Eh bien, il semble qu'une autre maladie chronique ait été transmise par un ancêtre. Hier, après un bip intense adressé à un piéton traversant la route au mauvais endroit, le signal est tombé en panne. J'ai commencé par vérifier le fusible - il était intact, le reste semblait intact aussi, mais cela ne ressemblait à rien. Je suis arrivé à mon ordinateur aujourd'hui et je suis allé sur le forum Logan, après quoi il a été décidé de vérifier si le fil du commutateur de colonne de direction lui-même était cassé. Donc un fil s'est cassé. Il a été décidé de le réparer nous-mêmes - il suffit de recâbler le fil.
Donc, j'ai d'abord dévissé les deux vis Torx du bas, puis j'ai tiré la partie supérieure du boîtier et je l'ai retiré (en plus des vis, il repose également sur du plastique, comme des clips)
Ensuite, j'ai débranché le bornier du commutateur de colonne de direction
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et en tournant le volant pour plus de commodité, j'ai dévissé deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme
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en tirant en direction de la porte on retire l'interrupteur
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vue du côté contact
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Voici le coupable
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Eh bien, les deux fils ont été soudés aux autres avec une isolation souple. Les fils proviennent de l'usine et sont enroulés une fois autour du noyau central de l'interrupteur. J'ai soudé directement à la soudure d'usine. J'ai vérifié que tout tourne et que rien n'est bloqué. Ensuite, tout a été remonté dans l’ordre inverse.
P.S. J'ai quand même démonté un peu le switch, mais en principe je n'ai pas eu à le faire (j'ai pensé à récupérer le pin central du switch, mais je n'ai pas pris le risque) voici une photo :
J'ai acheté des signaux sonores sur un GAZ 3110 pour environ 600 roubles. Je ne peux pas dire que les standards sont complètement faibles, mais je voulais essayer d'installer un signal sonore puissant de la Volga et comparer...
J'ai ajouté un relais avec un bloc (étaient en stock) pour soulager le bouton, puisque les deux signaux consomment un courant de 15A, mais c'est exactement le courant pour lequel le fusible du signal standard F17 est conçu, ce qui n'est pas un buzz.
Schéma de connexion (honnêtement, je l'ai volé sur Internet et je l'ai redessiné pour qu'il corresponde au schéma de la voiture)…
Le relais et le fusible du bloc ont été installés à côté du bloc de fusibles dans l'habitacle selon une méthode de montage en surface. Ce n’est peut-être pas joli, mais c’est bon marché et joyeux. Vous pouvez éventuellement fixer le relais sur le côté de l'appareil.
Le fil de la broche 30 du relais va au fusible puis au gros fil rouge du bus S9. Les contacts 85 et 87 vont dans l'espace du fil de signal rose standard.
Le fil rouge a été soudé à la barrette de contact des fusibles F28-F31 (le deuxième fil rouge sur la photo va à la prise allume-cigare du coffre)…
Dans le bon sens, je dois trouver un bloc de fusibles démonté, en retirer les bandes de contact et y installer tous les fusibles supplémentaires dont je dispose, mais pour l'instant c'est tout.
Sans m'embêter, j'ai fait passer le fil de terre noir du contact 86 du relais jusqu'à la vis fixant la boîte à fusibles elle-même...
P.S. Par la suite, le fusible du bloc a été retiré du circuit et les fils ont été soudés de manière à utiliser le fusible standard F17, mais à 20A. Le fil de terre a été tiré jusqu'au plot de terre sous le tableau de bord... 
Pour remplacer les signaux, retirez le pare-chocs...
Signaux standards :
En bas à gauche...
...ton aigu à droite.
Les signaux standards sont connectés via une puce à deux fils. Mais pour les Volgovsky, un seul fil est nécessaire, la terre passe par le plot jusqu'au boîtier de signal. Au début, j'ai pensé à couper la puce, mais j'ai ensuite décidé de simplement dénuder le fil standard pour y connecter un morceau de fil du nouveau signal. Un connecteur femelle de 6,3 mm avec une puce a été connecté à ce segment. En travaillant, j'ai remarqué sur le corps, à l'opposé du signal, une broche (masse) inutilisée et puis l'idée m'est venue en tête de laisser les signaux standards en parallèle avec les nouveaux ! J'ai trouvé dans les poubelles une baguette rouillée mais adaptée et je l'ai attachée à une épingle à cheveux et à un vieux signal...
Sur le côté droit, j'ai également installé un signal aigu en parallèle avec le signal standard. Là, le support est un peu plus long et comporte une longue fente au milieu, grâce à laquelle les deux signaux peuvent y être installés
en pliant un peu le support...
Maintenant, le signal semble beaucoup plus solide !!!
J'ai pris une vidéo du son des signaux, mais on entend à peine la différence, l'équipement ne transmet pas toute la gamme sonore, hélas...
Remarque : numéros de pièces du klaxon
Selon la configuration, Lada Largus peut être équipée d'un ou de deux signaux sonores de tonalités différentes. Les signaux sonores sont situés derrière le pare-chocs avant à gauche et à droite. Si le véhicule ne dispose que d'un seul signal, celui-ci est situé du côté droit (tonalité aiguë). S'il y a deux signaux, celui de droite est à ton grave et celui de gauche est à ton aigu.
Les signaux à tonalité haute et basse sont marqués différemment. Le signal à tonalité aiguë est indiqué par la lettre " N" (haut), et le signal de tonalité grave est représenté par la lettre " L"(faible).
Suppression
Réglez la voiture sur lieu de travail, serrez le frein de stationnement, coupez le contact. Soulevez le capot, débranchez la borne du fil de terre du batterie(clé "10").
Remarque : Pour supprimer les signaux sonores, vous pouvez soit retirer le pare-chocs avant (un peu plus long, mais plus pratique à utiliser), soit retirer uniquement les doublures d'aile avant. Pour retirer le pare-chocs, dans tous les cas, vous devez retirer les doublures d'aile, vous devez donc commencer par elles, puis décider dans un cas particulier si vous devrez retirer le pare-chocs. Se monte sur différentes voitures peut varier légèrement. La pratique montre que pour retirer le signal gauche, vous devez retirer le pare-chocs avec le support, mais pour celui de droite, ce n'est pas nécessaire.
Retirez les doublures d'aile et le pare-chocs avant ()
Débranchez le connecteur 2, Figure 9-1, du faisceau de câbles avant du dispositif d'avertissement sonore.
1 - boulon de fixation du dispositif de signalisation sonore ;
2 - bloc du faisceau de câbles avant vers le dispositif de signal audio ;
3 - dispositif de signal sonore
Dévisser la vis 1 fixant le dispositif de signalisation sonore 3 à la carrosserie (clé « 13 »).
Retirez le dispositif de signal sonore assemblé avec la barre.
Si nécessaire, dévissez l'écrou du support et retirez-le du signal.
Installation
Installez le dispositif de signal sonore dans l'ordre inverse du retrait.
Le couple de serrage du boulon de fixation est de 21 N.m (2,1 kgf.m) (tête remplaçable 13, rallonge, clé dynamométrique).
Installer le pare-chocs avant
Vidéo
Un jour, le signal sonore (klaxon) a commencé à fonctionner de temps en temps, un peu plus tard, on a découvert que le fonctionnement et le non-fonctionnement dépendaient de la position de l'interrupteur des phares, puis le signal a complètement cessé de fonctionner. Internet a immédiatement suggéré qu'il s'agissait d'une plaie d'enfance.
Je ne décrirai pas en détail comment retirer le cache de la colonne de direction, je dirai juste qu'il faut un tournevis Torx, je ne me souviens plus de quelle taille et assez long. Il s'est avéré très difficile d'insérer un tournevis dans « l'étoile » de la vis, car il est situé assez profondément et sous un angle non naturel auquel vous ne vous attendez pas et que vous fouillez quelque part.
Après avoir déposé le boîtier, tournez le volant dans le sens 9 heures et dévissez les deux vis fixant le contacteur de colonne de direction gauche. Débranchez le bloc de câbles.
On regarde le bloc interrupteur par l'arrière et on voit cette photo (presque comme ça, cette photo a été prise alors que tout était déjà réparé, on s'intéresse aux fils rouge et noir, le mien était cassé)
(voir photo ci-dessous)
Pour être honnête, je n'ai pas immédiatement compris comment fonctionnait le mécanisme et j'ai soudé le fil cassé au gros point de soudure du levier.
Mais après cela, je n'ai pas vérifié comment les modes de commande des phares changeaient. Il s'est avéré que le voisin ne semblait pas allumé, le câblage soudé empêchait l'interrupteur de tourner complètement jusqu'à ce qu'il y ait un clic clair. Eh bien, bientôt le signal a disparu à nouveau et j'ai dû grimper à nouveau.
Il s'avère que lors du changement de mode des phares, la tige intérieure à laquelle les fils sont connectés tourne :
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Eh bien, c'est clair : les fils subissent des charges de flexion cycliques, plus vous allumez les phares souvent.
Maintenant on démonte le bloc pour remplacer complètement les fils (j'ai changé les deux d'un coup, sans attendre que le deuxième standard casse).
Dévissez les deux vis du couvercle du bloc
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Couverture - sur le côté
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Tirez délicatement le levier vers le haut depuis le boîtier de l'interrupteur.
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Vous devez maintenant retirer la partie rotative du levier, qui allume réellement les phares.
Nous prenons un tournevis à tête plate, tenons le levier dans un poing et agissons de la même manière que beaucoup de gens ouvrent des bouteilles - nous posons le tournevis, comme un levier, contre la base de l'index, resserrons la partie rotative (elle est maintenu sur la tige en raison d'un ajustement serré)
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J'ai également retiré le bouton du klaxon de la partie rotative (il est maintenu par deux loquets)
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Et il s'est avéré que ce n'était pas en vain - une plage de contact a été brûlée en raison du fait qu'un contact sur la tige était plus long que l'autre. Eh bien, et bien sûr, du fait qu'il n'y a pas de relais dans le circuit de commande du signal sonore, tout le courant passe par le bouton (une raison de réfléchir pour ceux qui installent des signaux plus puissants)
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J'ai nettoyé la plage de contact, je n'ai pas meulé le contact - je l'ai tapoté, ce qui l'a fait s'aplatir un peu. Eh bien, bien, la zone de contact sera plus grande.
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Nous retirons la tige du levier, dessoudons les fils du bloc de commutation, dessoudons les fils (ou leurs « bouts ») de la tige.
Nous recherchons des fils d'un diamètre adapté, car ils doivent s'insérer dans les trous de la tige. S'ils s'ajustent, prenez des morceaux de fils de la longueur requise. J'en ai pris des plus longues que les standards (sur les premières photos, où en fait tout est déjà prêt, on voit que leur stock est nettement plus important) pour réduire l'influence du moment de rupture.
Nous soudons et enroulons autour de la tige, en la plaçant dans les rainures correspondantes et en l'enfilant dans les trous correspondants.
Bonjour à tous, aujourd'hui, je voudrais expliquer pourquoi le signal d'une voiture Lada Largus ne fonctionne pas. Largus a un signal sonore bicolore. Il n'y a pas non plus de relais de signal et les deux signaux sont connectés lorsqu'ils sont allumés via un fusible. S'il arrive soudainement que vous appuyiez sur le signal, d'ailleurs, le bouton d'activation du signal sonore sur Largus est situé sur le commutateur de colonne de direction à gauche, et vous n'entendez pas de son, cela signifie que quelque chose s'est mal passé et la première chose à faire est de vérifier le fusible F17 (15A).
Si nécessaire, vous devez remplacer le fusible de signal et si après le remplacement, il saute à nouveau, vous devez alors chercher un endroit court-circuit. Après avoir vérifié le fusible, s'il s'avère fonctionnel, la cause doit être recherchée dans le commutateur de colonne de direction.
Dans le contacteur de colonne de direction, le fil noir à la base de la soudure a tendance à se casser, et dans ce cas vous avez deux possibilités : acheter un nouveau contacteur, qui n'est pas si bon marché, ou faire de la soudure, à condition de savoir comment le faire. fais-le. Aussi pour dysfonctionnements possibles Le signal sonore de la voiture Lada Largus peut également être attribué aux signaux sonores eux-mêmes. Mais la probabilité que les deux refusent en même temps est très faible.
Eh bien, c'est tout ce que nous avons examiné les principales raisons pour lesquelles le signal sonore d'une voiture Lada Largus ne fonctionne pas. Au revoir tout le monde.
