Доброто лабораторно захранване е доста скъпо и не всички радиолюбители могат да си го позволят.
Въпреки това у дома можете да сглобите захранване с добри характеристики, което също може да се справи с захранването на различни радиолюбителски проекти, а може да служи и като зарядно за различни батерии.
Такива захранвания се сглобяват от радиолюбители, обикновено от , които се предлагат и са евтини навсякъде.
В тази статия малко внимание се обръща на преобразуването на самия ATX, тъй като преобразуването на компютърно захранване за радиолюбител със средна квалификация в лабораторно или за някаква друга цел обикновено не е трудно, но начинаещите радиолюбители имат много въпроси за това. По принцип какви части в захранването трябва да се премахнат, какви части да се оставят, какво да се добави, за да се превърне такова захранване в регулируемо и т.н.
Специално за такива радиолюбители, в тази статия искам да говоря подробно за преобразуването на ATX компютърни захранвания в регулирани захранвания, които могат да се използват както като лабораторно захранване, така и като зарядно устройство.
За модификацията ще ни трябва работещо ATX захранване, което е направено на TL494 PWM контролер или негови аналози.
Веригите за захранване на такива контролери по принцип не се различават много една от друга и всички са сходни по същество. Мощността на захранването не трябва да бъде по-малка от тази, която планирате да премахнете от преобразуваното устройство в бъдеще.
Нека да разгледаме стандартна диаграма ATX захранване, 250 W. За захранванията на Codegen схемата почти не се различава от тази.
Веригите на всички такива захранвания се състоят от високоволтова и нисковолтова част. На снимката печатна платказахранване (долу) от страната на релсите, високоволтовата част е отделена от нисковолтовата с широка празна лента (без релси) и е разположена отдясно (тя е по-малка по размер). Няма да го пипаме, а ще работим само с нисковолтовата част.
Това е моята платка и на нейния пример ще ви покажа вариант за конвертиране на ATX захранване.
Нисковолтовата част на веригата, която разглеждаме, се състои от TL494 PWM контролер, операционна усилвателна верига, която управлява изходните напрежения на захранването и ако те не съвпадат, дава сигнал на 4-то краче на PWM контролер за изключване на захранването.
Вместо операционен усилвател на захранващата платка могат да се монтират транзистори, които по принцип изпълняват същата функция.
Следва токоизправителната част, която се състои от различни изходни напрежения, 12 волта, +5 волта, -5 волта, +3,3 волта, от които за нашите цели ще е необходим само +12 волтов токоизправител (жълти изходни проводници).
Останалите токоизправители и придружаващите ги части ще трябва да бъдат премахнати, с изключение на "дежурния" токоизправител, който ще ни трябва за захранване на PWM контролера и охладителя.
Дежурният токоизправител осигурява две напрежения. Обикновено това е 5 волта, а второто напрежение може да бъде около 10-20 волта (обикновено около 12).
Ще използваме втори токоизправител за захранване на ШИМ. Към него е свързан и вентилатор (охладител).
Ако това изходно напрежениеще бъде значително по-високо от 12 волта, тогава вентилаторът ще трябва да бъде свързан към този източник чрез допълнителен резистор, както ще бъде по-късно в разглежданите схеми.
На диаграмата по-долу със зелена линия съм маркирал високоволтовата част, със синя линия токоизправителите “standby”, а с червено всичко останало, което трябва да се премахне.
И така, разпояваме всичко, което е маркирано в червено, и в нашия 12-волтов токоизправител сменяме стандартните електролити (16 волта) с такива с по-високо напрежение, които ще съответстват на бъдещото изходно напрежение на нашето захранване. Също така ще е необходимо да разпоите 12-ия крак на PWM контролера и средната част на намотката на съгласуващия трансформатор - резистор R25 и диод D73 (ако са във веригата) във веригата и вместо тях да запоите a джъмпер в платката, който е нарисуван на диаграмата със синя линия (можете просто да затворите диод и резистор, без да ги запоявате). В някои вериги тази верига може да не съществува.
След това в снопа PWM на първия му крак оставяме само един резистор, който отива към токоизправителя +12 волта.
На втория и третия крак на PWM оставяме само веригата Master RC (на диаграмата R48 C28).
На четвъртия крак на PWM оставяме само един резистор (на диаграмата той е обозначен като R49. Да, в много други вериги между 4-ия крак и 13-14 крака на PWM обикновено има електролитен кондензатор, ние не Не го пипам (ако има), тъй като е предназначен за плавен старт на захранването, просто го нямаше, затова го монтирах.
Капацитетът му е стандартни схеми 1-10 µF.
След това освобождаваме 13-14 крака от всички връзки, с изключение на връзката с кондензатора, а също така освобождаваме 15-ти и 16-ти крака на PWM.
След всички извършени операции трябва да получим следното.
Ето как изглежда на моята дъска (на снимката по-долу).
Тук пренавих груповия стабилизиращ дросел с 1,3-1,6 мм проводник в един слой върху оригиналното ядро. Побира се някъде около 20 оборота, но не е нужно да правите това и да оставяте този, който беше там. И при него всичко работи добре.
Също така инсталирах друг товарен резистор на платката, който се състои от два резистора 1,2 kOhm 3W, свързани паралелно, общото съпротивление беше 560 Ohms.
Резисторът за собствено натоварване е проектиран за 12 волта изходно напрежение и има съпротивление от 270 ома. Моето изходно напрежение ще бъде около 40 волта, така че инсталирах такъв резистор.
Трябва да се изчисли (при максимално изходно напрежение на захранването на празен ход) за ток на натоварване от 50-60 mA. Тъй като работата на захранването напълно без товар не е желателна, затова се поставя във веригата.
Изглед на платката от страната на частите.
Сега какво ще трябва да добавим към подготвената платка на нашето захранване, за да го превърнем в него регулируем блокхранене;
На първо място, за да не изгорим силовите транзистори, ще трябва да решим проблема със стабилизирането на тока на натоварване и защитата от късо съединение.
