Étant donné que leurs schémas ne sont pas disponibles gratuitement et ne le seront apparemment pas, les usines de fabrication répondent par le silence ou se désabonnent des centres certifiés autorisés à réparer une marque particulière. 1. LE RÉCEPTEUR NE S'ALLUME PAS ; La LED clignote ou s'allume faiblement, ou ne s'allume pas du tout - Nous fournissons 5 volts d'une source externe (avec un courant de sortie d'au moins 1,5 ampères) au condensateur de sortie du bloc d'alimentation, en respectant la polarité, voir si le récepteur démarre, si c'est le cas, alors nous réparons le bloc d'alimentation. Le plus souvent, le condensateur de sortie de l'alimentation doit être remplacé, nous installons un nouveau 1000 uF 16 V, bien que le plus souvent ils coûtent 1000 uF 10 V 2. Il y a 5 volts, le récepteur ne démarre pas - nous vérifions les convertisseurs de puissance secondaires ( cinq pattes avec des inductances à proximité), on mesure sur des inductances 3,3 1 ,8 1,15 volts, s'il manque, on change le microcircuit. Des informations sur les appareils « à cinq pattes » peuvent être trouvées sur des sites tels que moniteur, etc. il y a une tension sur tous les stabilisateurs, ainsi que dans les cas où l'inscription ASH apparaît, des redémarrages cycliques, des blocages pendant le chargement, etc. P. (le firmware est tombé en panne) - nous flashons la puce de mémoire flash 25Q32 4. NE CAPTURE PAS LES CHAÎNES - réinitialisez les paramètres aux paramètres d'usine, recherchez à nouveau, changez le résonateur à quartz dans le tuner (si disponible), après vous être assuré d'abord que le l'antenne fonctionne correctement. Si cela ne résout pas le problème, le problème vient probablement de la puce du tuner, du démodulateur ou du processeur, la réparation n'est pas pratique, surtout pour les non-professionnels, il sera mis au rebut... NE VOUS DÉPÊCHEZ PAS DE CHANGER LE PREMIER LOGICIEL, dans ce cas vous peut se retrouver avec des problèmes inutiles dans votre propre tête, sans expérience, cela conduit souvent à un programmeur. 5. AUCUNE COULEUR SUR LA SORTIE ANALOGIQUE - changez le quartz près du processeur. 6. L'image saute et tremble, la couleur est déformée - changez le condensateur situé sur la paroi arrière près des sorties analogiques. 7. Il n'y a pas de signal via la sortie analogique, mais il y en a un via HDMI, le cordon est en ordre, la prise l'est également - le plus souvent en raison de l'épuisement des sorties de signal analogique du processeur en l'absence d'éléments de protection tampon de le circuit. s'il y a des éléments tampons (généralement installés via des canaux sonores), vérifiez leur bon fonctionnement. S'il n'y en a pas, alors soit une visualisation via HDMI, soit une mise au rebut, enfin, soit un remplacement du processeur... Ne connectez pas le décodeur au téléviseur lorsqu'il est allumé ! 8. Le récepteur s'éteint tout seul - recherchez dans le menu des paramètres supplémentaires l'élément responsable de la minuterie de mise en veille, ou de l'arrêt lorsqu'il est inactif, il peut être appelé différemment ! 9. Lorsque vous essayez de mettre à jour le micrologiciel par liaison radio, le récepteur se bloque - laissez-le allumé pendant une demi-heure, le récepteur, ne trouvant pas la mise à jour, redémarrera et continuera à fonctionner comme d'habitude. 10. Le récepteur redémarre lorsque vous essayez de rechercher des chaînes ou d'y installer une clé USB - le problème vient très probablement des convertisseurs secondaires «à cinq pattes» et la qualité de leur câblage, un bon voltmètre et un oscilloscope sont souhaitables.
Le parc de téléviseurs analogiques est plutôt réticent à céder la place aux équipements numériques, prenant progressivement des « secondes » places - dans la cuisine, dans les bureaux, les garages-ateliers, etc. Dans le même temps, des décodeurs DVB-T2 sont également proposés. Nous avons déjà réussi à évaluer les avantages de ces derniers ; certains propriétaires ont également apprécié les inconvénients : la fiabilité plutôt faible de ces appareils. En règle générale, l'un des points les plus faibles de ce type d'équipement est l'alimentation à découpage - la plupart des cas de panne sont précisément associés à un dysfonctionnement de l'alimentation électrique, et un dysfonctionnement de l'alimentation électrique peut entraîner des conséquences si graves que la réparation du appareil sera impossible. Et pourtant, à partir de l'exemple de deux décodeurs TV numérique, la possibilité de les réparer indépendamment sera ici envisagée. Le premier appareil était le TVK 3101. Lorsqu'elle était allumée, l'image présentait de graves distorsions et disparaissait périodiquement complètement. Quelques jours plus tard, le décodeur a commencé à s'éteindre quelques secondes après l'apparition du logo du fabricant à l'écran.
Le deuxième appareil est le décodeur Oriel 740. Cet appareil ne répondait pas aux commandes de la télécommande, le voyant brillait à peine en rouge.
Après avoir ouvert les boîtiers de la console, il s'est avéré que dans les deux cas, les condensateurs électrolytiques des filtres de puissance secondaires étaient gonflés.
Il convient de garder à l'esprit que lorsque vous travaillez avec le décodeur, des précautions particulières doivent être prises - le redresseur d'alimentation primaire convertit une tension alternative de 220 volts en une tension constante d'environ 300 volts, et ce potentiel reste aux bornes. des condensateurs électrolytiques haute tension pendant un certain temps après la coupure de courant - jusqu'à plusieurs dizaines de secondes . Sur les photos, ils sont situés entre les transformateurs d'impulsions et les fiches des cordons d'alimentation. Avant de travailler avec la carte de l'appareil, ces condensateurs doivent être court-circuités à travers une résistance d'une résistance de 51 à 62 kOhm.
Les deux condensateurs défectueux se sont avérés être presque identiques - 1 000 µF, 10 V. La photo montre l'un d'entre eux. Le fait que son couvercle semble à peine déformé ne devrait pas vous donner la moindre confiance dans l'état de fonctionnement de la pièce - même si une partie du conteneur a été préservée, une telle pièce aura un courant de fuite accru, ce qui est inacceptable. Lors du remplacement, vous devez sélectionner des condensateurs avec la même tension de fonctionnement ou avec une tension légèrement supérieure, comme sur l'image - au lieu d'une pièce de 10 volts, une pièce de 16 volts est affichée et avec les mêmes dimensions. Bien entendu, les pièces défectueuses doivent être remplacées par des neuves et non par des pièces d'occasion, sinon la réparation devra bientôt être répétée.
Après le remplacement, nous allumons le décodeur - le voyant s'allume vivement, l'appareil répond aux commandes de la télécommande, l'image est stable. Mais la rénovation n'est pas encore terminée...
Il y a des traces de flux sur la carte - pâte à souder, colophane... Grâce à un tel revêtement, les courants haute fréquence peuvent assez facilement passer où ils veulent. En conséquence, avec le temps, nous pouvons obtenir une image instable, du bruit, etc. troubles. Par conséquent, lavez soigneusement la planche avec un coton-tige imbibé d'alcool ou d'acétone. Après un tel nettoyage, essuyez la planche avec un coton-tige sec.
Nous installons la carte en place, vérifions - cela fonctionne.
Maintenant, nous assemblons complètement la console et vérifions à nouveau sa fonctionnalité.
Nous vérifions le deuxième appareil de la même manière - l'appareil fonctionne normalement, la réparation est terminée.
En conclusion, j'ajouterai que la qualité de l'alimentation de l'amplificateur d'antenne affecte également grandement le fonctionnement du décodeur. Ainsi, si la capacité du condensateur de filtrage est insuffisante, une perte de signal est possible - il y a eu des cas de perte totale des canaux du deuxième multiplex. Pour reconnaître un dysfonctionnement de l'alimentation de l'antenne, il suffit de la remplacer par une source continue de 9-12 volts (par exemple, une batterie Krona ou une batterie provenant d'une alimentation sans coupure d'ordinateur). Si la qualité de réception s'améliore, vous devez remplacer l'alimentation de l'antenne par une alimentation en bon état.
Dans l'article, l'auteur partage son expérience de réparation d'un tuner pour la réception de programmes de télévision numérique terrestre. La technique de dépannage qu'il a décrite est applicable à d'autres produits électroniques, dans lesquels une ou plusieurs unités fonctionnelles sont alimentées par un stabilisateur de tension avec des paramètres de sortie inconnus.
Le tuner « Globo GL50 » est conçu pour recevoir des programmes de télévision numérique terrestre DVB-T/T2, ainsi que pour lire des fichiers multimédia à partir de supports externes connectés au port USB de ce décodeur. Après avoir travaillé environ un an, ce tuner est tombé en panne. Le dysfonctionnement ressemblait à une inopérabilité totale de l'appareil, tandis que la LED sur le panneau avant brillait en jaune. La réparation de tels appareils n'est généralement pas pratique, mais comme les appareils numériques modernes comportent peu de pièces intéressantes pour une utilisation ultérieure, il a été décidé de ne pas démonter le récepteur en plusieurs parties, mais d'essayer de le réparer.
Le dépannage a commencé par la vérification du fonctionnement d'une alimentation externe avec une tension de sortie stabilisée d'environ 5,2 V avec un courant de charge allant jusqu'à 1,5 A, qui s'est avérée utilisable. Ensuite, les stabilisateurs de tension intégrés ont été testés sur la carte bloc (son marquage est M3103-0C). À la sortie de l'un d'eux (KV3VC - selon le circuit à microcircuit U4), il y avait une tension de 0,537 V, tandis que le corps du microcircuit était chauffé à une température supérieure à 100 ° C en cinq minutes. Ce stabilisateur alimente directement le processeur central du tuner, qui reste froid. La version initiale selon laquelle l'un des condensateurs de blocage en céramique C23, C24, C35 était cassé n'a pas été confirmée.
La désactivation de la charge stabilisatrice n'a pas changé la situation : le corps de la puce est également devenu très chaud. Puisqu'aucune information utile n'a pu être trouvée ni sur le microcircuit défaillant ni sur la carte elle-même, il était nécessaire de déterminer expérimentalement quelle tension était nécessaire au fonctionnement du processeur central. Pour ce faire, la puce U4 a été soudée hors de la carte et la sortie d'une puissante alimentation régulée en laboratoire a été connectée au conducteur imprimé destiné à souder sa broche de sortie (le contact le plus proche à côté de l'inscription « U4 »). À une tension de 1,1 V ou moins, le processeur du tuner a fonctionné avec des erreurs ou s'est figé. À une tension de 1,2 V, le processeur a fonctionné sans erreur dans tous les modes de fonctionnement du décodeur, consommant un courant d'environ 0,6 A.
Car même s'il était possible de trouver et d'acheter le même microcircuit pour remplacer celui en panne, son installation, de l'avis de l'auteur, est dénuée de sens pratique (ce qui a grillé une fois, brûlera une deuxième et une troisième fois) ; Il ne suffit pas d'éliminer simplement le dysfonctionnement, il faut éliminer les causes de son apparition. Probablement, le stabilisateur intégré KV3VC a grillé à cause d'une surchauffe - un dysfonctionnement typique des appareils numériques modernes, il occupe la première place dans le nombre de pannes d'appareils à usage domestique et industriel (en deuxième place se trouve le câblage imprimé, et ensemble, ils « enlèvent » plus plus de 90 % de tous les dysfonctionnements qui ne sont pas survenus en raison d'une mauvaise utilisation).
Il a été décidé de remplacer la puce du stabilisateur de commutation défectueuse par un stabilisateur linéaire avec une tension de sortie de 1,3 V sur la puce KR142EN12A, dont le circuit est illustré à la Fig. 1 (les désignations de position de ses parties commencent par le préfixe 1). La tension de sortie est définie par les résistances 1R1, 1R2. Plus la résistance du premier d'entre eux est faible (la seconde restant inchangée), plus la tension de sortie est faible. Les condensateurs 1C1, 1C2 bloquent. Les diodes 1VD1 - 1VD3 protègent la charge contre les dommages en cas de dysfonctionnement de 1DA1. Compte tenu de la chute de tension sur le fil de connexion, la tension de sortie du stabilisateur était d'environ 1,28 V.
Riz. 1. Circuit stabilisateur
Les pièces du nouveau stabilisateur de tension sont placées sur un circuit imprimé mesurant 22x22 mm. Le microcircuit KR142EN12A est installé sur un dissipateur thermique en duralumin nervuré, qui est étroitement pressé contre les parois inférieures et latérales du boîtier métallique du décodeur. Étant donné que la bride du dissipateur thermique du microcircuit est connectée électriquement à la broche 2, elle est fixée au dissipateur thermique à travers un joint isolant ; un tube en PVC et une rondelle Getina sont placés sur la vis de montage pour l'isolation. Tous les plans de contact sont lubrifiés avec une pâte thermoconductrice. Au lieu du KR142EN12A, vous pouvez installer le KR142EN12B ou l'une des séries ***317 importées dans le boîtier TO-220 (par exemple, LM317, KA317). Le but des broches de tous ces microcircuits est le même. Une vue de l'installation du stabilisateur et du « bourrage » de l'accessoire est illustrée à la Fig. 2.
Riz. 2. Vue de l'installation du stabilisateur et du «bourrage» de l'accessoire
L'entrée du stabilisateur est connectée au fusible F1 (Fig. 3, fil rouge), la sortie est connectée à l'inductance L4 (Fig. 4, fil vert) et le fil commun est à la plaque négative du condensateur C35 (Fig. 4). ). Au lieu des diodes 1N4001, vous pouvez utiliser l'une des diodes KD208, KD243, KD247, 1 N4002-1 N4007.
Riz. 3. Circuit imprimé
Riz. 4. Circuit imprimé
Le circuit imprimé M3103-0C peut être utilisé dans d'autres modèles de récepteurs DVB-T2. Étant donné que l'auteur n'a jamais rencontré de décodeurs DVB-T2 « froids » (ils deviennent tous très chauds pendant le fonctionnement), après la fin de la période de garantie, il est conseillé de mesurer et d'enregistrer les valeurs de tension d'entrée et de sortie. des stabilisateurs installés sur la carte, et photographiez également le circuit imprimé des deux côtés comme ceci pour que toutes les inscriptions soient visibles, cela peut être utile lors de la réparation d'un appareil défaillant. Gardez à l'esprit que plusieurs tensions de fonctionnement peuvent être générées simultanément à la sortie d'un stabilisateur intégré pulsé. Pour améliorer le refroidissement, vous pouvez installer un petit ventilateur « ordinateur portable » à l’intérieur de la console.
Après la réparation, le courant consommé par le tuner à partir de l'alimentation électrique était d'environ 0,75 A, ce qui signifie que l'alimentation externe à découpage complète avec les paramètres de sortie indiqués au début de l'article est capable d'alimenter non seulement le DVB- Décodeur T2, mais aussi à celui externe qui y est connecté, facteur de forme du disque dur 2,5 pouces. Si le décodeur est équipé d'une alimentation intégrée à son boîtier, il est conseillé d'alimenter les disques durs 2,5" à partir d'une unité externe pour réduire la charge sur ceux-ci et, par conséquent, réduire la température à l'intérieur du boîtier.
Date de publication: 20.01.2016
Avis des lecteurs
- Genn / 11/12/2017 - 07:30
Bien dit - merci - administrateur / 31/10/2017 - 10:17
Malheureusement, il n'y a pas de schéma ! - ALEXANDRE / 30.10.2017 - 19:00
Schéma Globo GL50 où trouver - Victor / 19/03/2017 - 11:47
Merci! Intéressant. - Vladimir Vassilievitch / 29.12.2016 - 13:59
J'ai 69 ans. Et je suis toujours intéressé. J'ai aimé le site et les sections puisque je fais toujours des travaux de réparation. depuis 1967. Merci 73. - Invité / 02/07/2016 - 20:23
L'article sera utile à un certain cercle de personnes, je l'ai aimé.
Que faire si le décodeur numérique ne fonctionne pas ?
Si votre décodeur numérique DVB-T2 pour recevoir la télévision numérique terrestre ne fonctionne plus, vous pouvez dans certains cas résoudre le problème vous-même. Dans cet article, nous décrirons les problèmes les plus courants qui surviennent lors de l'utilisation de décodeurs numériques. Vous pourrez également déterminer si les problèmes de visualisation sont un défaut du décodeur lui-même ou s'il s'agit d'un problème avec l'antenne ou le téléviseur.
Le décodeur ne s'allume pas
Il s’agit de l’une des pannes les plus courantes des décodeurs de diffusion numérique. Il se manifeste généralement sous deux variantes : le récepteur ne montre aucun signe de vie ou le voyant rouge de veille est allumé, mais le décodeur ne passe pas en mode de fonctionnement. La plupart des récepteurs commencent à fonctionner immédiatement après avoir été branchés et ne nécessitent pas d'être allumés à partir de la télécommande. Si cela ne se produit pas, il est fort probable que votre alimentation soit défectueuse.
L’alimentation électrique est un point faible de toute technologie et les décodeurs numériques ne font pas exception. L'alimentation électrique peut tomber complètement en panne - dans ce cas, aucun indicateur du décodeur ne s'allume et l'appareil ne réagit en aucune façon à la connexion à un réseau 220V. Mais il arrive souvent que l’alimentation produise une tension ou un courant trop faible. Dans ce cas, le tuner « essaie de s'allumer » en montrant quelques signes de vie, mais ne passe pas en mode de fonctionnement.
Solution au problème: Si l’alimentation est externe (comme sur la photo), il est alors facile de résoudre ce problème vous-même. Les alimentations électriques des décodeurs sont généralement standard et interchangeables, même selon les différents modèles et fabricants. Il vous suffit de vous assurer que la nouvelle alimentation produit une tension de 5 V et qu'elle a la même fiche au bout du fil que l'ancienne. Vous pouvez en acheter un dans les magasins spécialisés qui vendent du matériel d'antenne. Dans la plupart des cas, vous pouvez demander au vendeur de connecter l’alimentation à votre récepteur et vous assurer que le problème est résolu.
C'est plus difficile si l'alimentation est intégrée à la console. Une caractéristique de l’alimentation interne est une fiche régulière à l’extrémité du fil. Dans ce cas, le cordon d'alimentation n'est pas déconnecté du décodeur lui-même, comme c'est le cas avec la version externe. Dans ce cas, il est préférable de contacter un centre de service pour réparation.
L'image se fige peu de temps après avoir allumé la console
Ce défaut est assez rare, mais s'il est détecté, la réparation du récepteur est le plus souvent peu pratique. Un signe évident d'un tel dysfonctionnement : l'apparition d'une distorsion de l'image et un « gel » de l'image, qui apparaît 5 à 20 minutes après la mise sous tension du tuner numérique, après quoi le problème ne disparaît pas. Des symptômes similaires se produisent également lorsque le signal de l'antenne est faible, mais dans ce dernier cas, la distorsion de l'image n'a pas de lien clair avec la durée de fonctionnement du récepteur DVB-T2.
Le problème pourrait être la même alimentation ou une surchauffe du processeur. Si l'alimentation est externe, vous pouvez essayer de connecter une autre alimentation. Sinon, le problème vient du processeur lui-même et, dans ce cas, réparer le produit n'est pas pratique.
Depuis la fin des années 90 du siècle dernier, la technologie audio-vidéo a considérablement évolué. Des magnétoscopes et lecteurs DVD, enregistreurs CD et MP3, aux lecteurs multimédias omnivores qui vous permettaient de lire des fichiers multimédias à partir d'une clé USB. De tels appareils coûtent à la fois 3 à 4 000 personnes.
Désormais, tous les récepteurs DVB-T2 peuvent le faire. Les récepteurs sont assez bon marché - à partir de 900 roubles, et en plus de lire des fichiers multimédias à partir d'une clé USB, ils vous permettent de regarder la télévision gratuitement en qualité numérique, même si seulement 20 chaînes. Et tout irait bien si les Chinois, à la recherche d'appareils bon marché, n'y mettaient pas des pièces de mauvaise qualité. J'ai eu des cas où, dans un récepteur avec alimentation intégrée, après 2 ans de fonctionnement, un petit condensateur électrolytique avait .
Petit condensateur électrolytique
Et en conséquence, le récepteur ne s'est pas allumé, après avoir mesuré la résistance série équivalente avec un compteur ESR et remplacé le condensateur de trois roubles, tout est revenu à la normale et le récepteur s'est allumé. Mais comme on dit, ce n’était que de la chance. Beaucoup plus souvent, les convertisseurs DC-DC grillent dans les récepteurs. Parfois, heureusement pour l'utilisateur qui décide de réparer lui-même le décodeur, des stabilisateurs à 3 pieds sont installés à la place ; le remplacement n'est pas difficile, mais parfois les cartes ont des convertisseurs à cinq pieds peu fiables, et nous analyserons ce cas. Il y en a 3 - de petits microcircuits dans le boîtier SOT-23-5.
Convertisseur de puces - dessin
Ils produisent respectivement 3,3 volts, nécessaires à l'alimentation de la puce RAM, 1,8 volts et 1,2 volts, nécessaires à l'alimentation du processeur.
Dimensions de la puce du convertisseur
Il est facile de déterminer où se trouve la sortie du microcircuit, même sans disposer de fiche technique de ce microcircuit ; la sortie du convertisseur peut être reliée par une piste à l'inductance nécessaire au fonctionnement du convertisseur ; Vous pouvez vous familiariser avec l'un des circuits convertisseurs typiques en regardant la figure ci-dessous :
Que se passe-t-il si votre décodeur refusait de s'allumer, vous l'ouvriez et, après la sonnerie, trouviez deux bornes ou plus en court-circuit ou à faible résistance ? De tels convertisseurs, du fait que leur câblage est parfois individuel et incompatible avec d'autres types de convertisseurs, il est nécessaire de les remplacer strictement par exactement les mêmes, ou, dans les cas extrêmes, par des analogues complets extraits des fiches techniques.
Brochage de la puce du convertisseur
Le schéma de connexion, les valeurs nominales des composants, le courant de sortie et, bien sûr, la tension de sortie doivent correspondre parfaitement. J'ai reçu un de ces décodeurs pour réparation avec l'entrée d'alimentation du convertisseur 3,3 volts reliée à la terre. Une recherche rapide dans les magasins de radio de notre ville a montré que nous n'avons ni un tel microcircuit ni des analogues complets nulle part.
Le fait est que pour la conception sur Arduino et les microcontrôleurs, des cartes spéciales de petite taille de convertisseurs et de stabilisateurs sont produites en Chine, immédiatement avec le kit nécessaire soudé sur la carte pour leur fonctionnement. Ce sont des puces stabilisatrices AMS1117 familières à de nombreux ingénieurs électroniciens.
Puces stabilisatrices AMS1117
Ces microcircuits sont réalisés à la fois réglables, ce qui dans ce cas n'est pas nécessaire pour nous, et avec une tension de sortie fixe, mais nous nous intéressons aux tensions de 1,2, 1,8, 3,3 volts. Pour toutes ces tensions, il existe des cartes de conversion prêtes à l'emploi basées sur ces stabilisateurs. Comment distinguer les cartes convertisseurs si, par exemple, vous les avez achetées plus tôt et avez oublié à quelle tension elles étaient destinées ?
Sur le cas des microcircuits, en plus du nom du modèle, pour les stabilisateurs pour une tension fixe, est écrite la tension qui sera à la sortie du convertisseur, c'est-à-dire les mêmes 1,2, 1,8, 3,3 V dont nous avons besoin. placer ces convertisseurs dans le boîtier du récepteur ? Ils ne prendront pas beaucoup de place, je n'y réfléchirais pas à deux fois, j'ai soudé le MGTF à trois des contacts de la carte convertisseur, il y en a 4 au total : entrée plus puissance, sortie plus puissance, et deux contacts, un commun masse pour l'entrée et la sortie.
Je pense que la raison pour laquelle nous utilisons trois contacts sur quatre est claire. Comment vérifier nous-mêmes si nous avons trouvé le bon brochage du microcircuit, si la fiche technique chinoise trouvée, par exemple, suscite des doutes ? Appelez la sortie indiquée par la fiche technique Vin, souvent, si le décodeur est livré avec une alimentation externe, il est directement connecté à la prise de courant. De plus, entre la masse et l'entrée d'alimentation, un condensateur électrolytique est souvent installé sur la carte, 220 uF x10 ou 16 volts.
Condensateur 220 x 25 volts
Le plus du condensateur est connecté à l'entrée d'alimentation du microcircuit convertisseur. Que faire si vous ne savez pas à quelle tension de sortie ce convertisseur était destiné, c'est-à-dire pour quelle tension devez-vous acheter un convertisseur ? Vous pouvez essayer, après avoir démonté le microcircuit brûlé et nettoyé les contacts de la carte de la soudure, de mettre le récepteur sous tension et de mesurer la tension d'alimentation sur les deux convertisseurs restants. Et déterminez la tension à la sortie du microcircuit restant par élimination. Soudez ce convertisseur grillé à l'aide d'un pistolet à souder, ou en appliquant une goutte de soudure, d'alliage Rose ou Bois sur tous les contacts, et en les réchauffant rapidement en alternance avec un fer à souder de 25 watts.
Si vous êtes sûr que le convertisseur a grillé et que vous n'avez pas peur de le brûler avec la température élevée de la pointe, lors du démontage, vous pouvez appliquer un peu de soudure POS-61 ordinaire sur tous les contacts et chauffer alternativement les bornes de 40 watts avec un fer à souder, essayant de déplacer le microcircuit. Si, après dessoudage, il s'avère que le court-circuit était "sous les pieds" sur la carte, et non dans le microcircuit, pour enfin vous en assurer, vous devez nettoyer les contacts de l'ancien convertisseur soudé de la soudure à l'aide d'une tresse de démontage , en appliquant un flux alcool-colophane sur les contacts avec un pinceau (SKF).
Flux de colophane alcoolique SKF
Ensuite, nous plaçons simplement la tresse sur les contacts et chauffons les bornes au-dessus de la tresse avec un fer à souder. Notre soudure sera transférée sur la tresse propre. Pour une meilleure absorption, la pointe de la tresse peut même être trempée dans un flux alcool-colophane. Au fur et à mesure que la soudure est absorbée, la pointe de la tresse doit être coupée et la procédure répétée depuis le début. La même chose doit être faite avec les contacts sur la carte restant après le convertisseur soudé.
Tresse de démontage
Là, comme d'habitude, il nous restera de la « morve » provenant de la soudure appliquée lors du démontage - elles doivent être retirées. Ensuite, vous pouvez souder le fil MGTF connecté aux contacts du convertisseur, en trouvant dans la fiche technique de cette puce où se trouve l'entrée d'alimentation, où se trouve la sortie et où se trouve la masse. Il sera possible de vérifier, comme je l'ai écrit plus haut, le contact relié à la terre par l'alimentation moins, on peut appeler en touchant soit le polygone sur le tableau, soit si vous êtes débutant et n'êtes pas sûr de l'exactitude de la connexion - le boîtier métallique du connecteur USB.
Photo d'alcool éthylique
Une fois que tout est soudé, ne vous précipitez pas pour connecter le décodeur au réseau, lavez les traces de flux avec de l'alcool, surtout si on ne sait jamais, vous avez utilisé un flux peu actif, ce qui dans ce cas est un préalable à fonctionnement à long terme de l'appareil. Regardez ensuite sous une loupe puissante ou prenez une photo avec un téléphone équipé d'un bon appareil photo et assurez-vous de ne pas avoir « reniflé » les contacts adjacents, car ils sont situés assez proches les uns des autres.
Multimètre en mode audio
Pour être complètement sûr qu'il n'y a pas de court-circuit, ou si vous ne trouvez pas de loupe puissante, testez tous les contacts adjacents les uns par rapport aux autres pour détecter les courts-circuits avec un multimètre en mode test audio. Toutes ces procédures de remplacement du convertisseur n'ont de sens que dans un cas - si, après avoir vérifié la fiche technique, vous n'avez pas trouvé de court-circuit des broches d'entrée d'alimentation vers la sortie d'alimentation, car dans ce cas votre processeur ou votre puce RAM a déjà brûlé en raison de la fourniture d'une tension d'alimentation excessive.
Ce qui, bien sûr, est triste, car il sera alors impossible de le réparer ni à la maison, ni même dans un bon atelier, en raison de la pénibilité de la réparation et de son coût élevé - supérieur au coût d'un nouveau décodeur boîte, cela n’aura aucun sens.
Conclusion sur le travail effectué
Tout radioamateur plus ou moins formé peut facilement faire face à cette réparation, et en raison du faible coût de la carte de remplacement du convertisseur, elle peut être recommandée comme moyen bien que de « ferme collective », mais une solution très économique, dans le cas où un radioamateur économe ne dispose pas de fonds supplémentaires pour acheter une nouvelle console. Ou bien vous avez simplement envie de vous prouver qu'il est parfois tout à fait possible de réaliser soi-même la réparation d'équipements numériques complexes. Bonnes réparations à tous ! AKV.
