетители на блога. Днес ще говоря за създаването на HDR изображения с висок динамичен диапазон. Първо трябва да се запасите с няколко (обикновено три) снимки, направени с различни стойности на експозицията. Много съвременни фотоапарати предоставят тази възможност, използвайки режима на клин на експозицията (AEB) по време на снимане.
Също така е възможно да се получат заготовки, като се извадят от статив с различни значенияскорости на затвора, например 1/16, 1/128 и 1/1000, но това е материал за малко по-различна статия.
Както и да е, „грабнах“ трите кадъра, необходими за демонстриране на примера (уебсайтът на автора е достъпен на тази връзка)
Избирам ги в прозореца със съдържание Приложения на Adobe Bridge и ги отворете в модула Camera Raw, комбинация Ctrl+R, прочетете как да отваряте Raw файлове от „моста“.
Отворете файловесе появяват на „Ролката с филм“ на приложението. Използвайки контекстното меню на елемента „филмова лента“ Изберете всички или клавишната комбинация Ctrl + A, ще избера всички файлове, след което ще дам команда за създаване на HDR снимка Alt + M.
HDR свързване
В диалог предварителен прегледЩе проверя (по подразбиране вече е отметнато) квадратчетата за отметка Подравнете изображението– позволява ви да се отървете от неточности при комбиниране на изображения, причинени от вибрации на фотоапарата по време на снимане, особено важно, когато снимате оригинални снимки от ръка, без да използвате статив.
Авто тон- ви позволява да получите добра отправна точка за по-нататъшна работас изображение на цветя. В крайна сметка, ако резултатът се окаже незадоволителен, можете да откажете да поставите отметка в квадратчето по всяко време.
Следва настройката Deghost, която ви позволява да премахвате „фантомни следи“ от движещи се обекти, за да ги комбинирате по-добре в картината. Силата на въздействието се определя чрез избор на елементи от падащия списък. От деактивиране на функцията (изкл.) до максимално въздействие (Higt).
Тъй като в кадъра има мрежа от облаци и те движещи се обекти, ще задам този параметър на максимум. Можете да видите зоната на влияние на командата, като поставите отметка в полето Show Overlay. Областта ще бъде запълнена с подходящ цвят, който можете да изберете, като щракнете върху нейната миниатюра. След всички манипулации можете спокойно да натиснете бутона Обединяване... Ще се отвори стандартен диалогов прозорец за запазване операционна система, където можете да посочите ново име на файл и местоположение за запазване.
Програмата ще отнеме малко време ще комбинира всички снимки в HDR изображениеминиатюра от която ще се появи на „филмова лента“, а самата тя ще бъде достъпна за редактиране като обикновен RAW файл.
Реших да коригирам белите и черните точки. Кликнете два пътиС натиснат клавиш Shift ще поставя черна точка върху черния плъзгач и ще направя същата операция с белия плъзгач.
Ще намаля малко експозицията; прочетете за настройките на експозицията и контраста. За трона, настройки за яснота + 18, цветност + 29, използването на последното е написано.
Ще смекча малко цвета на небето, като превключа към HSL/Grayscale и натисна клавишната комбинация Shift+Ctrl+Alt+S, това ще ви позволи да превключите към корекцията на наситеността и в същото време да изберете целевата корекция . След като избрах синя област на небето, ще плъзна инструмента надолу, като по този начин ще намаля наситеността на синьото в изображението.
С помощта на комбинацията Shift+Ctrl+Alt+L ще превключа към яркост (осветеност) и ще изпълня същата операция, за да намаля яркостта. В този момент обработката на създаденото HDR изображение може да се счита за завършена.
Всичко, което остава, е да запазите работата с помощта на бутона или да щракнете върху Dane, за да запазите изображението като DNG файл, или да продължите да работите върху него във Photoshop, бутонът Open Image е точно за този случай. Резултатът от моя труд е пред вас
Това е всичко, надявам се този пример да намери приложение във вашата работа по редактиране на снимки.
