Sve češće me pitaju kako dobijam takve HDR fotografije i zašto imam tako čudan “algoritam obrade”. Odlučio sam da napravim posebnu temu u kojoj ću pokušati odgovoriti na ova pitanja.
1. Teorija
Šta je HDR i zašto je potreban?
HDR - Visoki dinamički opseg, ili na ruskom Široka dinamička pokrivenost. Dynamic Range mjereno u " izložbene stepenice" (EV). Pomjeranje ekspozicije za 1 EV znači promjenu količine svjetlosti koja pada na film ili digitalnu matricu za 2 puta. Na primjer, ako su parametri snimanja koje izračunava kamera 1/50 s (brzina zatvarača) i f/8 (otvor blende), tada će kompenzacija ekspozicije +1 eV rezultirati snimanjem s parametrima 1/25 s i f/8 u otvoru blende prioritetni režim ili 1/50 sek i f/5.6 u režimu prioriteta zatvarača.
Vrlo često vidim fotografije sa izbačenim svjetlima i neuspjelim sjenama, a skoro uvijek Autori ovih fotografija tvrde da " tako je bilo Problem je što je dinamički raspon ( DD) ljudskog oka (sposobnost istovremenog sagledavanja detalja i u svjetlima i u sjenama) je (različito za različite ljude) otprilike 20 koraka, što značajno premašuje DD senzora digitalnih fotoaparata.
Tužno je, ali DD jeste Canon"ov malo zaostaje Nikon"ov. U principu, ovo nije "smrtonosno" ako uzmete nekoliko kadrova za HDR, što se inače radi. Ali, imajući kameru sa širokim DD, možete dobiti prilično kvalitetan pseudo-HDR jedan okvir i barem par mojih najnovijih snimaka iz Praga mogu poslužiti kao potvrda za to.
Zašto je potreban HDR? Zatim, da bi fotografija bila ista kao što je fotografisana scena viđena očima fotografa, tj. detalji su bili vidljivi i na najsvjetlijim i na najtamnijim područjima.
HDR ima i obožavatelje i protivnike... Neki ljudi vole takve fotografije, drugi ne Trey Ratcliff. Inače, on je slep na jedno oko od rođenja, ali mu to nimalo ne smeta!
HDR ili ne HDR - to je pitanje! Ako scena koju snimate ima dosta kontrasta u svjetlu i sjeni, onda ima smisla snimiti nekoliko fotografija s različitim ekspozicijama za HDR sklop. Primjer bi bio grad noću ili napuštene zgrade. Ako dinamički raspon scene nije velik, HDR može biti nepotreban.
2. Vježbajte
Šta je potrebno za kreiranje HDR fotografije? Morate pronaći zanimljivo mjesto i uhvatiti stativ ako će snimanje iz ruke biti teško zbog velikih brzina zatvarača. Mnogi digitalni fotoaparati mogu snimiti ono što se zove Bracketing ekspozicije, što će vam omogućiti da snimite niz kadrova pri različitim brzinama zatvarača, od kojih će prvi (u zavisnosti od postavki fotoaparata) biti vrlo taman, srednji normalan, a posljednji vrlo svijetli.
Negdje sam pročitao da je za programe za sklapanje HDR slika poželjno imati recimo 5 okvira bracketinga u koracima od jedne stope, a ne 3 kadra, ali u koracima od 2 koraka. Pošto su koraci ekspozicije na mom D800 1EV, obično snimam 5 kadrova bracketinga.
Za one koji snimaju Nikon Možda bi bilo zanimljivo pogledati video o tome kako postaviti kameru koja će sama snimati čitav niz bracketinga samo jednim pritiskom na okidač. Ovaj trik je nezamjenjiv kada snimate noću pri velikim brzinama zatvarača - čak i ako snimate sa stativa, stalni pritisak prsta na okidač pri brzinama zatvarača od 20-30 sekundi može dovesti do blagog pomjeranja/tresanja fotoaparata i uništenog snimka.
Ako je razmak između svjetla i sjene veliki, onda ponekad snimam 9 kadrova kako bih „uhvatio“ što više korisnih informacija, kao na primjer na sljedeće dvije fotografije.
3. Obrada
Za one koji govore engleski, preporučio bih čitanje knjige, u njoj sam pročitao dosta zanimljivih stvari. u vezi " Koji je najbolji program za izgradnju?„Mislim da će se mnogi složiti s tim Photomatix Pro je najbolji. Photomatics može raditi i samostalno i kao dodatak za LightRoom"a i Otvor blende. Veliki plus ovog programa je mogućnost korištenja unapred podešene postavke, kojih ima u dovoljnim količinama na otvorenim prostorima Internet.
Pokušat ću opisati svoj proces obrade korak po korak.