На форуми за преработване на подобни единици попаднах на толкова интересно нещо - когато експериментирах с текущия режим на стабилизация, във форума про-радио, член на форума DWDЦитирах следния цитат, ще го цитирам целия:
„Веднъж ви казах, че не мога да накарам UPS да работи нормално в режим на източник на ток с ниско референтно напрежение на един от входовете на усилвателя на грешката на PWM контролера.
Повече от 50mV е нормално, но по-малко не е. По принцип 50mV е гарантиран резултат, но по принцип 25mV може да се получи, ако пробваш. Всичко по-малко не работи. Не работи стабилно и се възбужда или обърква от смущения. Това е, когато сигналното напрежение от текущия сензор е положително.
Но в листа с данни на TL494 има опция, когато отрицателното напрежение се премахва от текущия сензор.
Преобразувах веригата към тази опция и получих отличен резултат.
Ето фрагмент от диаграмата.
Всъщност всичко е стандартно, с изключение на две точки.
Първо, най-добрата стабилност при стабилизиране на тока на натоварване с отрицателен сигнал от сензора за ток злополука или модел?
Веригата работи чудесно с референтно напрежение от 5mV!
При положителен сигнал от датчика за ток стабилна работа се получава само при по-високи референтни напрежения (поне 25 mV).
При стойности на резистора от 10Ohm и 10KOhm, токът се стабилизира на 1,5A до късо съединение на изхода.
Имам нужда от повече ток, затова инсталирах резистор 30 ома. Стабилизацията е постигната на ниво 12...13A при референтно напрежение 15mV.
Второ (и най-интересното), нямам сензор за ток като такъв...
Неговата роля играе фрагмент от писта на дъската с дължина 3 см и ширина 1 см. Пистата е покрита с тънък слой спойка.
Ако използвате тази писта на дължина 2 см като сензор, токът ще се стабилизира на ниво 12-13 А, а ако на дължина 2,5 см, тогава на ниво 10 А.
Тъй като този резултат се оказа по-добър от стандартния, ще продължим по същия начин.
Първо ще трябва да разпоите средния извод на вторичната намотка на трансформатора (гъвкава плитка) от отрицателния проводник или по-добре без да го запоявате (ако печатът позволява) - изрежете отпечатаната писта на платката, която го свързва с отрицателен проводник.
След това ще трябва да запоите датчик за ток (шунт) между среза на коловоза, който ще свърже средния извод на намотката към отрицателния проводник.
Най-добре е да вземете шунтове от дефектни (ако откриете) стрелкови ампер-волтметри (tseshek) или от китайски показалец или цифрови устройства. Те изглеждат нещо подобно. Достатъчно е парче с дължина 1,5-2,0 см.
Можете, разбира се, да опитате да го направите, както написах по-горе. DWD, тоест, ако пътят от плитката до общия проводник е достатъчно дълъг, опитайте се да го използвате като датчик за ток, но не го направих, попаднах на платка с различен дизайн, като тази, където двата жични джъмпера, които свързват изхода, са обозначени с червена стрелка, оплетки с общ проводник и отпечатани следи между тях.
Ето защо, след като премахнах ненужните части от платката, премахнах тези джъмпери и на тяхно място запоих токов сензор от дефектна китайска "цешка".
След това запоих пренавития индуктор на място, инсталирах електролита и товарния резистор.
Ето как изглежда парче от моята платка, където съм маркирал с червена стрелка инсталирания датчик за ток (шунт) на мястото на джъмпера.
След това трябва да свържете този шунт към PWM с помощта на отделен проводник. От страната на плитката - с 15-ия PWM крак през резистор 10 Ohm и свържете 16-ия PWM крак към общия проводник.
С помощта на резистор 10 Ohm можете да изберете максималния изходен ток на нашето захранване. На диаграмата DWDРезисторът е 30 ома, но засега започнете с 10 ома. Увеличаването на стойността на този резистор увеличава максималния изходен ток на захранването.
Както казах по-рано, изходното напрежение на моето захранване е около 40 волта. За да направя това, пренавих трансформатора, но по принцип не можете да го пренавиете, а да увеличите изходното напрежение по друг начин, но за мен този метод се оказа по-удобен.
Ще ви разкажа за всичко това малко по-късно, но засега нека продължим и да започнем да инсталираме необходимите допълнителни части на платката, така че да имаме работещо захранване или зарядно устройство.
Нека ви напомня още веднъж, че ако не сте имали кондензатор на платката между 4-ти и 13-14 крака на PWM (както в моя случай), тогава е препоръчително да го добавите към веригата.
Вие също ще трябва да инсталирате два променливи резистора (3,3-47 kOhm), за да регулирате изходното напрежение (V) и тока (I) и да ги свържете към веригата по-долу. Препоръчително е свързващите проводници да бъдат възможно най-къси.
По-долу съм дал само част от диаграмата, от която се нуждаем - такава диаграма ще бъде по-лесна за разбиране.
В диаграмата новомонтираните части са означени в зелено.
Диаграма на новомонтирани части.
Нека ви дам малко обяснение на диаграмата;
- Най-горният токоизправител е дежурната.
- Стойностите на променливите резистори са показани като 3,3 и 10 kOhm - стойностите са както са намерени.
- Стойността на резистора R1 е посочена като 270 ома - избира се според необходимото ограничение на тока. Започнете с малко и може да стигнете до напълно различна стойност, например 27 ома;
- Не съм маркирал кондензатор C3 като новомонтирани части в очакване, че може да присъства на платката;
- Оранжевата линия показва елементи, които може да трябва да бъдат избрани или добавени към веригата по време на процеса на настройка на захранването.
След това се занимаваме с останалия 12-волтов токоизправител.
Нека проверим какво максимално напрежение може да произведе нашето захранване.
За да направите това, ние временно разпояваме от първия крак на PWM - резистор, който отива към изхода на токоизправителя (според диаграмата по-горе при 24 kOhm), след което трябва да включите устройството към мрежата, първо свържете до прекъсване на всеки мрежов проводник и използвайте обикновена лампа с нажежаема жичка 75-95 като предпазител В този случай захранването ще ни даде максималното напрежение, на което е способно.