какво ново
Актуализирах този урок, за да включва повече HDR функции от Photoshop и да обясня защо смятам, че Photomatix е по-добър. Последна версия Photomatix анализира вашите TIFF файлове и ако EXIF информацията е същата, той пита какви настройки на експозицията има всяко изображение. Така че не е нужно да премахвате EXIF. Страхотна функция.
Това ръководство беше публикувано в ноемврийския брой на Professional Photographer. Вярвам, че това е официално потвърждение, че HDR технологията наистина представлява интерес за фотографите по целия свят. HDR ви позволява да заснемате добре балансирани снимки при силна слънчева светлина или да създавате артистични снимки на зашеметяващи пейзажи.
Цел на това ръководство:
Основната цел на това ръководство е да помогне на хората да използват HDR за създаване на снимки с по-висок динамичен обхват от снимките, получени просто чрез правене на снимки. Ще ви покажа как да получите дясната рамка от лявата рамка. 
Какво е HDR?
HDR означава висок динамичен обхват. Използване софтуеркато Photomatix, можете да създавате изображения с повече детайли в светлините и сенките, отколкото нормална снимка, направена с модерен фотоапарат. цифров фотоапарат. Това е подобно на старата техника на смесване на експозицията. Вземане на небето от една снимка и земята от друга и след това комбинирането им във Photoshop. HDR прави нещата крачка напред, като увеличава количеството детайли в изображението и ви позволява да правите уникални снимки. Можете да направите това внимателно, за да получите естествено изглеждащи снимки, или да проявите творчество и да създадете много атмосферни и емоционални снимки. Всичко зависи от това какъв краен резултат искате да видите.
Необходими програми:
RAW конвертор като Aperture, RawShooter или вграденият във Photoshop. Второ: програма за работа с HDR, ползвам Photomatix.
Стъпка 1: Изходни изображения
Има два начина за получаване на изходни изображения за HDR. Можете да използвате AEB (Auto Exposure Bracketing), като заснемете три кадъра при различни експозиции на вашия фотоапарат, или направете една снимка в RAW (ако фотоапаратът поддържа този формат) и след това използвайте RAW конвертор, за да получите 3 кадъра при различни експонации на вашия компютър. Ще започна с първия вариант.
Прекъсване на автоматичната експозиция (AEB)
Основното предимство с AEB е, че можете да получите по-добри оригинални изображения с по-малко шум. Например залез. Обикновено получавате RAW файл с тъмни сенки и когато се възпроизвежда на компютър, количеството шум се увеличава. С помощта на AEB получавате отделно изображение за сенките и отделно изображение за светлите части, което ви позволява да намалите шума. до минимум. Недостатъците на този подход са леките движения на камерата и заснемането на движещи се обекти (те могат да бъдат замъглени или да се движат около кадъра). За да започнете, трябва да имате камера с активиран AEB и статив. Използването на статив ще помогне да се избегне движението на камерата, което впоследствие ще направи съединяването на снимки на компютър идеално. Намерете режима AEB на вашия фотоапарат и задайте прекъсването на -2 / +2 стопа. 
Трябва да изглежда като снимката вдясно. Изберете своя обект, настройте камерата и направете снимка, точно както в нормален режим. Сега виждате, че на една снимка нивото на експозиция падна до -2, а на другата се повиши до +2. Ще забележите също, че скоростта на затвора и диафрагмата също се променят. Сега имаме три кадъра с различна експозиция, за сенки, балансирани и светли зони, всичко, от което се нуждаем, за да получим допълнително HDR изображение.
Използване на RAW конвертор
Друг начин да получите трите необходими снимки е да използвате един RAW файл и да направите корекции в RAW конвертор. Основното предимство на този метод е възможността за снимане на движещи се обекти (хора, коли...). Недостатъкът е, че когато използвате много тъмна рамка и се опитате да увеличите експозицията, шумът се увеличава значително.
Заредете снимката си в конвертора, задайте клин на експозицията на -2 и я запазете в 16-битов TIFF формат, без описание на метода на снимане и EXIF информация. Това е много ВАЖНО! Ако ги запазите с EXIF информация, ще видите, че Photomatix разчита на нея, за да създаде HDR, и това е същото. Факт е, че скоростта на затвора и блендата, записани в EXIF ще бъдат еднакви за трите кадъра и програмата няма да знае къде е кадърът -2, 0 и +2. Задайте Exposure Breaking на 0 и запазете, задайте Exposure Breaking на +2 и запазете. 
Ето как изглежда прозорецът на Aperture. Сега имаме три кадъра за създаване на HDR изображение.
Стъпка 2: Генериране на HDR изображение
Отворете 3 изображения във Photomatix. От менюто HDRI изберете Generate HDR. Photomatix ще ви попита дали искате да използвате трите отворени изображения или да качите други. Уверете се, че е избрано „Използване на отворени изображения“ и щракнете върху OK. Сега Photomatix проверява настройките на експозицията за всяка снимка. В 9 от 10 случая това върви правилно, но веднага след като той приключи тази операция, е по-добре да провери правилността. В нашия случай +2, 0, -2. Уверете се, че е избрано „използване на стандартна крива на реакция“ и щракнете върху OK. Ако използвате 3 изображения и изберете опцията „Подравняване на LDR изображения преди генериране на HDR изображение“, Photomatix ще ги подравни вместо вас. Щракнете върху OK, след няколко минути ще видите вашето HDR изображение. Няма да изглежда като желания резултат, но все пак. Някои области ще бъдат преекспонирани и няма да изглежда правилно.
Стъпка 3: Тонално картографиране
Това е магическата част. Използването на Tone Mapping във Photomatix ще направи вашето HDR изображение да изглежда приемливо. Отидете в менюто HDRi и изберете Tone Mapping. Ще видите, че вашето изображение изглежда повече като стандартно HDR изображение. Небето е правилно експонирано, както и земята. Играйте с корекциите, за да получите най-балансираното изображение. Трябва да сте креативни и да се забавлявате, за да получите нещо подобно. Когато правех изображението за този урок, исках да получа нещо специално, но в същото време истинско. Ще говоря накратко за различните функции.
Светимост (яркост)
Регулира яркостта на сенките. Преместването на плъзгача надясно увеличава детайлите в сенките и изсветлява изображението. Преместването наляво прави изображението по-естествено. Оптималната стойност зависи от изображението и ефекта, който искате да постигнете.
Сила
Контролира интензитета на подобряването на контраста. Задава стойност на 100% максимална стойностконтраст. стойността зависи от изображението и ефекта, който искате да постигнете.
Наситеност на цвета
Контролира насищането на канала RGB цветове. Колкото по-висока е наситеността, толкова по-интензивен е цветът. Стойността засяга всеки цветен канал едновременно.
Бял клип - Черен клип (черни и бели точки)
От наблюдение на промените в хистограмата, бялата точка регулира контраста на светлите тонове, а черната точка регулира контраста на тъмните тонове.
Микроизглаждане
Тази функция може да се нарече „Колко артистична искате да направите снимката си?“ При 0 можете да получите супер стилни HDR изображения с много детайлни изображения от стени до небе, за които дори не сте подозирали, че съществуват. Въпреки това, ако искате добре балансирана експозиция, задайте я на 30. 95% от времето изображението е перфектно експонирано, сякаш сте прекарали часове в редактирането му във Photoshop. Това е чудесно допълнение към Photomatix, защото хората получават пълна свобода да използват програмата. Ако искат добра снимка, с перфектна експозиция, те могат да го направят по-добре, отколкото да използват градиентни филтри на обектива. Въпреки това, ако като мен искат нещо малко по-уникално, те могат да намалят микро-анти-алиасинг и да получат нещо драматично.