1) Uvozim sve RAW datoteke (ako neko drugi snima u JPEG-ovima, ispusti ih i pređe na RAW) u LightRoom;
2) i postavljanje istog balansa bijele boje za sve okvire (ponekad postoji mala neslaganja u BB-u);
3) Ponekad na nekim okvirima pomeram klizače Highlights & Shadows;
4) Šaljem sve okvire u Photomatix. 
Ako je HDR napravljen od nekoliko kadrova i postoje pokretni objekti, ja kontroliram koliko je dobro Photomatics „suzbio duhove“ (uklanjanje duhova). Tamo je moguće ručno naznačiti „problematična” područja i obično Photomatics vrlo dobro „razbija duhove”.
5) Tu dobijem rezultat koji mi odgovara i sačuvam ga. LightRoom automatski "hvata" rezultirajući rezultat, koji se skoro odmah "šalje" u Photoshop;
6) U Photoshopu čistim razno “smeće” i ispravljam geometriju;
7) Koristim ga vrlo često Nik Color Efex Pro -> Tonal Contrast I Darken&Lighten Center;
8) Često primjenjujem smanjenje buke na nebu Nik Dfine;
9) Sačuvati i vratiti u LightRoom;
10) "Četke za podešavanje"u LightRoom"e su vrlo moćni lokalni alati za korekciju. Stoga gotovo uvijek finaliziram okvir u LightRoom-u koristeći četke za podešavanje u različitim modovima (zatamnjenje, osvjetljavanje, Highlights, Shadows, Clarity (i plus i minus), Sharpness i Noise s njima postajem puno bolji. Lakše je raditi nego sa slojevima za podešavanje i maskama u Photoshopu.
11) Izvezem dobijeni rezultat (obično 1400pix širine), pogledam ga i povremeno pronađem neke nedostatke, vratim se u LightRoom ili Photoshop, popravim ih, izvezem ponovo, pogledam i... i često je to proces „pogledaj- vidi-finish” „To može dugo da se oduži, dok ne budem zadovoljan svime.
12) Vrlo često čekam do sljedećeg dana i vrlo često završim nešto sutradan.
Pa ovo je moj proces obrade fotografija ;-)
4. Video materijali
Ova rubrika će biti od interesa za one koji su “prijateljski” s engleskim i one koji žele “produbiti” svoje znanje u oblasti HDR-a. Toplo preporučujem da pogledate cijeli video.
Srećni HDR eksperimenti svima!!!
Pozdrav svim posjetiocima bloga. Danas ću govoriti o stvaranju HDR slika s visokim dinamičkim rasponom. Prvo morate nabaviti nekoliko (obično tri) fotografija snimljenih s različitim vrijednostima ekspozicije. Mnogi moderni fotoaparati pružaju ovu mogućnost koristeći režim zabrake ekspozicije (AEB) tokom snimanja.
Također je moguće dobiti blanke snimanjem sa stativa s različitim brzinama zatvarača, na primjer 1/16, 1/128 i 1/1000, ali ovo je materijal za nešto drugačiji članak.
Kako god bilo, "ugrabio" sam tri okvira potrebna za demonstraciju primjera (autorska web stranica je dostupna na ovom linku)
Odaberem ih u prozoru sadržaja aplikacije Adobe Bridge i otvorim ih u modulu Camera Raw, kombinacijom Ctrl + R, pročitam kako se otvaraju Raw datoteke sa “mosta”.
Otvorene datoteke završavaju u Film Stream aplikacije. Koristeći kontekstni izbornik stavke "filmska traka" Odaberite sve ili kombinaciju tipki Ctrl + A, izabrat ću sve datoteke, a zatim dati naredbu za kreiranje HDR fotografije Alt + M.
HDR povezivanje
U dijalogu za pregled, označit ću (podrazumevano je već označeno) potvrdne okvire Poravnaj sliku– omogućava vam da se riješite nepreciznosti prilikom kombiniranja slika uzrokovanih vibracijama fotoaparata prilikom snimanja, što je posebno važno kada se originalne fotografije snimaju iz ruke bez korištenja stativa.
Auto Ton-omogućava vam da dobijete dobru polaznu tačku za dalji rad sa bojama slike. Na kraju, ako se rezultat pokaže nezadovoljavajućim, možete odbiti da potvrdite okvir u bilo kojem trenutku.
Slijedi postavka Deghost, koja vam omogućava da uklonite "fantomske tragove" pokretnih objekata kako biste ih bolje kombinirali na slici. Jačina udara se određuje odabirom stavki sa padajuće liste. Od onemogućavanja funkcije (isključeno) do maksimalnog učinka (Higt).
Pošto je u kadru mreža oblaka, i oni pokretni objekti, ovaj parametar ću postaviti na maksimum. Područje utjecaja naredbe možete vidjeti tako što ćete uključiti polje za potvrdu Prikaži preklapanje. Nakon svih manipulacija, možete bezbedno pritisnuti dugme Merge... Otvara se standardni dijalog za spremanje operativnog sistema, gde možete odrediti novo ime datoteke i lokaciju za čuvanje.
Trebaće malo vremena, program kombinuje sve slike u HDR slikučija će se minijatura pojaviti na „filmskoj traci“, a sama će biti dostupna za uređivanje kao obična RAW datoteka.
Odlučio sam da podesim bijele i crne tačke. Dvoklikom sa Shift tasterom pritisnutim na crnom klizaču, postaviću crnu tačku i uraditi istu operaciju sa belim klizačem.
Malo ću smanjiti ekspoziciju u postavkama ekspozicije i kontrasta. Za tron, postavke jasnoće + 18, šarenost + 29, upotreba potonjeg je napisana.
Malo ću ublažiti boju neba prelaskom na HSL/Grayscale i pritiskom na kombinaciju tipki Shift+Ctrl+Alt+S, to će vam omogućiti da se prebacite na korekciju zasićenja i istovremeno odaberete korekciju cilja . Nakon što sam odabrao plavi dio neba, povući ću alat prema dolje, čime ću smanjiti zasićenost plave boje na slici.
Koristeći kombinaciju Shift+Ctrl+Alt+L prebacit ću se na svjetlinu (osvetljenost) i izvršiti istu operaciju da smanjim svjetlinu. U ovom trenutku se obrada kreirane HDR slike može smatrati završenom.
Ostaje samo da sačuvate rad pomoću dugmeta ili kliknete na Dane da sačuvate sliku kao DNG datoteku, ili da nastavite da radite na njoj u Photoshopu, dugme Otvori sliku je samo za ovaj slučaj. Rezultat mog napornog rada je pred vama
To je sve, nadam se da će ovaj primjer naći primjenu u vašem radu na uređivanju fotografija.
Šta je novo?
Ažurirao sam ovaj vodič kako bih uključio više HDR funkcija iz Photoshopa i objasnio zašto mislim da je Photomatix bolji. Najnovija verzija Photomatixa analizira vaše TIFF datoteke i ako su EXIF informacije iste, pita koje postavke ekspozicije ima svaka slika. Dakle, ne morate da uklanjate EXIF. Odlična karakteristika.
Ovaj vodič je objavljen u novembarskom izdanju Professional Photographer. Vjerujem da je ovo zvanična potvrda da je HDR tehnologija zaista zanimljiva fotografima širom svijeta. HDR vam omogućava da snimite dobro izbalansirane snimke na jakom suncu ili kreirate umjetničke fotografije zadivljujućih pejzaža.
Svrha ovog vodiča:
Glavni cilj ovog vodiča je pomoći ljudima da koriste HDR za proizvodnju fotografija većeg dinamičkog raspona od fotografija dobivenih jednostavnim snimanjem fotografija. Pokazat ću vam kako da dobijete desni okvir iz lijevog okvira. 
Šta je HDR?
HDR je skraćenica od High Dynamic Range. Koristeći softver kao što je Photomatix, možete kreirati slike sa više detalja u svetlima i senkama od normalne fotografije snimljene modernim digitalnim fotoaparatom. Ovo je slično staroj tehnici miješanja ekspozicije. Uzimanje neba sa jedne fotografije i zemlje sa druge, a zatim njihovo kombinovanje u Photoshopu. HDR ide korak dalje povećavajući količinu detalja na slici i omogućavajući vam da snimite jedinstvene fotografije. To možete učiniti pažljivo kako biste dobili fotografije prirodnog izgleda ili možete postati kreativni i kreirati vrlo atmosferske i emotivne fotografije. Sve zavisi od toga kakav krajnji rezultat želite da vidite.
Potrebni programi:
RAW pretvarač kao što je Aperture, RawShooter ili ugrađeni u Photoshopu. Drugo: program za rad sa HDR-om, koristim Photomatix.
Korak 1: Izvorne slike
Postoje dva načina da dobijete izvorne slike za HDR. Možete koristiti AEB (Auto Exposure Bracket) tako što ćete snimiti tri kadra pri različitim ekspozicijama na fotoaparatu ili snimiti jednu fotografiju u RAW formatu (ako kamera podržava ovaj format), a zatim koristiti RAW konverter da biste dobili 3 kadra pri različitim ekspozicijama na vašem kompjuter. Počeću sa prvom opcijom.
Auto Exposure Breaking (AEB)
Glavna prednost AEB-a je da možete dobiti bolje originalne slike sa manje šuma. Na primjer, zalazak sunca. Obično dobijate RAW datoteku sa tamnim senkama i kada se reprodukuje na računaru, količina šuma se povećava. Koristeći AEB, dobijate zasebnu sliku za senke i zasebnu sliku za svetla, što vam omogućava da smanjite šum. na minimum. Nedostaci ovog pristupa su blagi pokreti kamere i snimanje pokretnih objekata (mogu biti zamućeni ili se pomicati po kadru). Za početak morate imati AEB kameru i stativ. Upotreba stativa će pomoći da se izbjegne pomicanje kamere, što će naknadno učiniti spajanje fotografija na računaru idealnim. Pronađite AEB način rada na vašoj kameri i postavite prekid na -2 / +2 stope. 
Trebalo bi izgledati kao na slici desno. Odaberite svoj predmet, postavite kameru i snimite fotografiju kao u normalnom načinu rada. Sada vidite da je na jednoj fotografiji nivo ekspozicije pao na -2, na drugoj narastao na +2. Također ćete primijetiti da se brzina zatvarača i otvor blende također mijenjaju. Sada imamo tri kadra sa različitim ekspozicijama, za senke, uravnotežena i svetla područja, sve što nam je potrebno za dalje dobijanje HDR slike.
Korištenje RAW pretvarača
Drugi način da dobijete tri potrebne fotografije je da koristite jednu RAW datoteku i izvršite podešavanja u RAW konverteru. Glavna prednost ove metode je mogućnost fotografisanja pokretnih objekata (ljudi, automobili...). Loša strana je što kada koristite vrlo taman okvir i pokušate povećati ekspoziciju, šum se jako povećava.
Učitajte svoju fotografiju u konverter, postavite bracketing ekspozicije na -2 i sačuvajte je u 16-bitnom TIFF formatu, bez opisa načina snimanja i EXIF informacija. Veoma je važno! Ako ih sačuvate s EXIF informacijama, vidjet ćete da se Photomatix oslanja na njega za stvaranje HDR-a, a to je isto. Činjenica je da će brzina zatvarača i otvor blende snimljeni u EXIF-u biti isti za sva tri kadra i program neće znati gdje je okvir -2, 0 i +2. Postavite Exposure Breaking na 0 i sačuvajte, podesite Exposure Breaking na +2 i sačuvajte. 
Ovako izgleda prozor blende. Sada imamo tri okvira za kreiranje HDR slike.
Korak 2: Generiranje HDR slike
Otvorite 3 slike u Photomatix-u. Iz menija HDRI izaberite Generiraj HDR. Photomatix će vas pitati da li želite da koristite tri otvorene slike ili da otpremite druge. Provjerite je li odabrana opcija "Koristi otvorene slike" i kliknite na OK. Photomatix sada provjerava postavke ekspozicije za svaku fotografiju. U 9 od 10 slučajeva to ide kako treba, ali čim završi ovu operaciju bolje je provjeriti ispravnost. U našem slučaju +2, 0, -2. Uvjerite se da je odabrano "koristi standardnu krivu odgovora" i kliknite na OK. Ako koristite 3 slike i odaberete opciju “Poravnaj LDR slike prije generiranja HDR slike”, Photomatix će ih poravnati umjesto vas. Kliknite OK, nakon nekoliko minuta vidjet ćete svoju HDR sliku. Neće izgledati kao željeni rezultat, ali ipak. Neka područja će biti preeksponirana i neće izgledati kako treba.
Korak 3: Mapiranje tonova
Ovo je magični dio. Korištenje mapiranja tonova u Photomatixu učinit će da vaša HDR slika izgleda prihvatljivo. Idite na meni HDRi i izaberite Mapiranje tonova. Vidjet ćete da vaša slika više liči na standardnu HDR sliku. Nebo je pravilno izloženo, kao i tlo. Igrajte se s prilagodbama kako biste dobili najizbalansiraniju sliku. Morate biti kreativni i zabaviti se da biste postigli ovako nešto. Prilikom izrade slike za ovaj tutorijal htio sam dobiti nešto posebno, ali u isto vrijeme stvarno. Ukratko ću govoriti o različitim karakteristikama.
Osvetljenost (osvetljenost)
Podešava svjetlinu senki. Pomicanje klizača udesno povećava detalje u sjeni i posvjetljuje sliku. Pomicanje ulijevo čini sliku prirodnijom. Optimalna vrijednost ovisi o slici i efektu koji želite postići.
Snaga
Kontroliše intenzitet poboljšanja kontrasta. Vrijednost od 100% postavlja maksimalnu vrijednost kontrasta. vrijednost ovisi o slici i efektu koji želite postići.
Zasićenost boja
Kontrolira zasićenost RGB kanala boja. Što je veća zasićenost, to je boja intenzivnija. Vrijednost utječe na svaki kanal boja istovremeno.
Bijeli klip - crni klip (crno-bijele tačke)
Posmatrajući promjene u histogramu, bijela tačka podešava kontrast svetlih tonova, a crna tačka kontrast tamnih tonova.
Mikro zaglađivanje
Ova funkcija se može nazvati "Koliko umjetničkom želite učiniti svoju fotografiju?" Na 0, možete dobiti super elegantne HDR slike s vrlo detaljnim slikama od zidova do neba za koje niste ni znali da postoje. Međutim, ako želite dobro izbalansiranu ekspoziciju, postavite je na 30. 95% vremena je slika savršeno eksponirana, kao da ste proveli sate uređujući je u Photoshopu. Ovo je odličan dodatak Photomatixu jer ljudi dobijaju potpunu slobodu korištenja programa. Ako žele dobru fotografiju sa savršenom ekspozicijom, mogu to učiniti bolje od korištenja gradijentnih filtera na objektivu. Međutim, ako poput mene žele nešto malo jedinstvenije, mogu smanjiti mikro-anti-aliasing i dobiti nešto dramatično.
Lagano zaglađivanje
Nikada ne postavljajte ispod 0 jer ćete dobiti užasne rezultate.
Mikrokontrast
Kontrolira kontrast detalja. Zadana vrijednost (Visoka) je optimalna vrijednost u većini slučajeva. Međutim, ova funkcija može biti korisna kada je slika bučna ili kada se ne želi visok kontrast detalja (na primjer, šavovi odijela mogu postati vidljivi kada je kontrast detalja vrlo visok).
Pravi primjeri:
prirodan izgled: 
Korištene postavke:
Osvetljenost +8, jačina 25%, zasićenost boje 65%, bijeli klip 0,220, crni klip 0,075
Prirodan izgled 2: 
Korištene postavke:
Osvetljenost -2, jačina 80%, zasićenost boje 65%, bijeli klip 2.230, crni klip 0.490
Budi kreativan 
Osvetljenost +5, jačina 75%, zasićenost boja 65%, bijeli klip 4.305, crni klip 1.140
Kao što vidite, kada povećate jačinu, svjetlinu i isjecanje detalja slike. Više detalja možete vidjeti u zgradama i oblacima.
zaključci
Snimanje pri visokim ISO vrijednostima povećava količinu šuma na slici. Na primjer, korištenje ISO100 može rezultirati povećanim nivoom šuma do ISO 400. Dakle, ako koristite ISO400, slika je vrlo bučna. Nemojte ni razmišljati o ISO800 ili 1600 osim ako niste očajni i ako imate snažnu tehniku smanjenja buke. Primijetio sam da Noiseware ne rješava šum u HDR-u, ali Noise Ninja to radi. Međutim, korištenje Noise Ninja će ublažiti sliku.
Oreoli se mogu pojaviti oko ljudi i zgrada. Pročitao sam da se to može dogoditi zbog svjetline ispod 0.
Dodaci
Generisanje HDR-a iz jedne RAW datoteke
Koristeći Photomatix verziju iznad 2.3.1 možete dobiti HDR učitavanjem 1 RAW datoteke u program. Samo trebate pokrenuti File -> Open i odabrati RAW datoteku. Photomatix će ga preuzeti i generirati HDR iz njega. Također ćete morati konfigurirati mapiranje tonova. Probao sam ovo, ali mi se rezultati nisu svidjeli. Slika je bila previše bučna i imala je nešto izobličenja u određenim područjima. Najbolja metoda su i dalje 3 datoteke s različitim ekspozicijama. 
1 RAW naspram 3 RAW
Na internetu se mnogo priča o pravim HDR slikama. Mnogi ljudi vjeruju da HDR iz jedne RAW datoteke nije pravi HDR. Uvjerio sam se da konačni rezultat ovisi o izvornim datotekama. Ako ste ikada prodavali štampane galerije, znate da je kupac vrlo osjetljiv na to da li je to pravi HDR ili ne. Jesu li zaista zabrinuti koliko bitova je na ovoj slici ili koliko podataka je u njoj?
Vjerovatno ne. Možda će iz prolaznog interesovanja pitati kako ste to uradili, da li ih to zaista zanima? Sumnjam. Odnijet će ga kući, objesiti i uživati u krajnjem rezultatu. Ovo se po mom mišljenju odnosi na konačni otisak, a ne na to koliko je proces bio dosadan. Na osnovu toga, odlučio sam da napravim HDR od jednog RAW i tri, a zatim uporedim rezultat. 
HDR iz 1 RAW datoteke 
HDR iz 3 RAW fajla
Kao što vidite, fotografije su veoma slične. 3 RAW slika je detaljnija i ima bolje boje. Zid na desnoj strani je na fotografiji sa 1. RAW-a "izgoreo", takođe izgleda malo neprirodno. Na nebu ima i više detalja, oblaci su, očekivano, bijeli, a ne sivi. Ovi nedostaci se lako mogu ispraviti u Photoshopu bez trošenja puno vremena na njih. Primijetio sam da smanjenje zasićenosti boja u “Tone Mapping” čini da fotografija izgleda bolje. Bilo je više detalja u plavim područjima, a zid nije bio toliko "izgoren". Uglavnom, ove slike su vrlo slične i korištenje jednog RAW-a dalo je prilično prihvatljiv rezultat. Možda nije pravi HDR ili LDR, ali je odlična fotografija bez puno truda.
Photoshop protiv Photomatixa
Uz Photoshop možete vrlo lako napraviti HDR od 3 RAW-a. Jednostavno kliknite na File -> Automate -> Merge to HDR. Pitat će koje su originalne slike i generirati HDR. Nakon toga, slika će biti prikazana na ekranu, a histogram možete podesiti tako da slika ne bude previše tamna ili preeksponirana. Kada završite, odaberite Image -> Mode -> 16 ili 8 bit i pojavit će se sljedeći dijaloški okvir. U predstavljanju odaberite "Lokalna adaptacija.". Koristeći ovu postavku možete podesiti nivoe. Morate biti oprezni jer možete pokvariti sliku. Krajnji rezultat bi trebao biti uravnotežena slika, spremna za dalju obradu u Photoshopu. Rezultat je sasvim prirodan, ne ističe se kao nešto posebno, što je tipično za HDR slike. 
Sličan rezultat možete postići koristeći Photomatix. Pretvorite RAW datoteke u 16-bitni TIFF i generirajte HDR koristeći ovaj vodič. Jednom u meniju, podesite jačinu tonova na 1, Micro-smoothing na 30, luminosity na 0, izglađivanje svjetla na 0 i mikro-kontrast na 0. Slika će biti slična Photoshopu. Otkrio sam da je rezultat Photomatixa bio svjetliji senke, ali ovo je prije nego što sam pokrenuo “Local Adaption” Prednost Photomatixa u odnosu na Photoshop je u tome što imate mnogo više kontrole nad konačnim rezultatom , itd. nego u Photoshopu Koliko zavisi od vas. 
Kao što vidite, oni su skoro isti, ali koristeći funkcije Photomatixa možete kreirati zapanjujuće slike. 
HDR iz JPG-ova
Također možete dobiti dobre rezultate koristeći 3 JPG umjesto 3 TIFF. Naravno, bolje je koristiti TIFF, jer on nosi više informacija ako želite, upotreba JPG-a će biti dovoljna. Postoje određene razlike u korištenju JPG-ova i TIFF-ova. Više volim izgled TIFF-a, JPG izgleda mutnije i bučnije. 
Uklanjanje EXIF-a
Zapravo, to sada nije sasvim relevantno, jer ljetna verzija Photomatixa 2.3.1, kada se otkriju identični EXIF-ovi, pita za postavke ekspozicije za svaki kadar. Međutim, ako trebate ukloniti EXIF, možete koristiti ove savjete. Možete kopirati TIFF i sačuvati ga. Postoji i program IrfanView, pomoću kojeg možete pregledavati i uređivati EXIF
Zaključak
Nadam se da vam je moj vodič bio zanimljiv i da će vam biti početna tačka za vaše HDR slike. Neki ljudi vide HDR kao samo otmjenu stvar, ali zaista vjerujem da može biti koristan u mnogim aplikacijama. Već pokazujem neke moje fotografije u Liverpoolu. Definitivno će se koristiti, ali kao i kod bilo čega, previše dobre stvari može biti loša stvar.
Tehnologija High Dynamic Range Image (HDRI) je slika s proširenim dinamičkim rasponom zbog prijelaza sa cjelobrojne definicije svjetline piksela na stvarnu. Odnosno, slika je opisana stvarnim fizičkim veličinama svjetline i boje.
Drugim riječima, ako se stvarna svjetlina slike od dva piksela razlikuje za faktor dva, tada bi se i njihovi opisi u datoteci trebali razlikovati za faktor dva.
Sve ovo zvuči komplicirano, ali u suštini je vrlo jednostavno: na slici svaka tačka može poprimiti gotovo bilo koju vrijednost svjetline i više nema ograničenja formata datoteke na svjetlinu najsvjetlije i najtamnije točke.
Kako dobiti HDRi na običnom digitalnom fotoaparatu
Pošto nam je za formiranje HDRi slike sa razvijenim svetlima i senkama potreban veoma veliki opseg svetline, neće biti moguće dobiti normalan izvorni materijal u jednom trenutku. U ovom slučaju, automatsko bracketing (AEB) će nam pomoći:
Automatsko bracketing Ovo je način rada fotoaparata kada snima tri slike: normalno eksponirana, preeksponirana i nedovoljno eksponirana. Prilikom postavljanja automatskog bracketinga, potrebno je odrediti raspon bracketinga u dva koraka (ili onoliko koliko vam je potrebno).
Uključujemo navedeni način rada i snimamo tri fotografije istog objekta sa stativa ili sa stajališta. Ovdje je važno pokušati ne pomjerati kameru dok snimate. Također je preporučljivo potpuno eliminirati kretanje u kadru - pričekajte trenutak kada ljudi odu, automobili prođu itd.
Kako ukloniti pješake i automobile: Vrlo je jednostavno - trebate uzeti nekoliko serija okvira s bracketingom, a zatim u datotekama s istom svjetlinom izrezati područja na kojima nema pješaka ili automobila (sličan princip se koristi prilikom spajanja panorama).
Kako se nositi sa lišćem: Nema šanse - račvasti listovi malo smetaju. Ako je vjetar jak, onda je bolje odgoditi snimanje - račvaste grane izgledaju mnogo gore od račvastog lišća.
Ako nemate stativ: To je loše, ali možete živjeti s tim - tada ćete morati ručno kombinirati slojeve u PhotoShopu (kako to učiniti - ispod).
Osjetljivost: Takođe morate da se uverite da je kamera u režimu najniže moguće osetljivosti - na primer, na Canon EOS 300D DSLR-u, sa osetljivošću od ISO 400 umesto ISO 100, javljaju se veoma ozbiljni problemi sa šumom. A sa Canon PowerShot G3 pri ISO400 već je nemoguće snimiti normalnu fotografiju.
RAW ili JPG: Uglavnom, nije važno, ali u RAW-u možete kontrolirati parametar "Sjene", što će vam omogućiti da u sjeni prikažete malo više informacija. Samo zapamtite da odaberete iste postavke za balans bijele, oštrinu, itd. u svim kadrovima. Postavke konvertera mogu se razlikovati samo u parametru "Izloženost".
Primjeri slika dobijenih na Canon EOS 300D kompletu u JPG formatu srednje veličine, namjerno na ISO-400:
Veličina 1024x1536 i JPG format odabrani su s namjerom da se u članak uključe i originali i međurezultati. Ako je moguće, bolje je snimati u RAW formatu i, prilikom konvertovanja, sačuvati ga kao TIFF 16 bita ili, u ekstremnim slučajevima, kao JPG uz minimalnu kompresiju.
 1024x1536 304kB |
 1024x1536 295kB |
 1024x1536 236kB |
Šta je najbolje na ove tri slike:
Na najsvetlijoj, ograde i sjene ispod stola su predivno detaljne. U ovom slučaju prozori su potpuno izgubljeni. Ukupni ton slike je također dobar.
Srednja fotografija prikazuje dobre detalje enterijera i zavese na zidovima. Detalji u sjeni su već izgubljeni, a vitraži su još uvijek presvijetli.
Najtamniji okvir je lijep sa vitražima i lusterima. Sve ostalo je postalo crno.
Prilikom lijepljenja ovih slika, želio bih uzeti najlakši okvir kao osnovu, ali istovremeno ga zasititi detaljima u naglascima i razraditi detalje lustera..
HDRi obrada slike
Koristim sljedeće programe za obradu slika u HDRi:
|
Adobe PhotoShop CS; |
|
|
Photomatix Pro 2.2; |
|
Na njihovom primjeru pokazat ću šta je to i čemu će biti od koristi.
Slike su male i u JPG formatu, jer... nema smisla objavljivati više TIFF 16-bitnih. Svrha ovog članka je pokazati metodu, a ne usavršiti njen rezultat.
Photomatix Pro 2.2
Prije svega, prikupljamo sliku:
Idemo na meni HDRI -> Generiraj HDRI, odaberite nekoliko slika od kojih planiramo sastaviti HDRi i ne zaboravite označiti okvir "Poravnajte LDR slike prije generiranja HDR slike" ako su slike snimljene iz ruke.
Onda idemo na meni HDRI -> Mapiranje tonova:
U ovoj datoteci raspon svjetline i boja detalja u sjenama su jako izobličeni. Takođe je veoma bučan.
Neat Image 5.0
Beskorisno je mnogo pričati o Neat Image 5.0:
Bookmarked Input Image otvorite HDRi datoteku primljenu od Photomatix Pro 2.2;
Bookmarked Profil buke uređaja pritisnite Auto profil;
Bookmarked Izlazna slika sačuvajte rezultirajuću sliku.
