Jednog dana sam odlučio da sebi napravim visokokvalitetnu akustiku za ozvučenje male prostorije, kao i za korištenje kao monitora bliskog polja pri radu sa zvukom na računaru (hobi). Glavni zahtjev je adekvatan zvuk u odnosu na izvor. Ne radi se toliko o tome da se „niske kolebaju“ ili da „cimbale zvone“, već o adekvatnom prirodnom zvuku. Dakle, prikupljamo visokokvalitetne „držače za police“.
Broj traka
U teoriji, idealan sistem je jednopojasni. Ali, kao i sve idealno, takav sistem ne postoji u prirodi. Da, postoje vrlo kvalitetni širokopojasni zvučnici istog "Visatona", ali iz nekog razloga svi poznati proizvođači prave dvosmjerne police za knjige. I kada mi pričamo o tome o podnoj verziji, onda 3 pruge nisu neuobičajene. Ovdje nije bilo puno pitanja – klasična dvopojasna verzija: niskofrekventna i visokofrekventna.
Izbor zvučnika
Glavni zahtjev za zvučnike je optimalan omjer cijene i kvaliteta. One. ne bi trebalo da bude „jeftin“ za 500 rubalja, ali ni neverovatan „high-end“ za 1000 dolara. Osim toga, nije mi se žurilo. Mislio da sakupim svojim rukama“polutajmeri” su stigli dosta davno, a mamac sam unaprijed bacio svom dobrom prijatelju, “bolesnom” od zvuka, sa kojim već duže vrijeme stalno i plodno komuniciramo na ovu temu.
Prvi se pojavio HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Ovo su visokokvalitetni visokotonci od 4 oma, prilično popularni među audiofilima. Planirane su za jedan set, ali iz nekog razloga nisu uspjele i završile su u mom setu.
LF je stigao drugi. Ispostavilo se da su vrlo pristojni midbass iz Soundstream Exact 5.3 kita. Ovdje možete pročitati malo o njima. Dogodilo se da su visokotonci tokom instalacije izgorjeli, a sami usamljeni wooferi su se pokazali nepotrebnim. Midbas od 4 oma od 5,5 inča montiran u korpu od livenog aluminijuma je odmah kupljen.
Sada kada imate zvučnike, možete početi stvarati akustiku.
Aktivno / pasivno?
Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Prvo, morate uzeti u obzir kompaktnost samih zvučnika i povezane poteškoće u rasporedu u ograničenom prostoru. Nema smisla postavljati ga vani. drugo, pojedinačni moduli kao samostalne komponente mogu se kombinovati u budućnosti, a takođe je lakše popraviti ako se nešto desi. I treće, aktivni zvučnici su prilično skupi. Jer ako napravite pristojno pojačalo (a ponekad ga ima u svakom slučaju), onda će se ispostaviti da je skuplje od same akustike. Osim toga, već sam imao pojačalo. Ali u svakom slučaju, ja sam za shemu - pasivna akustika + pojačalo, univerzalnija je.
Proračun dimenzija kućišta
Odlučili smo se za zvučnike, sada moramo razumjeti koje je kućište optimalno za njih. Dimenzije su izračunate na osnovu zvučnih karakteristika woofera. Na web stranici proizvođača nema preporuka, jer... Zvučnik je prvenstveno bio namijenjen za auto audio. Nema smisla držati posebnu opremu za ove svrhe osim ako to nije vaš posao. Stoga u pomoć priskače pametan tip sa posebnim postoljem. Kao rezultat laboratorijskih ispitivanja dobijamo izračunatu veličinu kućišta od 310 x 210 x 270 mm. Tokom procesa mjerenja izračunati su i parametri bas refleksa.
Inače, mnogi proizvođači na svojim web stranicama objavljuju preporučene veličine kućišta za zvučnike. Kada su takvi podaci dostupni, logično je da ih koristim, ali u ovom slučaju nisam imao takve podatke, pa sam morao raditi laboratorijska istraživanja.
Materijal kućišta
Po mom mišljenju, najoptimalniji materijal za kućište je MDF. Akustički je neutralan i ima nešto bolje performanse od iverice. Šperploča je također dobra, ali kvalitetnu šperploču nije lako pronaći i skuplja je i teška za obradu. Kao izvorni materijal za karoseriju izabran je MDF lim od 22 mm. U principu, standardnih 18-20mm je sasvim dovoljno, ali sam odlučio napraviti malo više. Ne postoji prevelika krutost.
Izgradnja i projektovanje stambenih objekata
Jedna od najvažnijih faza. Prije nego krenete za MDF, savjetujem vam da se odlučite za dizajn kako biste odmah zatražili od prodavca da isječe lim na dijelove, a na normalnom prodajnom mjestu uvijek postoje dobre mašine sa preciznim i ujednačenim rezovima. Teško je dobiti takav rez kod kuće.
Dakle, dizajn. Zvučnici bi trebali izgledati barem jednako dobro kao i oni „industrijski“, tako da nema osjećaja toljage ludih ruku. Izrađujemo ne samo kvalitetnu, već i prekrasnu akustiku. Općenito, praktički nema lijepih, zanimljivih i istovremeno strukturno jednostavnih akustičkih sistema. Prelepu akustiku pravi italijanski Sonus Faber, zadivljujuće lepote - Magico Mini. Ali svi su napravljeni pomoću preciznih mašina, koje po definiciji nisu dostupne kod kuće. Opciono, kućišta možete naručiti od dobrog „kabinetara“ sa rukama i CNC-om. Ovisno o tome gdje i šta naručite, takav rad će koštati od 10.000 rubalja. do 30.000 rub. zajedno sa materijalima. Ako je stručnjak dobar, onda zvučnici neće izgledati ništa lošije, ili čak bolje, od onih kupljenih u trgovini. U ovom slučaju sam odlučio da sve uradim potpuno sam. Stoga realno gledamo na stvari i pravimo dizajn bez ikakvih kosina, kovrčavih rezova itd. One. to će biti paralelepiped. Dizajnerske dimenzije daju prilično ugodnu proporciju, a proporcija u dizajnu je već pola bitke.
U čemu dizajnirati? Iako sam po zanimanju vezan za dizajn, moje poznavanje 3D paketa je, najblaže rečeno, površno. U ovom slučaju, program bi trebao biti više inženjering nego renderiranje. Specijalizovani "kadovi" za ovu svrhu su teški i nepotrebni. Rješenje je pronađeno dovoljno brzo - neozbiljni SketchUp je više nego pogodan za ovu svrhu. Toliko je jednostavan i intuitivan da sam u potpunosti savladao za otprilike sat vremena. Glavna stvar koju može učiniti je brzo kreirati bilo koje oblike, postaviti dimenzije, koristiti jednostavne teksture. Vjerujem da je takav program idealan za “kućne” potrebe. Lako ga možete koristiti, na primjer, za dizajn kuhinje ili čak male kuće.
Evo dizajna karoserije:
Dizajn je jednostavan. Šest zidova zalijepljenih jedan za drugi. Na prednjoj strani se nalaze 2 izreza za zvučnike. Pozadi se nalaze 2 izreza: za bas refleks i za terminal. Pravougaonik 120x80 označava prostor za crossover. Unutra, bas refleks je još jedan zid širine unutrašnjeg prostora, pričvršćen okomito ispod izreza:
Na osnovu crteža pojavljuje se dijagram rezanja lima:
Kako ćemo završiti tijelo? Pokrivanje filmom je odmah isključeno - akustika bi trebala izgledati pristojno. Slikanje je razmatrano kao opcija. Odustao sam od ove ideje jer... Takvi zvučnici se neće uklopiti u svaki interijer (barem se nisu uklopili u sadašnji). Želim više svestranosti. U tom smislu, prirodni furnir je prikladniji. Ali akustika, potpuno obložena furnirom, izgleda pomalo dosadno. Potražite kombinovano rešenje:
Općenito, opcije nisu loše po izgledu, ali čisto strukturno uzrokuju poteškoće. Kao rezultat toga, odlučeno je da se bočne stijenke obrube jasenovim furnirom, a preostala 4 zida po obodu pokriju kožom, odnosno visokokvalitetnom automobilskom kožom. Arkebus je sam po sebi prelijep, ali woofer ima strukturalni preklop na prednjoj strani kućišta koji neće izgledati baš lijepo. Stoga je odlučeno da se za njega napravi dodatni ukrasni preklop (prsten) koji će ga pritisnuti na tijelo, a ujedno dodati ljepotu samom zvučniku. Odlučeno je o izgradnji i dizajnu.
Alati
Prije nego što pređem na sljedeću fazu, objasnit ću koji su osnovni alati potrebni za posao:
- Cirkularni.
- Jigsaw.
- Bušilica.
- Fraser.
- Mašina za brušenje.
- Prave ruke.
Bez ovog kompleta, bolje je naručiti futrole od dobrog majstora.
Testerisanje
Dakle, izrezali smo budžetski MDF lim. Već sam napisao da je bolje piliti na posebnim mašinama - jeftino je, ali rezultati su tačni. Ali zato Odlučio sam da sam napravim tijelo iznutra i izvana, pa sam ga radi čistoće eksperimenta sam ispilio ručnom kružnom testerom, a male komade ubodnom testerom sa vodilicom. Očekivano, savršen kroj nije uspio. Nakon reza, parovi zidova (lijevo-desno, pred-pozadi, itd.) se ugrađuju u paru, podešavaju brusilicom i/ili električnom blanjom i provjeravaju okomitost kvadratom. I kasnije tokom montaže se konačno podešavaju nakon lijepljenja. Gubitak od 2-3 mm je beznačajan. Ali ipak preporučujem piljenje odmah "u podnožju", uštedjet ćete puno vremena.
Montaža kućišta
Zidovi su zalijepljeni PVA i zategnuti vijcima. Prvo zalijepimo tijelo bez prednjeg zida.
Sada postoji rupa za terminalni blok, kao i skošena kosina kako bi se "utopio". U početku je, prema dizajnu, terminalni blok trebao biti postavljen na dnu. Ali tokom procesa postalo je jasno da postavljanje skretnice u centar kroz otvor za woofer neće biti baš zgodno, pa sam rupu za terminalni blok pomaknuo više, a mjesto za skretnicu niže.
Prije "pričvršćivanja poklopca" potrebno je pokriti unutrašnjost materijalom za zaštitu od vibracija.
Možete zatvoriti kutiju.
Sada je jedna od veoma važnih faza izrezivanje rupa za zvučnike na prednjoj ploči. Već sam rekao da je idealan sistem zvučnika jednosmjerni. Zašto? Zbog širenja zvuk dolazi od jednog izvora do slušaoca bez vremenske neusklađenosti zbog (minimalne) razlike u udaljenosti koja se javlja kada se koristi višepojasni sistem. Stoga je najbolje postaviti zvučnike što bliže jedan drugom. To čini zvučnu sliku "gustom". Izračunavamo rupe tako da razmak između rubova zvučnika bude približno 1 cm.
Zvučnici bi trebali biti uvučeni. Primjenjujemo zvučnike i ocrtavamo prečnik duž njihove ivice radi skošenja. Mjerimo dubinu iskosa pomoću obruba svakog zvučnika. Ukošenost je uklonjena ručnim glodačem. Dubina rezanja je podešena prema graničniku. Vodilice nisu korištene, sloj po sloj pažljivo su uklonjene na kružni način do linije. Za "škripač" izrezana su dva dodatna "uha" za terminale.
Nakon uklanjanja ivica, pričvršćujemo terminalni blok i zvučnike, a zatim tankom bušilicom izbušimo rupe za buduće samorezne vijke. Bez njih, prvo, sam MDF bi se mogao „rasprostirati“ prilikom uvrtanja vijaka, a kao drugo, prilikom završne instalacije zvučnike će biti teže ravnomjerno postaviti. Dugo sam razmišljao o tome kako pozicionirati zvučnike jedan prema drugom i došao do sljedeće šeme:
Rupe za vijke na vanjskim površinama moraju se popraviti prije završne obrade. Koristio sam epoksid. Da ne bih čekao da se jedna površina stvrdne, svaku površinu sam zalijepila trakom i prešla na sljedeću. Kada se epoksid osušio, brusio sam ga brusilicom.
Finishing
Furnir je ostao iz nekih davnih vremena, pa ga nije bilo potrebe kupovati. Listovi nisu bili široki, pa je odabrano nekoliko listova, pričvršćenih trakom i zalijepljeno na tijelo. Prvo jedna strana, pa druga.
Furnir treba zaštititi. Premazao sam ga prozirnim lakom za jahte.
Sada trebate prekriti tijelo kožom. Postoji mnogo opcija kako to učiniti. Odlučio sam da to uradim na sledeći način. Reže se traka od 20 mm više širine tijela i nešto duži od obima tijela. Sa svake strane je presavijen za 10 mm, porub je zalijepljen "specijalnim ljepilom 88". Zatim se pomoću istog ljepila traka zalijepi po obodu na tijelo. Prvo dno (djelimično), zatim stražnji zid, zatim gornji, pa prednji i opet donji dio. U posljednjoj fazi prije lijepljenja, traka se reže na mjestu i lijepi kraj do kraja. Zalijepio sam sve strane odjednom, tj. nije čekao da se svaka strana osuši. Nakon svake strane napravio sam kratku pauzu (ljepilo se prilično brzo veže) i krenuo na sljedeću.
Nakon što se sve osuši, pažljivo izrežite i zalijepite kožu na bas refleks rupu iznutra.
Ako zaista želite, onda se faza može nekako rafinirati.
Zatim se izrezuju rupe na terminalu, „wooferu“ i „visokotoncu“. Koža na terminalu i RF će biti uvučena nadole, tako da se prečnik izreza može ostaviti 5-10 mm manji. Koža na wooferu će biti pritisnuta na ukrasni prsten, tako da ga morate podrezati tako da se ne vidi.
Završno uređivanje
Prije svega, montiramo crossover. Krst je domaće izrade, zasnovan na dobroj elementarnoj bazi. Koriste se zavojnice sa vazdušnim jezgrom, filmski kondenzatori za visokotonce i MOX otpornici. Nisam ga sam lemio, već sam ga naručio od pametnjaka.
Usput, mnogi proizvođači imaju grijeh ponekad staviti ne baš dobre cross-country proizvode u čak i prilično skupu akustiku. Na Internetu možete pronaći mnoge "iznutrice" sistema na ovu temu. Prije ugradnje križa potrebno je zalemiti tri para žica: za terminalni blok, LF i HF. Ispostavilo se da će se morati montirati direktno na ploču s izolacijom od vibracija. Mislio sam da je nepotrebno i razmontirao sam ga. Sada ga možete zašrafiti. Kao podlogu koristio sam komad folije za pakovanje ispod nekog uređaja.
Sada lemimo potrebni par žica na terminalni blok i pričvršćujemo ga na tijelo. Priključni blok i zvučnici su pričvršćeni ukrasnim crnim samoreznim vijcima sa glavom zvjezdice. Poklopac na “škripama” je zašrafljen sličnim šrafovima, pa bi bilo logično koristiti iste i za ostale. Zadnji zid je spreman.
Prije ugradnje zvučnika potrebno je navlažiti kućište posebnim poliesterom. U te svrhe korištena je vata iz Visatona. Sintetička zimnica je zalijepljena po obodu zidova.
U principu, nije bitno s kojim zvučnikom početi. Počeo sam sa škripom. Zalemimo odgovarajući par žica sa križa, ubacimo zvučnik i pričvrstimo ga vijcima. Spreman.
Midbas je potrebno uvući ispod kože i pritisnuti odozgo ukrasnim prstenom. Zalemite preostalih par žica i montirajte zvučnik.
Sve? Sve. Zašrafimo akustični kabel na terminalni blok i započnemo testiranje.
Testovi
Sistem je testiran u sljedećim konfiguracijama:
1. Prijemnik Sherwood VR-758R + akustika.
2. Računar + Unicorn (USB-DAC) + Stereo pojačalo domaće izrade + akustika.
3. Računar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.
Malo o samim konfiguracijama. Ja lično smatram da je trenutno idealna opcija za kućni muzički centar: kompjuter + USB DAC + pojačalo + akustika. Digitalni zvuk bez izobličenja se snima preko USB-a i šalje na visokokvalitetni DAC, iz kojeg se prenosi na visokokvalitetno pojačalo, a zatim na akustiku. U takvom lancu količina izobličenja je minimalna. Osim toga, možete koristiti potpuno različite zvučne zapise: 44000/16, 48000/24, 96000/24, itd. Sve je ograničeno mogućnostima drajvera i DAC-a. Prijemnici su u tom pogledu manje fleksibilna i zastarjela opcija. Veličina modernih tvrdih diskova omogućava vam da na njih pohranite gotovo cijelu biblioteku medija. A trendovi prema pretplati na internet sadržaj mogu eliminirati ovu opciju, iako to nije u bliskoj budućnosti i nije pogodno za sve.
Odmah ću reći da je u sve tri konfiguracije akustika zvučala odlično. Da budem iskren, nisam ni očekivao. Evo nekih subjektivnih aspekata.
1. Adekvatan i prirodan zvuk. Ono što se snima to se i reprodukuje. Nema izobličenja u bilo kom pravcu. Baš kako sam želio.
2. Veća osjetljivost na izvorni materijal. Svi nedostaci snimanja, ako ih ima, jasno se čuju. Visokokvalitetne miksovane numere se savršeno slušaju.
3. Dobro čitljiv bas za takve veličine. Naravno, ne možete u potpunosti cijeniti muziku za orgulje na zvučnicima s policama (uglavnom je teško cijeniti to na akustici), ali većina materijala se može "svariti" bez problema. Teško je očekivati više od takvih beba.
4. Vrlo dobra pažnja prema detaljima. Možete čuti svaki instrument. Čak i uz bogatu zvučnu sliku i pristojnu jačinu zvuka, zvuk se ne pretvara u nered (pojačalo ovdje igra važnu ulogu).
5. Voleo bih da to bude glasnije;) To jest. Akustika ne vrišti, već svira glatko. Iako ni to nije mala zasluga samog pojačala, jer Kako se opterećenje povećava, dobro pojačalo održava linearnost.
6. Dugo slušanje ne zadaje glavobolju. Meni se lično to često dešava, ali ovde se igra po ceo dan i ništa se ne dešava.
7. Zabrinutost oko netačne panorame i jake zavisnosti zvuka od položaja slušaoca nije potvrđena. Koliko ja znam, auto akustika ima specifično faziranje zvuka zbog položaja zvučnika u kabini. Naime, čitao sam o ovom kompletu da mu je midbass po tom pitanju univerzalniji. Što se zapravo i potvrdilo. Možete sjediti u sredini ispred zvučnika ili stajati pored njih postrance - zvuk je odličan. Zavisnost postoji, ali je veoma mala.
Što se samih konfiguracija tiče, najkvalitetniji zvuk je postignut sa drugom konfiguracijom.
Prvo, korišten je vrlo kvalitetan Unicorn DAC. možete čitati o njemu.
Drugo, "domaće pojačalo" je znanje jednog pametnog Tolyatti "stručnjaka za zvuk". Evo ga u lijepom malom aluminijumskom kućištu:
A evo i onog "iznuđenog":
Ukratko, uspjeli smo pronaći rješenje kola u kojem pojačalo zadržava svoje karakteristike kada se promijeni volumen, tj. ne izobličava zvuk pri bilo kojoj (konstruktivno dozvoljenoj) jačini zvuka. Mnoga pojačala (čak i vrlo skupa) pate od toga. Bilo je neverovatno čuti kako je takvo pojačalo oživelo mnoge zvučnike, tj. učinilo da zvuče kako bi trebalo da zvuče. Inače, neka industrijska pojačala (posebno Xindak, koja je sama po sebi prilično dobra), također su obnovljena prema ovoj shemi i dobila su "drugi vjetar".
Pitate se da li ste uporedili akustiku sa nečim drugim? Da, na primjer, s ProAC Studio 110 – ovo je prilično kvalitetna akustika polica za knjige, evo malo o njima. Uporedili smo ih i shvatili da definitivno ne zvuče ništa lošije. “Proakovi” možda imaju nešto manju zavisnost zvuka od položaja slušaoca zbog specifičnog položaja invertera i “visokotonca” su sve to nekako pametno izračunali. Što se ostalog tiče, apsolutno nije ništa gore, čak su se i meni lično više svidjeli moji domaći proizvodi, ali to ćemo pripisati subjektivnosti;) Stavio sam i slušalice (prilično dobre Koss) i uporedio ih po panorami, usponima i padovima. Apsolutno identičan zvuk. Čak i na dnu. Općenito, potpuno oduševljenje.
Obračun troškova prema materijalima
Srednji/bas zvučnici (par): 3.000 rub.
HF zvučnici (par): 3.000 RUR.
Crossover (par): 3.000 rub.
Sintepon: 160 rub.
Terminal (terminalni blok): 700 rub.
Vijci: 80 rub.
MDF lim, 22 mm: 2.750 RUR.
Škotska traka: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Specijalno ljepilo 88: 120 rub.
Izolacija vibracija: 200 rub.
Figurirani prsten: 500 rub.
Kabl: 500r.
Ukupno: 14.160 rub.
Neki materijali su ili su primljeni besplatno i stoga se ovdje ne uzimaju u obzir.
U pritvoru
U svakom manje ili više složenom uređaju ili kompletnom funkcionalnom sistemu, apsolutno je sve bitno. Kada je u pitanju muzički sistem, na konačni rezultat utiče veliki broj faktora:
Kvaliteta zvučnog zapisa.
- Uređaj za puštanje fonograma.
- Digitalno-analogni pretvarač.
- Pojačalo signala.
- Žice.
- Zvučnici ugrađeni u kućište sistem zvučnika.
- Ispravno dizajnirano za zvučnike i visokokvalitetno sklopljeno kućište.
- Šema i pribor za crossover.
Osnovno je, ali nije puna lista.
Pogrešno je misliti da je glavna stvar pojačalo, ili glavna stvar su žice, ili glavna stvar su zvučnici. Dom muzički sistem- To je kao orkestar. A ako u ovom orkestru neki sviraju loše, a drugi sjajno, onda će rezultat u cjelini biti prosječan. Ili, kako su rekli na vrlo preciznom primjeru: ako pomiješate bure govana sa buretom džema, dobijete dva bureta govana.
Postoji još jedna krajnost. Dobar sistem košta fantastičan novac. To znači da bi svaka komponenta trebala koštati pola miliona. A fonogrami moraju biti isključivo na Super Audio CD-ovima ili brendiranim pločama. Kao zatvoreno društvo elitnih audiofila. Sve je ovo sranje.
Došao sam do zaključka da je sasvim moguće sastaviti svoj relativno budžetski sistem, koji se može opisati jednom riječju "Zvuci". A ako je, zbog njegovih specifičnosti, bolje koristiti realno postojeća rješenja kao DAC ili pojačalo, kojih sada ima dosta. Tada će pravilno napravljen (samostalno ili po narudžbi) akustični sistem zvučati bolje od “brendiranog” kupljenog za isti novac. Danas se gotovo sve komponente mogu naručiti putem interneta. Štaviše, mnogi proizvođači objavljuju dijagrame kućišta za svoje zvučnike. Ima ih mnogo softver za izračunavanje parametara stanovanja. Postoji mnogo specijalizovanih foruma na mreži, a van mreže postoje ljudi sa rukama. Naravno, nemoguće je biti stručnjak za sve. Kao iu svakom polju, glavna stvar je znati opšti principi.
Članak ne tvrdi da je konačna istina, ali se nadam da će moja razmišljanja i moje iskustvo biti od koristi još nekome.
Upd. U komentarima se mnogi pitaju za pojačalo. Ako je neko zainteresovan neka piše u ličnu poruku, daću koordinate.
Akustični dizajn ne znači ukrašavanje zvučnika rezbarijama u antičkom stilu, iako će to zvučnicima dati jedinstvenost, već rješavanje problema akustičnog kratkog spoja.
Činjenica je da kada se difuzor kreće, na jednoj strani se stvara višak tlaka zraka, a na drugoj se zrak ispušta. Da bi se pojavio zvuk potrebno je da se zračne vibracije šire u prostor i dospiju do slušatelja, a u tom slučaju zrak vibrira oko dinamičke korpe za glavu i zvučni pritisak koji stvara nije jako visok, posebno u tom području. niske frekvencije:
Više detalja o principu rada dinamičke glave OVDJE.
Metode prekida akustičnog kruga nazivaju se akustičnim dizajnom, a svaka od njih je dizajnirana da otežava prodiranje zraka s jedne strane difuzora na drugu.
Postoji nekoliko glavnih opcija za prekid akustičkog kratkog spoja. Najjednostavnije je koristiti limeni materijal u čijoj sredini je izrezana rupa za dinamičku glavu. Ovo se zove akustični ekran:
Nešto složenija metoda je otvorena kutija, tj. fioka bez zadnjeg zida:
Obje gore navedene metode imaju premalu efikasnost, pa se praktički ne koriste samo u slučajevima kada „nema ribe i raka“.
Mnogo efikasnije korišćenje zatvorena kutija, a kod ovakvih zvučnika posebna se pažnja poklanja nepropusnosti kutije - svaki zazor u kutiji će proizvesti prizvuk, jer u kutiji nastaje i dovoljno veliki pritisak (kada difuzor uđe u kutiju) i prilično veliki vakuum (kada se difuzor pomiče prema van):
Sljedeća opcija za akustični dizajn je kutija s bas refleksom:
U ovom slučaju, ovo je pravokutna rupa koja se nalazi na strogo izračunatoj lokaciji na prednjoj ploči sistema zvučnika. Međutim, ova opcija se također može učiniti pomoću cijevi:
Prednosti ovih opcija uključuju povećani izlaz na frekvenciji na kojoj je dizajniran bas refleks, čija je glavna svrha invertiranje, tj. promenite fazu na suprotnu. Kao rezultat, zvuk se emituje u prostor ne samo prednjim dijelom difuzora, već i stražnjim dijelom, čija se faza mijenja bas refleksom.
Složenija verzija akustičnog dizajna je akustični labirint. Suština ove opcije je da su prolazi unutar zvučnika smješteni na takav način da se javlja rezonancija na određenoj frekvenciji i, kao rezultat, veliko povećanje izlaza na ovoj frekvenciji. Ka proračunu i preciznosti izrade slični sistemi treba shvatiti VRLO ozbiljno, jer postoji velika vjerovatnoća da se u lavirintu pojave "stojeći" talasi. U ovom slučaju, kvaliteta zvuka će biti čak i lošija od one opcije sa akustičnim ekranom:
Verzija trube vam omogućava da dobijete još veći izlaz na rezonantnoj frekvenciji:
Razlika između zvučnika rog i zvučnika u lavirintu je u tome što smjer zvučnih valova varira prema različitim zakonima - rog se ili konusno širi cijelom svojom dužinom ili eksponencijalno. Lavirint može imati isti prozor cijelom dužinom, može se širiti ili, naprotiv, sužavati, ali uvijek linearno. Osim toga, kod zvučnika sa lavirintom u radu učestvuju i prednji i stražnji dio difuzora, dok kod trubenih zvučnika mogu zračiti i jedna i obje strane.
Sljedeća opcija akustičnog dizajna je pojasni ili pojasni rezonator:
Ova opcija se razlikuje od svih prethodnih prvenstveno po tome što emituje samo na rezonantnoj frekvenciji i zahtijeva striktno pridržavanje projektnih dimenzija.
Posljednje tri opcije su uglavnom dizajnirane za korištenje niskofrekventne dinamičke glave, dok su prethodne prilično prikladne za širokopojasne zvučnike. Stoga, ako akustični sistem osim woofera ima i druge, na primjer, srednje i HF, onda se ne preporučuje da ih ugrađujete u kućište sa wooferom.
U svakom slučaju, da biste izračunali veličinu zvučnika, trebat će vam karakteristike dinamičke glave, posebno Thiel-Small parametri. Ako ovi podaci nisu dostupni, potrebno ih je pribaviti prije izračunavanja dimenzija kućišta zvučnika. Postoji dosta opisa metoda za dobivanje ovih parametara - samo koristite bilo koju tražilicu.
Naravno, ovo nisu sve vrste akustičnog dizajna - one su najpopularnije.
Dimenzije kućišta se izračunavaju pomoću specijalni programi za proračun kućišta zvučnika. Pronalaženje na Internetu, kao i uputstva o njihovom korištenju, također nije problematično.
Prilikom dizajniranja zvučnika treba uzeti u obzir neke tehnološke karakteristike - ako je prednja ploča na kojoj je zvučnik ugrađena uvučena u kućište, tada ćete morati napraviti dodatna rebra u koja će se prednja ploča zapravo naslanjati:
Ako se ne želite petljati s rebrima, možete napraviti prednju ploču tako da se naslanja na bočne strane kućišta, što također jača vezu između prednje ploče i bočnih strana:
Sve to će prednjoj ploči dati dodatnu, čvršću vezu s karoserijom.
Također ne biste trebali zaboraviti na metode pričvršćivanja dinamičke glave na prednju ploču i zamke na koje možete naići. Montaža zvučnika sa vanjske strane je najpoželjnija, jer mehanički ne slabi strukturu, ali ova metoda uključuje skošenje po prečniku dinamičke glave i utapanje zvučnika unutar tijela tako da SVI emiteri, basovi, srednjetonci i visoki tonovi budu u istoj liniji. skošenje smanjuje mehaničku čvrstoću prednjeg panela i njegova restauracija će zahtijevati dodatni prsten osiguran iznutra. Relevantnost ovog prstena je veća, što se veća snaga očekuje da će se dobiti od zvučnika koji se proizvodi, a pri snagama iznad 150 W već je 100% neophodan:
Ako je potrebno, morat ćete ukloniti bočne ivice na prstenu kako ne bi ometao ugradnju prednje ploče u samo kućište.
Prilikom ugradnje dinamičke glave potrebno je osigurati da nema praznina. Ako se ukošenost ukloni mašinom, ispada da je površina relativno glatka; Međutim, kod kuće je prilično teško dobiti ravnu površinu. Nije sasvim jasno što proizvođači ovdje rade - toplo se preporučuje da se zvučnik ugradi izvana, ali zaptivna guma na gotovo svim dinamičkim glavama nalazi se za ugradnju iznutra:
Da biste riješili probleme sa brtvljenjem, možete koristiti brtve vrata - samoljepljive trake od porozne gume, koje se prodaju u svim trgovinama željeza. Brtvilo je zalijepljeno po obodu ivice i prilikom ugradnje zvučnika u potpunosti ispunjava sve pukotine:
Ako je dinamička glava ugrađena iznutra, tada će se rupa morati iskošiti kako bi se spriječila pojava stajaćih valova. Međutim, takvo iskošenje slabi krutost na mjestu gdje je zvučnik pričvršćen za ploču (materijal je pretanak) i ovaj način pričvršćivanja nije prihvatljiv za snage iznad 50 W bez dodatnog ojačanja konstrukcije:
Preporučljivo je koristiti prirodni materijal za izradu ormarića za zvučnike, optimalno šperploču, ali ovaj materijal je preskup. Stoga je bolje koristiti šperploču za izradu srednjih i visokih zvučnika cjenovna kategorija, koristeći dinamičke glave VRLO dobrog kvaliteta i snage iznad 100 W.
Za prosječnu cjenovnu kategoriju i male snage (do 50W) možete koristiti vlaknaste ploče ili MDF (isto kao i vlaknaste ploče, samo što je debljina i gustoća veća), ali mora biti obrađena i modificirana ili iverica.
Za snage do 10 W, plastika je također sasvim prikladna, ali i korištenjem tehnoloških trikova.
Prvi problem kod izrade zvučnika od plastike nastaje kada se eliminiše klepetanje same plastike, posebno izraženo u centrima bočnih zidova. Ovog neugodnog zvuka možete se riješiti korištenjem deblje plastike ili možete zalijepiti dodatne učvršćivače. Ako je plastika otopljena dikloritanom, tada se za pričvršćivanje rebara može koristiti dihloritan sa otopljenim plastičnim komadima. Ako se plastika ne otapa dikloroetanom, onda je bolje koristiti epoksidno ljepilo, po mogućnosti proizvedeno u Dzerzhinsku. Prije lijepljenja pažljivo izbrusite kontaktna područja grubim brusnim papirom i ne bojte se da ljepilo formira perle na mjestu dodira dijelova koji se lijepe:
Za veću efikasnost u suzbijanju prizvuka karoserije, nastale "kupke" možete "obojiti" u 2-3 sloja anti-šljunkom - premazom koji se koristi za pokrivanje podvozja automobila radi zaštite od sitnog šljunka.
Nakon sušenja, anti-šljunak poprima svojstva gume i prilično dobro upija zvuk.
Kada se kao materijal za proizvodnju zvučnika koristi ploča od vlakana, potrebno je odrediti potrebnu debljinu. Ako snaga zvučnika ne prelazi 5 W, onda se vlaknasta ploča može koristiti u jednom sloju. Prije rezanja lesonita se s jedne strane premazuje epoksidnim ljepilom i zagrijava fenom. Pod utjecajem temperature ljepilo postaje tečnije i impregnira vlaknastu ploču do gotovo polovine debljine. Nakon što se ljepilo stvrdne, dobiveni materijal je prilično jak, u suštini getinax, ali s jedne strane zadržava svojstva upijanja zvuka ploča od vlakana. DPV možete rezati ubodnom testerom, a izratke možete lijepiti epoksidnim ljepilom ojačanim materijalom. Da biste to učinili, praznine se presavijaju u željenu strukturu i učvršćuju bilo kojim SUPERLJEPOM. Zatim se režu trake od jake tkanine, u našem slučaju to je crvena svila. Širina traka treba da bude približno 3...4 cm. Trake se polažu na spojeve radnih komada, odozgo prekrivaju epoksidom, a zatim se "peglaju" lemilom od 40...60 W. Visoka temperatura omogućava ljepilu da potpuno zasiti tkaninu, a također značajno ubrzava polimerizaciju ljepila. Istina, tokom rada se oslobađa određena količina dima, tako da se posao mora obaviti izvan ili ispod haube:
Ako je snaga zvučnika veća od 10 W, ali manja od 20, onda je bolje zalijepiti ploču od vlakana na pola - prvo se listovi zalijepe zajedno, a zatim se sastavlja gotovo kućište:
Za snage do 30...35 W trebat ćete presavijati vlaknastu ploču na tri ili koristiti ivericu debljine 18 mm (nažalost, iverica debljine 22 mm se može naći samo kod starih bakica u obliku starih ormara napravljenih prije 80-ih ). Da biste učvrstili bočne zidove, možete koristiti odstojnike tipa "CROSS":
Za snage do 50 W, relevantnost upotrebe ploča od vlaknastih ploča već je diskutabilna - mnogo je lakše raditi s iveralom, MDF-om ili šperpločom nego presavijati vlaknaste ploče od 4-5 slojeva. Za to je prikladan materijal debljine 18 mm, ali ćete morati koristiti dodatne šipke kako biste osigurali veću povezanost između dijelova zvučnika:
Zvučnik se može sastaviti pomoću samoreznih vijaka, ali budući da snaga nije veća, može se zalijepiti epoksidnim ljepilom ili PVA, ali bolje ga je kupiti ne u prodavnici kancelarijskog materijala, već u prodavnici hardvera ili građevinarstva . Ovaj PVA će se zvati MOMENT-STOLYAR, ljepilo za disperziju u vodi. Kupujte na tržištu Preporučuje se samo ljeti - nakon smrzavanja ljepilo ozbiljno gubi na kvaliteti. Međutim, da biste olakšali svoju savjest, bolje je zašrafiti barem nekoliko šrafova u svaki blok.
Prilikom proizvodnje zvučnika ponekad se napravi ozbiljna greška - mid-HF veza nije akustički zaštićena ni na koji način od udara zadnje strane membrane woofera, što dovodi do smanjenja efikasnosti samog zvučnika, a često kvar srednjetonskog linka - prejaki udari zraka sa stražnje strane difuzora woofera dovode do potiskivanja zavojnice srednjetonskog zvučnika iz magnetnog razmaka i zaglavljivanja zavojnice.
Mnogo češće zaboravljaju da oduzmu jačinu zaštitnog kućišta srednjetonskih visokofrekventnih zvučnika od ukupne jačine zvučnika, kao rezultat toga, unutrašnja jačina zvučnika je manja nego što je potrebno, a konačne karakteristike su jako zamućene - rezonantna frekvencija faznih smetnji se primjetno povećava, što rezultira neželjenim prizvukom.
Prilikom sastavljanja zvučnika snage do 100 W možete koristiti i ivericu ili šperploču debljine 18 mm, iako je naravno bolje tražiti materijal debljine 22 mm. Kako bi se eliminirala pojava rezonancija na bočnim stijenkama tijela zvučnika, koriste se i dodatne potporne šipke kroz koje se pričvršćuju dijelovi zvučnika. Ne bi bilo suvišno ugraditi "križ" i dodatnu podlošku za pričvršćivanje dinamičke glave woofera, kao i tretiranje zvučnika iznutra materijalima koji apsorbiraju zvuk, na primjer, lijepljenjem paralonom ili pjenastom plastikom 5-10 mm debeo, samo ne zaboravite da će lijepljenje "pojesti" dio unutrašnjeg volumena i potrebno ga je prilagoditi prilikom izračunavanja dimenzija tijela.
Najbolji rezultati se postižu s poliuretanskom pjenom, jer se debljina nanesenog sloja može podesiti brzinom kojom se pjena oslobađa iz limenke. Ako se pjena oslobađa VRLO sporo, onda se ispostavi da je vrlo gusta i povećanje volumena nije jako veliko. Ako se pjena VRLO brzo otpusti, onda se ispostavi da je mnogo labavija, a kada se stvrdne, jako se povećava u volumenu. Ako se pjena nanese na bočne strane kućišta s prednje ploče, povećavajući izlaz pjene kako se približava stražnjem zidu i osiguravajući minimalnu brzinu izlaza pjene na prednjoj ploči, unutrašnja jačina zvuka zvučnika će poprimiti oblik piramida koja leži na boku. Takvi trikovi omogućuju potpuno rješavanje problema stajaćih valova, budući da unutar zvučnika nema paralelnih ravnina, a neravnina smrznute pjene samo pojačava efekat piramide. Kada koristite ovu tehnologiju, trebali biste biti pažljiviji pri izračunavanju dimenzija izratka - unutrašnji volumen se VEOMA značajno smanjuje i to zahtijeva ozbiljno povećanje tijela zvučnika.
Preporučuje se lijepljenje rebara za pričvršćivanje bočnih zidova, pored estriha sa samoreznim vijcima, kao u prethodnoj verziji, ali postoji još nekoliko opcija za ljepljive mase:
- epoksidno ljepilo pomiješano sa finom piljevinom ili, još bolje, drvenom prašinom;
- MOMENT-STOLAR, ali prije estriha potrebno je ostaviti naneseno ljepilo da se malo osuši dok ne postigne konzistenciju putera na sobnoj temperaturi. To će vam omogućiti da potpunije popunite ljepilom sve nepravilnosti između dijelova zvučnika;
- poliuretansko ljepilo, na primjer MOMENT-CRYSTAL, koje također treba ostaviti da se malo osuši. Nakon montaže, područje lijepljenja mora se temeljito zagrijati fenom, što će dovesti do stvaranja malih mjehurića u ljepljivoj masi, a sama masa će čvršće popuniti neravnine između dodirnih dijelova tijela;
- automobilska zaptivna masa domaće proizvodnje, tačnije domaće, pošto je nakon stvrdnjavanja mnogo tvrđa od uvoznih zaptivki;
- montaža, poliuretanska pjena. Prije nanošenja na dijelove koji se lijepe, pjena se „oslobađa“ na nepotrebni komad šperploče ili vlaknaste ploče, a zatim se temeljito miješa metalnom lopaticom dok se ne „skupi“, tj. dok ne dobijete masu gustu gustu pavlaku. Nakon nanošenja i estriha, pjena će se i dalje lagano širiti i potpuno popuniti sve nepravilnosti na mjestu kontakta između dijelova zvučnika.
Nakon lijepljenja, dijelove treba ostaviti da se dobro osuše 20...26 sati.
Da biste povećali glasnoću pri istoj izlaznoj snazi, možete koristiti "duple" dinamičke glave - za niskofrekventni dio se koriste paralelne ili serijske veze dva identična zvučnika. U ovom slučaju se povećava ukupna površina difuzora, pa zvučnik može komunicirati sa mnogo većom količinom zraka, tj. stvaraju veći zvučni pritisak i to čini subjektivnu glasnoću mnogo višom:
Ovdje treba napomenuti da upotreba velikog broja zvučnika, uključujući i za podjelu audio raspona, počinje unositi neke probleme - prilično je teško postići faziranje signala na onim mjestima gdje se frekventni odziv zvučnika susjednih u opsegu presijeca . Stoga ne biste trebali juriti za velikim brojem traka za domaći zvučnik - ovaj nered se može jako pokvariti s takvim uljem.
Bolje je napraviti zvučnike snage od 100 do 300 W od šperploče, a morat ćete tražiti šperploču debljine 22 mm. Zvučnik se također sklapa pomoću šipki za ukrućenje koje su zalijepljene. Bolje je dati šipkama oblik jednakostraničnih trokuta, gdje će noge biti pričvršćene za strane, a hipotenuza će biti usmjerena unutar tijela.
Ako ne možete pronaći šperploču ove debljine, onda možete koristiti šperploču debljine 8 mm zalijepljenu u tri - konačna debljina materijala je 24...25 mm. Ljepila su navedena gore.
Kao tehnološki savjet možemo samo preporučiti da prvo izrežete potrebne zareze pa tek onda zalijepite i odmah ih zategnete samoreznim vijcima.
Prilikom ugradnje "križa" unutar AC, što ne bi bilo loše, bolje je zaokružiti uglove spojnih šipki - već se kreću prilično velike količine zraka i može doći do turbulencije oko desnih uglova estriha. Također se preporučuje da se svi unutrašnji uglovi "zaokruže" plastelinom ili nanošenjem nekoliko slojeva debelog anti-šljunka.
Druga vrsta akustičnog dizajna su odvojena kućišta za svaki zvučnik. Ovi zvučnici ne koriste pasivne filtere, a signal se dijeli na opsege odmah nakon kontrole jačine zvuka pojačala. Razdvojeni signal se zatim dovodi do tri odvojena pojačala snage, od kojih svako pokreće svoje zvučnike:
Bilo bi nepravedno ne spomenuti "punila" koja se često koriste u zvučnicima - male valjke materijala koji apsorbira zvuk koji leže unutar zvučnika. Takvi valjci omogućuju lagano povećanje izračunate unutrašnje zapremine tijela, međutim, za ispravnu proizvodnju takvog "punila" potrebno je poznavati njegova akustička svojstva. Dobijanje karakteristika “punila” u domaćem okruženju je prilično problematično, pa jedino što preostaje je ili odbiti korištenje “punila” ili eksperimentalno saznati potrebnu zapreminu i upotrijebljeni materijal (obično puhasta vuna, udaranje, sentipon).
Pri snagama iznad 100 W takođe postaje važno osigurati stabilnost kabineta zvučnika, jer dosta veliki posao da pomeri difuzor i vazduh se aktivno „opire“. Također je preporučljivo prekinuti mehaničku vezu između dna zvučnika i poda na koji je zvučnik instaliran. U te svrhe obično koriste ili tronošce, koje je teško napraviti kod kuće, ili koriste čelične šiljke uvrnute u dno zvučnika:
Pri snagama iznad 200 W poželjno je ojačati prednju ploču zvučnika i poželjno je koristiti materijale različitih struktura, na primjer, ako je prednja ploča izrađena od šperploče, tada se s unutarnje strane lijepi list iverice. , čija je debljina 1,5-2 puta manja od debljine ploče. Ova kombinacija materijala osigurava apsorpciju vibracija u većem audio opsegu upravo zbog heterogenosti materijala.
Za veću stabilnost zvučnika, njegova se masa može povećati oblaganjem dna poliuretanskom pjenom i postavljanjem nekoliko cigli u njega, prekrivajući ih odozgo istom pjenom. Nakon što se pjena stvrdne, bolje je odrezati nepravilnosti rezačem za papir. "Ukradena" interna jačina zvuka mora se uzeti u obzir prilikom izračunavanja veličine budućeg zvučnika.
Za snage iznad 200 W bolje je koristiti kombinovane materijale - svi dijelovi zvučnika su zalijepljeni od 18 mm iverice i 18 mm šperploče. Šperploča se koristi kao vanjski sloj, a iverica kao unutrašnji sloj. Ovaj trik vam omogućava da malo uštedite - iverica je mnogo jeftinija od šperploče. Preporučljivo je zalijepiti unutrašnjost zvučnika materijalom koji apsorbira zvuk, na primjer trostruko šivenim vatama, dvostruko prošivenim sa četverostrukom podstavom (podstava može biti dvostruka i četverostruka), pjenom od 5...10 mm. Različita struktura čvrsto zalijepljenih materijala različitih struktura eliminira problem rezonancije samog tijela.
Bolje je dodatno zategnuti kutove metalnim uglovima - to će dodati krutost konstrukciji i zaštititi kutove zvučnika od oštećenja - zvučnici su već prilično teški i tijekom transporta mogući su različiti udari od kojih uglovi najčešće trpe.
Za snage bliže 1000 W, debljina materijala bi već trebala biti prilično velika, npr. dva sloja šperploče od 18 mm plus sloj DPS od 18 mm za ukupno 54 mm, a DPS se lijepi između slojeva šperploča, međutim, zvučnici već prelaze u kategoriju „za zvuk“, pa se kvalitet može žrtvovati u korist mobilnosti. Na osnovu toga, možete koristiti dvostruku šperploču od 18 mm, ugrađujući "križ" unutra.
Nije teško primijetiti da se povećanjem snage povećava debljina zidova zvučnika. To je prvenstveno zbog činjenice da je potrebno izolirati zrak koji se kreće unutar zvučnika od slušatelja. Međutim, ne treba zaboraviti da i kabinet zvučnika može rezonirati. Da bi se eliminisala ova smetnja, bolje je koristiti unutrašnje lepljenje kućišta i minimizirati prizvuke koji nastaju usled rezonancije. Nije teško sami provjeriti rezonantnu frekvenciju kućišta. Da biste to učinili, trebate nagnuti zvučnik za 20...25 stupnjeva i baciti gumeni čekić na njega iz kojeg prvo izvucite ručku. Nagib AC-a je neophodan kako bi udarac bio jedan, a čekić odskočio daleko u stranu.
Mikrofon spojen na zvučnik (rupa na membrani na tijelu) i spojen na bilo koje linearno pojačalo na ekranu osciloskopa će izvući i trenutak udara i naknadni zvuk koji samo tijelo daje. Test je, naravno, prilično grub, jer u stvarnosti “udarni val” dolazi iznutra, a tokom eksperimenta izvana, međutim, na osnovu rezultata ovog testa može se prosuditi na kojoj frekvenciji je samo tijelo rezonira i koliko brzo dolazi do slabljenja:
Idealan zvučnik se ne siječe i trenutak udarca bledi odmah, skoro trenutno, ali zidovi idealnog zvučnika se sastoje od betona debljine 1 cm za svaki vat snage i takav zvučnik je pogodniji za ismijavanje nego za upotrebu:
Završna obrada zvučnika može biti vrlo različita, ovdje nema strogih zahtjeva. Ako je tijelo izrađeno od šperploče i uzorak je prilično atraktivan, tada se tijelo može brusiti i zatim nekoliko puta premazati bezbojnim lakom:
Možete kupiti furnir od vrijednih vrsta drveta i obložiti zvučnike furnirom u skladu s bojom namještaja u prostoriji:
Auto audio prodavnice prodaju takozvanu akustičnu tkaninu, koja je sintetički filc. Materijal dobro prianja i rasteže se, što će vam omogućiti da završite zvučnike na prilično visokom nivou:
Nakon brušenja karoserije, možete je obojiti automobilskom bojom, samo uzmite u obzir činjenicu da se automobilske emajle treba sušiti na visokim temperaturama. Stoga ćete morati koristiti poseban učvršćivač "IZUR", proporcije miješanja su napisane na ambalaži učvršćivača, iako je bolje dodati 10-15% više od predložene proporcije:
Ako se tijelo pažljivo izbrusi i bruši, onda se može prekriti samoljepljivom folijom koja se prodaje u BOI trgovinama, ali ovaj materijal je prilično delikatan i treba ga koristiti ako ste sigurni da će zvučnici stajati na svom mjestu deset godina :
Ako planirate često transportirati sistem zvučnika, bit će vrlo korisno obezbijediti odgovarajuće ručke. Ovo se posebno odnosi na male zvučnike, koje želite da uzmete dva odjednom, i na velike, koji jednostavno imaju veliku težinu.
Opisano je kako samostalno sastaviti aktivni zvučnik sa povećanom efikasnošću na niskim frekvencijama.
Adresa administracije stranice:
NE NAĐETE ŠTO STE TRAŽILI? GOOGLE:
Izrada zvučnika vlastitim rukama moguća je za svakoga tko zna koristiti lemilicu i također razumije električni dijagrami. Za rad će vam trebati mali broj dijelova koji se mogu posuditi, na primjer, od auto radija. Trebat će vam i materijal za izradu ormarića za zvučnike. Obično se u te svrhe koristi drvo, ali možete koristiti čak i plastično kućište od akustike koja je postala neupotrebljiva. Prije nego što sjednete s lemilom i gravirate štampanu ploču, trebali biste odabrati dizajn, mikrokolo i mogućnosti sistema zvučnika.
Šta vam treba od akustike?
Lijepo je kada se zvuk reprodukuje PC, zvuči u čitavom zvučnom opsegu (od 20 Herca do 20 kHz). Da biste naglasili određene frekvencije, morate koristiti posebne filtere. Većina jeftinih zvučnika koji se mogu naći u prodaji reproduciraju zvukove u rasponu od 50-100 Hertz i do 15 kHz. Zbog toga se zvuk čini nepotpunim i ružnim. Zbog toga akustični zvučnici DIY proizvodi bi trebali imati više specifikacije kako bi zadovoljili vaše potrebe.
Odmah odlučite koje frekvencije planirate da naglasite i da li će vaše pojačalo imati mogućnost ručnog podešavanja. Ali ako se odlučite za lakši put, tada će biti dovoljno da filtrirate niske i visoke tonove kako bi uređaji koji reproduciraju ovaj spektar radili paralelno s glavnim zvučnicima. Vjerovatno ste čuli riječi poput "squeakers" ( mali zvučnici, filtriranje visokih frekvencija) i „subwoofer“ (velika drvena kutija u kojoj se nalazi zvučnik za reprodukciju niskih frekvencija). To su one koje ćete morati sami da uradite.
Šta vam je potrebno za subwoofer?
Neće raditi bez kvalitetne kutije. Surround zvuk nastaje kretanjem zraka unutar kutije. Štaviše, zrak pokreće difuzor zvučnika. To znači da morate napraviti zatvorenu kutiju s jednom rupom za izlazak zraka. Budući da sami pravite zvučnike za računar, nema potrebe da koristite ogromne zvučnike koji se koriste za audio u automobilu. Idealna opcija je auto akustika, koji se koristi kao standardni, koji se ugrađuje u prednji dio. Zvučnici malog prečnika, gumirani difuzori, mekani i elastični. To je upravo ono što je potrebno za subwoofer.
Naravno, neće stvoriti jak vazdušni pritisak, ali za malu prostoriju biće dovoljno naglasiti niske frekvencije. Trebat će vam i niskofrekventno pojačalo na tržištu radija. Ako je moguće, možete ga ukloniti sa starog auto stereo uređaja. Izlazna snaga bi trebala biti najmanje 20 vati, a napajanje mikrokola bi trebalo biti unipolarno. Ali najvažnija stvar je niskopropusni filter (LPF), jer nećete moći sami napraviti zvučnik sa subwooferom bez ove jedinice. Ne biste trebali zatrpati dizajn složenim niskopropusnim filterima na mikro krugovima i operativnim pojačalima. Dovoljan je pasivni filter sastavljen od otpornika i kondenzatora. U zavisnosti od njihovih parametara, frekvencije se prekidaju.
Kako napraviti kutiju za subwoofer
Za izradu kutije potrebno je koristiti izdržljivo drvo. Iverica ili ploča od vlakana je idealna njegova debljina ne bi trebala biti veća od 5 mm kako bi struktura bila što lakša. Ako imate stare sovjetske televizore u drvenim kutijama, možete napraviti lijepu kutiju od njih. Izrežite sve strukturne elemente pomoću ubodne pile. Akustični zvučnici "uradi sam" moraju biti izdržljivi, stoga ne štedite na ljepilu i samoreznim vijcima za pričvršćivanje. Prednji dio na koji je montiran zvučnik je zadnji pričvršćen.
Da biste učvrstili kutiju, koristite drvene letvice trokutastog oblika. Pokušajte zalijepiti sve male pukotine i praznine. Uostalom, zrak u subwooferu će se kretati, a vi želite da ne izlazi iz pukotina, jer će se zvuk zbog toga pogoršati. Na stražnjoj strani kutije potrebno je izbušiti rupu za žicu, a sa vanjske strane je montiran konektor za spajanje na pojačalo. Mnogo je zgodnije ako zvučnici, napravljen vlastitim rukama, bit će kompaktan i bez vanjskih blokova.
Kako napraviti napajanje
Kao što je gore spomenuto, ne biste trebali koristiti bipolarne čipove za napajanje za dizajn. Razlog je složenost napajanja; nije lako dobiti struju potrebnu za rad. Stoga je najbolje napraviti dizajne koji se mogu spojiti na unipolarni napon od 12-24 V. A naknadno će popravak zvučnika vlastitim rukama biti mnogo lakši, ako, naravno, dođe do nekog kvara. Snaga transformatora trebala bi biti nešto veća od snage potrošača - svih mikro krugova pojačala.
Najbolja opcija je napraviti jedno napajanje za sve uređaje. Da biste efikasno rasporedili sve akustične komponente, vrijedi staviti napajanje, niskopropusni filter sa pojačalom za subwoofer i niskopropusni filter za glavne zvučnike i visokotonce u jedno kućište. To će vam omogućiti da ergonomski koristite opremu, a broj žica će biti minimalan. Na stražnjem zidu subwoofera potrebno je ugraditi konektore za povezivanje glavnih zvučnika i visokotonaca. Ali imajte na umu da je subwoofer izvor vibracija, tako da se lemljenje mora obaviti efikasno, a pričvršćivanje na tijelo mora se obaviti gumenim podloškama.
DIY zvučnici: pojačalo i napajanje
Pojačalo i napajanje se mogu ugraditi u tijelo subwoofera radi uštede prostora, a konektori za povezivanje "lale" mogu se ugraditi sa vanjske strane. Rupa je ispunjena zaptivačem, nakon čega se postavlja prednja strana. Također se prvo montira pomoću zaptivača, a zatim se pritegne samoreznim vijcima. Nakon što se kutija osuši, mora se pokriti odgovarajućim materijalom.
Može se koristiti kao napajanje jednostavan dijagram: transformator, ispravljački most i 2-3 elektrolitička kondenzatora. Takvi kompjuterski zvučnici, sami sastavljeni, savršeno će raditi, zvuk će biti jasan i ugodan. Ako postoji blagi šum, povećajte kapacitet elektrolita. Ako nema elemenata sa veliki kapacitet Možete povezati nekoliko paralelno, tada će ukupan iznos biti jednak zbroju svih kondenzatora.
Kako napraviti osnovne zvučnike vlastitim rukama
Za izradu kućišta možete koristiti drvo ili plastiku. Bolje je dati prednost prvom, jer njegova upotreba u akustici poboljšava kvalitet zvuka. Ako ste previše lijeni za sječenje drva, onda možete poboljšati zvučnike sa starog radija ili ih koristiti bez modifikacija. Pojačalo i napajanje će biti sastavljeni u kutiji za subwoofer, tako da ostaje samo da povežete zvučnike na potrebne konektore. Stoga, ako imate dva zvučnika iz muzičkog centra, možete ih bezbedno koristiti.
Ako odlučite da uradite sve u u svom najboljem izdanju, zatim, po analogiji sa kutijom za subwoofer, pravite i dva kućišta za glavne zvučnike. Po želji se mogu obložiti i atraktivnim materijalom. Lijepljenje tankim filcom, na primjer, poboljšava kvalitet zvuka sistema zvučnika. U ove zvučnike je najbolje ugraditi dva zvučnika - za srednje i visoke frekvencije. Ovo će uštedjeti priključne žice i pružiti atraktivniji izgled cijelog sistema.
Izrada štampanih ploča za pojačala i ispravljače
Možda jednako radno intenzivan proces koji će oduzeti dosta vremena. Ako je dizajn koji ste odabrali prilično jednostavan, onda možete nanijeti dizajn na folijski materijal pomoću trajnog markera. Samo prethodno obradite foliju elektrolitom akumulatori za automobile ili hlorovodonične kiseline. Ovo će odmastiti površinu i poboljšati proces jetkanja. Ako je dizajn štampane ploče složen, onda je bolje koristiti lasersku tehnologiju i softver za crtanje staza. Evo kako napraviti zvučnik vlastitim rukama, odnosno štampanu ploču za njega.
U programu ocrtavate lokaciju elemenata, crtate putanje, a zatim ispisujete rezultirajuću sliku laserski štampač sa maksimalnom zasićenošću crne boje. Bolje je koristiti sjajni papir. Zatim položite crtež licem prema dolje na površinu PCB folije, pričvrstite papir i umotajte ga u čistu krpu. Sada morate premjestiti zagrijano željezo preko krpe kako bi dizajn bio odštampan što je preciznije moguće. Ovaj postupak se izvodi u roku od 10-15 minuta. Nakon njegovog završetka navlažite papir u vodi, sav višak će nestati, a na foliji će ostati samo toner. Ako su potrebna podešavanja, potrebno je da elemente koji nedostaju upotpunite trajnim markerom.
Ploča bakropisa
Nakon što je prijenos uzorka završen, trebat će vam otopina željeznog klorida. Većina radio amatera ga koristi, jer proces graviranja uz njegovu pomoć traje malo vremena. Ako koristite otopinu bakrenog sulfata i soli, jetkanje može trajati dan ili dva, ovisno o koncentraciji tvari. Također se dešava da otopina željeznog klorida ne korodira dobro bakar, pa ga morate zagrijati da biste povećali brzinu jetkanja. Samo pokušajte da ne propustite trenutak kada se tragovi oslobode viška metala, inače će se uništiti dio folije koji se nalazi ispod tonera.
U principu, možete napraviti muzičke zvučnike vlastitim rukama bez graviranja štampanih ploča. Postoji zidna montaža, što je mnogo lakše izvesti. Ali lijepa ploča s pravilnom ugradnjom izgleda mnogo ljepše od žica i terminala elemenata skupljenih u gomili. A mogućnost smetnji u slučaju zidne instalacije je mnogo veća. Nakon nagrizanja ploče, treba je dobro oprati i osušiti. I tek nakon uklanjanja sloja tonera otapalom ili alkoholom možete započeti ugradnju elemenata.
Montažni elementi na štampanu ploču
Sada sve što trebate učiniti je ocrtati lokaciju svih elemenata na površini ploče. Prvo napravite oznake na onim mjestima gdje trebate napraviti rupe bušilicom promjera 1-1,2 mm. Zadatak nije lak, jer snažnim pritiskom možete jednostavno slomiti bušilicu. Za poboljšanje štampane ploče potrebno je kalajisati (premazati slojem lima) sve tragove ploče. Da biste to učinili, trebate ih sve obraditi otopinom kolofonija, a zatim pomoću zagrijanog lemilice s kalajem prijeći preko svakog tako da lem sigurno prianja na bakrenu površinu. Nije potrebno pretjerano zagrijavanje, jer postoji opasnost da se folija počne ljuštiti sa PCB-a.
Prije ugradnje elemenata, njihovi terminali također moraju biti kalajisani. Samo u ovom slučaju zvučnici, napravljen vlastitim rukama, imat će najveću moguću pouzdanost. Ako postoji vibracija, spoj za lemljenje se može vrlo brzo pokvariti, kontakt će se izgubiti, a pojačalo će prestati raditi ili će raditi, ali sa piskanje i nestabilno.
Zaključak
Kao što možete shvatiti iz svega što je rečeno, možete napraviti kvalitetnu akustiku od bilo kojeg materijala koji vam je pri ruci. Samo obratite pažnju na njegovo stanje, nemojte koristiti trulo drvo za subwoofer ili zvučnike. Element baza LF pojačala su vrlo mala - dovoljan je jedan mikro krug, koji daje izlaznu snagu od 10-20 vati u dva kanala. Jednostavni muzički zvučnici, koje ste sami dizajnirali, služit će vam dugi niz godina, a kvalitet zvuka će vam omogućiti da uživate u muzici i filmovima sa specijalnim efektima.
Proučite dizajn sistema zvučnika. Iako se osnovna tehnologija nije mnogo promijenila od 1924. godine, audio tehničari su kroz to vrijeme poboljšavali dizajn, elektroniku i zvuk sistema zvučnika. Međutim, svi sistemi zvučnika se sastoje od nekoliko osnovnih komponenti:
Kupite komplet za montažu sistema zvučnika. Naravno, možete kupiti sve komponente odvojeno, ali vrlo je teško napraviti dobar sistem zvučnika osim ako niste proveli godine proučavajući principe zvuka i električne energije. Međutim, početnici DIY entuzijasti zvučnika imaju još jednu mogućnost - kupovinu unaprijed dizajniranog kompleta zvučnika sa zvučnicima, skretničkim filterima i kućištima. Kada tražite dobar komplet zvučnika, uzmite u obzir sljedeće:
Zalemite dijelove filtera za odvajanje prema priloženom dijagramu. Trebat će vam lemilica, vruće ljepilo i dijagram strujnog kruga kako biste bili sigurni da rastavljač radi ispravno. Svi kompleti za samostalno sastavljanje sistemi zvučnika uključuju ilustracije sa dijagramom ožičenja za sve komponente, a ako kreirate sistem od nule, onda se primjeri lako mogu pronaći pretraživanjem interneta. Ovo će spriječiti vaš sistem zvučnika od kratkog spoja ili izgaranja.
- Prije nego što nastavite, provjerite jeste li u potpunosti razumjeli kako čitati elektronska kola.
- Nakon što su komadi zalemljeni, pričvrstite ih pištoljem za ljepilo ili vezicama za malu ploču.
- Završite montažu tako što ćete spojiti ukrštene žice na zvučnike pomoću kabla zvučnika.
Izrežite, obojite i sastavite ormar da odgovara vašem projektu. Ako komplet nije isporučen sa kućištem, morat ćete kupiti drvo i isjeći ga tako da rezultirajuće kućište odgovara vašim zvučnicima. Većina slučajeva je pravokutnog oblika, ali da se dobije bolji zvuk talentovani stolari mogu se igrati različitim oblicima, od poligona do sfera. Iako je svaki slučaj drugačiji, postoji nekoliko osnovnih principa za njihovo dizajniranje:
Instalirajte zvučnike i skretnice filtere. Ako ste ispravno pratili crteže, zvučnici bi trebalo da dobro pristaju u rupe koje ste izrezali na prednjoj strani kućišta. Pričvrstite crossover ploču tako da nema naprezanja kabla do zvučnika.
- Obično su zvučnici pričvršćeni na plastičnu lajsnu na vanjskoj strani kućišta.
- Koristite ljepilo za drvo ili drugi ljepljivi materijal kako biste sigurno pričvrstili filter separatora na kućište.
Kvaliteta reprodukcije zvuka u automobilu u potpunosti ovisi o lokaciji uređaja u kabini. Također je potrebno uzeti u obzir sve tehničke parametre i indikator rezonancije „kutija“. Kućište uređaja za reprodukciju zvuka koji će se koristiti u određenoj primjeni idealno je napravljeno od odgovarajućih materijala koji mogu pružiti potrebnu rezonancu. Iz tog razloga je najproduktivniji rad vlastitim rukama. Ali kako napraviti zvučnike ako to nikada prije niste radili? Da biste u potpunosti razumjeli stvar i pronašli odgovor na ovo pitanje, potrebno je razumjeti sve nijanse stvaranja akustičnih uređaja. Danas ćete se upoznati sa informacijama koje će vam pomoći da sami kreirate slučaj, što će se pozitivno odraziti na vaš budžet i pružiti vam mnogo korisnog iskustva.
Šta je važno za govornike?
Prvo morate odlučiti o veličini opreme. A da biste odredili veličinu, trebali biste odabrati lokaciju:
- Najpopularnije mjesto je prtljažnik jer ima dosta mjesta. Takođe u ovom odeljku postoje svi uslovi za stvaranje određene rezonancije, što zvuk čini malo drugačijim.
- Možete ga instalirati blizu stražnjih prozora, ali tada ćete morati smanjiti veličinu kućišta, jer veliki uređaji jednostavno neće stati.
Kako napraviti zvučnike vlastitim rukama kod kuće? Da biste to učinili, morate detaljnije pogledati četiri faze stvaranja.
Mjerenja
Za određivanje dimenzija kućišta potrebno vam je:
- Odaberite lokaciju.
- Procijenite prostor koji zauzimate.
- Izmjerite dodijeljenu površinu.
Bitan! Ako se kao mjesto odabere prtljažnik, onda je sasvim dovoljno 30 centimetara, a za lokaciju na stražnjim sjedištima - najmanje 15 centimetara.
Od čega gradimo?
Da biste sastavili zvučnike, trebali biste odabrati sljedeće materijale:
- Iverica. Biće vrlo lako pronaći takav materijal, a pristupačna cijena daje svoj doprinos. Glavna prednost iverice je njen dobar izlaz, koji će ljubitelje automobila spasiti od slušanja izobličenja. Također, težina strukture od iverice bit će praktički neprimjetna.
- Ebonit. Proizvodi od čvrste gume izgledaju dobro, ali prigušeni zvuk je malo razočaravajući. Osim toga, imat ćete vrlo teško da pronađete komad u obliku pravougaonika.
Bitan! Također, neki kupci se žale na neugodan miris, ali ebonit je otporniji na vatru, za razliku od iverice, pa KZ ( kratki spojevi) ne plaši se.
- Drvo. Kao tijelo možete koristiti bilo koje drvo, ali iskusni stručnjaci preporučuju davanje prednosti hrastu ili boru, jer njihova struktura ima dobar učinak na zvuk. Osim toga, niko ne zaboravlja izgled, što se u ovom slučaju može učiniti vrlo atraktivnim.
Bitan! Drvene konstrukcije se mogu premazati slojem boje, što će se pozitivno odraziti na estetiku vašeg izuma.
Hajde da počnemo
Kako napraviti zvučnik kod kuće? Tijelo je najvažnija komponenta, pa pogledajmo njegovo stvaranje.
Najčešća i najprikladnija opcija izgleda ovako:
- Pomoću nožne pile pripremate buduće dijelove od odabranog materijala.
- Odaberite komponente na koje će biti pričvršćeni zvučnici i napravite rupe u središnjem dijelu.
Bitan! Promjer rupa mora biti odabran tako da odgovara promjeru dna uređaja.
- Zatim izrežite male prstenove koje pričvrstite na rupe koje ste napravili. Ovo će pomoći da se zvučnik dobro učvrsti. Napravite oblik koji podsjeća na tanjur sa izbijenim dnom. Zalijepite ove prstenove na gotove komponente.
- Napravite još nekoliko rupa, samo u obliku trokuta. Treba ih napraviti oko gore navedenih prstenova. Ove radnje će pomoći u postizanju optimalne reprodukcije zvuka, u kojoj će svi valovi prodrijeti u kućište.
- Vodite računa o unutrašnjosti konstrukcije i napravite male pregrade. Odaberite dužinu koja je identična dužini tijela. Ovi dijelovi će biti potrebni za fiksiranje bas refleksa.
- Napravite kompaktne priključke u koje će terminale kasnije trebati uvući navoj.
Faza montaže
Za spajanje kućišta trebat će vam:
- Pričvrstite sve dijelove pomoću ljepila i vijaka.
- Napunite strukturu poliesterom.
- Postavite zvučnik na njegovo mjesto.
- Nanesite lak na izum kako biste zaštitili materijal i dali mu pristojan izgled.
Bitan! Za farbanje možete koristiti i specijalnu boju za drvo, a neke od komponenti čak se mogu napraviti u bilo kojoj drugoj shemi boja.
Zvučni sistemi
Zapravo, zvučnici nisu uvijek potrebni. Akustiku u automobilu možete stvoriti na drugi način:
- Napravite podijume od pjene. Da biste to učinili, trebate napraviti kartonski predložak i postaviti ga na mjesto gdje bi trebao biti podij.
- Izrežite čvrstu podlogu. U tome vam može pomoći list šperploče ili armatura.
- Napravite bazu od dva prstena. Radijus prvog mora biti identičan poluprečniku mreže koja je namijenjena zaštiti. Prečnik drugog prstena mora biti u skladu sa veličinom stuba.
- Spojite prstenove pomoću samoreznih vijaka.
- Napravite 6 šipki da ponovo napravite nagib. Sve dijelove treba pričvrstiti ljepilom.
- Ulijte pjenu u strukturu i ostavite dok se potpuno ne osuši.
Bitan! Umjesto listova šperploče, možete uzeti komade različitog drveta. Za takav zadatak trebate odabrati samo suhe materijale koji nemaju vidljive nedostatke ili pukotine. U ovom slučaju se preporučuje i lakiranje cijele konstrukcije kako bi se dobila pouzdanost. Ako tražite veću efikasnost, onda osigurajte sve komponente pomoću 2 letvice.