Леко изглаждане
Никога не задавайте под 0, тъй като ще получите ужасни резултати.
Микроконтраст
Контролира контраста на детайлите. Стойност по подразбиране (висока) - оптимална стойноств повечето случаи. Въпреки това, тази функция може да бъде полезна в случай на изображение с шум или когато не е желан висок контраст на детайлите (например шевовете на костюм може да станат видими, когато контрастът на детайлите е много висок).
Реални примери:
Естествен вид: 
Използвани настройки:
Осветеност +8, сила 25%, наситеност на цвета 65%, бял клип 0,220, черен клип 0,075
Естествен вид 2: 
Използвани настройки:
Яркост -2, сила 80%, наситеност на цветовете 65%, бял клип 2.230, черен клип 0.490
Бъдете креативни 
Осветеност +5, сила 75%, наситеност на цвета 65%, бял клип 4.305, черен клип 1.140
Както можете да видите, когато увеличите силата, яркостта и изрязването на детайлите на изображението. Можете да видите повече детайли в сградите и в облаците.
Изводи
Снимането при високи ISO стойности увеличава количеството шум в изображението. Например, използването на ISO100 може да доведе до повишени нива на шум до ISO 400. Така че, ако използвате ISO400, изображението е много шумно. Дори не си и помисляйте за ISO800 или 1600, освен ако не сте отчаяни и имате силна техника за намаляване на шума. Забелязах, че Noiseware не се справя с шума в HDR, но Noise Ninja го прави. Използването на Noise Ninja обаче ще омекоти изображението.
Може да се появят ореоли около хора и сгради. Четох, че това може да се случи поради падане на яркостта под 0.
Добавки
Генериране на HDR от един RAW файл
Използвайки Photomatix версия над 2.3.1, можете да получите HDR, като заредите 1 RAW файл в програмата. Просто трябва да стартирате File -> Open и да изберете RAW файла. Photomatix ще го изтегли и ще генерира HDR от него. Вие също ще трябва да конфигурирате Tone Mapping. Опитах това, но резултатите не ми харесаха. Изображението беше твърде шумно и имаше известно изкривяване в определени области. Най-добрият метод все още е 3 файла с различни експозиции. 
1 RAW срещу 3 RAW
Има много разговори онлайн за истински HDR изображения. Много хора вярват, че HDR от един RAW файл не е истински HDR. Убеден съм, че крайният резултат зависи от изходни файлове. Ако някога сте продавали печатни галерии, знаете, че купувачът е много чувствителен към това дали това е истински HDR или не. Наистина ли са загрижени за това колко бита има в това изображение или колко данни има в него?
Вероятно не. Те могат да попитат от мимолетен интерес, как го направихте, това наистина ли ги интересува? Съмнявам се. Ще го занесат вкъщи, ще го закачат и ще се насладят на крайния резултат. Според мен това е свързано с крайния печат, а не с това колко скучен е бил процесът. Въз основа на това реших да създам HDR от един RAW и три и след това да сравня резултата. 
HDR от 1 RAW файл 
HDR от 3 RAW файла
Както можете да видите, снимките са много сходни. Изображението 3 RAW е по-подробно и има по-добри цветове. Стената от дясната страна е "изгоряла" на снимката от 1-ви RAW, също изглежда малко неестествено. Има и повече детайли в небето, облаците очаквано са бели, а не сиви. Тези недостатъци могат лесно да бъдат коригирани във Photoshop, без да отделяте много време за тях. Забелязах, че намаляването на наситеността на цветовете в „Tone Mapping“ прави снимката да изглежда по-добре. Имаше повече детайли в сините зони и стената не беше "изгоряла" толкова много. В по-голямата си част тези изображения са много сходни и използването на един RAW дава сравнително приемлив резултат. Може да не е истински HDR или LDR, но е страхотна снимка без много усилия.
Photoshop срещу Photomatix
СЪС използвайки Photoshopможете да направите HDR от 3 RAW много лесно. Просто щракнете върху Файл -> Автоматизиране -> Обединяване към HDR. Той ще попита какви са оригиналните изображения и ще генерира HDR. След това изображението ще се покаже на екрана и можете да регулирате хистограмата, така че изображението да не е твърде тъмно или преекспонирано. Когато сте готови, изберете Изображение -> Режим -> 16 или 8 бита и ще се появи следният диалогов прозорец. В разгръщането изберете „Локална адаптация.“. Чрез тази настройка можете да регулирате нивата. Трябва да внимавате, защото можете да развалите изображението. Крайният резултат трябва да бъде балансирано изображение, готово за по-нататъшна обработка във Photoshop. Резултатът е съвсем естествен, без да се откроява като нещо особено, което е характерно за HDR изображенията. 
Можете да постигнете подобен резултат с Photomatix. Конвертирайте RAW файлове в 16-битови TIFF и генерирайте HDR с помощта на този урок. След като влезете в менюто, задайте силата на картографиране на тонове на 1, микроизглаждане на 30, осветеност на 0, изглаждане на светлината на 0 и микроконтраст на 0. Открих, че резултатът от Photomatix е по-ярък сенките, но това е преди да стартирам „Локална адаптация“. и т.н. интересен образотколкото във Photoshop. Колко зависи от вас. 
Както можете да видите, те са почти еднакви, но с помощта на функциите на Photomatix можете да създавате зашеметяващи снимки. 
HDR от JPG
Също така можете да получите добри резултати, като използвате 3 JPG вместо 3 TIFF. Разбира се, по-добре е да използвате TIFF, тъй като той носи повече информация; ако желаете, използването на JPG ще бъде достатъчно. Има определени разлики в използването на JPG и TIFF файлове. Предпочитам вида на TIFF, JPG изглежда по-размазан и по-шумен. 
Премахване на EXIF
Всъщност това не е съвсем актуално сега, защото лятната версия на Photomatix 2.3.1, когато се открият идентични EXIF файлове, пита за настройките на експозицията на всеки кадър. Въпреки това, ако трябва да премахнете EXIF, можете да използвате тези съвети. Можете да копирате TIFF и да го запазите. Има и програма IrfanView, с която можете да преглеждате и редактирате EXIF
Заключение
Надявам се, че сте намерили моя урок за интересен и той ще бъде отправна точка за вашите собствени HDR изображения. Някои хора смятат, че HDR е просто фантастична странност, но аз наистина вярвам, че може да бъде полезен в много приложения. Вече показвам някои от снимките си в Ливърпул. Определено ще се използва, но както при всяко нещо, твърде много добро нещо може да се окаже лошо.
Технологията за изображение с висок динамичен обхват (HDRI) е изображение с разширен динамичен обхват поради прехода от целочислена дефиниция на яркостта на пиксела към реална. Тоест изображението се описва с реални физически величини яркост и цвят.
С други думи, ако реалната яркост на изображението на два пиксела се различава с фактор два, то техните описания във файла също трябва да се различават с фактор два.
Всичко това звучи сложно, но по същество е много просто: в картината всяка точка може да приеме почти всяка стойност на яркост и вече няма ограничение от файловия формат за яркостта на най-светлата и най-тъмната точка.
Как да получите HDRi на обикновен цифров фотоапарат
Тъй като за формиране на HDRi изображение с развити светли светлини и сенки се нуждаем от много голям диапазон на яркост, няма да е възможно да получим нормален изходен материал наведнъж. В този случай автоматичният скоб (AEB) ще ни помогне:
Автоматичен скобТова е режимът на работа на камерата, когато прави три снимки: нормално експонирана, преекспонирана и недоекспонирана. Когато настройвате автоматичен клин, трябва да посочите обхвата на клин в две стъпки (или толкова, колкото ви е необходимо).
Включваме зададения режим и правим три снимки на един и същ обект от статив или от спирка. Важното тук е да се опитате да не местите камерата, докато снимате. Също така е препоръчително да премахнете напълно движението в кадъра - изчакайте момента, когато хората си тръгват, колите преминават и т.н.
Как да премахнете пешеходци и автомобили:Много е просто - трябва да вземете няколко серии от кадри с скоби и след това във файлове със същата яркост да изрежете от всяка зоните, където няма пешеходци или автомобили (подобен принцип се използва при зашиване на панорами).
Как да се справим с листата:Няма начин - разклонените листа малко пречат. Ако вятърът е силен, тогава е по-добре да отложите стрелбата - раздвоените клони изглеждат много по-зле от раздвоените листа.
Ако нямате статив:Лошо е, но можете да живеете с него - тогава ще трябва ръчно да комбинирате слоевете във PhotoShop (как да направите това - по-долу).
Чувствителност:Също така трябва да се уверите, че камерата е в режим на възможно най-ниска чувствителност - например при Canon EOS 300D DSLR, с чувствителност ISO 400 вместо ISO 100, възникват много сериозни проблеми с шума. А с Canon PowerShot G3 при ISO400 вече е невъзможно да се направи нормална снимка.
RAW или JPG:Като цяло не е важно, но в RAW можете да контролирате параметъра „Сенки“, което ще ви позволи да покажете малко повече информация в сенките. Само не забравяйте да изберете едни и същи настройки за баланс на бялото, острота и т.н. във всички кадри. Настройките на конвертора може да се различават само в параметъра "Експозиция".
Примери за изображения, получени с комплект Canon EOS 300D в JPG със среден размер, умишлено при ISO-400:
Размерът 1024x1536 и форматът JPG са избрани с намерението да включат както оригинали, така и междинни резултати в статията. Ако е възможно, по-добре е да снимате в RAW и при конвертиране да го запазите като TIFF 16 bit или в краен случай като JPG с минимална компресия.
 1024x1536 304kB |
 1024x1536 295kB |
 1024x1536 236kB |
Кое е най-доброто в тези три снимки:
На най-лекия парапетите и сенките под масата са чудесно детайлни. В този случай прозорците бяха напълно загубени. Общият тон на изображението също е добър.
Средната снимка показва добри интериорни детайли и завеси по стените. Детайлите в сенките вече са изгубени, а витражите са все още твърде светли.
Най-тъмната рамка е красива с витражи и полилеи. Всичко останало стана черно.
Когато залепвам тези изображения заедно, бих искал да взема най-леката рамка като основа, но в същото време да я наситя с детайли в акцентите и да изработя детайлите на полилеите.
HDRi обработка на изображения
Използвам следните програми за обработка на изображения в HDRi:
|
Adobe PhotoShop CS; |
|
|
Photomatix Pro 2.2; |
|
На техния пример ще покажа какво представлява и за какво ще бъде полезно.
Използваните изображения са малки и JPG формат, защото публикувайте повече TIFF 16bit специално значениене Целта на тази статия е да покаже метода, а не да усъвършенства резултата от него.
Photomatix Pro 2.2
Първо събираме изображението:
Да отидем в менюто HDRI -> Генериране на HDRI, изберете няколко снимки, от които планираме да сглобим HDRi и не забравяйте да поставите отметка в квадратчето „Подравнете LDR изображения преди генериране на HDR изображение“ако снимките са направени от ръка.
След това отиваме в менюто HDRI -> Тонално картографиране:
В този файл обхватът на яркостта и цвета на детайлите в сенките са силно изкривени. Освен това е много шумно.
Чисто изображение 5.0
Безполезно е да говорим много за Neat Image 5.0:
Маркиран Входно изображениеотворете HDRi файла, получен от Photomatix Pro 2.2;
Маркиран Профил на шума на устройствотонатиснете Автоматичен профил;
Маркиран Изходно изображениезапазете полученото изображение.