Преди да включите захранването към мрежата, уверете се, че електролитните кондензатори в изходния токоизправител са сменени с такива с по-високо напрежение!
Цялото по-нататъшно включване на захранването трябва да се извършва само с лампа с нажежаема жичка; тя ще предпази захранването от аварийни ситуации в случай на грешки. В този случай лампата просто ще светне и силовите транзистори ще останат непокътнати.
След това трябва да фиксираме (ограничим) максималното изходно напрежение на нашето захранване.
За да направите това, временно променяме резистора от 24 kOhm (според диаграмата по-горе) от първия крак на PWM на резистор за настройка, например 100 kOhm, и го настройваме на максималното напрежение, от което се нуждаем. Препоръчително е да го настроите така, че да е с 10-15 процента по-малко от максималното напрежение, което захранването ни може да достави. След това запоете постоянен резистор на мястото на резистора за настройка.
Ако планирате да използвате това захранване като зарядно устройство, тогава стандартният диоден комплект, използван в този токоизправител, може да се остави, тъй като обратното му напрежение е 40 волта и е напълно подходящо за зарядно устройство.
Тогава максималното изходно напрежение на бъдещото зарядно ще трябва да бъде ограничено по описания по-горе начин, около 15-16 волта. За 12-волтово зарядно устройство това е напълно достатъчно и няма нужда да увеличавате този праг.
Ако планирате да използвате вашето преобразувано захранване като регулирано захранване, където изходното напрежение ще бъде повече от 20 волта, тогава този модул вече няма да е подходящ. Той ще трябва да бъде заменен с такъв с по-високо напрежение и подходящ ток на натоварване.
Инсталирах два модула на моята платка паралелно по 16 ампера и 200 волта.
При проектирането на токоизправител, използващ такива възли, максималното изходно напрежение на бъдещото захранване може да бъде от 16 до 30-32 волта. Всичко зависи от модела на захранването.
Ако при проверка на захранването за максимално изходно напрежение, захранването произвежда напрежение по-малко от планираното и някой се нуждае от повече изходно напрежение (40-50 волта например), тогава вместо диоден монтаж ще трябва да сглобите диоден мост, разпоете оплетката от мястото й и я оставете да виси във въздуха и свържете отрицателния извод на диодния мост на мястото на запоената оплетка.
Токоизправителна схема с диоден мост.
С диоден мост изходното напрежение на захранването ще бъде два пъти по-високо.
Диодите KD213 (с произволна буква) са много подходящи за диоден мост, изходният ток с който може да достигне до 10 ампера, KD2999A,B (до 20 ампера) и KD2997A,B (до 30 ампера). Последните са най-добри, разбира се.
Всички те изглеждат така;
В този случай ще трябва да помислите за закрепване на диодите към радиатора и изолирането им един от друг.
Но аз поех по друг път - просто пренавих трансформатора и го направих, както казах по-горе. два диодни модула в паралел, тъй като имаше място за това на платката. За мен този път се оказа по-лесен.
Пренавиването на трансформатор не е особено трудно и ще разгледаме как да го направите по-долу.
Първо, разпояваме трансформатора от платката и гледаме на платката, за да видим към кои щифтове са запоени 12-волтовите намотки.
Има основно два вида. Точно като на снимката.
След това ще трябва да разглобите трансформатора. Разбира се, ще бъде по-лесно да се справите с по-малките, но и с по-големите могат да се справят.
За да направите това, трябва да почистите сърцевината от видими остатъци от лак (лепило), вземете малък съд, налейте вода в него, поставете трансформатора там, поставете го на печката, оставете да заври и „гответе“ нашия трансформатор за 20-30 минути.
За по-малки трансформатори това е напълно достатъчно (възможно е и по-малко) и такава процедура изобщо няма да навреди на сърцевината и намотките на трансформатора.
След това, като държите ядрото на трансформатора с пинсети (можете да го направите точно в контейнера), с помощта на остър нож се опитваме да изключим феритния джъмпер от W-образното ядро.
Това се прави доста лесно, тъй като лакът омеква от тази процедура.
След това, също толкова внимателно, се опитваме да освободим рамката от W-образната сърцевина. Това също е доста лесно да се направи.
След това навиваме намотките. Първо идва половината от първичната намотка, най-вече около 20 оборота. Навиваме го и запомняме посоката на навиване. Вторият край на тази намотка не е необходимо да се разпоява от точката на свързване с другата половина на първичната, ако това не пречи по-нататъшна работас трансформатор.
След това навиваме всички вторични. Обикновено има 4 навивки на двете половини на 12-волтови намотки наведнъж, след това 3+3 навивки на 5-волтови намотки. Навиваме всичко, разпояваме го от клемите и навиваме нова намотка.
Новата намотка ще съдържа 10+10 навивки. Навиваме го с тел с диаметър 1,2 - 1,5 мм или набор от по-тънки телове (по-лесни за навиване) с подходящо сечение.
Запояваме началото на намотката към един от терминалите, към които е запоена 12-волтовата намотка, навиваме 10 оборота, посоката на намотката няма значение, привеждаме крана към „плитката“ и в същата посока като започнахме - навиваме още 10 оборота и края запояваме към останалия щифт.
След това изолираме вторичната и навиваме втората половина на първичната върху нея, която навихме по-рано, в същата посока, в която беше навита по-рано.
Сглобяваме трансформатора, запояваме го в платката и проверяваме работата на захранването.
Ако по време на процеса на регулиране на напрежението се появят външни шумове, скърцане или пращене, тогава, за да се отървете от тях, ще трябва да изберете RC веригата, оградена в оранжевата елипса по-долу на фигурата.
В някои случаи можете напълно да премахнете резистора и да изберете кондензатор, но в други не можете да го направите без резистор. Можете да опитате да добавите кондензатор или същата RC верига между 3 и 15 PWM крака.
Ако това не помогне, тогава трябва да инсталирате допълнителни кондензатори (оградени в оранжево), техните оценки са приблизително 0,01 uF. Ако това не помогне много, инсталирайте допълнителен резистор 4,7 kOhm от втория крак на ШИМ към средния извод на регулатора на напрежението (не е показано на диаграмата).
След това ще трябва да заредите изхода на захранването, например, с 60-ватова автомобилна лампа и да се опитате да регулирате тока с резистор "I".
Ако ограничението за регулиране на тока е малко, тогава трябва да увеличите стойността на резистора, който идва от шунта (10 ома) и да опитате да регулирате тока отново.
Не трябва да инсталирате резистор за настройка вместо този; променяйте стойността му само чрез инсталиране на друг резистор с по-висока или по-ниска стойност.
Може да се случи, че когато токът се увеличи, лампата с нажежаема жичка във веригата на мрежовия проводник ще светне. След това трябва да намалите тока, да изключите захранването и да върнете стойността на резистора към предишната стойност.
Също така, за регулатори на напрежение и ток, най-добре е да се опитате да закупите регулатори SP5-35, които се доставят с жични и твърди проводници.
Това е аналог на многооборотни резистори (само един и половина оборота), чиято ос е комбинирана с гладък и груб регулатор. Отначало се регулира „плавно“, а след като достигне границата, започва да се регулира „грубо“.
Настройката с такива резистори е много удобна, бърза и точна, много по-добра от многооборотната. Но ако не можете да ги получите, тогава купете обикновени многооборотни, като например;
Е, изглежда, че ви казах всичко, което планирах да завърша при преправянето на компютърното захранване и се надявам, че всичко е ясно и разбираемо.
Ако някой има въпроси относно дизайна на захранването, нека ги зададе във форума.
Успех с дизайна!
Имах нужда от леко захранване за различни неща (експедиции, захранване на различни HF и VHF приемо-предаватели или така че при преместване в друг апартамент не е необходимо да носите трансформаторно захранване със себе си). След като прочетох наличната информация в мрежата за преработка на компютърни захранвания, разбрах, че ще трябва да го разбера сам. Всичко, което намерих, беше описано някак хаотично и не съвсем ясно (за мен). Тук ще ви разкажа по ред как преправих няколко различни блока. Разликите ще бъдат описани отделно. И така, намерих няколко захранвания от стар PC386 с мощност 200W (поне така пишеше на корицата). Обикновено в случаите на такива захранвания те пишат нещо като следното: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA
Токовете, посочени на шините +5 и +12V, са импулсни. Захранването не може да бъде постоянно натоварено с такива токове; високоволтовите транзистори ще прегреят и ще се спукат. Нека извадим 25% от максималния импулсен ток и получаваме тока, който захранването може да поддържа постоянно, в случая е 10А и до 14-16А за кратко време (не повече от 20 секунди). Всъщност, тук е необходимо да поясня, че има различни захранвания от 200 W, всички, които срещнах, могат да издържат 20 A дори и за кратко! Много дръпнаха само 15А, а някои до 10А. Имайте това предвид!
Искам да отбележа, че специфичен моделЗахранването не играе роля, тъй като всички те са направени по почти една и съща схема с малки вариации. Най-критичната точка е наличието на чип DBL494 или негови аналози. Попаднах на захранвания с един чип 494 и два чипа 7500 и 339 Всичко останало няма от голямо значение. Ако имате възможност да изберете захранване от няколко, първо обърнете внимание на размера на импулсния трансформатор (повече толкова по-добре)и наличието на защита от пренапрежение. Добре е, когато мрежовият филтър вече е свързан, в противен случай ще трябва да го свържете сами, за да намалите смущенията. Не е трудно, wind 10 се включва феритен пръстени инсталирайте два кондензатора, местата за тези части вече са предвидени на платката.
ПРИОРИТЕТНИ МОДИФИКАЦИИ
Първо, нека направим няколко прости неща, след което ще получите добре работещо захранване с изходно напрежение 13.8V, DCдо 4 - 8А и краткотрайни до 12А. Ще се уверите, че захранването работи и ще решите дали трябва да продължите с модификациите.
1. Разглобяваме захранването и изваждаме платката от корпуса и я почистваме старателно с четка и прахосмукачка. Не трябва да има прах. След това запояваме всички снопове проводници, отиващи към шините +12, -12, +5 и -5V.
2.
Трябва да намерите (на борда) DBL494 чип (в други платки струва 7500, това е аналогично), превключете приоритета на защитата от шината +5V на +12V и задайте необходимото напрежение (13 - 14V).
Два резистора идват от първия крак на чипа DBL494 (понякога повече, но няма значение), единият отива към корпуса, другият към +5V шината. Това е, от което се нуждаем, внимателно разпояваме един от краката му. (прекъсване).
3. Сега между +12V шината и първия крачен чип DBL494 запояваме резистор от 18 - 33k. Можете да инсталирате тример, да настроите напрежението на +14V и след това да го замените с постоянно. Препоръчвам да го настроите на 14.0V, а не на 13.8V, защото повечето маркови HF-VHF устройства работят по-добре при това напрежение.
НАСТРОЙКА И НАСТРОЙКА
1. Време е да включим захранването си, за да проверим дали сме направили всичко както трябва. Вентилаторът не е необходимо да се свързва и самата платка не трябва да се поставя в кутията. Включваме захранването, без товар, свързваме волтметър към +12V шината и виждаме какво напрежение има. С помощта на подстригващ резистор, който се намира между първия крак на чипа DBL494 и шината +12V, задаваме напрежението от 13,9 до +14,0V.
2. Сега проверете напрежението между първия и седмия крак на чипа DBL494, то трябва да бъде не по-малко от 2V и не повече от 3V. Ако това не е така, изберете стойността на резистора между първия крак и тялото и първия крак и шината +12V. Обърнете специално внимание на тази точка, тя е ключова точка. Ако напрежението е по-високо или по-ниско от определеното, захранването ще работи по-зле, ще бъде нестабилно и ще издържи по-малко натоварване.
3. Свържете накъсо шината +12V към кутията с тънка жица, напрежението трябва да изчезне, за да се възстанови - изключете захранването за няколко минути (контейнерите трябва да бъдат изпразнени)и го включете отново. Имало ли е напрежение? Добре! Както можете да видите, защитата работи. Какво, не се получи?! След това изхвърляме това захранване, не ни става и вземаме друго...хи.
И така, първият етап може да се счита за завършен. Поставете платката в кутията, отстранете клемите за свързване на радиостанцията. Захранването може да се използва! Свържете трансивъра, но все още не зареждайте повече от 12A! Автомобилната УКВ станция ще работи на пълна мощност (50W), а в КВ трансивъра ще трябва да зададеш 40-60% от мощността. Какво се случва, ако натоварите захранването? висок ток? Всичко е наред, обикновено защитата се задейства и изходното напрежение изчезва. Ако защитата не работи, високоволтовите транзистори ще прегреят и ще се спукат. В този случай напрежението просто ще изчезне и няма да има последствия за оборудването. След смяната им захранването е отново работоспособно!
1. Обърнете вентилатора наобратно, така че да духа вътре в кутията. Слагаме шайби под двата винта на вентилатора да го върти малко, иначе духа само на високоволтовите транзистори, това е грешно, въздушната струя трябва да е насочена и към диодните възли, и към феритния пръстен.
Преди да направите това, препоръчително е да смажете вентилатора. Ако е много шумен, поставете резистор 60 - 150 ома 2W последователно с него. или направете контрол на въртенето в зависимост от отоплението на радиаторите, но повече за това по-долу.
2. Отстранете два терминала от захранването, за да свържете трансивъра. От 12V шината към терминала изтеглете 5 проводника от снопа, който сте разпоили в началото. Между клемите поставете 1 µF неполярен кондензатор и светодиод с резистор. Също така свържете отрицателния проводник към клемата с пет проводника.
В някои захранващи устройства, успоредно на клемите, към които е свързан трансивърът, инсталирайте резистор със съпротивление 300 - 560 ома. Това е натоварване, за да не работи защитата. Изходна веригатрябва да изглежда нещо подобно на показаното на диаграмата.
3. Укрепваме +12V шината и се отърваваме от излишните боклуци. Вместо диоден монтаж или два диода (което често се поставя вместо), инсталирайте модула 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, всички други опции ще влошат ефективността. Наблизо, на този радиатор, има 5V монтаж, разпойте го и го изхвърлете.
При натоварване най-много се нагряват следните части: два радиатора, импулсен трансформатор, дросел на феритен пръстен, дросел на феритен прът. Сега нашата задача е да намалим преноса на топлина и да увеличим максималния ток на натоварване. Както казах по-рано, може да достигне до 16А (за 200W захранване).
4. Разпоете индуктора върху феритния прът от шината +5V и го поставете върху шината +12V, като индукторът вече стои там (по-висок е и навит с тънка тел)разпояване и изхвърляне. Сега дроселът практически няма да загрее или ще загрее, но не толкова. Някои платки просто нямат дросели, но е желателно да имате такъв за по-добро филтриране на евентуални смущения.
5. Върху голям феритен пръстен е навит дросел за филтриране на импулсен шум. Шината +12V на него е навита с по-тънък проводник, а шината +5V с най-дебелия. Внимателно разпоете този пръстен и разменете намотките за +12V и +5V шини (или свържете всички намотки паралелно). Сега шината +12V минава през този индуктор, с най-дебелия проводник. В резултат на това този индуктор ще се нагрява значително по-малко.
6. Захранването има монтирани два радиатора, единият за мощни високоволтови транзистори, другият за диодни възли на +5 и +12V. Попаднах на няколко вида радиатори. Ако във вашето захранване двата радиатора са с размери 55х53х2мм и имат ребра в горната част (както е на снимката) - разчитайте на 15А. При по-малки размери на радиаторите не се препоръчва захранването да се натоварва с ток над 10А. Когато радиаторите са по-дебели и имат допълнителна подложка отгоре - имате късмет, това най-добрият вариант, можете да получите 20A в рамките на минута. Ако радиаторите са малки, за да подобрите преноса на топлина, можете да прикрепите към тях малка дуралуминиева плоча или половината от стар радиатор на процесора. Обърнете внимание дали високоволтовите транзистори са добре завинтени към радиатора;
7. Запояваме електролитните кондензатори на шината +12V и на тяхно място поставяме 4700x25V. Препоръчително е да махнете кондензаторите на +5V шината, само за да има повече свободно място и въздухът от вентилатора да обдухва частите по-добре.
8. На таблото виждате два електролита с високо напрежение, обикновено 220x200V. Смени ги с две 680х350V, в краен случай вържи две паралелно на 220+220=440mKf. Това е важно и не става въпрос само за филтриране; импулсният шум ще бъде отслабен и устойчивостта на максимални натоварвания ще се увеличи. Резултатът може да се види с осцилоскоп. Като цяло, това е задължително!
9. Желателно е вентилаторът да променя оборотите си в зависимост от загряването на захранването и да не се върти, когато няма натоварване. Това ще удължи живота на вентилатора и ще намали шума. Предлагам две прости и надеждни схеми. Ако имате термистор, погледнете диаграмата в средата; използвайте тример, за да настроите температурата на реакция на термистора на приблизително +40C. Транзисторът трябва да бъде инсталиран точно KT503 с максимално усилване на тока (това е важно), други видове транзистори работят по-зле. Всеки термистор е NTC, което означава, че при нагряване съпротивлението му трябва да намалява. Можете да използвате термистор с различен рейтинг. Резисторът за подстригване трябва да е многооборотен, което улеснява и по-точно регулира работната температура на вентилатора. Завинтваме платката с веригата към свободното ухо на вентилатора. Прикрепяме термистора към индуктора на феритен пръстен, той се нагрява по-бързо и по-горещо от другите части. Можете да залепите термистор към 12V диоден модул. Важно е нито един термистор да не води на късо към радиатора!!! Някои захранвания имат вентилатори с висока консумация на ток, в този случай след KT503 трябва да инсталирате KT815.
Ако нямате термистор, направете втора верига, вижте вдясно, използва два диода D9 като термоелемент. С помощта на прозрачни крушки ги залепете към радиатора, на който е монтиран диодният модул. В зависимост от използваните транзистори, понякога трябва да изберете резистор от 75 kohm. Когато захранването работи без натоварване, вентилаторът не трябва да се върти. Всичко е просто и надеждно!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От компютърно захранване с мощност 200W реално можеш да изкараш 10 - 12А (ако захранването съдържа големи трансформатори и радиатори)при постоянно натоварване и 16 - 18А за кратко време при изходно напрежение 14.0V. Това означава, че можете безопасно да работите в режими SSB и CW при пълна мощност. (100W)трансивър. В режимите SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK ще трябва да намалите мощността на предавателя до 30-70 W, в зависимост от продължителността на предаване.
Теглото на конвертираното захранване е приблизително 550g. Удобно е да го вземете със себе си на радио експедиции и различни пътувания.
По време на писането на тази статия и по време на експериментите три захранващи блока бяха повредени (както знаете, опитът не идва веднага)и пет захранвания бяха успешно преобразувани.
Голямото предимство на компютърното захранване е, че работи стабилно при промяна на мрежовото напрежение от 180 на 250V. Някои екземпляри работят и с по-голямо напрежение.
Вижте снимки на успешно преобразувани импулсни захранвания:
Игор Лаврушов
Кисловодск
Основата беше захранването CODEGEN-300X (като 300W, добре, разбирате китайския 300). Мозъкът на захранването е PWM контролер KA7500 (TL494...). Това са единствените, които трябваше да ремонтирам. PIC16F876A ще управлява превключвателя PWM, той също се използва за управление и настройка на изходното напрежение и ток, информацията се показва на LCD WH1602(...), настройката се извършва с помощта на бутони.
Един добър човек помогна за направата на програмата (IURY, сайта "Котка", който е радио), за което много му благодаря!!! Архивът съдържа електрическа схема, платка и програма за контролера.
Взимаме работещо захранване (ако не работи, тогава трябва да го възстановим в работно състояние).
Ние грубо определяме къде ще се намира всичко. Избираме място за LCD, бутони, клеми (букси), индикатор за захранване...
Решихме. Правене на маркировки за „прозореца“ на LSD. Ние го изрязахме (аз го изрязах с малък 115 мм мелница), може би някой с Dremel, някой чрез пробиване на дупки и след това го коригира с пила. Като цяло е по-удобно и достъпно за всички. Трябва да изглежда нещо подобно.
Мислим как ще монтираме дисплея. Може да се направи по няколко начина:
а) свържете се към платката за управление на съединителя;
б) направете го чрез фалшив панел;
в) или...
Или... директно запоете 4 (3) винта M2.5 към корпуса. Защо M2.5 и n M3.0? LSD има отвори с диаметър 2,5 mm за монтаж.
Запоих 3 винта, защото при запояване на четвъртия джъмперът се разпоява (виждате го на снимката). След това запоявате джъмпера - винтът изчезва. Просто много близко разстояние. Не си направих труда - оставих 3 броя.
Запояването се извършва с ортофосфорна киселина. След запояване всичко трябва да се измие обилно със сапун и вода.
Нека да пробваме дисплея.
Нека да проучим веригата, а именно всичко относно TL494 (KA7500). Всичко, което се отнася до крака 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Отстраняваме всички кабели в близост до тези клеми (на основната захранваща платка) и монтираме частите според схемата.
Премахваме всичко ненужно на основната захранваща платка. Всички подробности относно +5, -5, -12, PG, PS - ON. Оставяме само всичко свързано с +12 V и резервно захранване +5V SB.Препоръчително е да намерите схема за вашето захранване, за да не изтриете нещо ненужно. В захранващата верига +12 волта - премахваме оригиналните електролити и ги заменяме с нещо подобно по капацитет, но с работно напрежение 35-50 волта.
Трябва да изглежда нещо подобно.
За да увеличите, щракнете върху диаграмата
Гледайки характеристиките на съществуващото захранване (стикер на кутията) - за 12V изходният ток трябва да е 13A. Уау това изглежда добре!!! Нека да разгледаме таблото, какво образува 12V, 13A??? Ха, два диода FR302 (според листа с данни 3A!). Е, нека максималният ток е 6А. Не, това не ни устройва, трябва да го заменим с нещо по-мощно и с резерв, затова задаваме 40CPQ100 - 40A, Uarb=100V.
Имаше някакви изолационни уплътнения, гумирана материя (нещо подобно) на радиатора. Скъсах го и го измих. Доставих нашата домашна слюда.
Монтирах по-дълги винтове. Изстисках още слюда под една отзад. Реших да допълня устройството с индикатор за прегряване на радиатора на MP42. Тук като температурен датчик се използва германиев транзистор
Веригата на индикатора за прегряване на радиатора е сглобена с помощта на четири транзистора. KT815, KT817 е използван като стабилизиращ транзистор, а двуцветен светодиод е използван като индикатор.
Не съм нарисувал печатната платка. Мисля, че не би трябвало да има особени затруднения при сглобяването на това устройство. Как се сглобява устройството може да се види на снимката по-долу.
Изработваме табло за управление. ВНИМАНИЕ! Преди да свържете вашия LCD, проучете листа с данни за него!! Особено изводи 1 и 2!
Свързваме всичко според схемата. Инсталираме платката в захранването. Също така трябва да изолирате основната платка от корпуса. Направих всичко това с пластмасови шайби.
Настройка на веригата.
1. Всички настройки на захранването трябва да се извършват само чрез лампа с нажежаема жичка 60 - 150 W, свързана към прекъсвача на мрежовия кабел.
2. Изолирайте корпуса на захранващия блок от GND и свържете веригата, която е образувана през корпуса с проводници.
3.Iizm (U15) - изходният ток се настройва (коректността на показанията на индикатора) с помощта на стандартния измервателен уред A.
Uizm (U14) - изходното напрежение е зададено (коректността на показанията на индикатора), според стандартния V метър.
Uset_max (U16) - задава MAX изходното напрежение
Максималният изходен ток на това захранване е 5 ампера (или по-скоро 4.96A), ограничен от фърмуера.
Не е препоръчително да задавате максималното изходно напрежение за това захранване на повече от 20-22 волта, тъй като в този случай вероятността от повреда на силови транзистори се увеличава поради липсата на ограничение за управление на ШИМ от микросхемата TL494.
За да увеличите изходното напрежение до повече от 22 волта, е необходимо да пренавиете вторичната намотка на трансформатора.
Пробният пуск беше успешен. Отляво има двуцветен индикатор за прегряване на радиатора (студен радиатор - цвят LED зелен, топло - оранжево, горещо - червено). Вдясно е индикаторът за захранване.
Инсталиран превключвател. Основата е фибростъкло, покрито със самозалепващо се "Оракул".
Окончателно. Какво се случи вкъщи.
Зарядно за кола или регулируемо лабораторно захранване с изходно напрежение 4 - 25 V и ток до 12A може да се направи от ненужно компютърно AT или ATX захранване.
Нека разгледаме няколко варианта на схемата по-долу:
Опции
От компютърно захранване с мощност 200W реално можеш да изкараш 10 - 12А.
AT захранваща верига за TL494
Няколко ATX захранващи вериги за TL494
Преработка
Основната модификация е следната: разпояваме всички допълнителни проводници, идващи от захранването към конекторите, оставяме само 4 броя жълт +12V и 4 броя черен корпус, завъртаме ги на снопове. Намираме на платката микросхема с номер 494, пред номера може да има различни букви DBL 494, TL 494, както и аналози MB3759, KA7500 и други с подобна схема на свързване. Търсим резистор, преминаващ от първия крак на тази микросхема към +5 V (това е мястото, където беше червеният проводник) и го премахваме.
За регулирано (4V - 25V) захранване, R1 трябва да бъде 1k. Също така, за захранването е желателно да увеличите капацитета на електролита на изхода 12V (за зарядно устройство е по-добре да изключите този електролит), направете няколко завъртания на феритен пръстен с жълт лъч (+12V) ( 2000NM, 25 mm в диаметър не е критично).
Също така трябва да се има предвид, че на 12 волтовия токоизправител има диоден комплект (или 2 последователно разположени диода) за ток до 3 A, той трябва да се смени с този на 5 волтовия токоизправител , номинален е до 10 A, 40 V, по-добре е да инсталирате диоден модул BYV42E-200 (диоден монтаж на Шотки Ipr = 30 A, V = 200 V), или 2 последователни мощни диода KD2999 или подобен тези в таблицата по-долу.
Ако трябва да свържете мекия щифт към общия проводник, за да стартирате ATX захранването (зеленият проводник отива към конектора, вентилаторът трябва да бъде завъртян на 180 градуса, така че да духа вътре в устройството, ако използвате). като захранване, по-добре е да захранвате вентилатора с 12-ти крака на микросхемата през резистор от 100 ома.
Препоръчително е да направите корпуса от диелектрик, като не забравяте за вентилационните отвори; Оригинална метална кутия, използвайте на свой собствен риск.
Случва се, когато включите захранването при висок ток, защитата може да работи, въпреки че при мен не работи при 9А, ако някой срещне това, трябва да забавите натоварването при включване за няколко секунди .
Друг интересен вариант за преработка на компютърно захранване.
В тази схема се регулира напрежението (от 1 до 30 V) и токът (от 0,1 до 10A).
Индикаторите за напрежение и ток са подходящи за домашно устройство. Можете да ги закупите на уебсайта на мистрия.
Тази статия е предназначена за хора, които могат бързо да разграничат транзистор от диод, знаят за какво е поялникът и от коя страна да го държат и най-накрая са стигнали до разбирането, че без лабораторен блокхранене животът им вече няма смисъл...
Тази диаграма ни беше изпратена от лице под псевдонима: Loogin.
Всички изображения са намалени по размер, за да видите в пълен размер, щракнете с левия бутон върху изображението
Тук ще се опитам да обясня възможно най-подробно - стъпка по стъпка как да направите това с минимални разходи. Със сигурност всеки, след като надстрои домашния си хардуер, има поне едно захранване под краката си. Разбира се, ще трябва да купите нещо допълнително, но тези жертви ще бъдат малки и най-вероятно оправдани от крайния резултат - това обикновено е около 22V и 14A таван. Лично аз инвестирах 10$. Разбира се, ако сглобите всичко от позиция „нула“, тогава трябва да сте готови да отделите още около 10-15 долара, за да купите самото захранване, проводници, потенциометри, копчета и други свободни елементи. Но обикновено всеки има много такива боклуци. Има и нюанс - ще трябва да работите малко с ръцете си, така че те трябва да са „без изместване“ J и нещо подобно може да се получи за вас:
Първо трябва да се снабдите с ненужно, но годно за обслужване ATX захранване с мощност >250W по всякакъв начин. Една от най-популярните схеми е Power Master FA-5-2:
Ще опиша подробната последователност от действия специално за тази схема, но всички те са валидни за други опции.
Така че, на първия етап трябва да подготвите донорно захранване:
- Премахнете диод D29 (можете просто да повдигнете единия крак)
- Премахнете джъмпера J13, намерете го във веригата и на платката (можете да използвате резачки за тел)
- Джъмперът PS ON трябва да бъде свързан към маса.
- Включваме PB само за кратко, тъй като напрежението на входовете ще бъде максимално (приблизително 20-24V) Всъщност това е, което искаме да видим...
Не забравяйте за изходните електролити, предназначени за 16V. Може да се затоплят малко. Като се има предвид, че най-вероятно са „подути“, те все пак ще трябва да бъдат изпратени в блатото, без срам. Премахнете проводниците, те пречат и ще се използват само GND и +12V, след което ги запоете обратно.
5. Премахваме частта от 3,3 волта: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Премахване на 5V: монтаж на Шотки HS2, C17, C18, R28 или „тип дросел“ L5
7.
Премахнете -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Променяме лошите: заменяме C11, C12 (за предпочитане с по-голям капацитет C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Сменяме неподходящите компоненти: C16 (за предпочитане 3300uF x 35V като моя, добре, поне 2200uF x 35V е задължително!) и резистор R27, съветвам ви да го смените с по-мощен, например 2W и съпротивление от 360-560 ома.
Гледаме моята дъска и повтаряме:
10.
Отстраняваме всичко от краката TL494 1,2,3, за да направим това, премахваме резисторите: R49-51 (освободете 1-вия крак), R52-54 (... 2-рия крак), C26, J11 (... 3-ти крак)
11.
Не знам защо, но моят R38 беше срязан от някой и препоръчвам да го срежете и вие. Той участва в обратна връзкапо напрежение и е успореден на R37. Всъщност R37 също може да се реже.
12. отделяме 15-ия и 16-ия крак на микросхемата от „всички останали“: за това правим 3 разреза в съществуващите писти и възстановяваме връзката към 14-ия крак с черен джъмпер, както е показано на моята снимка.
13.
Сега запояваме кабела за платката на регулатора към точките според схемата, използвах дупките от запоените резистори, но до 14-ти и 15-ти трябваше да отлепя лака и да пробия дупки, на снимката по-горе.
14.
Ядрото на контур № 7 (захранването на регулатора) може да бъде взето от захранването +17V на TL, в областта на джъмпера, по-точно от него J10. Пробийте дупка в пътеката, изчистете лака и отидете там! По-добре е да пробиете от страната на печат.
Това беше всичко, както се казва: „минимална модификация“, за да спестите време. Ако времето не е критично, тогава можете просто да доведете веригата до следното състояние:
Също така бих посъветвал да смените високоволтовите кондензатори на входа (C1, C2) Те са с малък капацитет и вероятно вече са доста сухи. Там ще е нормално да е 680uF x 200V. Освен това е добра идея да преработите малко стабилизиращия дросел на групата L3, или да използвате 5-волтови намотки, свързвайки ги последователно, или да премахнете всичко напълно и да навиете около 30 оборота нов емайлиран проводник с общо напречно сечение 3- 4 mm 2 .
За да захранвате вентилатора, трябва да "подготвите" 12V за него. Излязох по този начин: Там, където стоях полеви транзисторза генериране на 3.3V, можете да "уредите" 12-волтов KREN (KREN8B или 7812 внесен аналог). Разбира се, не можете да го направите без да режете песни и да добавите кабели. В крайна сметка резултатът беше общо взето „нищо“:
Снимката показва как всичко хармонично съжителства в новото качество, дори конекторът на вентилатора пасва добре и пренавитият индуктор се оказа доста добър.
Сега регулаторът. За да опростим задачата с различни шунтове там, ние правим следното: купуваме готов амперметър и волтметър в Китай или на местния пазар (вероятно можете да ги намерите от дистрибутори там). Можете да закупите комбинирано. Но не трябва да забравяме, че сегашният им таван е 10А! Следователно в схемата на регулатора ще е необходимо да се ограничи максималния ток на тази маркировка. Тук ще опиша вариант за индивидуални устройства без регулиране на тока с максимално ограничение до 10А. Верига на регулатора:
За да регулирате ограничението на тока, трябва да замените R7 и R8 с променлив резистор от 10 kOhm, точно като R9. Тогава ще бъде възможно да се използват всички мерки. Също така си струва да обърнете внимание на R5. В този случай съпротивлението му е 5,6 kOhm, тъй като нашият амперметър има 50mΩ шунт. За други опции R5=280/R шунт. Тъй като взехме един от най-евтините волтметри, той трябва да бъде малко модифициран, така че да може да измерва напрежения от 0V, а не от 4,5V, както направи производителят. Цялата промяна се състои в разделяне на захранващите и измервателните вериги чрез премахване на диод D1. Там запояваме проводник - това е +V захранването. Измерената част остава непроменена.
Платката на регулатора с подредбата на елементите е показана по-долу. Изображението за метода на производство на лазерна ютия идва като отделен файл Regulator.bmp с разделителна способност 300dpi. Архивът съдържа и файлове за редактиране в EAGLE. Последно изключено. Версията може да бъде изтеглена тук: www.cadsoftusa.com. В интернет има много информация за този редактор.
След това завинтваме готовата дъска към тавана на корпуса през изолационни дистанционери, например изрязани от използвана пръчка за близалки с височина 5-6 мм. Е, не забравяйте първо да направите всички необходими изрези за измервателни и други инструменти.
Ние предварително сглобяваме и тестваме под товар:
Ние просто разглеждаме съответствието на показанията на различни китайски устройства. И отдолу вече е с „нормален“ товар. Това е главна крушка за кола. Както можете да видите, има почти 75W. В същото време не забравяйте да поставите осцилоскоп там и да видите пулсацията от около 50 mV. Ако има повече, тогава си спомняме за „големите“ електролити от високата страна с капацитет от 220uF и веднага забравяме, след като ги заменим с нормални с капацитет от 680uF, например.
По принцип можем да спрем дотук, но за да придадем по-приятен вид на устройството, добре, за да не изглежда 100% домашно, правим следното: напускаме нашата бърлога, качваме се на горния етаж и премахнете безполезния знак от първата врата, която попаднем.
Както виждате, някой вече е бил тук преди нас.
Като цяло, ние тихо правим този мръсен бизнес и започваме да работим с файлове от различни стилове и в същото време овладяваме AutoCad.
След това изостряме парче три четвърти тръба с помощта на шкурка и го изрязваме от доста мека гума с необходимата дебелина и извайваме краката със суперлепило.
|
|
В резултат на това получаваме доста прилично устройство:
Трябва да се отбележат няколко неща. Най-важното е да не забравяте, че GND на захранването и изходната верига не трябва да бъдат свързани, така че е необходимо да се премахне връзката между корпуса и GND на захранването. За удобство е препоръчително да премахнете предпазителя, както е на моята снимка. Е, опитайте се да възстановите колкото е възможно повече липсващите елементи на входния филтър, най-вероятно изходният код изобщо не ги има.
Ето още няколко опции за подобни устройства:
Вляво има 2 етажа Корпус ATXс универсалното устройство, а отдясно е силно модифициран стар AT компютърен корпус.
