یک روز تصمیم گرفتم برای خودم آکوستیک با کیفیت بالا برای صداگذاری یک اتاق کوچک و همچنین برای استفاده به عنوان مانیتور میدان نزدیک هنگام کار با صدا در رایانه (سرگرمی) بسازم. نیاز اصلی صدای کافی در رابطه با منبع است. این خیلی مهم نیست که "پایین ها می لرزند" یا "سنج ها زنگ می زنند"، بلکه صدای طبیعی کافی است. بنابراین، ما "قفسه نگهدارنده" با کیفیت بالا را جمع آوری می کنیم.
تعداد خطوط
در تئوری، سیستم ایده آل یک باند است. اما، مانند هر چیز ایده آل، چنین سیستمی در طبیعت وجود ندارد. بله، بلندگوهای پهن باند بسیار با کیفیتی از همان "ویزاتون" وجود دارد، اما به دلایلی همه تولید کنندگان معروف سیستم های قفسه کتاب دو طرفه می سازند. و وقتی که ما در مورددر مورد نسخه کف، پس از آن 3 راه راه غیر معمول نیست. در اینجا سؤال زیادی وجود نداشت - نسخه کلاسیک دو باند: فرکانس پایین و فرکانس بالا.
انتخاب بلندگو
نیاز اصلی برای بلندگوها نسبت بهینه قیمت به کیفیت است. آن ها نباید برای 500 روبل "ارزان" باشد، اما برای 1000 دلار نیز نباید "بالاترین" باشد. علاوه بر این، من عجله ای نداشتم. فکر جمع کردن با دستان خودم"نیمه تایمرها" خیلی وقت پیش آمدند و من طعمه را از قبل به دوست خوبم "بیمار" صدا زدم که مدتهاست به طور مداوم و مثمر ثمر در مورد این موضوع با او در ارتباط بوده ایم.
اولین موردی که ظاهر شد HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad بود. اینها توییترهای 4 اهم با کیفیتی هستند که در بین علاقه مندان به صدا بسیار محبوب هستند. آنها برای یک ست برنامه ریزی شده بودند، اما به دلایلی موفق نشدند و در مجموعه من قرار گرفتند.
LF دوم شد. معلوم شد که آنها میدباس بسیار مناسبی از کیت Soundstream Exact 5.3 هستند. در اینجا می توانید کمی در مورد آنها مطالعه کنید. این اتفاق افتاد که توییترها در حین نصب سوختند و خود ووفرهای تنها غیر ضروری بودند. میدباس 4 اهم 5.5 اینچی نصب شده در یک سبد آلومینیومی ریخته گری بلافاصله خریداری شد.
اکنون که بلندگوها را دارید، می توانید شروع به ایجاد آکوستیک کنید.
فعال / منفعل؟
هر گزینه مزایا و معایب خود را دارد. ابتدا باید فشردگی خود بلندگوها و مشکلات مربوط به چیدمان در فضای محدود را در نظر بگیرید. نصب آن در خارج فایده ای ندارد. ثانیاً ماژول های فردیبه عنوان اجزای مستقل، می توان آنها را در آینده ترکیب کرد و همچنین اگر اتفاقی بیفتد تعمیر آن آسان تر است. و سوم اینکه بلندگوهای فعال بسیار گران هستند. زیرا اگر یک آمپلی فایر مناسب بسازید (و گاهی اوقات در هر مورد یکی وجود دارد)، پس از آن معلوم می شود که از خود آکوستیک گران تر است. در ضمن من قبلا آمپلی فایر داشتم. اما در هر صورت، من طرفدار طرح هستم - آکوستیک غیرفعال + تقویت کننده، جهانی تر است.
محاسبه ابعاد مسکن
ما در مورد بلندگوها تصمیم گرفته ایم، اکنون باید بفهمیم که کدام مسکن برای آنها بهینه است. ابعاد بر اساس ویژگی های صدای ووفر محاسبه می شود. هیچ توصیه ای در وب سایت سازنده وجود ندارد، زیرا ... این بلندگو در درجه اول برای صدای ماشین در نظر گرفته شده بود. هیچ فایده ای برای نگهداری تجهیزات ویژه برای این اهداف وجود ندارد، مگر اینکه این کار شما باشد. بنابراین، یک مرد باهوش با یک پایه مخصوص به کمک می آید. در نتیجه آزمایشات آزمایشگاهی، اندازه مورد محاسبه شده 310 × 210 × 270 میلی متر را به دست می آوریم. در طول فرآیند اندازه گیری، پارامترهای رفلکس باس نیز محاسبه شد.
به هر حال، بسیاری از تولید کنندگان اندازه های مسکن توصیه شده برای بلندگوها را در وب سایت خود منتشر می کنند. وقتی چنین اطلاعاتی در دسترس است، منطقی است که از آن استفاده کنیم، اما در این مورد من چنین اطلاعاتی نداشتم، بنابراین مجبور شدم تحقیقات آزمایشگاهی انجام دهم.
مصالح ساختمانی
به نظر من بهینه ترین متریال برای کیس ام دی اف است. از نظر صوتی خنثی است و همچنین عملکرد کمی بهتر از نئوپان دارد. تخته سه لا نیز خوب است، اما تخته سه لا با کیفیت به راحتی پیدا نمی شود و گران تر و پردازش آن دشوار است. ورق MDF 22 میلی متری به عنوان ماده اولیه بدنه انتخاب شد. در اصل، 18-20 میلی متر استاندارد کاملاً کافی است، اما من تصمیم گرفتم کمی اضافه کنم. چیزی به نام سفتی بیش از حد وجود ندارد.
ساخت و طراحی مسکن
یکی از مهمترین مراحل. قبل از رفتن به سراغ ام دی اف، به شما توصیه می کنم در مورد طرح تصمیم بگیرید تا بتوانید بلافاصله از فروشنده بخواهید ورق را به صورت قطعات برش دهد و در یک محل فروش معمولی همیشه ماشین های خوب با برش دقیق و یکنواخت وجود دارد. به دست آوردن چنین برشی در خانه دشوار است.
بنابراین، طراحی. بلندگوها باید حداقل به خوبی بلندگوهای "صنعتی" به نظر برسند، به طوری که احساس یک چماق دست دیوانه وجود نداشته باشد. ما نه تنها با کیفیت بالا، بلکه آکوستیک زیبا نیز می سازیم. به طور کلی، عملا هیچ سیستم صوتی زیبا، جالب و در عین حال ساختاری ساده وجود ندارد. آکوستیک زیبا توسط Sonus Faber ایتالیایی ساخته شده است که زیبایی خیره کننده ای دارد - Magico Mini. اما همه آنها با استفاده از ماشین های دقیق ساخته می شوند که طبق تعریف در خانه در دسترس نیستند. به عنوان یک گزینه، می توانید کیس ها را از یک "کابینت ساز" خوب با دست و CNC سفارش دهید. بسته به اینکه کجا و چه چیزی سفارش می دهید، چنین کاری از 10000 روبل هزینه خواهد داشت. تا 30000 روبل. همراه با مواد اگر متخصص خوب باشد، اسپیکرها بدتر و یا حتی بهتر از اسپیکرهای خریداری شده در فروشگاه به نظر نمی رسند. در این مورد، تصمیم گرفتم که همه چیز را کاملاً خودم انجام دهم. بنابراین، ما واقع بینانه به چیزها نگاه می کنیم و بدون هیچ گونه اریب، برش های مجعد و غیره طرح می کنیم. آن ها این یک موازی شکل خواهد بود. ابعاد طراحیآنها نسبت نسبتاً دلپذیری را ارائه می دهند و نسبت در طراحی در حال حاضر نیمی از نبرد است.
در چه چیزی طراحی کنیم؟ اگرچه من با طراحی به خط کار مرتبط هستم، اما دانش من در مورد بسته های سه بعدی، به زبان ساده، سطحی است. در این صورت، برنامه باید بیشتر مهندسی باشد تا رندر. «کاد»های تخصصی برای این منظور سنگین و غیر ضروری هستند. راه حل به اندازه کافی سریع پیدا شد - SketchUp بیهوده برای این منظور مناسب تر است. آنقدر ساده و شهودی است که در عرض یک ساعت کاملاً تسلط پیدا کردم. اصلی ترین کاری که او می تواند انجام دهد این است که به سرعت هر شکلی را ایجاد کند، ابعاد را تنظیم کند، از بافت های ساده استفاده کند. من معتقدم که چنین برنامه ای برای اهداف "خانه" ایده آل است. به راحتی می توانید از آن برای طراحی آشپزخانه یا حتی یک خانه کوچک استفاده کنید.
اینم طراحی بدنه:
طراحی ساده است. شش دیوار چسبیده به هم. 2 بریدگی در جلو برای بلندگوها وجود دارد. 2 برش در پشت وجود دارد: برای رفلکس باس و برای بلوک ترمینال. مستطیل 120x80 فضای کراس اوور را مشخص می کند. در داخل، رفلکس باس دیوار دیگری به عرض فضای داخلی است که به صورت عمود بر زیر برش متصل شده است:
بر اساس نقشه، نمودار برش ورق ظاهر می شود:
چگونه بدن را تمام کنیم؟ پوشش با فیلم بلافاصله رد شد - آکوستیک باید مناسب به نظر برسد. نقاشی به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شد. من این ایده را رها کردم زیرا ... چنین بلندگوهایی در هر فضای داخلی قرار نمی گیرند (حداقل آنها در فضای فعلی جا نمی شوند). من تطبیق پذیری بیشتری می خواهم. از این نظر روکش طبیعی مناسب تر است. اما آکوستیک که به طور کامل با روکش پوشانده شده است، کمی خسته کننده به نظر می رسد. جستجو برای راه حل ترکیبی:
به طور کلی، گزینه ها از نظر ظاهری بد نیستند، اما صرفاً از نظر ساختاری باعث ایجاد مشکلات می شوند. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که دیوارهای جانبی را با روکش خاکستری تراشیده و 4 دیوار باقیمانده دور اطراف را با چرم یا بهتر است بگوییم با چرم خودرویی با کیفیت بالا بپوشانیم. آرکبوس به خودی خود زیبا است، اما ووفر دارای یک روکش ساختاری در قسمت جلوی بدنه است که چندان زیبا به نظر نمی رسد. بنابراین تصمیم بر این شد که روکش تزئینی اضافی (حلقه) برای آن ساخته شود که آن را به بدنه فشار دهد و در عین حال به خود اسپیکر زیبایی ببخشد. ساخت و طراحی تصمیم گرفته شده است.
ابزار
قبل از رفتن به مرحله بعدی، ابزارهای اساسی برای این کار مورد نیاز است:
- گرد.
- اره منبت کاری اره مویی
- مته.
- فریزر
- دستگاه سنباده.
- بازوهای صاف
بدون این کیت بهتر است کیف ها را به یک صنعتگر خوب سفارش دهید.
اره کردن
بنابراین، ما ورق MDF بودجه را برش می دهیم. قبلاً نوشته ام که بهتر است روی ماشین های خاص اره شود - ارزان است اما نتایج دقیق هستند. اما چون تصمیم گرفتم بدنه را خودم از داخل و خارج بسازم، سپس برای خلوص آزمایش آن را خودم با یک اره مدور دستی و قطعات کوچک را با یک اره مویی با راهنما اره کردم. همانطور که انتظار می رفت، برش کامل کار نکرد. پس از برش، جفت دیوارها (چپ-راست، جلو-پشت و غیره) به صورت جفت نصب می شوند، با یک آسیاب و/یا رنده برقی تنظیم می شوند و برای عمود بودن با یک مربع بررسی می شوند. و بعداً در هنگام مونتاژ در نهایت پس از چسباندن تنظیم می شوند. از دست دادن 2-3 میلی متر ناچیز است. اما من هنوز هم توصیه می کنم بلافاصله "در پایه" اره کنید، در زمان زیادی صرفه جویی خواهید کرد.
مونتاژ مسکن
دیوارها با PVA به هم چسبانده شده و با پیچ محکم می شوند. ابتدا بدنه را بدون دیواره جلو می چسبانیم.
اکنون یک سوراخ برای بلوک ترمینال و همچنین یک پخ برای "غرق" آن وجود دارد. در ابتدا، طبق طراحی، قرار بود بلوک ترمینال در پایین قرار گیرد. اما در طول فرآیند، مشخص شد که نصب کراس اوور در مرکز از طریق سوراخ برای ووفر چندان راحت نخواهد بود، بنابراین من سوراخ بلوک ترمینال را بالاتر و محل کراس اوور را پایین تر منتقل کردم.
قبل از "چسباندن درب"، لازم است که داخل آن را با مواد ضد لرزش بپوشانید.
می توانید جعبه را ببندید.
اکنون یکی از مراحل بسیار مهم، بریدن سوراخ های بلندگوهای پنل جلویی است. قبلاً گفتم که سیستم بلندگوی ایده آل یک طرفه است. چرا؟ چون گسترش صدا می آیداز یک منبع به شنونده بدون عدم تطابق زمانی به دلیل تفاوت (کوچک) در فاصله که هنگام استفاده از سیستم چند باندی رخ می دهد. بنابراین بهتر است بلندگوها را تا حد امکان نزدیک به هم قرار دهید. این باعث می شود تصویر صدا "چگال" شود. سوراخ ها را طوری محاسبه می کنیم که فاصله بین لبه های بلندگوها تقریباً 1 سانتی متر باشد.
بلندگوها باید تو رفتگی باشند. بلندگوها را اعمال می کنیم و قطر را در امتداد لبه آنها برای پخ کردن مشخص می کنیم. عمق پخ را با استفاده از تریم هر بلندگو اندازه گیری می کنیم. پخ با استفاده از روتر دستی برداشته شد. عمق برش با توجه به توقف تنظیم شد. هیچ راهنما استفاده نشده است. برای "جیغ"، دو "گوش" اضافی برای پایانه ها بریده شد.
پس از برداشتن پخ ها، بلوک ترمینال و بلندگوها را وصل می کنیم و سپس با یک مته نازک سوراخ هایی را برای پیچ های خودکار در آینده سوراخ می کنیم. بدون آنها، اولاً، خود ام دی اف ممکن است هنگام پیچاندن پیچ ها "باز شود" و ثانیاً در هنگام نصب نهایی بلندگوها قرار گرفتن یکنواخت دشوارتر خواهد بود. من برای مدت طولانی در مورد نحوه قرارگیری بلندگوها نسبت به یکدیگر فکر کردم و به طرح زیر رسیدم:
سوراخ های پیچ روی سطوح خارجی باید قبل از اتمام نهایی تعمیر شوند. من از اپوکسی استفاده کردم برای اینکه منتظر سفت شدن یک سطح نباشم، هر سطح را با نوار چسب زدم و به سطح بعدی رفتم. وقتی اپوکسی خشک شد با سمباده سمباده زدم.
به پایان رساندن
روکش از قدیم الایام باقی مانده بود، بنابراین نیازی به خرید آن نبود. ورق ها پهن نبودند، بنابراین چند ورق انتخاب شد، با نوار چسبانده شد و به بدنه چسبانده شد. اول یک طرف بعد طرف دیگر.
روکش باید محافظت شود. من آن را با لاک قایق تفریحی شفاف پوشاندم.
حالا باید بدنه را با چرم بپوشانید. گزینه های زیادی برای نحوه انجام این کار وجود دارد. تصمیم گرفتم این کار را به صورت زیر انجام دهم. یک نوار 20 میلی متری بریده می شود عرض بیشتربدن و کمی بلندتر از دور بدن. در هر طرف 10 میلی متر تا می شود، سجاف با چسب مخصوص 88 چسبانده شده است. سپس با استفاده از همان چسب نوار دور تا دور بدنه چسبانده می شود. ابتدا پایین (تا حدی)، سپس دیوار پشتی، سپس بالا، سپس جلو و دوباره پایین. در آخرین مرحله قبل از چسباندن، نوار در جای خود بریده شده و از انتها به انتها چسبانده می شود. من همه طرف را به یکباره چسب زدم، یعنی. منتظر خشک شدن هر طرف نشد. بعد از هر طرف استراحت کوتاهی انجام دادم (چسب خیلی سریع می بندد) و روی بعدی شروع کردم.
بعد از اینکه همه چیز خشک شد، پوست را با دقت برش داده و روی سوراخ بازتاب باس داخل آن بچسبانید.
اگر واقعاً می خواهید، می توان فازیک را به نحوی اصلاح کرد.
سپس سوراخ هایی روی بلوک ترمینال، "ووفر" و "تویتر" بریده می شود. پوست روی بلوک ترمینال و RF به سمت پایین فرو رفته است، بنابراین قطر برش را می توان 5-10 میلی متر کوچکتر گذاشت. پوست روی ووفر روی حلقه تزئینی فشرده می شود، بنابراین باید آن را طوری تراش دهید که قابل مشاهده نباشد.
ویرایش نهایی
اول از همه، ما کراس اوور را سوار می کنیم. صلیب ساخته شده در خانه، بر اساس یک پایه عنصر خوب است. از سیم پیچ های هسته هوا، خازن های فیلم توییتر و مقاومت های MOX استفاده می شود. من خودم آن را لحیم نکردم، اما آن را از بچه های باهوش سفارش دادم.
به هر حال، بسیاری از تولید کنندگان این گناه را دارند که گاهی اوقات محصولات نه چندان خوب بین المللی را در آکوستیک حتی نسبتاً گران قیمت قرار می دهند. در اینترنت می‌توانید بسیاری از سیستم‌های «غذایی» را در مورد این موضوع پیدا کنید. قبل از نصب صلیب، باید سه جفت سیم را لحیم کنید: برای بلوک ترمینال، LF و HF. معلوم شد که باید مستقیماً روی صفحه ای با عایق لرزش نصب شود. من فکر کردم غیر ضروری است و آن را از بین بردم. حالا می توانید آن را پیچ کنید. به عنوان پشتیبان از یک تکه فیلم بسته بندی از زیر دستگاه استفاده کردم.
حالا جفت سیم مورد نیاز را به بلوک ترمینال لحیم کرده و روی بدنه ثابت می کنیم. بلوک ترمینال و بلندگوها با پیچ های تزئینی سیاه و سفید با سر ستاره پیچ می شوند. پوشش روی "Squeaks" با پیچ های مشابه پیچ می شود، بنابراین منطقی است که از همان ها برای بقیه استفاده کنید. دیوار پشتی آماده است.
قبل از نصب بلندگوها، لازم است که محفظه را با یک پلی استر بالشتک مخصوص مرطوب کنید. برای این منظور از پشم پنبه Visaton استفاده شد. زمستان ساز مصنوعی دور دور دیوارها چسبانده می شود.
اصولاً فرقی نمی کند با کدام بلندگو شروع کنیم. با صدای جیر جیر شروع کردم. جفت سیم مربوطه را از روی صلیب لحیم می کنیم، بلندگو را وارد می کنیم و آن را با پیچ محکم می کنیم. آماده.
میدباس باید زیر پوست لغزیده شود و با یک حلقه تزئینی روی آن فشار داده شود. دو سیم باقیمانده را لحیم کنید و بلندگو را سوار کنید.
همه؟ همه. کابل آکوستیک را به بلوک ترمینال پیچ می کنیم و شروع به آزمایش می کنیم.
تست ها
این سیستم در تنظیمات زیر آزمایش شد:
1. گیرنده Sherwood VR-758R + آکوستیک.
2. کامپیوتر + Unicorn (USB-DAC) + آمپلی فایر استریو خانگی + آکوستیک.
3. کامپیوتر + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + آکوستیک.
کمی در مورد خود تنظیمات. من شخصا فکر می کنم که در حال حاضر گزینه ایده آل برای یک مرکز موسیقی خانگی این است: کامپیوتر + USB DAC + آمپلی فایر + آکوستیک. صدای دیجیتال بدون اعوجاج از طریق USB گرفته می شود و به یک DAC با کیفیت بالا ارسال می شود و از آنجا به یک تقویت کننده با کیفیت بالا و سپس به آکوستیک منتقل می شود. در چنین زنجیره ای میزان اعوجاج حداقل است. علاوه بر این، می توانید از موسیقی متن های کاملاً متفاوت استفاده کنید: 44000/16، 48000/24، 96000/24 و غیره. همه چیز با قابلیت های درایور و DAC محدود شده است. گیرنده ها در این زمینه گزینه ای کمتر منعطف و منسوخ هستند. اندازه هارد دیسک های مدرن به شما امکان می دهد تقریباً کل کتابخانه رسانه خود را روی آنها ذخیره کنید. و گرایش به اشتراک محتوای اینترنتی ممکن است این گزینه را حذف کند، اگرچه این در آینده نزدیک نیست و برای همه مناسب نیست.
فوراً می گویم که در هر سه پیکربندی صدا عالی بود. راستش من اصلا انتظارش را هم نداشتم. در اینجا برخی از جنبه های ذهنی وجود دارد.
1. صدای کافی و طبیعی. آنچه ضبط می شود همان چیزی است که پخش می شود. هیچ تحریفی در هیچ جهتی وجود ندارد. همونطور که میخواستم
2. حساسیت بیشتر به منبع منبع. تمام نقص های ضبط، در صورت وجود، به وضوح قابل شنیدن هستند. آهنگ های ترکیبی با کیفیت بالا به خوبی گوش داده می شوند.
3. باس خوانا برای چنین اندازه هایی. البته، شما نمی توانید به طور کامل از موسیقی ارگ در بلندگوهای قفسه کتاب قدردانی کنید (به طور کلی درک آن در آکوستیک دشوار است)، اما بیشتر مواد را می توان بدون مشکل "هضم" کرد. انتظار بیش از این از چنین نوزادانی سخت است.
4. توجه بسیار خوب به جزئیات. شما می توانید هر ساز را بشنوید. حتی با یک تصویر صدای غنی و حجم مناسب، صدا به آشفتگی تبدیل نمی شود (در اینجا تقویت کننده نقش مهمی ایفا می کند).
5. من می خواهم آن را بلندتر کنم؛) یعنی. آکوستیک فریاد نمی زند، اما به آرامی بازی می کند. اگرچه این نیز امتیاز کمی از خود تقویت کننده نیست، زیرا با افزایش بار، یک تقویت کننده خوب خطی بودن را حفظ می کند.
6. گوش دادن طولانی به شما سردرد نمی دهد. شخصاً این اتفاق اغلب برای من می افتد، اما اینجا تمام روز پخش می شود و هیچ اتفاقی نمی افتد.
7. نگرانی در مورد پانورامای نادرست و وابستگی شدید صدا به موقعیت شنونده تایید نشد. تا جایی که من میدونم آکوستیک ماشین به دلیل قرار گرفتن بلندگوها در داخل کابین، فاز بندی صدای خاصی داره. یعنی من در مورد این مجموعه خواندم که میدباس آن از این نظر جهانی تر است. که در واقع تایید شد. می توانید در مرکز جلوی بلندگوها بنشینید یا کنار آنها بایستید - صدا عالی است. وابستگی وجود دارد، اما بسیار کم است.
در مورد خود تنظیمات، بالاترین کیفیت صدا با پیکربندی دوم به دست آمد.
ابتدا از یک DAC Unicorn با کیفیت بسیار بالا استفاده شد. می توانید در مورد او بخوانید
ثانیا، "تقویت کننده خانگی" دانش یک "متخصص صدا" هوشمند Tolyatti است. در اینجا آن را در یک جعبه آلومینیومی زیبا قرار داده ایم:
و در اینجا "بدل" است:
به طور خلاصه، ما توانستیم یک راه حل مدار پیدا کنیم که در آن تقویت کننده ویژگی های خود را در هنگام تغییر حجم، به عنوان مثال، حفظ کند. صدا را با هیچ صدایی (از لحاظ سازنده مجاز) تحریف نمی کند. بسیاری از تقویت کننده ها (حتی آنهایی که بسیار گران قیمت هستند) از این مشکل رنج می برند. شنیدن اینکه چگونه چنین تقویت کننده ای باعث زنده شدن بسیاری از بلندگوها شد، شگفت انگیز بود. آنها را آنطور که باید صدا کنند. به هر حال، برخی از تقویت کننده های صنعتی (به ویژه Xindak، که به خودی خود بسیار خوب است) نیز طبق این طرح بازسازی شدند و آنها "باد دوم" را دریافت کردند.
می پرسی آیا آکوستیک را با چیز دیگری مقایسه کرده ای؟ بله، برای مثال، با ProAC Studio 110 - اینها آکوستیک قفسه کتاب با کیفیت بسیار بالایی هستند، در اینجا کمی در مورد آنها توضیح داده شده است. ما آنها را با هم مقایسه کردیم و متوجه شدیم که آنها قطعاً بدتر نیستند. "Proaks" ممکن است وابستگی کمی به صدا به موقعیت شنونده داشته باشد، زیرا آنها به نحوی هوشمندانه همه اینها را محاسبه کرده اند. در مورد بقیه، بدتر نیست، حتی من شخصاً محصولات خانگی خود را بیشتر دوست داشتم، اما ما آن را تا حد ذهنیت بیان می کنیم؛) من همچنین هدفون (کوس بسیار خوب) گذاشتم و آنها را از نظر پانوراما، بالا و پایین مقایسه کردم. صدای کاملا یکسان حتی در پایین. به طور کلی، لذت کامل.
هزینه یابی بر اساس مواد
بلندگوهای میانی/بیس (جفت): 3000 روبل.
بلندگوهای HF (جفت): 3000 روبل.
متقاطع (جفت): 3000 روبل.
سینتپون: 160 روبل.
ترمینال (بلوک ترمینال): 700 روبل.
پیچ: 80 روبل.
ورق ام دی اف، 22 میلی متر: 2750 روبل.
نوار چسب: 30 روبل.
PVA: 120 روبل.
چسب مخصوص 88: 120 مالش.
عایق ارتعاش: 200 روبل.
حلقه شکل دار: 500 روبل.
کابل: 500r.
مجموع: 14160 روبل.
برخی از مطالب به صورت رایگان دریافت شده یا دریافت شده است و بر این اساس در اینجا در نظر گرفته نشده است.
در بازداشت
در هر دستگاه کم و بیش پیچیده یا سیستم عملکردی کامل، مطلقاً همه چیز مهم است. وقتی صحبت از یک سیستم موسیقی می شود، نتیجه نهایی تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می گیرد:
کیفیت موسیقی متن.
- وسیله ای برای پخش گرامافون.
- مبدل دیجیتال به آنالوگ
- تقویت کننده سیگنال
- سیم ها.
- بلندگوهای نصب شده در کیس سیستم بلندگو.
- به درستی برای بلندگوها و بدنه های مونتاژ شده با کیفیت بالا طراحی شده است.
- نمودار و لوازم جانبی برای کراس اوور.
اساسی است اما نه لیست کامل.
این اشتباه است که فکر کنیم اصلی ترین چیز تقویت کننده است یا اصلی ترین چیز سیم ها یا اصلی ترین چیز بلندگوها هستند. صفحه اصلی سیستم موسیقی- مثل یک ارکستر است. و اگر در این ارکستر عده ای ضعیف و برخی دیگر درخشان بنوازند، در مجموع نتیجه متوسط خواهد بود. یا همان طور که در یک مثال بسیار دقیق گفتند: اگر یک بشکه گیلاس را با یک بشکه مربا مخلوط کنید، دو بشکه گه به دست می آید.
یک افراط دیگر وجود دارد. سیستم خوبهزینه های فوق العاده ای دارد یعنی هر جزء باید نیم میلیون قیمت داشته باشد. و فونوگرام‌ها باید منحصراً روی سی‌دی‌های Super Audio یا رکوردهای مارک دار باشند. مانند یک جامعه بسته از افراد نخبه شنیداری. اینا همش مزخرفه
من به این نتیجه رسیدم که مونتاژ سیستم نسبتاً بودجه خود کاملاً امکان پذیر است که می توان آن را در یک کلمه "صدا" توصیف کرد. و اگر با توجه به ویژگی های خاص آن، بهتر است از راه حل های واقعی موجود به عنوان DAC یا تقویت کننده استفاده کنید که اکنون تعداد زیادی از آنها وجود دارد. سپس یک سیستم صوتی درست ساخته شده (به صورت مستقل یا سفارشی) صدای بهتری نسبت به یک سیستم آکوستیک "مارک" خواهد داشت که با همان پول خریداری شده است. امروزه تقریباً تمام قطعات را می توان به صورت آنلاین سفارش داد. علاوه بر این، بسیاری از تولید کنندگان نمودارهای محفظه را برای بلندگوهای مربوطه خود منتشر می کنند. زیاد هستند نرم افزاربرای محاسبه پارامترهای مسکن انجمن های تخصصی زیادی به صورت آنلاین وجود دارد و افرادی با دستان آفلاین نیز وجود دارند. البته نمی توان در همه چیز متخصص بود. مانند هر زمینه ای، نکته اصلی دانستن است اصول کلی.
مقاله ادعا نمی کند که حقیقت نهایی است، اما امیدوارم که افکار و تجربه من برای شخص دیگری مفید باشد.
به روز رسانی در نظرات، افراد زیادی در مورد آمپلی فایر سوال می پرسند. در صورت تمایل در پیام شخصی بنویسد مختصات را خواهم داد.
طراحی آکوستیک به معنای تزئین بلندگوها با کنده کاری به سبک آنتیک نیست، اگرچه این امر به بلندگوها منحصر به فرد می شود، اما مشکلات اتصال کوتاه صوتی را حل می کند.
واقعیت این است که وقتی دیفیوزر حرکت می کند، فشار هوای اضافی در یک طرف ایجاد می شود و هوا از طرف دیگر تخلیه می شود. برای به وجود آمدن صدا لازم است ارتعاشات هوا در فضا منتشر شده و به شنونده برسد و در این حالت هوا در اطراف سبد سر دینامیک به ارتعاش در می آید و فشار صوتی ایجاد شده به خصوص در ناحیه زیاد نیست. فرکانس های پایین:
جزئیات بیشتر در مورد اصل عملکرد سر پویا در اینجا.
روش های شکستن مدار آکوستیک را طراحی آکوستیک می نامند و هر یک از آنها به گونه ای طراحی شده اند که نفوذ هوا از یک طرف دیفیوزر به طرف دیگر را دشوار می کند.
چندین گزینه اصلی برای شکستن یک اتصال کوتاه صوتی وجود دارد. ساده ترین کار استفاده از مواد ورقی است که در وسط آن سوراخی برای سر پویا بریده شده است. به این صفحه نمایش آکوستیک می گویند:
یک روش کمی پیچیده تر یک جعبه باز است، به عنوان مثال. کشو بدون دیوار پشتی:
هر دو روش فوق کارایی بسیار کمی دارند، بنابراین عملاً فقط در مواردی که "ماهی و سرطان وجود ندارد" از آنها استفاده نمی شود.
خیلی استفاده کارآمدترجعبه بسته، و در چنین بلندگوهایی توجه ویژه ای به سفتی جعبه می شود - هر شکافی در جعبه باعث ایجاد رنگ می شود، زیرا هم فشار به اندازه کافی بزرگ در جعبه ایجاد می شود (زمانی که پخش کننده به داخل جعبه می رود) و هم فشار نسبتاً بزرگی خلاء (زمانی که دیفیوزر به سمت بیرون حرکت می کند):
گزینه بعدی برای طراحی آکوستیک جعبه ای با رفلکس باس است:
در این مورد، این یک سوراخ مستطیلی است که در یک مکان کاملاً محاسبه شده در پانل جلویی سیستم بلندگو قرار دارد. با این حال، این گزینه را می توان با استفاده از لوله نیز انجام داد:
از مزایای این گزینه ها می توان به افزایش خروجی در فرکانس طراحی رفلکس باس اشاره کرد که هدف اصلی آن معکوس کردن است. فاز را به عکس تغییر دهید در نتیجه صدا نه تنها از قسمت جلویی دیفیوزر، بلکه از قسمت عقب نیز به فضا منتشر می شود که فاز آن توسط رفلکس باس تغییر می کند.
یک نسخه پیچیده تر از طراحی آکوستیک یک هزارتوی آکوستیک است. ماهیت این گزینه این است که گذرگاه های داخل بلندگوها به گونه ای قرار گرفته اند که رزونانس در فرکانس خاصی رخ می دهد و در نتیجه افزایش زیادی در خروجی در این فرکانس ایجاد می شود. به سمت محاسبه و دقت ساخت سیستم های مشابهباید بسیار جدی گرفته شود، زیرا احتمال وقوع امواج "ایستاده" در هزارتو زیاد است. در این حالت، کیفیت صدا حتی بدتر از گزینه با صفحه نمایش آکوستیک خواهد بود:
نسخه بوق به شما امکان می دهد خروجی بیشتری در فرکانس تشدید دریافت کنید:
تفاوت بین بلندگوی بوق و بلندگوی هزارتویی در این است که جهت امواج صوتی بر اساس قوانین مختلف متفاوت است - بوق یا به صورت مخروطی در تمام طول خود منبسط می شود یا به صورت نمایی. هزارتو می تواند در تمام طول خود یک پنجره داشته باشد، می تواند گسترش یابد یا برعکس، باریک شود، اما همیشه به صورت خطی. علاوه بر این، برای بلندگوهای دارای هزارتو، هر دو قسمت جلو و عقب دیفیوزر در کار شرکت می کنند، در حالی که برای بلندگوهای بوق، هر دو و هر دو طرف می توانند تابش کنند.
گزینه بعدی طراحی آکوستیک یک باند گذر یا تشدید کننده باند گذر است:
این گزینه با همه موارد قبلی در درجه اول تفاوت دارد زیرا فقط در فرکانس رزونانس منتشر می شود و نیاز به رعایت دقیق ابعاد طراحی دارد.
سه گزینه آخر عمدتا برای استفاده از هد پویا با فرکانس پایین طراحی شده اند، در حالی که گزینه های قبلی برای بلندگوهای باند پهن کاملاً مناسب هستند. بنابراین، اگر سیستم صوتی، علاوه بر ووفر، سایرین، به عنوان مثال، میان رده و HF داشته باشد، توصیه نمی شود آنها را با ووفر در محفظه قرار دهید.
در هر صورت، برای محاسبه اندازه بلندگوها، به ویژگی های هد پویا، به ویژه پارامترهای Thiel-Small نیاز دارید. اگر این داده ها در دسترس نباشد، لازم است قبل از محاسبه ابعاد محفظه بلندگو، آن را به دست آورید. توضیحات بسیار زیادی از روش ها برای به دست آوردن این پارامترها وجود دارد - فقط از هر موتور جستجو استفاده کنید.
البته، اینها همه انواع طراحی آکوستیک نیستند - اینها محبوب ترین هستند.
ابعاد مورد با استفاده از برنامه های ویژهبرای محاسبه محفظه بلندگو یافتن آنها در اینترنت و همچنین دستورالعمل نحوه استفاده از آنها نیز مشکلی ندارد.
هنگام طراحی بلندگوها، باید برخی از ویژگی های تکنولوژیکی را در نظر بگیرید - اگر پانل جلویی که بلندگو روی آن نصب شده است در محفظه فرو رفته باشد، باید دنده های اضافی بسازید که پانل جلویی در واقع روی آن قرار می گیرد:
اگر نمی‌خواهید دنده‌ها را به هم بزنید، می‌توانید پانل جلویی را طوری بسازید که در کناره‌های کیس قرار بگیرد، که همچنین اتصال بین پانل جلو و کناره‌ها را تقویت می‌کند:
همه اینها به پنل جلویی اتصال اضافی و سفت تر با بدنه می دهد.
همچنین نباید روش های اتصال سر پویا به پنل جلویی و مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید را فراموش کنید. نصب بلندگو از بیرون ترجیح داده می شود، زیرا از نظر مکانیکی ساختار را تضعیف نمی کند، اما این روش شامل پخ زدن در امتداد قطر سر دینامیک و فرو رفتن بلندگو در داخل بدنه است به طوری که همه امیترها، باس ها، میان رده ها و تریبل ها در همان خط پخ زدن استحکام مکانیکی پانل جلویی را کاهش می‌دهد و بازسازی آن نیازمند یک حلقه اضافی است که از داخل محکم شده است. ارتباط این حلقه هر چه بیشتر باشد، انتظار می رود توان بیشتری از بلندگوی تولید شده به دست آید، و در توان های بالاتر از 150 وات در حال حاضر 100٪ لازم است:
در صورت لزوم، باید پخ های جانبی حلقه را جدا کنید تا با نصب پانل جلویی در خود کیس تداخل نداشته باشد.
هنگام نصب هد دینامیک، لازم است از عدم وجود شکاف اطمینان حاصل شود. اگر پخ توسط دستگاه برداشته شود، سطح نسبتاً صاف به نظر می رسد. با این حال، در خانه به دست آوردن یک سطح صاف بسیار دشوار است. کاملاً مشخص نیست که سازندگان در اینجا چه کاری انجام می دهند - اکیداً توصیه می شود بلندگو را از بیرون نصب کنید ، اما لاستیک آب بندی تقریباً روی تمام سرهای پویا برای نصب از داخل قرار دارد:
برای حل مشکلات آب بندی، می توانید از مهر و موم درب استفاده کنید - نوارهای خود چسب از لاستیک متخلخل که در تمام فروشگاه های سخت افزار فروخته می شود. درزگیر در امتداد محیط پخ چسبانده می شود و هنگام نصب بلندگو تمام ترک ها را کاملا پر می کند:
اگر سر دینامیک از داخل نصب شده باشد، برای جلوگیری از ظهور امواج ایستاده، سوراخ باید پخ شود. با این حال، چنین پخ سفتی را در نقطه ای که بلندگو به پانل متصل می شود ضعیف می کند (مواد خیلی نازک است) و این روش بستن برای توان های بالاتر از 50 وات بدون تقویت اضافی ساختار قابل قبول نیست:
توصیه می شود برای ساخت کابینت های بلندگو از مواد طبیعی استفاده کنید، به طور مطلوب تخته سه لا، اما این ماده بسیار گران است. بنابراین برای ساخت بلندگوهای متوسط و بلند بهتر است از تخته سه لا استفاده شود دسته قیمتبا استفاده از هدهای دینامیک با کیفیت بسیار خوب و توان بالای 100 وات.
برای رده قیمت متوسط و توان پایین (تا 50 وات) می توانید از تخته فیبر یا ام دی اف (همان تخته فیبر فقط ضخامت و تراکم آن بیشتر است) استفاده کنید اما باید پردازش و اصلاح شود یا نئوپان.
برای توان تا 10 وات، پلاستیک نیز کاملاً مناسب است، اما همچنین از ترفندهای تکنولوژیکی استفاده می کند.
اولین مشکل هنگام ساخت بلندگوها از پلاستیک هنگام از بین بردن پچ پچ خود پلاستیک، به ویژه در مرکز دیواره های جانبی ظاهر می شود. می توانید با استفاده از پلاستیک ضخیم تر از شر این صدای ناخوشایند خلاص شوید یا می توانید سفت کننده های اضافی را بچسبانید. اگر پلاستیک با دی کلریتان حل شود، می توان از دی کلریتان با تراشه های پلاستیکی حل شده در آن برای چسباندن دنده ها استفاده کرد. اگر پلاستیک توسط دی کلرو اتان حل نمی شود، بهتر است از چسب اپوکسی، ترجیحاً ساخت دزرژینسک استفاده کنید. قبل از چسباندن، قسمت های تماس را به دقت با کاغذ سنباده درشت سنباده بزنید و نترسید که چسب در محل تماس قطعاتی که قرار است چسبانده شود، دانه هایی تشکیل دهد:
برای کارایی بیشتر در سرکوب رنگ های بدن، می توانید "حمام" حاصل را در 2-3 لایه با ضد شن "رنگ آمیزی" کنید - روکشی که برای پوشاندن زیر بدنه اتومبیل ها برای محافظت در برابر شن های کوچک استفاده می شود.
پس از خشک شدن، ضد شن خاصیت لاستیک را پیدا می کند و صدا را به خوبی جذب می کند.
هنگام استفاده از تخته فیبر به عنوان ماده ای برای ساخت بلندگوها، لازم است ضخامت مورد نیاز را تعیین کنید. اگر قدرت بلندگو از 5 وات تجاوز نکند، می توان از تخته فیبر در یک لایه استفاده کرد. قبل از برش تخته فیبر، از یک طرف آن را با چسب اپوکسی می پوشانند و با سشوار حرارت می دهند. تحت تأثیر دما، چسب مایع تر می شود و تخته فیبر را تقریباً به نصف ضخامت آغشته می کند. هنگامی که چسب سخت شد، ماده به دست آمده کاملاً قوی است، در اصل getinax، اما از یک طرف خاصیت جذب صدا تخته فیبر را حفظ می کند. می توانید DPV را با اره مویی برش دهید و می توانید قطعات کار را با چسب اپوکسی تقویت شده با مواد بچسبانید. برای انجام این کار، قسمت های خالی در ساختار مورد نظر تا می شوند و با هر SUPERGLUE محکم می شوند. سپس نوارهایی از پارچه قوی بریده می شود، در مورد ما ابریشم قرمز است. عرض نوارها باید تقریباً 3 ... 4 سانتی متر باشد. نوارها در محل اتصال قطعات کار گذاشته می شوند ، روی آن با اپوکسی پوشانده می شوند و سپس با آهن لحیم کاری 40 ... 60 وات "اتو" می شوند. دمای بالا به چسب اجازه می دهد تا پارچه را کاملا اشباع کند و همچنین پلیمریزاسیون چسب را به میزان قابل توجهی تسریع می کند. درست است، در حین کار مقدار مشخصی دود آزاد می شود، بنابراین کار باید در خارج یا زیر هود انجام شود:
اگر قدرت بلندگو بالاتر از 10 وات، اما کمتر از 20 باشد، بهتر است تخته فیبر را به نصف بچسبانید - ابتدا ورق ها به هم چسبانده می شوند و سپس کیس تمام شده مونتاژ می شود:
برای توان تا 30...35 وات، باید تخته فیبر را به سه تا بزنید یا از نئوپان با ضخامت 18 میلی‌متر استفاده کنید (متاسفانه، نئوپان با ضخامت 22 میلی‌متر فقط در مادربزرگ‌های قدیمی به شکل کمدهای قدیمی ساخته شده قبل از دهه 80 یافت می‌شود. ). برای سفت کردن دیواره های جانبی می توانید از اسپیسرهای نوع "CROSS" استفاده کنید:
برای توانهای تا 50 وات، ارتباط استفاده از تخته فیبر در حال حاضر قابل بحث است - کار با تخته نئوپان، MDF یا تخته سه لا بسیار ساده تر از تا کردن تخته فیبر از 4-5 لایه است. برای این کار، مواد با ضخامت 18 میلی متر مناسب است، اما برای اطمینان از اتصال بیشتر بین قطعات بلندگو، باید از میله های اضافی استفاده کنید:
بلندگو را می توان با استفاده از پیچ های خودکار مونتاژ کرد، اما از آنجایی که قدرت بیشتر نیست، می توان آن را با چسب اپوکسی یا PVA چسباند، اما بهتر است آن را نه در فروشگاه لوازم اداری، بلکه در یک فروشگاه سخت افزاری یا ساختمانی خریداری کنید. . این PVA چسب پراکندگی آب MOMENT-STOLYAR نامیده می شود. در بازار خرید کنیدفقط در تابستان توصیه می شود - پس از انجماد چسب به طور جدی کیفیت خود را از دست می دهد. با این حال، برای آسودگی وجدان خود، بهتر است حداقل دو پیچ را در هر بلوک پیچ کنید.
هنگام ساخت بلندگوها، گاهی اوقات آنها اشتباه جدی مرتکب می شوند - پیوند HF میانی به هیچ وجه از ضربه پشت مخروط ووفر از نظر صوتی محافظت نمی شود، که منجر به کاهش کارایی خود بلندگو می شود و اغلب اوقات خرابی پیوند میان رده - ضربه های شدید هوا از پشت پخش کننده ووفر منجر به بیرون راندن سیم پیچ بلندگوی میان رده از شکاف مغناطیسی و گیر کردن سیم پیچ می شود.
اغلب آنها فراموش می کنند که حجم بدنه محافظ بلندگوهای فرکانس متوسط را از کل صدای بلندگو کم کنند، در نتیجه صدای داخلی بلندگو کمتر از حد لازم است و مشخصات نهایی تا حد زیادی محو می شود - فرکانس رزونانس تداخل‌کننده‌های فاز به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد، که منجر به تون‌های ناخواسته می‌شود.
هنگام مونتاژ بلندگوهایی با توان حداکثر 100 وات، می توانید از تخته نئوپان یا تخته سه لا با ضخامت 18 میلی متر نیز استفاده کنید، البته بهتر است به دنبال مواد با ضخامت 22 میلی متر باشید. برای از بین بردن رزونانس در دیواره های جانبی بدنه بلندگو، میله های پشتیبانی اضافی نیز استفاده می شود که از طریق آن قسمت هایی از بلندگو متصل می شود. نصب یک "صلیب" و یک واشر اضافی برای اتصال سر پویا ووفر و همچنین درمان بلندگوها از داخل با مواد جاذب صدا، به عنوان مثال، چسباندن با پارالون یا پلاستیک فوم 5-10 میلی متری اضافی نخواهد بود. ضخیم، فقط فراموش نکنید که چسب بخشی از حجم داخلی را "می خورد" و لازم است هنگام محاسبه ابعاد بدنه تنظیمی برای آن انجام دهید.
بهترین نتایج با فوم پلی اورتان حاصل می شود، زیرا ضخامت لایه اعمال شده را می توان با سرعت آزاد شدن فوم از قوطی تنظیم کرد. اگر فوم خیلی آهسته آزاد شود، معلوم می شود که بسیار متراکم است و افزایش حجم آن خیلی زیاد نیست. اگر فوم خیلی سریع آزاد شود، به نظر می رسد که بسیار شلتر است، و زمانی که سفت می شود، حجم آن به شدت افزایش می یابد. اگر فوم از پانل جلویی به طرفین کیس اعمال شود، با نزدیک شدن به دیواره عقب، خروجی فوم افزایش یابد و حداقل میزان خروجی فوم در پانل جلویی تضمین شود، حجم داخلی بلندگو به شکلی شبیه خواهد بود. هرمی که در کنار آن قرار دارد. چنین ترفندهایی حل کامل مشکلات امواج ایستاده را امکان پذیر می کند، زیرا هیچ صفحه موازی در داخل بلندگوها وجود ندارد و ناهمواری فوم یخ زده فقط جلوه هرم را افزایش می دهد. هنگام استفاده از این فناوری، هنگام محاسبه ابعاد قطعات کار باید دقت بیشتری داشته باشید - حجم داخلی بسیار کاهش می یابد و این نیاز به افزایش جدی بدنه بلندگو دارد.
توصیه می شود مانند نسخه قبلی، دنده ها را برای چسباندن دیواره های جانبی، علاوه بر پیچ با پیچ های خودکش، بچسبانید، اما چندین گزینه دیگر برای توده های چسب وجود دارد:
- چسب اپوکسی مخلوط با خاک اره ریز، یا بهتر از آن، گرد و غبار چوب.
- MOMENT-JOINER اما قبل از لکه کشی باید اجازه داد چسب زده شده کمی خشک شود تا به غلظت کره در دمای اتاق برسد. این به شما امکان می دهد تمام بی نظمی های بین قسمت های بلندگو را کاملاً با چسب پر کنید.
- چسب پلی اورتان، به عنوان مثال MOMENT-CRYSTAL، که همچنین باید اجازه دهید کمی خشک شود. پس از مونتاژ، محل چسباندن باید کاملاً با سشوار گرم شود که منجر به تشکیل حباب های کوچک در توده چسب می شود و خود جرم ناهمواری بین قسمت های تماس بدنه را محکم تر پر می کند.
- درزگیر خودرو تولید داخلی، دقیقاً داخلی، زیرا پس از سخت شدن بسیار سخت تر از درزگیرهای وارداتی است.
- نصب، فوم پلی اورتان. قبل از اینکه آن را روی قسمت هایی که قرار است چسب بزنید، فوم را روی یک تکه تخته سه لا یا تخته فیبر غیرضروری "آزاد" می کنیم و سپس با یک کاردک فلزی کاملاً مخلوط می کنیم تا "چروک شود"، یعنی. تا زمانی که جرمی شبیه به ضخامت خامه ترش به دست آورید. پس از اعمال و لایه‌کشی، فوم همچنان کمی منبسط می‌شود و تمام بی‌نظمی‌ها را در نقطه تماس بین قطعات بلندگو پر می‌کند.
پس از چسباندن، قطعات باید به مدت 20 ... 26 ساعت کاملاً خشک شوند.
برای افزایش صدا در همان توان خروجی، می توانید از سرهای پویا "دوگانه" استفاده کنید - اتصالات موازی یا سری دو بلندگوی یکسان برای بخش فرکانس پایین استفاده می شود. در این مورد، مساحت کل دیفیوزرها افزایش می یابد، بنابراین بلندگو می تواند با مقدار بسیار بیشتری هوا تعامل داشته باشد، به عنوان مثال. فشار صوتی بیشتری ایجاد می کند و این باعث می شود بلندی ذهنی بسیار بالاتر باشد:
در اینجا لازم به ذکر است که استفاده از تعداد زیادی بلندگو، از جمله برای تقسیم محدوده صوتی، شروع به ایجاد مشکلاتی می کند - دستیابی به فازبندی سیگنال در مکان هایی که پاسخ فرکانسی بلندگوهای همسایه در محدوده قطع می شود بسیار دشوار است. . بنابراین، برای یک بلندگوی خانگی نباید تعداد زیادی باند را تعقیب کنید - این آشفتگی با چنین روغنی می تواند بسیار خراب شود.
بهتر است بلندگوهایی با توان 100 تا 300 وات از تخته سه لا تهیه کنید و باید به دنبال تخته سه لا با ضخامت 22 میلی متر باشید. بلندگو نیز با استفاده از میله های سفت کننده که چسبانده شده اند مونتاژ می شود. بهتر است به میله ها شکل مثلث های متساوی الاضلاع داده شود، جایی که پاها به طرفین متصل می شوند و هیپوتنوز به داخل بدن هدایت می شود.
اگر نمی توانید تخته سه لا با این ضخامت پیدا کنید، می توانید از تخته سه لا با ضخامت 8 میلی متر استفاده کنید - ضخامت نهایی مواد 24 ... 25 میلی متر است. چسب ها در بالا ذکر شده اند.
به عنوان توصیه فناوری، ما فقط می توانیم توصیه کنیم ابتدا قسمت های لازم را برش دهید و فقط سپس آنها را بچسبانید و بلافاصله آنها را با پیچ های خودکار سفت کنید.
هنگام نصب یک "صلیب" در داخل AC، که بد نیست، بهتر است گوشه های میله های کراوات را گرد کنید - حجم بسیار زیادی از هوا در حال حرکت است و ممکن است در گوشه های سمت راست پیچ ها آشفتگی ایجاد شود. همچنین توصیه می شود تمام گوشه های داخلی را با استفاده از پلاستیکین یا استفاده از چندین لایه ضد شن ضخیم "گرد" کنید.
نوع دیگری از طراحی آکوستیک، محفظه های جداگانه برای هر بلندگو است. این بلندگوها از فیلترهای غیرفعال استفاده نمی کنند و سیگنال بلافاصله پس از کنترل صدا تقویت کننده به محدوده هایی تقسیم می شود. سپس سیگنال تقسیم به سه تقویت کننده قدرت جداگانه تغذیه می شود که هر کدام بلندگوهای خود را هدایت می کنند:
بی انصافی است که به "پرکننده"هایی که اغلب در بلندگوها استفاده می شوند اشاره نکنیم - غلتک های کوچکی از مواد جاذب صدا که در داخل بلندگو قرار دارند. چنین غلتکی امکان افزایش اندکی حجم داخلی محاسبه شده بدن را فراهم می کند ، اما برای ساخت صحیح چنین "پرکننده" لازم است خواص صوتی آن را بدانید. به دست آوردن ویژگی های "پرکننده" در یک محیط خانگی کاملاً مشکل ساز است، بنابراین تنها کاری که باید انجام دهید این است که یا از استفاده از "پرکننده" خودداری کنید یا به صورت آزمایشی حجم مورد نیاز و مواد مورد استفاده (معمولا پشم کرکی، ضربه زدن، سنتیپون).
در توان های بالاتر از 100 وات، اطمینان از پایداری کابینت بلندگو نیز مهم است، زیرا مقدار زیادی از کار بزرگبرای حرکت دادن دیفیوزر و هوا به طور فعال "مقاومت می کند". همچنین توصیه می شود که اتصال مکانیکی بین پایین بلندگو و کفی که بلندگو روی آن نصب شده است، قطع شود. برای این منظور، آنها معمولا از سه پایه استفاده می کنند که ساختن آنها در خانه مشکل ساز است، یا از میخ های فولادی که در پایین اسپیکر پیچ شده اند استفاده می کنند:
در توان های بالاتر از 200 وات، مطلوب است که پانل جلویی بلندگو تقویت شود و مطلوب است که از مواد با ساختارهای مختلف استفاده شود، به عنوان مثال، اگر پانل جلویی از تخته سه لا ساخته شده باشد، سپس یک ورق نئوپان به داخل چسبانده می شود. ، که ضخامت آن 1.5-2 برابر کمتر از ضخامت پانل است. این ترکیب از مواد دقیقاً به دلیل ناهمگونی مواد، جذب ارتعاشات را در محدوده صوتی بزرگتر تضمین می کند.
برای پایداری بیشتر اسپیکر، جرم آن را می توان با پوشاندن کف با فوم پلی یورتان و قرار دادن چند آجر در آن افزایش داد و روی آنها را با همان فوم پوشانید. بعد از سفت شدن کف بهتر است با کاتر لوازم التحریر بی نظمی ها را قطع کنید. هنگام محاسبه اندازه بلندگوی آینده باید میزان صدای داخلی "دزدیده شده" در نظر گرفته شود.
برای توان های بالاتر از 200 وات، بهتر است از مواد ترکیبی استفاده کنید - تمام قطعات بلندگو از تخته نئوپان 18 میلی متری و تخته سه لا 18 میلی متری به هم چسبانده شده اند. تخته سه لا به عنوان لایه بیرونی و نئوپان به عنوان لایه داخلی استفاده می شود. این ترفند به شما امکان می دهد کمی صرفه جویی کنید - نئوپان بسیار ارزان تر از تخته سه لا است. توصیه می شود داخل اسپیکر را با مواد جاذب صدا بچسبانید، به عنوان مثال، چوب دوخت سه گانه، دو دوخت با لایی چهارگانه (لایه می تواند دوتایی و چهارگانه باشد)، فوم پلی استایرن 5 ... 10 میلی متر. ساختار متفاوت مواد محکم چسبانده شده از ساختارهای مختلف مشکل تشدید خود بدن را برطرف می کند.
بهتر است علاوه بر این گوشه ها را با گوشه های فلزی سفت کنید - این امر به ساختار استحکام می بخشد و از گوشه های بلندگوها در برابر آسیب محافظت می کند - بلندگوها در حال حاضر بسیار سنگین هستند و در هنگام حمل و نقل ضربه های مختلفی ممکن است که اغلب گوشه ها از آن رنج می برند.
برای توان های نزدیک به 1000 وات، ضخامت مواد از قبل باید کاملاً بزرگ باشد، به عنوان مثال، دو لایه تخته سه لا 18 میلی متری به اضافه یک لایه 18 میلی متری DPS برای مجموع 54 میلی متر، و DPS بین لایه ها چسبانده شده است. تخته سه لا، با این حال، بلندگوها در حال حاضر به دسته "برای صدا" منتقل می شوند، بنابراین کیفیت را می توان به نفع تحرک قربانی کرد. بر این اساس، می توانید از تخته سه لا دوبل 18 میلی متری استفاده کنید و یک "صلیب" در داخل آن نصب کنید.
توجه به اینکه با افزایش قدرت، ضخامت دیواره های بلندگو افزایش می یابد، دشوار نیست. این در درجه اول به این دلیل است که لازم است هوای در حال حرکت در داخل بلندگو از شنونده جدا شود. با این حال، نباید فراموش کنیم که کابینت بلندگو نیز می تواند طنین انداز شود. برای از بین بردن این مزاحمت است که بهتر است از چسباندن داخلی هوزینگ ها استفاده کنید و تون های ناشی از رزونانس را به حداقل برسانید. بررسی فرکانس تشدید محفظه خود دشوار نیست. برای این کار باید اسپیکر را 20 ... 25 درجه کج کنید و یک پتک لاستیکی در بالای آن بیندازید که ابتدا دسته را از آن بیرون می آورید. شیب AC ضروری است تا ضربه تکی باشد و پتک به طرفین بپرد.
یک میکروفون متصل به اسپیکر (سوراخ غشاء به بدنه) و متصل به هر تقویت کننده خطی روی صفحه اسیلوسکوپ، هم لحظه ضربه و هم پسوندی را که خود بدنه می دهد را ترسیم می کند. البته این آزمایش کاملاً خام است، زیرا در واقع "موج ضربه ای" از داخل می آید، و در طول آزمایش از خارج، با این حال، بر اساس نتایج این آزمایش، می توان قضاوت کرد که خود بدن در چه فرکانسی است. طنین انداز می شود و تضعیف با چه سرعتی رخ می دهد:
یک بلندگوی ایده‌آل قطع نمی‌شود و لحظه ضربه بلافاصله، تقریباً فوراً محو می‌شود، اما دیواره‌های یک بلندگوی ایده‌آل از بتن ضخامت ۱ سانتی‌متر به ازای هر وات توان تشکیل شده است و چنین بلندگوی بیشتر برای تمسخر مناسب است تا استفاده:
تکمیل بلندگوها می تواند بسیار متفاوت باشد، در اینجا هیچ الزامات سختگیرانه ای وجود ندارد. اگر بدنه از تخته سه لا ساخته شده باشد و الگوی آن کاملاً جذاب باشد، می توان بدنه را سمباده زد و سپس چندین بار با لاک بی رنگ پوشاند:
می توانید روکشی از گونه های چوبی با ارزش خریداری کنید و بلندگوها را با روکش بپوشانید تا با رنگ مبلمان اتاق همخوانی داشته باشد:
در فروشگاه های لوازم صوتی خودرو، پارچه های آکوستیک که نمد مصنوعی هستند به فروش می رسند. این ماده به خوبی چسبیده و کشیده می شود، که به شما امکان می دهد بلندگوها را در سطح نسبتاً بالایی به پایان برسانید:
پس از سمباده زدن بدنه، می توانید آن را با رنگ ماشین رنگ آمیزی کنید، فقط به این نکته توجه کنید که مینای ماشین باید در دمای بالا خشک شود. بنابراین، شما باید از یک سخت کننده مخصوص "IZUR" استفاده کنید، نسبت های اختلاط روی بسته بندی هاردنر نوشته شده است، اگرچه بهتر است 10-15٪ بیشتر از نسبت پیشنهادی اضافه شود:
اگر بدنه به دقت سمباده و سمباده شود، می توان آن را با یک فیلم خود چسبی که در فروشگاه های BOI فروخته می شود پوشاند، اما این ماده کاملاً ظریف است و اگر مطمئن هستید که بلندگوها به مدت ده سال در جای خود می ایستند، باید از آن استفاده کنید. :
اگر قصد حمل و نقل مکرر سیستم بلندگو را دارید، تهیه دستگیره های مناسب بسیار مفید خواهد بود. این امر مخصوصاً برای بلندگوهای کوچک که می‌خواهید دو بلندگو را همزمان بگیرید و برای بلندگوهای بزرگ که به سادگی وزن زیادی دارند صادق است.
نحوه مونتاژ مستقل یک بلندگوی فعال با افزایش کارایی در فرکانس های پایین توضیح داده شده است.
آدرس مدیریت سایت:
آنچه را که به دنبالش بودید پیدا نکردید؟ GOOGLE:
ساخت اسپیکر با دستان خود برای هر کسی که نحوه استفاده از آهن لحیم کاری را می داند و همچنین می داند امکان پذیر است نمودارهای الکتریکی. برای کار به تعداد کمی از قطعاتی نیاز دارید که می توان آنها را به عنوان مثال از رادیو ماشین قرض گرفت. برای ساخت کابینت بلندگو نیز به موادی نیاز خواهید داشت. معمولاً برای این موارد از چوب استفاده می شود، اما حتی می توانید از یک جعبه پلاستیکی از آکوستیک که غیرقابل استفاده شده است استفاده کنید. قبل از اینکه با یک آهن لحیم کاری بنشینید و یک برد مدار چاپی را حکاکی کنید، باید طراحی، ریزمدار و قابلیت های سیستم بلندگو را انتخاب کنید.
چه چیزی از آکوستیک نیاز دارید؟
وقتی صدا از آن پخش می شود خوب است کامپیوتر شخصی، صداها در سراسر محدوده قابل شنیدن (از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز). برای تاکید بر فرکانس های خاص، باید از فیلترهای مخصوص استفاده کنید. اکثر بلندگوهای ارزان قیمتی که در فروش یافت می شوند صداهایی در محدوده 50 تا 100 هرتز و حداکثر 15 کیلوهرتز تولید می کنند. این باعث می شود صدا ناقص و زشت به نظر برسد. از همین رو بلندگوهای آکوستیکمحصولات DIY باید مشخصات بالاتری داشته باشند تا نیازهای شما را برآورده کنند.
فوراً تصمیم بگیرید که روی کدام فرکانس ها تأکید کنید و آیا تقویت کننده شما توانایی تنظیم دستی را دارد یا خیر. اما اگر تصمیم گرفتید مسیر آسان را انتخاب کنید، کافی است که پستی و بلندی ها را فیلتر کنید تا دستگاه هایی که این طیف را تولید می کنند موازی با بلندگوهای اصلی کار کنند. احتمالاً کلماتی مانند "جغرا" را شنیده اید ( بلندگوهای کوچک، فیلتر کردن فرکانس های بالا) و یک "ساب ووفر" (یک جعبه چوبی بزرگ که در آن یک بلندگو برای بازتولید فرکانس های پایین قرار دارد). اینها کارهایی هستند که باید خودتان انجام دهید.
برای ساب ووفر به چه چیزی نیاز دارید؟
بدون جعبه با کیفیت کار نخواهد کرد. صدای فراگیر با حرکت هوا در داخل جعبه ایجاد می شود. علاوه بر این، هوا دیفیوزر بلندگو را به حرکت در می آورد. این بدان معنی است که شما باید یک جعبه بسته با یک سوراخ برای خروج هوا ایجاد کنید. از آنجایی که شما با دستان خود بلندگوهایی را برای رایانه خود می سازید، نیازی به استفاده از بلندگوهای بزرگی که برای صدای اتومبیل استفاده می شوند وجود ندارد. گزینه ایده آل است آکوستیک ماشینبه صورت استاندارد استفاده می شود که در قسمت جلو نصب می شود. بلندگوهای با قطر کوچک، دیفیوزرهای لاستیکی، نرم و الاستیک. این دقیقا همان چیزی است که برای یک ساب ووفر لازم است.
البته، فشار هوای قوی ایجاد نمی کند، اما برای یک اتاق کوچک، تأکید بر فرکانس های پایین کافی است. شما همچنین به یک تقویت کننده با فرکانس پایین نیاز دارید. در صورت امکان، می توانید آن را از یک استریو ماشین قدیمی حذف کنید. توان خروجی باید حداقل 20 وات باشد و منبع تغذیه ریز مدار ترجیحا باید تک قطبی باشد. اما مهمترین چیز یک فیلتر پایین گذر (LPF) است، زیرا بدون این دستگاه نمی توانید خودتان با ساب ووفر بلندگو بسازید. شما نباید طراحی را با فیلترهای کم گذر پیچیده روی ریز مدارها و تقویت کننده های عملیاتی شلوغ کنید. یک فیلتر غیرفعال متشکل از مقاومت ها و خازن ها کافی است. بسته به پارامترهای آنها، فرکانس ها قطع می شوند.
نحوه ساخت جعبه ساب ووفر
برای ساخت جعبه باید از چوب بادوام استفاده کنید. تخته نئوپان یا تخته فیبر ایده آل است ضخامت آن نباید بیش از 5 میلی متر باشد تا ساختار تا حد امکان سبک شود. اگر تلویزیون های قدیمی شوروی در جعبه های چوبی دارید، می توانید یک جعبه زیبا از آنها بسازید. تمام عناصر ساختاری را با استفاده از اره مویی برش دهید. بلندگوهای آکوستیک که خودتان انجام دهید باید بادوام باشند، بنابراین از چسب و پیچ های خودکف برای اتصال خودداری نکنید. قسمت جلویی که اسپیکر روی آن نصب شده است در آخر متصل است.
برای سفت شدن جعبه از لت های چوبی مثلثی شکل استفاده کنید. سعی کنید تمام شکاف ها و شکاف های کوچک را بچسبانید. از این گذشته ، هوا در ساب ووفر حرکت می کند ، و شما می خواهید که از ترک ها خارج نشود ، زیرا به این دلیل صدا بدتر می شود. در پشت جعبه باید یک سوراخ برای سیم دریل کنید و یک اتصال دهنده برای اتصال به تقویت کننده در خارج نصب شده است. بسیار راحت تر است اگر بلندگوهای صدا، ساخته شده با دستان خود، جمع و جور و بدون بلوک های خارجی خواهد بود.
چگونه یک منبع تغذیه بسازیم
همانطور که در بالا ذکر شد، شما نباید از تراشه های منبع تغذیه دوقطبی برای طراحی استفاده کنید. دلیل آن پیچیدگی منبع تغذیه است. بنابراین، بهتر است طرح هایی بسازید که می توانند به ولتاژ تک قطبی 12-24 ولت وصل شوند. و متعاقباً، اگر، البته، نوعی خرابی رخ دهد، تعمیر بلندگوها با دستان خود بسیار آسان تر خواهد بود. قدرت ترانسفورماتور باید کمی بیشتر از قدرت مصرف کنندگان باشد - همه ریز مدارهای تقویت کننده.
بهترین گزینه ساخت یک منبع تغذیه برای همه دستگاه ها است. برای چیدمان موثر تمام اجزای صوتی، ارزش دارد منبع تغذیه، فیلتر پایین گذر با تقویت کننده برای ساب ووفر و فیلتر پایین گذر برای بلندگوهای اصلی و توییترها را در یک محفظه قرار دهید. این به شما امکان می دهد از تجهیزات به صورت ارگونومیک استفاده کنید و تعداد سیم ها حداقل خواهد بود. در دیوار پشت ساب ووفر باید کانکتورهایی برای اتصال بلندگوهای اصلی و توییترها نصب کنید. اما در نظر داشته باشید که ساب ووفر منبع لرزش است، بنابراین لحیم کاری باید به طور موثر انجام شود و اتصال به بدنه باید با استفاده از واشر لاستیکی انجام شود.
بلندگوهای DIY: تقویت کننده و منبع تغذیه
تقویت کننده و منبع تغذیه را می توان برای صرفه جویی در فضا در بدنه ساب ووفر تعبیه کرد و کانکتورهایی برای اتصال "لاله ها" را می توان در خارج نصب کرد. سوراخ با درزگیر پر می شود، پس از آن قسمت جلویی نصب می شود. همچنین ابتدا با استفاده از درزگیر نصب می شود و سپس با پیچ های خودکشی محکم می شود. پس از خشک شدن جعبه باید با مواد مناسب پوشانده شود.
قابل استفاده به عنوان منبع تغذیه نمودار ساده: ترانسفورماتور، پل یکسو کننده و 2-3 خازن الکترولیتی. چنین بلندگوهای رایانه ای که توسط خودتان مونتاژ شده اند، کاملاً کار می کنند، صدا واضح و دلپذیر خواهد بود. اگر زمزمه کمی وجود دارد، ظرفیت الکترولیت را افزایش دهید. اگر هیچ عنصری با ظرفیت بزرگمی توانید چندین را به صورت موازی وصل کنید، سپس مجموع آن برابر با مجموع همه خازن ها خواهد بود.
چگونه با دستان خود بلندگوهای اساسی بسازید
برای ساخت کیس می توانید از چوب یا پلاستیک استفاده کنید. بهتر است اولی را ترجیح دهید، زیرا استفاده از آن در آکوستیک کیفیت صدا را بهبود می بخشد. اگر برای بریدن چوب تنبل هستید، می توانید بلندگوهای یک رادیو قدیمی را اصلاح کنید یا بدون تغییر از آنها استفاده کنید. تقویت کننده و منبع تغذیه در جعبه ساب ووفر مونتاژ می شوند، بنابراین تنها چیزی که باقی می ماند اتصال بلندگوها به کانکتورهای مورد نیاز است. بنابراین، اگر دو بلندگو از مرکز موسیقی دارید، می توانید با خیال راحت از آنها استفاده کنید.
اگر تصمیم دارید همه چیز را در آن انجام دهید در بهترین حالت، سپس به قیاس با جعبه ساب ووفر، دو محفظه برای بلندگوهای اصلی نیز می سازید. در صورت تمایل می توان آنها را با مواد جذاب نیز پوشاند. چسباندن با نمد نازک، به عنوان مثال، کیفیت صدای سیستم بلندگو را بهبود می بخشد. در این بلندگوها بهتر است دو بلندگو - برای فرکانس های متوسط و بالا - نصب کنید. این باعث صرفه جویی در سیم های اتصال می شود و ظاهر جذاب تری برای کل سیستم ایجاد می کند.
ساخت برد مدار چاپی تقویت کننده و یکسو کننده
شاید یک فرآیند به همان اندازه کار فشرده که زمان زیادی را صرف کند. اگر طرحی که انتخاب کرده اید کاملا ساده است، می توانید طرح را با استفاده از یک نشانگر دائمی روی مواد فویل اعمال کنید. فقط فویل را با الکترولیت از قبل درمان کنید باتری ماشینیا اسید کلریدریک این باعث کاهش چربی سطح و بهبود فرآیند اچ می شود. اگر طراحی برد مدار چاپی پیچیده است، بهتر است از تکنولوژی و نرم افزار لیزر-آهن برای ترسیم مسیر استفاده کنید. در اینجا نحوه ساخت یک بلندگو با دستان خود، یعنی یک برد مدار چاپی برای آن آورده شده است.
در برنامه، مکان عناصر را مشخص می‌کنید، مسیرها را ترسیم می‌کنید و سپس تصویر حاصل را روی آن چاپ می‌کنید پرینتر لیزریبا حداکثر اشباع رنگ مشکی بهتر است از کاغذ براق استفاده کنید. سپس طرح را به صورت رو به پایین روی سطح فویل PCB قرار دهید، کاغذ را وصل کنید و آن را در یک پارچه تمیز بپیچید. اکنون باید اتو گرم شده را روی پارچه حرکت دهید تا طرح با دقت هر چه بیشتر چاپ شود. این روش در عرض 10-15 دقیقه انجام می شود. پس از اتمام آن، کاغذ را در آب مرطوب کنید، تمام اضافی آن از بین می رود و فقط تونر روی فویل باقی می ماند. اگر تنظیمات لازم است، باید عناصر گم شده را با یک نشانگر دائمی تکمیل کنید.
حکاکی تخته
هنگامی که انتقال الگو کامل شد، به محلول کلرید آهن نیاز دارید. اکثر آماتورهای رادیویی از آن استفاده می کنند، زیرا فرآیند اچینگ با کمک آن زمان کمی را می گیرد. اگر از محلول سولفات مس و نمک استفاده می کنید، بسته به غلظت مواد، اچ کردن ممکن است یک یا دو روز طول بکشد. همچنین اتفاق می افتد که محلول کلرید آهن به خوبی مس را خورد نمی کند، بنابراین برای افزایش سرعت اچ باید آن را گرم کنید. فقط سعی کنید لحظه ای که آهنگ ها از فلز اضافی آزاد می شوند را از دست ندهید، در غیر این صورت قسمتی از فویل که زیر تونر است از بین می رود.
در اصل، می توانید بلندگوهای موسیقی را با دستان خود بدون اچ کردن بردهای مدار چاپی بسازید. نصب روی دیوار وجود دارد که انجام آن بسیار ساده تر است. اما یک تخته زیبا با نصب مناسب بسیار زیباتر از سیم ها و پایانه های عناصر جمع آوری شده در یک پشته به نظر می رسد. و امکان تداخل در مورد نصب دیواری بسیار بیشتر است. پس از اچ کردن تخته، باید آن را کاملا شسته و خشک کنید. و تنها پس از برداشتن لایه تونر با حلال یا الکل می توانید شروع به نصب عناصر کنید.
نصب عناصر بر روی برد مدار چاپی
اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که مکان همه عناصر را روی سطح تخته مشخص کنید. ابتدا در مکان هایی که باید سوراخ هایی با مته به قطر 1-1.2 میلی متر ایجاد کنید علامت بزنید. کار آسان نیست، زیرا با فشار قوی می توانید به سادگی مته را بشکنید. برای بهبود برد مدار چاپی، لازم است تمام مسیرهای برد قلع (پوشش با یک لایه قلع) شود. برای انجام این کار، شما باید همه آنها را با محلول رزین درمان کنید، سپس از یک آهن لحیم کاری گرم شده با قلع استفاده کنید تا روی هر کدام بچرخید تا لحیم به طور ایمن به سطح مس بچسبد. گرمایش بیش از حد لازم نیست، زیرا این خطر وجود دارد که فویل شروع به کنده شدن از PCB کند.
قبل از نصب المنت ها، پایانه های آنها نیز باید قلع بندی شوند. فقط در این مورد بلندگوهاساخته شده با دستان شما، بالاترین قابلیت اطمینان ممکن را خواهد داشت. اگر لرزش وجود داشته باشد، اتصال لحیم می تواند خیلی سریع خراب شود، تماس از بین می رود، و تقویت کننده از کار می افتد یا کار می کند، اما با خس خس و ناپایدار است.
نتیجه
همانطور که از تمام آنچه گفته شد متوجه می شوید، می توانید از هر ماده ای که در دسترس است، آکوستیک با کیفیت بالا بسازید. فقط به شرایط آن توجه کنید از چوب پوسیده برای ساب ووفر یا بلندگو استفاده نکنید. پایه عنصرتقویت کننده های LF بسیار کوچک هستند - یک ریز مدار کافی است که توان خروجی 10-20 وات را در دو کانال فراهم می کند. بلندگوهای ساده موسیقی که توسط خودتان طراحی شده اند، سال ها در خدمت شما خواهند بود و کیفیت صدا به شما این امکان را می دهد که هم از موسیقی و هم از فیلم ها با جلوه های ویژه لذت ببرید.
طراحی سیستم بلندگو را مطالعه کنید.اگرچه فناوری زیربنایی از سال 1924 تغییر چندانی نکرده است، تکنسین های صوتی در طول آن زمان طراحی، الکترونیک و صدای سیستم های بلندگو را بهبود بخشیده اند. با این حال، تمام سیستم های بلندگو از چندین جزء اصلی تشکیل شده اند:
یک کیت مونتاژ سیستم بلندگو بخرید.البته شما می توانید تمام قطعات را جداگانه خریداری کنید، اما ساختن یک سیستم بلندگوی خوب بسیار دشوار است مگر اینکه سال ها صرف مطالعه اصول صدا و برق کرده باشید. با این حال، علاقه مندان به بلندگوهای DIY تازه کار گزینه دیگری نیز دارند - خرید یک کیت بلندگوی از پیش طراحی شده با بلندگوها، فیلترهای متقاطع و محفظه ها. هنگامی که به دنبال یک کیت بلندگوی خوب هستید، موارد زیر را در نظر بگیرید:
قطعات فیلتر جداسازی را طبق نمودار ارائه شده لحیم کنید.برای اطمینان از عملکرد صحیح جداکننده، به یک آهن لحیم کاری، چسب حرارتی و یک نمودار مدار نیاز دارید. همه کیت ها برای خود مونتاژسیستم‌های بلندگو شامل تصاویری با نمودار سیم‌کشی برای همه اجزا هستند، و اگر سیستمی را از ابتدا ایجاد می‌کنید، می‌توانید نمونه‌هایی را به راحتی با جستجو در اینترنت پیدا کنید. این کار از اتصال کوتاه یا سوختن سیستم بلندگوی شما جلوگیری می کند.
- قبل از ادامه، مطمئن شوید که نحوه خواندن مدارهای الکترونیکی را کاملاً درک کرده اید.
- هنگامی که قطعات لحیم شدند، آنها را با استفاده از یک تفنگ چسب یا اتصال کابل به یک پانل کوچک محکم کنید.
- مونتاژ را با اتصال سیم های متقاطع به بلندگوها با استفاده از کابل بلندگو به پایان برسانید.
کابینت را برش بزنید، رنگ کنید و مطابق با پروژه خود مونتاژ کنید.اگر کیت همراه با محفظه همراه نبود، باید چوب بخرید و آن را برش دهید تا محفظه به دست آمده متناسب با بلندگوهای شما باشد. اکثر موارد مستطیل شکل هستند، اما برای به دست آوردن صدای بهترنجاران با استعداد می توانند با اشکال مختلف از چند ضلعی گرفته تا کره بازی کنند. اگرچه هر مورد متفاوت است، اما چند اصل اساسی برای طراحی آنها وجود دارد:
بلندگوها و فیلترهای متقاطع را نصب کنید.اگر نقشه ها را به درستی دنبال کرده باشید، بلندگوها باید به خوبی در سوراخ هایی که در جلوی کابینت برش داده اید قرار بگیرند. تخته کراس اوور را طوری وصل کنید که فشاری روی کابل به بلندگوها وارد نشود.
- معمولاً بلندگوها به یک قالب پلاستیکی در قسمت بیرونی کابینت پیچ می شوند.
- از چسب چوب یا سایر مواد چسبنده برای اتصال محکم فیلتر جداکننده به محفظه استفاده کنید.
کیفیت پخش صدا در خودرو کاملاً به محل قرارگیری دستگاه در کابین بستگی دارد. همچنین لازم است تمام پارامترهای فنی و نشانگر رزونانس "جعبه ها" را در نظر بگیرید. محفظه دستگاه پخش صدا که در یک کاربرد خاص مورد استفاده قرار می گیرد، به طور ایده آل از مواد مناسبی ساخته شده است که قادر به ارائه رزونانس لازم است. به همین دلیل است که پربارترین کار کار با دستان خود است. اما اگر قبلا این کار را نکرده اید، چگونه بلندگو بسازید؟ برای درک کامل موضوع و یافتن پاسخی برای این سوال، لازم است تمام تفاوت های ظریف ایجاد دستگاه های صوتی را درک کنید. امروز با اطلاعاتی آشنا می شوید که به شما کمک می کند خودتان یک کیس بسازید که تاثیر مثبتی بر بودجه شما می گذارد و تجربیات مفید زیادی به شما می دهد.
چه چیزی برای بلندگوها مهم است؟
ابتدا باید در مورد اندازه تجهیزات تصمیم بگیرید. و برای تعیین اندازه، باید یک مکان را انتخاب کنید:
- محبوب ترین مکان صندوق عقب است زیرا فضای زیادی وجود دارد. همچنین در این محفظه تمامی شرایط برای ایجاد رزونانس خاصی وجود دارد که باعث می شود صدا کمی متفاوت باشد.
- می توانید آن را در نزدیکی پنجره های عقب نصب کنید، اما پس از آن باید اندازه قاب ها را کاهش دهید، زیرا دستگاه های بزرگ به سادگی جا نمی شوند.
چگونه با دستان خود در خانه بلندگو بسازیم؟ برای این کار باید به چهار مرحله خلقت نگاه دقیق تری بیندازید.
اندازه گیری ها
برای تعیین ابعاد کیس شما نیاز دارید:
- یک مکان را انتخاب کنید.
- فضایی را که اشغال کرده اید ارزیابی کنید.
- مساحت اختصاص داده شده را اندازه گیری کنید.
مهم! اگر صندوق عقب به عنوان مکان انتخاب شود، 30 سانتی متر کاملاً کافی است و برای مکان در صندلی های عقب - حداقل 15 سانتی متر.
از چه چیزی می سازیم؟
برای مونتاژ بلندگوها باید مواد زیر را انتخاب کنید:
- نئوپان. یافتن چنین موادی بسیار آسان خواهد بود و برچسب قیمت مقرون به صرفه سهم خود را دارد. مزیت اصلی نئوپان خروجی خوب آن است که علاقه مندان خودرو را از گوش دادن به اعوجاج نجات می دهد. همچنین وزن یک ساختار نئوپان عملا غیر قابل توجه خواهد بود.
- آبنیت. محصولات لاستیکی جامد خوب به نظر می رسند، اما صدای خفه آن کمی ناامید کننده است. علاوه بر این، برای یافتن یک قطعه مستطیل شکل بسیار مشکل خواهید داشت.
مهم! همچنین، برخی از خریداران از بوی نامطبوع شکایت دارند، اما آبنیت برخلاف تخته نئوپان در برابر شعله مقاوم تر است، بنابراین KZ ( اتصال کوتاه) او نمی ترسد.
- چوب. شما می توانید از هر چوبی به عنوان بدنه استفاده کنید، اما کارشناسان باتجربه توصیه می کنند که به بلوط یا کاج ترجیح داده شود، زیرا ساختار آنها تأثیر خوبی بر صدا دارد. علاوه بر این، هیچ کس فراموش نمی کند ظاهر، که در این صورت می توان آن را بسیار جذاب کرد.
مهم! سازه های چوبی را می توان با لایه ای از رنگ پوشاند که تاثیر مثبتی بر زیبایی اختراع شما خواهد داشت.
بیا شروع کنیم
چگونه در خانه بلندگو بسازیم؟ بدن مهمترین جزء است، بنابراین بیایید به ایجاد آن نگاه کنیم.
رایج ترین و راحت ترین گزینه به این صورت است:
- با استفاده از اره برقی، قطعات آینده را از مواد انتخاب شده آماده می کنید.
- قطعاتی را که بلندگوها روی آنها وصل می شوند انتخاب کنید و در قسمت مرکزی سوراخ ایجاد کنید.
مهم! قطر سوراخ ها باید طوری انتخاب شود که با قطر پایین دستگاه مطابقت داشته باشد.
- سپس حلقه های کوچکی را که به سوراخ هایی که ایجاد کرده اید وصل می کنید، ببرید. این کمک می کند تا بلندگو به خوبی ایمن شود. شکلی بسازید که شبیه بشقاب با ته شکسته باشد. این حلقه ها را به اجزای تمام شده بچسبانید.
- چند سوراخ دیگر فقط به شکل مثلث ایجاد کنید. آنها باید در اطراف حلقه های ذکر شده در بالا ساخته شوند. این اقدامات به دستیابی به بازتولید صدا بهینه کمک می کند، که در آن همه امواج به داخل محفظه نفوذ می کنند.
- از داخل سازه مراقبت کنید و پارتیشن های کوچک بسازید. طولی را انتخاب کنید که با طول بدن یکسان باشد. این قطعات برای رفع رفلکس باس مورد نیاز خواهند بود.
- پورت های فشرده ای بسازید که ترمینال ها بعداً باید در آنها رزوه شوند.
مرحله مونتاژ
برای اتصال کیس به یکدیگر نیاز دارید:
- تمام قطعات را با استفاده از چسب و پیچ محکم کنید.
- ساختار را با پلی استر بالشتک پر کنید.
- بلندگو را در جای خود قرار دهید.
- به منظور محافظت از مواد و دادن ظاهر مناسب به اختراع، لاک بزنید.
مهم! برای رنگ آمیزی می توان از رنگ مخصوص چوب نیز استفاده کرد و حتی برخی از اجزا را می توان در هر رنگ بندی دیگری ساخت.
سیستم های صوتی
در واقع، بلندگوها همیشه مورد نیاز نیستند. شما می توانید آکوستیک را در یک ماشین به روش دیگری ایجاد کنید:
- تریبون های فومی درست کنید. برای این کار باید یک قالب مقوایی ایجاد کنید و آن را در محلی که قرار است تریبون قرار دارد قرار دهید.
- یک پایه جامد را برش دهید. یک ورق تخته سه لا یا تقویت کننده می تواند در این مورد به شما کمک کند.
- یک پایه از دو حلقه ایجاد کنید. شعاع اولی باید با شعاع مش که برای محافظت در نظر گرفته شده است یکسان باشد. قطر حلقه دوم باید مطابق با اندازه ستون حفظ شود.
- حلقه ها را با استفاده از پیچ های خودکار وصل کنید.
- 6 میله برای بازسازی شیب ایجاد کنید. تمام قطعات باید با چسب به هم بچسبند.
- فوم را درون ساختار بریزید و بگذارید تا کاملا خشک شود.
مهم! به جای ورق های تخته سه لا، می توانید تکه هایی از چوب های مختلف بردارید. برای چنین کاری باید فقط مواد خشکی را انتخاب کنید که ایراد یا ترک قابل مشاهده نداشته باشند. در این مورد، همچنین توصیه می شود که کل ساختار را لاک بزنید تا قابلیت اطمینان به آن داده شود. اگر به دنبال کارایی بیشتر هستید، تمام قطعات را با استفاده از 2 لت محکم کنید.