Наясно съм с това фина настройканамаляването на шума може да постигне много по-добри резултати. Но в контекста на тази статия и работата на автопилота е напълно достатъчно. Ако имате желание и възможност ръчно да конфигурирате намаляването на шума, моля, обърнете внимание на цветния шум. Шумът от яркостта пречи леко, но цветният шум създава много проблеми.
В този файл има много по-малко шум, но диапазонът на яркост и цветът на детайлите в сенките все още са силно изкривени
Adobe PhotoShop CS
Тук започва забавлението: Трябва да комбинираме най-ярката картина (която решихме да вземем за основа) и HDRI картината по такъв начин, че да не загубим естествеността на цветопредаване и полутонално изобразяване, но в същото време добавете подробности в акцентите.
За да направите това, отворете файла след Neat Image и най-лекия файл.
Копирайте най-лекия файл в клипборда Ctrl+A, Ctrl+Cи вмъкнете данните от буфера в HDRi файла. Променете типа смесване на слоя на "Разлика":
и с "Move Tool" коригираме двата слоя колкото е възможно повече, като използваме стрелките, за да преместим избрания горен слой:
В резултат на това имаме два слоя, максимално коригирани по позиция.
Променете режима на смесване на слоя на „Затъмняване“ и получете изображение в сенките, получени от оригиналната светлинна рамка, и в светлите части от HDRi файла:
Подреждане на сенките:в най-яркия файл те все още са малко тъмни, но в HDRI файла цветът е преминал към червено.
За да направите това, изберете горния слой (който съдържа най-светлата картина) и го извикайте Изображение -> Корекция -> Нива...(Ctrl+L)
Преместете каишката, маркирана в червено ( Изходно нивоза черно), въз основа на цвета на столовете и яркостта на парапетите. В резултат на това нашите сенки са частично взети от HRDI файла и частично от файла с източника на светлина.
Нека подредим светлините:В най-яркия файл те са избледнели в бяло, но в HDRI са твърде тъмни за нормално възприемане.
За да направите това, изберете долния слой (в който HDRI) и го извикайте Изображение -> Корекция -> Нива...(Ctrl+L).
Разместване на каишките. подчертани в червено, постигаме естествено предаване на яркостта на светлините, като се стараем да запазим детайла в витражите и формата и яркостта на електрическите крушки в полилеите. Опитайте се да не премествате дясната каишка (бялата точка) твърде наляво - това води до загуба на детайлност в светлите части.
Нека подредим цвета:Тъй като файлът е компилиран от няколко и дори използва чудесни алгоритми, безполезно е да се посочи бялата точка върху него. Използвам инструмент Изображение -> Корекция -> Филтър за снимки.Той показва използването на стандартни фотографски филтри.
Тъй като все още имаме изображение в два слоя, можем отделно да определим яркостта както на светлите, така и на сенките:
Не настоявам, че балансът на бялото трябва да се регулира по този начин и само по този начин. Ако сте свикнали с различен метод, чудесно, използвайте обичайния метод.
Контраст: Изображение -> Корекция -> Криви...(Ctrl+M) можете да регулирате общия контраст и яркост на изображението.
Острота:Тъй като бяха добавени няколко файла, границите на обектива станаха малко замъглени. За да коригирате този недостатък, можете да използвате филтър Unsharp Maskпо ваш вкус.
Резултатът е изображение като това (леко намалено):
В дадения пример основната рамка. от който е изградена картината, беше най-лекият и беше по-светъл от HDRI изображението. Ако във вашия случай HDRI изображението е по-светло от основния кадър, тогава трябва да размените слоевете: Тъмна рамка надолу и HDRI нагоре.
Заключение
Използването на технологията HDRI не само ще ви позволи да получите снимки, пълни със специфични цветове и съотношения на яркост, но и ще запълни най-обикновените сцени с детайли. В същото време използването на технологията HDRI ще ви позволи деликатно да добавите детайли както в светлина, така и в сянка.
p.s. Това е почти пълно копие на статията от началната страница:
