Tradicionalno, varijabilni otpornik se koristi za podešavanje nivoa zvuka - potenciometar, gdje se promjena otpora ostvaruje pomoću električnog kontakta koji klizi duž otpornog sloja. Primjer dobro poznatih regulatora audio kvaliteta su japanski ALPS. Međutim, malo ljudi zna da proizvode i diskretne regulatore koraka, koji se također ugrađuju u vrhunsku opremu. Ovaj uređaj se sastoji od niza fiksnih otpornika koji se naizmjence prebacuju.
Unatoč složenijem uređaju i dizajnu, oni imaju određene prednosti u odnosu na glatko rotirajući potenciometar, ovo je poboljšanje kvalitete električnog kontakta u odnosu na klizač. Poboljšana je konzistentnost između pojedinačnih audio kanala i oni su manje podložni prašini i habanju. U takvom RG-u pucketanje i šuštanje su praktično eliminirani. Diskretna kontrola nivoa zvuka praktično ne menja frekventni odziv pri podešavanju jačine zvuka, što pozitivno utiče na linearnost čitavog puta pojačanja na svim nivoima jačine zvuka. Cijena za njih je, naravno, mnogo veća nego za obične, ali nećemo ih kupiti, već ćemo pokušati sami napraviti.
Diskretni krug za kontrolu jačine zvuka
Tri varijante DRG šema
Gore su prikazana tri praktična dijagrama takvog regulatora, koje možete sami sastaviti. Koliko uklopnih stupnjeva odabrati - odlučite sami. U praksi je dovoljno 5-10. Preporučljivo je uzeti visokokvalitetne otpornike, snage 0,125-0,25 vata.
Naravno, potreban vam je dvostruki prekidač za istovremeno podešavanje jačine zvuka na oba kanala stereo pojačala. Preporučljivo je zaštititi sam diskretni prekidač kako bi se nivo elektromagnetnih smetnji sveo na nulu. Ako ste uzeli prekidač sa previše čvrstim pokretom (što mnogi sovjetski rade), rastavite ga i olabavite oprugu. Istovremeno očistite kontakte mekom studentskom gumicom.
Nekako je ispalo da uz sav veliki broj recenzija, gotovo nikad nisam pisao recenzije uređaja vezanih za audio opremu na ovaj ili onaj način. Iako, naravno, imam recenziju napajanja za pojačalo snage, ali po mom mišljenju ovo je potpuno indirektan odnos. I tako sam odlučio da obratim pažnju na pojačala, DAC-ove i druge audio uređaje i počeću sa kontrolom jačine zvuka.
Ova kontrola jačine zvuka je izabrana više iz estetskih razloga, budući da je funkcionalno vrlo jednostavna i stoga današnji pregled neće biti dug.
Kao što ste već shvatili iz predgovora, napraviću neku vrstu pojačala, najvjerovatnije sa DAC-om, ali u ovom slučaju to nije posebno važno. Radio sam dosta ovakve tehnologije, ali godine su prošle i jedna stvar je jednostavno zaboravljena, pojavilo se mnogo novih stvari na mjestu druge, pa ću se dijelom sjetiti, dijelom ću se baviti samo- edukacije jer su moguće greške i netačnosti za šta se unaprijed izvinjavam.
Indirektno je dotaknuta tema audio tehnologije gdje sam pokazao napajanje za pojačalo snage. Najvjerovatnije će ovo napajanje nastaviti da učestvuje, najvjerovatnije kao ispitanik za razumijevanje razlike između prekidačkog i konvencionalnog napajanja, ali to je tema budućih recenzija, ali za sada ću preći na današnju temu - kontrola jačine zvuka.
Jasno je da se sada jačina zvuka može podesiti ne samo ometanjem električnog puta, već i programski direktno iz izvora, ali lično mi se ovakav pristup baš i ne sviđa i držim se “klasičnih” rješenja u vidu analognu kontrolu jačine zvuka.
Za početak, vrijedi reći da su kontrole jačine zvuka linearne i logaritamske, kao i sa kompenzacijom glasnoće, ne vidim smisao da ih se dotičemo jer je to više stvar ukusa, ali ću vrlo kratko objasniti:
1. Linearni ili logaritamski.
Linearno mijenja koeficijent podjele u direktnoj proporciji s kutom rotacije osovine regulatora.
Logaritamska (ili, tačnije, inverzna logaritamska) je pogodnija za ljudski sluh jer se na samom početku prilagođavanje odvija vrlo glatko, a na kraju je naglo. Ljudsko uho bolje razlikuje nivo jačine slabih zvukova, tako da je na samom početku podešavanje glatko. Kada je jačina zvuka velika, razlika je manje uočljiva i podešavanje može biti grubo.
Postoje tri glavne karakteristike:
A (u uvezenoj verziji B) - linearno, promjena otpora linearno ovisi o kutu rotacije. Takvi otpornici, na primjer, pogodni su za korištenje u jedinicama za regulaciju napona napajanja.
B (u uvezenoj verziji C) - logaritamski, otpor se u početku naglo mijenja, a bliže sredini glatkije.
B (u uvezenoj verziji A) - inverzno logaritamsko, otpor se u početku glatko mijenja, oštrije bliže sredini. Takvi otpornici se obično koriste u kontrolama jačine zvuka.
Dodatni tip - W, proizvodi se samo u uvoznoj verziji. Karakteristika podešavanja u obliku slova S, hibrid logaritamske i inverzne logaritamske. Da budem iskren, ne znam gdje se ovo koristi.
Zainteresovani mogu pročitati više.
Inače, naišao sam na uvozne varijabilne otpornike kod kojih se slovo karakteristike podešavanja poklapalo sa našim. Na primjer, moderni uvezeni varijabilni otpornik s linearnom karakteristikom i slovom A u oznaci. 
2. Kompenzacija glasnoće.
Na niskom nivou jačine, ljudsko uho bolje čuje srednje tonove, ali lošije niske i visoke, zbog čega neki regulatori dodaju prisilnu korekciju frekvencijskog odziva na samom početku podešavanja. Obično se glasnoća može isključiti, jer se ne sviđa svima, a onda je moguće stvoriti originalan zvuk. Najjednostavnija kompenzacija glasnoće je mali kondenzator između ulaznog signala i pokretnog kontakta otpornika. U "naprednijim" otpornik ima jedan ili više slavina koji vam omogućavaju preciznije podešavanje korekcije. 
Radi boljeg razumevanja, konstruisane su porodice krivulja osetljivosti ljudskog uha – prosečni grafovi zavisnosti ove osetljivosti za različite frekvencije čujnih akustičnih vibracija.
Slika ispod prikazuje ove grafikone, nazvane krive jednake glasnoće, koje su usvojene kao međunarodni standard. 
Mogućnost uključivanja konvencionalnog varijabilnog otpornika za postizanje kompenzacije glasnoće. 
I uključivanje posebnog otpornika. 
U mom slučaju, uglavnom, možete koristiti samo običan varijabilni otpornik. Ispod na fotografiji je primjer jednostavnih varijabilnih otpornika, lijevo je skuplji, desno je jednostavniji, ali njihova suština je ista, promjenjivi otpornik. Visokokvalitetne varijabilne otpornike proizvodi Alps i oni su prilično skupi. 
Ali mnogo bolja opcija je step regulator u obliku seta preklopnih otpornika. Zapravo, ovo je višestepeni atenuator, čija je prednost postavljanje proizvoljnih kontrolnih karakteristika, ali što je još važnije, preciznije podešavanje identiteta kanala.
Postoje obični promjenjivi otpornici s čegrtaljkom, nemojte ih brkati, ovo je potpuno drugačije, zapravo je to samo "emulacija".
Step regulatori se najčešće koriste u high-end opremi, na primjer, prvi put sam ga susreo u popularnom pojačalu Odyssey 010. Usput, po želji i uz malo strpljenja, takav regulator se može napraviti neovisno od višepoložajnog prekidača i odabranih otpornika. 
Ili čak i tako, u suštini samo prekidač sa gomilom otpornika. 
Ako prekidač zamijenite relejem, možete napraviti ljepše rješenje koje ima i mogućnost daljinskog upravljanja. Radi jednostavnosti, otpornici su u ovom slučaju kontrolirani binarnim kodom. Podešavanjem vrijednosti otpornika možete postaviti i logaritamsku karakteristiku.
Prebacivanjem omjera podjele pomoću fiksnih otpornika, možete dobiti veliki raspon podešavanja na relativno jednostavan način, 1 relej - 2 nivoa, 2 releja - 4 nivoa, 3 releja - 8 nivoa.
Na slici ispod prikazan je regulator sa 256 koraka podešavanja. Njime se upravlja posebnim mikrokolom - koji pretvara analogni signal iz promjenjivog otpornika u binarni kod. Varijabilni otpornik jednostavno mijenja konstantni napon i nije ni na koji način povezan sa signalnim krugom.
U ovom slučaju moraju se koristiti posebni releji - signalni, a ne energetski, jer pri niskim naponima i strujama energetski releji ne mogu osigurati visokokvalitetan kontakt.
Ali pored toga, takav regulator ima prednost da se lako može napraviti višekanalnim jednostavnim dodavanjem druge ploče s relejem paralelno. 
Na dnu ploče možete vidjeti parove otpornika u blizini svakog releja. Generalno, u početku sam imao ideju da kupim upravo takav regulator, ali sam se onda predomislio i kasnije ću objasniti zašto. 
Poznati Nikitinov regulator je sastavljen pomoću približno istog kola, njegova prednost je što je ulazni i izlazni otpor uvijek konstantan, što bolje utiče na kvalitet rada i manje utiče na parametre ostatka kola. 
Kao što je gore napisano, stepenasti regulatori omogućavaju daljinsko upravljanje, ali ako želite, možete kupiti i običan regulator „sa motorom“ kojim upravlja poseban kontroler. U stvari, to je tako, osovina varijabilnog otpornika se može rotirati ili ručno ili sa daljinskog upravljača, tada će to raditi mali motor sa mjenjačem, dok će se okretati i dugme za podešavanje, a ako dodate malo neka vrsta LED indikatora položaja na njemu, onda izgleda prilično spektakularno. 
Generalno, razmišljao sam o tome koji regulator da koristim i slučajno sam naišao na vrlo zanimljivu opciju, koja me više zanimala za tip displeja, ali o tome kasnije.
Komplet uključuje:
1. Regulatorna ploča
2. Upravljačka ploča sa displejom
3. IR daljinski upravljač
4. Svjetlosni filter
5. Žice za napajanje i izlaz
6. Kabl za spajanje ploča dužine 280mm
7. Ručica regulatora.
Može se kupiti i zasebno
1. Energetski transformator 12 V 5 W - 2,22 USD
2. Kontrolna ploča za opterećenje - 3,7 USD
3. Platite dodatno za pozlaćene RCA konektore - 1,47 USD
Kupio sam ga u "osnovnoj" konfiguraciji pošto imam transformator, mogu sam napraviti ploču releja, a malo vjerujem u "pozlaćene" konektore za dolar i po. Bio sam zabrinut da bi se displej mogao pokvariti na putu, ali sve je ispalo u redu. 
Set raznoraznih sitnica nije ništa posebno, plavi filter, jeftina olovka i par žica.
Za sada neću skidati zaštitni papir sa filtera jer ga još moram ugraditi u kućište i ne želim ga ogrebati. 
Daljinski upravljač izgleda kao da je sa nekog AOC TV-a, umjereno zgodan, ali ima sjajno kućište. Izgleda dobro, iako bi moglo biti manje dugmadi jer većina njih nije potrebna.
Ulazi se mogu mijenjati pomoću tipke Input 1-2-3-4 ili Bright dugmadi u bilo kojem smjeru. 
Glavna ploča sadrži relej, regulator i jedinicu za napajanje za cijeli set. 
Ne znam šta su značili "pozlaćeni" konektori, za koje je trebalo posebno doplatiti, ali sam ih dobio sa onima na fotografiji. Ploča može prebacivati signale iz četiri izvora, svi ulazi se nalaze na jednom velikom bloku konektora. 
Lemljenje je na mjestima slabo, iako mi se svidjela cjelokupna izrada, uredno je, ima rupa za montažu i oznaka. 
Ploča se napaja naizmjeničnim naponom od 12 Volti, iako je kod mene radio bez problema od 9. Neki kondenzatori imaju Elna oznake, mada po mom mišljenju u ovom slučaju to nije bitno, a da ne spominjem činjenicu da su Kinezi još uvijek zabavljači i vjeruju Takve oznake nisu uvijek moguće.
Takođe, očigledno, na ploči postoji multiplikator napona, jer ekran zahteva primetno više od 12-15 volti. Ali nema ništa loše u množitelju, bilo bi još gore da je programer instalirao pretvarač impulsnog napona. 
Ovdje su također ugrađena četiri stabilizatora napona, dva (78L05 i 79L05) napajaju regulator, jedan 7805 napaja relej, drugi je odgovoran za upravljačku ploču. 
A evo i regulatora sa četverokanalnim prekidačem. 
Nivo signala se podešava specijalizovanim čipom koji proizvodi Cirrus logic. Na početku pregleda nisu navedene karakteristike regulatora, ali pošto one zapravo zavise od ovog čipa, ispravnije ih je predstaviti u ovom obliku. Iako je ispravnost relativan koncept, jer se odnose na originalni čip, a ne mogu reći koji je ovdje. 
Nije uzalud gore pisao o regulatorima koraka signala. Činjenica je da je i ovaj regulator stepenasti. Čvor atenuatora je na blok dijagramu označen crvenom bojom, tj. razdjelnik, a zeleno - podesivo pojačalo.
Za razliku od konvencionalnog varijabilnog otpornika, regulator može raditi u dva načina, prigušenje (-95,5 dB - 0) i pojačanje (0-31,5 dB), atenuator je odgovoran za slabljenje, a pojačalo s promjenjivim pojačanjem je odgovorno za pojačanje. 
Shema sklopa za uključivanje regulatora je krajnje jednostavna, zbog čega su karakteristike kompleta zapravo određene karakteristikama čipa, iako se neki parametri mogu, po želji, pokvariti pogrešnim usmjeravanjem.
U početku je regulator dvokanalni, ali sudeći po datasheet-u, dozvoljava kaskadno povezivanje i može se koristiti u višekanalnim sistemima, potreban vam je samo jedan ili više ovih čipova. 
Na ploči se nalazi konektor za povezivanje kontrolne ploče, kao i nepoznati čip sa izbrisanim oznakama. 
Kao što je gore spomenuto, ploča može kontrolirati uključivanje dodatnog opterećenja. U tu svrhu, ploča ima kontakte releja. 5 volti se pojavljuju na ovim kontaktima kada je regulator uključen u radnom režimu, prelazeći na negativan.
Ovaj izlaz se može koristiti za kontrolu napajanja za pojačalo snage. 
1. CS3310 regulator čip
2. Sklop tranzistora ULN2003 za kontrolu releja, također kontrolira dodatni izlaz.
3. Signalni releji za napon 5 volti. Negdje kod kuce moraju postojati isti releji, samo brendirani, mozda ih uporedim kasnije.
4. Čip mi je nepoznat, zašto su oznake obrisane je misterija. 
Donji dio ploče je prazan; većina poligona se koristi kao ekran od smetnji. 
Pošto regulatorni čip ima digitalnu kontrolu, komplet uključuje kontrolnu i indikaciju. 
Upravljanje, shodno tome, može biti ili iz enkodera ili sa daljinskog upravljača, za to je fotodetektor instaliran na ploči, iz očiglednih razloga, svjetlosni filter mora i to uhvatiti; 
I zbog toga sam dijelom odabrao ovaj model regulatora, VFD displej, ili prema našem VLI (vakuumskom luminescentnom indikatoru).
Zapravo, zbog toga se ova ploča može nazvati “topla i cevna”, pošto je VLI prava radio cev, iako nema nikakve veze sa zvukom. Ekran je ovdje zaista najčešći, slični se koriste u kalkulatorima i sličnim uređajima gdje je dovoljno 9 poznanika. 
Da budem iskren, jako volim ovakve stvari i ne bih odbio takve displeje, ali u obliku analoga uobičajenim 1602, 2004 itd., Ali obično koštaju i izgledaju lijepo. 
Upravljački kontroler i ostali elementi nalaze se na poleđini ploče, a sama ploča je izrađena u istom dizajnu kao i ploča regulatora. Međutim, postoji napomena: ploča nije sasvim ravna, blago je zakrivljena od prednje ploče. 
Kontroler regulatora i drajver ekrana. 
Ploča ima kontakte za povezivanje eksterne tastature i prostor za džampere.
1. Zelena - tastatura - isključite zvuk, odaberite unos, podesite jačinu zvuka. Za razliku od enkodera, postoji funkcija isključivanja zvuka, ali nema dugmeta za isključivanje.
2. Crvena - puni režim rada (atenuator + pojačalo) ili samo atenuator.
3. Žuta - onemogućite funkciju pamćenja postavki. 
1. Upravljački mikrokontroler - 12C5A60S2
2. Driver za ekran -
3. EEPROM, vjerovatno za pohranjivanje postavki.
4. Lemljenje fotodetektora. U početku sam odlučio da je sve loše, ali kasnije se pokazalo da je ovaj pogled bio samo odozdo, lemljenje na vrhu je bilo odlično. 
Da provjerim regulator, spojio sam transformator od 9 volti, spojio ga kabelom na ploču i... to je to, možete ga uključiti. 
Sa blicem i bez filtera, pokušaj da se vidi bilo šta na ekranu je nerealno, iako sam ovde čak i korigovao sliku u Photoshopu. 
Bez blica ili sa nekom vrstom filtera, sve je primetno bolje, sam indikator je veoma svetao. 
Na stranici proizvoda nalaze se primjeri korištenja ovog regulatora, tačnije dizajn prednje ploče s njim, iako se u nekim verzijama koristi jasno drugačiji svjetlosni filter, primjetno duži. 
Za sada sam se privremeno ograničio na komadić filtera zelenog svjetla koji sam našao kod kuće i u nastavku ću vam reći o režimima rada.
1. Isključeno, na displeju svijetli samo desna cifra tačka.
2. Nakon kratkog pritiska na enkoder, regulator se prebacuje u glavni režim rada, a na displeju se pojavljuje natpis Hello, koji zatim nestaje. Gore sam napisao da ploča ima izlaz za uključivanje dodatnog opterećenja na njoj se pojavljuje odmah nakon pritiska na enkoder. Kada se ploča napaja, ona kratko klikne na relej u stanju pripravnosti, svi releji su onemogućeni. Da stavite ploču u stanje pripravnosti, potrebno je da enkoder držite pritisnut oko nekoliko sekundi.
3. Displej prikazuje broj uključenog kanala i nivo slabljenja/pojačanja signala.
4. Ako privremeno zatvorite kontakte za isključivanje zvuka, tada se u polju nivoa prikazuju crtice, ponovno zatvaranje kontakata uključuje zvuk.
5, 6. Minimum može biti -96 dB, maksimum može biti +31,5 dB. Tehnički list je pokazao raspon od -95,5 - +31,5 dB.
I u posljednjoj prikazanoj tački nalazi se mala zasjeda, puni raspon podešavanja je 256 nivoa, a pošto enkoder ima 20 pozicija po obrtaju, da biste prešli od minimuma do maksimuma potrebno je napraviti skoro 13 punih okreta. Naravno, volim glatko podešavanje, ali sve ima svoje granice... Po meni je dovoljno 30 koraka podešavanja, pa ako hoćete glatkoću onda 60-65, ali 256... 
Onemogućavanje ugrađenog pojačala može malo poboljšati situaciju ovo daje dva pozitivna aspekta:
1. Pojačalo unosi manje izobličenja u signal (vjerovatno)
2. Umjesto 256 koraka bit će "samo" 192 ili 9,5 okretaja kodera.
Možete dodatno povećati pogodnost zamjenom enkodera verzijom s 24 pozicije, tada će biti samo 8 okretaja.
Ako uklonite kratkospojnik P5, ugrađeno pojačalo će se isključiti, a maksimum na ekranu će biti 00,0, a ne 31,5. Takođe na fotografiji možete vidjeti različite opcije za uključene ulaze, 1 i 4. Ulazi se mogu mijenjati kratkim pritiskom na enkoder.
Postoji memorija načina rada, ali nakon što se napajanje potpuno isključi, regulator će se prebaciti na način rada koji je bio prije ispravan isključivanjem ne postoji posebna memorija za svaki ulaz, nivo jačine zvuka je isti za sve ulaze. Ako zalemite kratkospojnik za zaključavanje memorije, tada će se svaki put kada uključite prvi ulaz aktivirati i nivo signala će biti -46,0 dB. 
Zbog činjenice da je displej uvek uključen, potrošnja iz režima rada ostaje gotovo nepromenjena, 187 mA u režimu mirovanja i 236 mA u režimu rada. Potrošnja je prikazana u naizmjeničnom strujom, snaga je oko 1,7 i 2,2, respektivno. 
Naravno, izvršena je mala provjera, ali uglavnom sam bio prilično ograničen mogućnostima mojih mjernih instrumenata i, posebno, osciloskopa. Za kontrolu jačine zvuka obično je ključna linearnost podešavanja, uvedena distorzija i razdvajanje kanala, ali nekako ne znam ni kako da provjerim sve to pomoću jednog generatora i običnog osciloskopa. Sa ulaznim naponom od 2,65 volti i nivoom od -70 dB, voltmetar pokazuje oko 1 mV na izlazu.
Za testiranje je korišten potpuno analogni generator od 10 Hz - 100 kHz i osciloskop DS203.
Prvo sam provjerio kako slika izgleda na frekvenciji od 10 Hz.
1. Ulazni signal
3. Izlazni signal na +8,5 dB
4. Na +9,0 dB, kliping počinje, ali je određen zamahom ulaznog signala.
5. Nivo -45 dB
6. Nivo -30 dB 
Frekvencija 20 kHz.
1. Ulazni signal
2. Izlazni signal na 0 dB.
3. Izlazni signal na +12 dB
4. Pošto je zamah ulaznog signala manji, kliping je počeo na +12,5 dB sa daljim povećanjem pojačanja, signal se postepeno pretvara u pravougaonik.
5. Nivo -45 dB
6. Nivo -30 dB 
Maksimum koji moj generator može da uradi je 100 kHz, takođe sam odlučio da ga testiram na ovoj frekvenciji.
1. Ulazni signal
2. Izlazni signal na 0 dB.
3. Izlazni signal na +11,5 dB
4. Izlazni signal je na nivou od 12,5 dB, na 12,0 dB ograničenje je bilo gotovo primjetno, pa sam odabrao 12,5 radi jasnoće. 
Posto pojacala jos nisu gotova, DAC jos nije stigao, probao sam malo sa ovim pojacalom, dobro radi, bar jedini kanal koji radi :)
U stvari, ovo pojačalo ću prepravljati, razumem, očigledno nije Odisej, ali to imamo. Mada, ako uzmemo u obzir da će od njega u suštini ostati samo tijelo, a možda i transformator i radijator, onda ne mislim da je to bitno, iako isti Odisej ima mnogo solidniji izgled i dizajn. 
Za sada mogu ukratko reći da sve radi, nemam zamjerki po tom pitanju. Zvuk je podesiv, daljinski radi, displej prikazuje sve potrebne informacije, nije primećeno izobličenje zvuka. Primetiću odsustvo impulsnih pretvarača za napajanje ekrana, iako je ekran i dalje dinamičan, ali u ovom slučaju ovo je ograničenje samog ekrana.
Ali postoji i nedostatak, podešavanje signala je previše glatko, pa ću najvjerovatnije zamijeniti enkoder i isključiti ugrađeno pojačalo.
Osim toga, želio bih da imam odvojenu kontrolu jačine zvuka za svaki ulaz, ali ovo je više opcija „poželjeti imati“, jer se to obično ne koristi.
Sveukupna izrada je dobra, ne vidim očigledne nedostatke. Nažalost, ne mogu provjeriti originalnost regulatornog čipa.
Ovu recenziju je sponzorirao posrednik koji je platio dostavu.
Cijena kompleta uključujući isporuku posredniku je 30,66 USD. Cijena dostave od posrednika ovisi o različitim faktorima. Set je težak 364 grama, informacija sa stranice za narudžbu od posrednika.
To je za sada sve, kao i obično čekam pitanja, savjete, sugestije i slično, nadam se da je recenzija bila korisna.
Proizvod je dat za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu sa klauzulom 18 Pravila sajta.
Planiram kupiti +31 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +88 +128|
U svom prethodnom članku o nadogradnji Kenwood pojačala, spomenuo sam zamjenu kontrole jačine zvuka boljom. U ovoj ulozi izabran je već dobro dokazani prigušivač stepeništa nazvan po. A. Nikitina. S obzirom da je uređaj popularan među ljubiteljima dobrog zvuka, objavljujem opis mog iskustva ponavljanja. |
Prva stvar koja je bila spremna je firmver za MK. Kontrola se vrši pomoću jednog potenciometra s linearnom karakteristikom (na primjer, 10 kOhm) spojenog na ploču. Da bi se spriječili klikovi u zvučnicima pri promjeni jačine zvuka, koristi se algoritam koji se sastoji u tome da se pri prebacivanju releja prvo uključe oni koji postavljaju novi nivo jačine zvuka, slabeći signal, a nakon nekoliko milisekundi prethodni su isključeni. Ovo nije pomoglo da se 100% riješi klikova, ali su toliko tihi da su neprimjetni tokom normalnog korištenja. Štaviše, ako lagano okrećete dugme potenciometra dok svira muzika, jačina se menja veoma glatko. Kod je također dodat firmveru za kontrolu jačine zvuka pomoću standardnog daljinskog upravljača RC5 (dugme za glasnoću+, jačinu zvuka i isključivanje zvuka). Prijemnik za daljinski upravljač (TSOP4838) je naknadno uspješno postavljen ispod prednje ploče bez potrebe za modifikacijom. Algoritam rada ugrađen u firmver je prilično jednostavan. Kada je uključen, jačina zvuka se podešava u skladu sa položajem dugmeta potenciometra. Ako korisnik okrene dugme potenciometra, jačina se menja. Ako koristite kontrolu jačine zvuka sa daljinskog upravljača, jačina zvuka se takođe menja u skladu sa tim. Sve dok se dugme ne dodiruje, koristi se nivo jačine zvuka podešen daljinskim upravljačem. Nakon procedure za promjenu jačine zvuka (odnosno, prebacivanje releja), postavio sam odgodu tako da se pri okretanju gumba potenciometra releji ne prebacuju nasumično. Odabrao sam vrijednost kašnjenja na uho, tako da se releji nisu ni prečesto ni prerijetko prebacivali. Zatim je ploča ožičena za Fujitsu-Takamisawa RY12W-K releje i SMD otpornike, koje su mnogi preporučili kao jedan od najboljih za ovu aplikaciju. Raspored ploče je daleko od idealnog, a svakako nije univerzalan, ali glavni uslov su bile minimalne dimenzije i za to je trebalo nešto žrtvovati. Ipak, pokušao sam da uzmem u obzir sve preporuke za MK prehranu. Ploča je pričvršćena unutar pojačala pomoću dva pina iz konektora jedna strana je zapečaćena u RG ploču, a druga u ploču pojačala. Veza između ulaza, izlaza i signalnog uzemljenja RG ploče sa pločom pojačala je pomoću MGTF poprečnog presjeka od 0,35 mm², koji idu direktno između ploča. Alternativno, možete kombinovati RG i ploču za biranje ulaza i postaviti ih direktno na (ili na) RCA ulazne konektore. Naručio sam ploče iz proizvodnje, ali se isplati.
Što se tiče opsega kontrole jačine zvuka, meni su se standardne opcije, kada je 6 releja obezbjeđivalo slabljenje u koracima od 1 dB u rasponu od 0 do -63 dB, ili u koracima od 2 dB u rasponu od 0 do -127 dB, činile neuspješnim. . Maksimalno prigušenje od -127dB je preterano, a -64dB, barem meni, nije dovoljno, pošto volim da slušam muziku noću, sa nivoom negde oko -80..-70dB. Ovo mi je pomogao Foobar2000 plejer u kojem možete podesiti jačinu zvuka, imajući pred očima trenutni nivo jačine zvuka, izražen u dB (jačina na pojačalu je postavljena na maksimum tokom ovog testa). Nakon malo razmišljanja, odabrano je jednostavno i genijalno rješenje problema: korak je povećan za 1,5 puta. Dakle, stepene karakteriše slabljenje od -1,5 -3 -6 -12 -24 i -48 dB, a maksimalno slabljenje je 94,5 dB. Potrebne vrijednosti otpornika za RG izračunate su u Excelu, a u praksi su dobijene paralelnim parovima otpornika od 1% veličine 1206. Za implementaciju zakona logaritamske regulacije potrebno je da ulazni otpori regulatora i pojačivača snage budu jednaki. To se može postići ponovnim izračunavanjem otporne matrice na traženi ulazni otpor regulatora, ili lemljenjem otpornika potrebne vrijednosti paralelno sa izlazom RG-a (na primjer, ako je otpor RG-a 10 kOhm i pojačalo je 100 kOhm, potrebno je zalemiti otpornik od 11 kOhm). Ne vrijedi povećavati otpor RG-a, jer će u ovom slučaju premalo struje proći kroz kontakte releja, što može unijeti izobličenje u signal. Napominjem da je preporučljivo koristiti kvalitetnije otpornike od običnih debeloslojnih, sa većom stabilnošću i većom preciznošću (tanki film, MELF), ali nisam uspio dobiti tražene vrijednosti. Otpornike treba birati u parovima prema njihovom otporu. Bio sam previše lijen da to uradim i kao rezultat toga dobio sam primetnu neravnotežu na određenom nivou jačine zvuka (kada je bio uključen samo jedan relej). Ispod je tabela sa vrijednostima otpornika za RG sa ulaznim otporom od 10 kOhm. Za pretvaranje u drugi otpor možete koristiti priloženi Excel kalkulator.
Od prvog pokretanja, RG nije radio kako sam želio, ali nakon ispravljanja nedostataka u firmveru, sve je došlo na svoje mjesto. Kao daljinski upravljač, kupio sam jeftin kineski univerzalni daljinski upravljač, koji je po defaultu konfiguriran za RC-5 protokol.
Općenito, pokušao sam uređaj učiniti što sažetijim - kontrola jačine zvuka i to je to. Mogla je biti dodata neka vrsta indikatora jačine zvuka ili funkcionalnost selektora ulaza, ali za mene to nije bilo potrebno. U nedostatku konstante na izlazu izvora, klikovi nisu problem (inače postaju glasniji, regulator je bez problema izdržao slučajno napajanje od 15 volti na ulazu pojačala (samo su se klikovi jasno čuli). U principu, možete staviti dobar elektrolit za odvajanje na ulaz, ali ja nisam htio ići ovim putem. Nikakvi tragovi iz MK-a nikada nisu primijećeni. Karakteristika koju treba zapamtiti ako je RG sastavljen prema originalnom kolu datom u Nikitinovom članku je da kada je RG bez napona, on ne slabi signal. Moje pojačalo ima kašnjenje uključivanja, tako da mi to ne predstavlja problem. Kada ga uključite, releji imaju vremena da se uključe prvi, a nakon nekoliko sekundi akustika se spaja na izlaz pojačala kada isključite napajanje, naprotiv, akustika se prva gasi; a samo nekoliko sekundi kasnije, nakon što se kondenzatori napajanja RG-a isprazne, releji se isključuju. Možete promijeniti krug za povezivanje otpornika na relej tako da postoji maksimalno slabljenje bez napajanja (tada ćete morati malo promijeniti kod firmvera ili riješiti problem na drugi način). Cijena uređaja je prilično pristupačna: 6 komada releja košta 9 dolara, mikrokontroler - maksimalno 5, otpornici, ovisno o kvaliteti - od nekoliko dolara, ULN2003 - manje od jednog dolara. Ukupno manje od 20 USD za osnovne komponente u osnovnoj verziji. Naravno, i dalje vam je potrebna ploča, napajanje za MK i releji, isti potenciometar (bilo koji će poslužiti) i IR prijemnik, ali ni to neće koštati puno. A po kvaliteti i funkcionalnosti, takav uređaj nije barem ništa lošiji od viših predstavnika modela poznatih kompanija ALPS ili Bourns, koji koštaju znatno više. Sada mnogi ljudi sklapaju svoje The End Millenium pojačalo, mislim da takvo pojačalo zaslužuje nešto bolje od običnog potenciometra. U prilogu članka: Šeme i PCB u EAGLE ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S razvojem stereo tehnologije, jedan od problema analogne opreme naglo se pogoršao - nizak kvalitet i kratak vijek trajanja varijabilnih otpornika koji služe kao kontrole jačine zvuka. A ako je za mono opremu još uvijek moguće odabrati varijabilni otpornik za zamjenu neispravnog, onda je za stereo, posebno uvezenu, to gotovo nemoguće.
Elektronska kontrola jačine zvuka
Pronaći "otprilike isti" otpornik je vrlo teško čak iu velikim gradovima. Štoviše, najčešće se „lome“ otpornici za kontrolu jačine zvuka. Kontrole tona i balansa koriste se rjeđe i traju mnogo duže. Na sreću, potpuni kvar dvostrukog (“stereo”) varijabilnog otpornika je izuzetno rijedak. Obično je barem jedan od otpornika potpuno ili djelomično u funkciji. I, "uhvaćen" na ovom dijelu regulatora. Možete "izliječiti" cijeli uređaj!
U ovom slučaju, ne morate čak ni prebacivati sistem u monofoni način rada - samo trebate dodati poseban elektronski čip za kontrolu jačine zvuka. Takvi mikro krugovi su relativno jeftini, gotovo ne narušavaju zvuk i praktički ne zahtijevaju povezivanje vanjskih elemenata. Uz njihovu pomoć, autor je svojevremeno vratio život u više od deset različitih magnetofonskih traka, a nijedan vlasnik nije ostao razočaran.
U pravilu se takvi mikro krugovi kontroliraju naponom. Promjenom napona na posebnom ulazu mikrokruga pomoću promjenjivog otpornika (ili onoga što je ostalo od njega), mijenjamo fazu glasnoće u oba kanala, a linearnost i sinhronizam njegove promjene je mnogo veći nego kod korištenja dvostruke varijable otpornik.
Uopće nije potrebno točno znati kako su takvi mikro krugovi dizajnirani (u stvari, to je s električnim promjenjivim pojačanjem), samo trebate zapamtiti da kada se napon na kontrolnom ulazu smanji, obično se smanjuje i glasnoća. Čak i ako varijabilni otpornik "ne podliježe restauraciji", nije sve izgubljeno. U ovom slučaju možete koristiti digitalnu kontrolu jačine zvuka, kojom se upravlja pomoću dugmadi.
Postoje dvije vrste takvih regulatora: samostalni i koji zahtijevaju upotrebu dodatnog procesora. Prvi (na primjer, KA2250, TS9153) reguliraju samo jačinu zvuka. “Kvaliteta podešavanja” je prilično loša, ali njihova cijena je relativno niska. Kontrole „bazirane na procesoru“ su duplo skuplje od samostalnih, ali mnogo „hladnije“: kontrola je linearnija, a osim podešavanja jačine zvuka, možete podesiti tembar, balans, zvučne efekte (pseudostereo - stereo iz mono signala, kao što je TDA8425 ili pseudo-kvadra-stereo u mikro krugovima serije TEAbZxx).
Tu je i birač kanala na ulazu i još neki uređaji. Ali sve veći broj ovakvih regulatora, čak i uprkos veoma povoljnom odnosu cene i kvaliteta, ograničava potrebu za korišćenjem eksternog, unapred programiranog procesora. Autor nije vidio specijalizirane programirane procesore za rad s takvim mikro krugovima u prodaji.
Većina elektronskih čipova za kontrolu jačine zvuka dizajnirana je za rad u kasetofonu. Imaju par osetljivih i tihih, par sa elektronskom kontrolom jačine zvuka, a predviđeni su za niskonaponsko napajanje (1,8...6,0 V sa potrošnjom struje od oko 10 mA).
Krug za kontrolu jačine zvuka na čipu TA8119P
To su čipovi TA8119R iz TOSHIBA (slika 1) i VAZ520 iz POHM-a (slika 2). Kao što se može vidjeti iz slika, razlikuju se samo po broju pinova, a njihove električne karakteristike su gotovo iste. Inače, TA8119 IC je dostupan samo u DIP paketu za montažu kroz rupe. i BA3520 - u DIP i SOIC paketima (BA3520 i BA3520F, respektivno, potonji za površinsku montažu). Udaljenost između redova pinova za TA8119 i SOIC verziju BA3520F je 7,5 mm. za BA3520 u DIP paketu -10 mm.
Digitalna kontrola jačine zvuka na BA3520
Operaciona pojačala (op-pojačala) unutra su obična, jedina razlika je što su neki otpornici povratne sprege već ugrađeni u čip. Izlazna struja pretpojačala je nekoliko miliampera, izlazna struja je oko stotinu miliampera. Slike pokazuju preporučene šeme povezivanja, ali, u principu, op-amp se može povezati prema bilo kojoj standardnoj shemi, s mogućim izuzetkom diferencijala.
Ako nije potrebno previše pojačanja, pretpojačala se mogu izostaviti unošenjem ulaznog signala direktno u izlazna pojačala (njihovo pojačanje pri maksimalnoj jačini je oko 7). U ovom slučaju, preporučljivo je spojiti ulaze pretpojačala na REF izlaz mikrokola. Ako koristite ove mikrosklopove za zamjenu promjenjivog otpornika, bolje je da signal dovedete na ulaze preko otpornika otpora od oko 100 kOhm (za kompenzaciju pojačanja izlaznih pojačala), kao što je prikazano na slici 3.
Općenito, u svim krugovima koji koriste VA3520, bolje je dopremati signal na ulaze konačnih pojačala kroz otpornike s otporom od najmanje 10 kOhm. Ovo značajno smanjuje šum na izlazu (mikrokolo „ne voli“ preniske izvore signala), ali se izlaz pretpojačala mikrokola može povezati direktno na ulaz završnog pojačala. Ovo se odnosi i na TA8119, iako je mnogo manje izražen.
Za glatkiju kontrolu jačine zvuka u mikro krugovima TA8119R i BA3520, kao i za uklanjanje "šuštanja" pri rotiranju klizača varijabilnog otpornika, preporučuje se uključivanje kondenzatora kapaciteta 1...10 μF ("+" na klizač) između klizača i zajedničke žice. Ako postoji "djelomični kvar" promjenjivog otpornika (traka u blizini jednog od vanjskih terminala je izgorjela ili istrošena), možete se "izvući" laganim kompliciranjem kruga.
Varijabilna kontrola jačine zvuka na otporniku, tranzistoru, mikrokrugu
Ako je kontakt na koji je spojen klizač otpornika za podešavanje minimalne jačine pregorio, koristite kolo na slici 36 ili sl. Zvuk. Ovdje otpornici R1 i R2 čine djelitelj napona. Ali treba napomenuti da se napon na središnjoj tački takvog razdjelnika nikada neće smanjiti na nulu: s naznačenim otpornicima on prelazi 0,3 V, tj. “nulti” volumen je nedostižan.
Da bi se uklonio ovaj nedostatak, krugu je dodan repetitor na tranzistoru VT1. Na ovom naponu je i dalje zatvoren (prag otvaranja je oko 0,6 V). U krugu na slici 3b također je nemoguće postići maksimalnu zapreminu zbog gore navedenog pada napona na tranzistoru (oko 0,6 V). Stoga je bolje koristiti kolo prikazano na slici 3c.
Izvor napajanja (+5 V) mora biti stabiliziran - inače će glasnoća "plutati". Prilikom postavljanja ovog kola, možda ćete morati podesiti otpore R3 i R4 da biste dobili maksimalnu jačinu zvuka. Ako je “gornji” terminal promjenljivog otpornika pregorio, krug za “liječenje” postaje još jednostavniji (slika 3g). Izvor napajanja također mora biti stabiliziran.
Ali ako se varijabilni otpornik "ne može vratiti", jedini izlaz je korištenje digitalnih regulatora. U principu, takvi regulatori se mogu izgraditi koristeći konvencionalnu digitalnu logiku, propuštajući audio signal kroz digitalno-analogni pretvarač (DAC) čip. Slični sklopovi su više puta objavljivani u domaćoj literaturi početkom 90-ih, ali je jeftinije i praktičnije koristiti specijalizirani mikro krug, na primjer, KA2250 (Samsung) ili TC9153 (Toshiba).
Kontrole jačine zvuka na DAC KA2250, TS9153
Ova mikrokola su potpuni analogi po električnim karakteristikama i pinoutu (slika 4), razlike su samo u nazivu. Oni su 5-bitni stereo DAC (korak podešavanja - 2 dB) sa prilično impresivnim kontrolnim karakteristikama i ne baš složenim kontrolnim krugom. Ono što raduje je izuzetno nisko izobličenje. Što se tiče ovog parametra, mikrokrugovi se praktički ne razlikuju od varijabilnog otpornika, naravno, ako amplituda ulaznog signala ne prelazi 1,5...2,0 V i uzemljenje je ispravno povezano.
Takođe je moguće „zapamtiti“ nivo jačine zvuka kada je napajanje isključeno, ali u RAM ćeliji, tj. Za napajanje samog mikrokola potrebna vam je baterija ili kondenzator s malim curenjem.
Za normalan rad ovih mikro krugova potreban je vanjski referentni izvor napona (UREF) - ako izvor signala (predpojačalo) ima vlastiti UREF. onda ga jednostavno dovodimo do pinova 4.13 mikrokola (slika 4a). Ako ga nema, „konstruišemo“ eksterni djelitelj napona (R1-R2-C1 na slici 4).
U oba slučaja, napon na pinovima 4 i 13 trebao bi biti 1...2 V manji od napona napajanja, ali veći od 1...2 V u odnosu na zajedničku žicu. Napon UREF d može biti različit za svaki kanal. Sama kontrola jačine zvuka se sastoji od para matrica otpornika, koji se prebacuju kroz visokokvalitetne tranzistore sa efektom polja.
Na slici su ove matrice označene kao fiksni otpornici. Za normalan rad mikrokola, obje matrice moraju biti povezane u seriju i, po mogućnosti, preko izolacionog kondenzatora (C4). Budući da matrice sadrže samo otpornike, tada se, u principu, "ulaz" i "izlaz" mogu zamijeniti (što se ponekad može naći čak iu "brendiranim" proizvodima), ali bolje je to ne raditi.
Digitalni dio mikrokola sastoji se od generatora sa eksternim elementima za podešavanje frekvencije KZ-S7, dva dugmeta SB1, SB2 i prekidača sa diodama VD1, VD2. Jačina zvuka se mijenja kada pritisnete i držite odgovarajuće dugme. Mikro kola imaju digitalni izlaz. Struja kroz ovaj izlaz se mijenja od 0 do 1,3 mA (u koracima od 0,1 mA) kako se jačina zvuka smanjuje/povećava. Pin 7 mikro krugova koristi se za "isključivanje" - kada je "nula" prisutna na ovom ulazu, generator se isključuje, a struja koju troše mikro krugovi se smanjuje na minimum.
"Regulatorni" dio mikro krugova radi kao i obično, ali je nemoguće promijeniti jačinu zvuka. Da bi mikrokolo "zapamtilo" nivo jačine zvuka kada je napajanje isključeno, preporučljivo je da ga povežete kao što je prikazano na slici 46. Kada se napajanje isključi, napon na ulazima "Upit" se smanjuje na nulu, istovremeno se smanjuje napon na pinu 7, a digitalni dio mikrokola se "isključuje".
Sama mikrokola se napaja iz baterije i traje decenijama. U principu, nije potrebno koristiti bateriju - dovoljan je jedan kondenzator kapaciteta većeg od 1000 mikrofarada, ali čak ni najbolji kondenzator neće "trajati" više od tjedan dana. Kondenzator C2 služi za početno resetovanje mikrokola kada se uključi napajanje, pa je neophodan i mora se nalaziti u neposrednoj blizini napojnih pinova mikrokola.
Članak se nastavlja