Znam da finim podešavanjem redukcije buke možete postići mnogo bolje rezultate. Ali u kontekstu ovog članka i rada autopilota, sasvim je dovoljno. Ako imate želju i mogućnost da ručno konfigurirate redukciju buke, obratite pažnju na šum boja. Šum osvjetljenja malo ometa, ali šum boja stvara mnogo problema.
U ovoj datoteci ima mnogo manje šuma, ali raspon svjetline i boja detalja u sjenama su i dalje jako izobličeni
Adobe PhotoShop CS
Ovdje počinje zabava: moramo kombinirati najsvjetliju sliku (koju smo odlučili uzeti kao osnovu) i HDRI sliku na način da ne izgubimo prirodnost prikaza boja i polutona, ali istovremeno dodajte detalje u istaknute stavke.
Da biste to učinili, otvorite datoteku nakon Neat Image i najsvjetlije datoteke.
Kopirajte najlakši fajl u međuspremnik Ctrl+A, Ctrl+C i umetnite podatke iz bafera u HDRi datoteku. Promijenite vrstu miješanja sloja u "Razlika":
i pomoću “Move Tool” prilagođavamo dva sloja što je više moguće, koristeći strelice za pomicanje odabranog gornjeg sloja:
Kao rezultat, imamo dva sloja, maksimalno podešena po položaju.
Promijenite način miješanja sloja u "Darken" i dobijete sliku u sjenama dobivenim iz originalnog svjetlosnog okvira, te u svjetlima iz HDRi datoteke:
Dovođenje senki u red: u najsvjetlijoj datoteci i dalje su malo tamne, ali u HDRI datoteci boja je pomaknuta u crvenu.
Da biste to učinili, odaberite gornji sloj (koji sadrži najsvjetliju sliku) i pozovite ga Slika -> Podešavanje -> Nivoi...(Ctrl+L)
Pomaknite uzicu označenu crvenom bojom ( Izlazni nivo za crnu), na osnovu boje stolica i svjetline ograde. Kao rezultat toga, naše sjene su djelimično preuzete iz HRDI datoteke, a dijelom iz datoteke izvora svjetlosti.
Složimo svjetla u red: U najsvjetlijoj datoteci one su izblijedjele u bijelo, ali u HDRI su previše tamne za normalnu percepciju.
Da biste to učinili, odaberite donji sloj (u kojem je HDRI) i pozovite ga Slika -> Podešavanje -> Nivoi...(Ctrl+L).
Prebacivanje uzica. istaknuto crvenom bojom postižemo prirodan prijenos svjetline svjetla, nastojeći očuvati detalje u vitražima te oblik i svjetlinu sijalica u lusterima. Pokušajte ne pomicati desnu uzicu (bijelu tačku) previše ulijevo - to dovodi do gubitka detalja u istaknutim dijelovima.
Postavimo boje po redu: Budući da je datoteka sastavljena od nekoliko, pa čak i pomoću prekrasnih algoritama, beskorisno je označavati bijelu tačku na njoj. Koristim alat Slika -> Podešavanje -> Foto filter. Prikazuje upotrebu standardnih fotografskih filtera.
Budući da još uvijek imamo sliku u dva sloja, možemo odvojeno odrediti svjetlinu oba svjetla i sjenki:
Ne insistiram da balans bijele treba podešavati na ovaj način i samo na ovaj način. Ako ste navikli na drugu metodu, odlično, koristite uobičajenu metodu.
Kontrast: Slika -> Podešavanje -> Krive...(Ctrl+M) možete podesiti ukupni kontrast i svjetlinu slike.
Oštrina: Pošto je dodato nekoliko fajlova, granice objektiva postale su pomalo zamagljene. Da biste ispravili ovaj nedostatak, možete koristiti filter Unsharp Mask po vašem ukusu.
Rezultat je ovakva slika (malo smanjena):
U datom primjeru, glavni okvir. od koje je napravljena slika bila je najlakša i lakša od HDRI slike. Ako je u vašem slučaju HDRI slika svjetlija od glavnog kadra, onda morate zamijeniti slojeve: tamni okvir dolje, a HDRI gore.
Zaključak
Korištenje HDRI tehnologije ne samo da će vam omogućiti da dobijete fotografije pune specifičnih boja i omjera svjetline, već će i ispuniti najobičnije scene detaljima. U isto vrijeme, korištenje HDRI tehnologije omogućit će vam da delikatno dodate detalje kako svjetlu tako i sjeni.
p.s. Ovo je skoro potpuna kopija članka sa početne stranice:
