첫 번째 의혹은 전원 공급 장치에 떨어졌습니다. 정상 작동이 확인된 전원 공급 장치로 교체해도 긍정적인 결과가 나오지 않았습니다. 마더보드의 분리 가능한 구성 요소(메모리, 프로세서, 비디오 카드)를 연속적으로 교체하고 하드 드라이브와 DVD를 분리해도 상황은 바뀌지 않았습니다.
PS-ON 전선에 "공통" 전위를 적용하여 전원 공급 장치를 강제로 켜기로 결정했습니다. 마더보드가 시작되기 위해서는 짧은 터치만으로 충분했습니다. 모든 구성 요소를 설치한 후 운영 체제가 안전하게 부팅되었습니다.
결론은 다음과 같습니다. 마더보드의 전원 공급 장치 시동 회로에 오류가 발생했습니다. 회로도와 작동 방식에 대한 설명 없이 마더보드를 수리하는 것은 거의 불가능합니다. 반면에 마더보드 및 마더보드에 설치된 기타 구성 요소를 변경하는 데는 비용이 많이 듭니다.
이러한 경우에는 그림과 같이 PC 전원 버튼을 전환하면 전원 켜짐 문제를 해결할 수 있습니다.
기존 버튼을 터치할 수 없고 추가 버튼을 설치하면 됩니다. 이 경우에는 몇 가지 장점이 있습니다. 컴퓨터가 아무 반응 없이 멍청하게 멈춰 있는 상황이 발생하면 4초 동안 길게 누르세요. 메인 버튼은 어느 정도 안전하게 전원을 끌 수 있습니다. 추가 버튼으로는 이 작업을 수행할 수 없으며 켜기만 하면 됩니다. 추가 버튼이 있어야합니다 고정이 없어!!!
과정이 너무 길고 지루하므로 인내심을 가지세요.
마더보드가 시작되지 않습니다
MB(마더보드)가 시작되지 않는 이유는 뇌우, 새 장치 설치, 잘못된 설치 및 기타 어리석은 행동(진공청소기로 먼지 청소) 때문일 수 있습니다. 이 기사에서는 마더보드 오작동 시작 및 진단에 대한 권장 사항을 제공합니다.
먼저 CL_CMOS 점퍼를 사용하여 BIOS를 재설정하거나 배터리를 제거한 후 15~20분 후에 전원을 켜보세요. 아마도 이 절차 후에는 시스템 장치를 전혀 분해할 필요가 없을 것입니다. 메모!만약에 마더보드 없음내장 스피커(가운데 구멍이 있는 작고 검은색 둥근 부분)와 외부 스피커가 연결되어 있지 않은 경우(SPEAKER 마더보드의 접점이 비어 있음) 스피커를 만들어야 합니다. 소리를 낼 수 있는 것은 무엇이든 될 수 있다 - 소형(또는 대형) 스피커, 이어폰, 비활성 스피커, 다이내믹 마이크까지.
SPEAKER 커넥터는 최초의 개인용 컴퓨터 시대부터 모든 마더보드의 표준이었습니다. 4핀 커넥터로 가장 바깥쪽 핀에 스피커를 연결해야 하며 중앙의 2핀은 사용되지 않습니다.
컴퓨터에서 마더보드를 조심스럽게 제거하고 커넥터가 있는 위치와 위치에서 꺼낸 것에 먼저 라벨을 붙이는 것을 잊지 마십시오. 이는 전원 및 HDD LED에 중요합니다. 아직도 뭔가를 놓치셨다면 상관없습니다. 여기로 가세요. 우리는 바닥이 아닌 테이블 위에서 모든 작업을 수행합니다. 플라스틱 가방과 같은 절연된 물체 위에 보드를 놓고 마더보드 아래에 볼트, 와셔 또는 기타 금속과 같은 전도성 부품이 없는지 확인하십시오. 우리는 마더보드에 부풀어 오른(누출) 커패시터, 산화, 과열 흔적(검은색), 기계적 손상 및 기타 결함이 있는지 육안으로 검사합니다. 이러한 기능을 사용할 수 있는 경우 마더보드를 시작할 가능성이 급격히 줄어듭니다.
전원 공급 장치(시스템 뒷면에 볼트 4개로 케이스에 부착되어 있음)를 꺼내서 확인합니다. 220W 네트워크 이외의 네트워크에는 연결하지 않고 장치 후면 패널에있는 버튼 (있는 경우)을 켜고 핀셋을 사용합니다. 매우 깔끔한닫다 녹색그리고 어떤 검은색넓은 ATX 커넥터에 배선하십시오. 장치가 제대로 작동하면 팬이 회전합니다. 어떤 사람들은 전압 측정기를 사용하여(중국인도 가능함) 피더 커넥터의 전압을 측정할 수 있습니다.
여기에 다이어그램이 있습니다. 노란색+12V, 빨간색+5V, 주황색+3.3V, 제비꽃+5V(작업 중, 시작 점퍼 없이 피더가 단순히 네트워크에 연결된 경우에도 존재해야 함), 파란색- 마이너스 12V, 하얀색- 마이너스 5V 더 회색, PG(전력 양호)이지만 부하가 없으면 아무 것도 없을 수 있습니다. 또한 얇은 바늘을 사용하여 20 + 4핀 및 4핀 커넥터의 접점 슬리브를 누르면 시간이 지남에 따라 산화되어 헐거워질 수 있으므로 피더가 작동하더라도 마더보드가 기껏해야 실패할 수 있습니다. , 그리고 최악의 경우 시작도 하지 않고, 저를 믿으세요. 이런 일도 일어날 수 있습니다.
전원 공급 장치가 시작되지 않으면 여기로 이동하거나(나중에 표시됨) 새 전원 공급 장치를 구입하고 모든 것이 정상이면 계속 진행하십시오.
프로세서 쿨러를 조심스럽게 제거하고 먼지를 닦아냅니다( 진공청소기로는 안돼!), 프로세서의 열 페이스트가 캐서롤과 같은 것으로 변하지 않았는지 확인하십시오. 또한 소켓에서 프로세서를 조심스럽게 제거하고, 구부러진 다리가 있는지 주의 깊게 검사하고, 프로세서 소켓 자체를 주의 깊게 검사하고, 의심스러운 것이 없으면 프로세서를 조심스럽게 다시 놓는 것이 좋습니다. 의심스러운 점이 있으면 프로세서와 라디에이터 베이스에서 오래된 열 페이스트를 닦아내고, 굉장히 얇다새 레이어(예: KPT-8)를 적용하고 라디에이터를 프로세서에 배치한 다음 약간 누르고 위-아래-왼쪽-오른쪽으로 살짝 움직여 라디에이터 베이스를 프로세서 표면에 "문지릅니다". 프로세서, 압력을 과도하게 사용하지 마십시오... 또한 남은 잉여 열 유동이 압착됩니다. KPT-8 페이스트는 전도성이 없으므로 괜찮습니다. 하지만 같은 은(또는 알루미늄)을 첨가한 페이스트도 있는데, 라디에이터 베이스 이외의 곳에 붙으면 문제가 발생할 수 있으므로 각별히 주의하세요. 쿨러를 제자리에 고정하고 팬을 CPU_FAN 커넥터에 연결합니다.
그래서 우리는 마더보드에 프로세서를 그대로 두고 스피커와 전원, 와이드 ATX 20핀(24핀) 커넥터와 CPU(프로세서 영역의 4핀)를 연결하고 나머지는 모두 빼낸 뒤 전원을 꽂는다. 네트워크. 핀셋을 사용하여 POWER_SW(PC_ON, ON, PWR_ON)를 조심스럽게 닫습니다. 위치는 어디입니까? 보드를 살펴보고 마더보드 설명서를 살펴보세요.
팬이 움찔거리고 멈추면 콘센트에서 전원을 끄거나 뒷벽에 있는 키를 사용하여(단락 트리거를 원래 상태로 되돌리기 위해) CPU 커넥터(4핀, 노란색 2개, 검정색 2개)를 제거합니다. 프로세서 영역에서 마더보드를 다시 시작해 보십시오. 시작되면(팬이 회전) 프로세서 전압 드라이버나 프로세서 자체에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 비슷한 프로세서로 교체하여 프로세서에 결함이 있는지 확인할 수 있습니다(마더보드에서 지원하는 프로세서가 있는 경우).
MB가 다시 시작되지 않으면(전원 공급 장치가 "유휴"로 성공적으로 시작된 경우) 나머지 전원 회로에 단락이 있는 것입니다. MB가 시작되었지만 소리가 나지 않으면 손가락으로 프로세서 방열판(따뜻해야 함), 사우스 및 노스 브리지, 큰 부품(모스펫)을 터치합니다. 위의 항목 중 심각한 과열은 해당 항목이 실패했음을 나타냅니다.
시작 후 길고 반복되는 경고음이 들리면 이 경고음은 RAM 메모리가 없음을 나타냅니다. 이것으로 우리는 마더보드가 살아 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
우리는 RAM 스트립을 가져다가 지우개로 "다리"를 닦고(단순히 산화되었을 수도 있음) 슬롯에 넣습니다(열쇠를 조심하세요. 많은 노력을 들이지 마세요!). 내장형 비디오 카드(외장형 아님)가 있는 경우 모니터를 연결하고 시작해 보십시오.
시작에 성공하면 POST 화면이 화면에 나타나고 BIOS에 "Cmos 설정 오류"가 표시되며 이를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
내장 비디오 카드가 없으면 RAM 스트립으로 실행해 봅니다. 스피커 신호가 변경되어야 하며 BIOS는 비디오 카드 부족을 "반대"해야 합니다. 그렇다면 비디오 카드를 꺼내서 지우개로 "다리"를 닦은 다음 삽입하고 모니터를 연결하고 전원을 켜십시오. 모니터에 POST 화면이 표시되면 모든 것이 괜찮은 것입니다. 그렇지 않은 경우 먼지를 청소하고 GPU(비디오 카드 프로세서)의 열 그리스를 교체해 보세요. 도움이 되지 않으면 비디오 카드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이를 확인하려면 작동하는 다른 비디오 카드(사용 가능한 경우)를 설치해 보십시오. 추가 전력을 공급하는 비디오 카드가 종종 시작되지 않는다는 사실을 잊지 마십시오.
마더보드가 작동하지 않는 경우에도 마더보드를 다시 "생명"으로 되돌릴 수 있는 좋은 기회가 있습니다. 이전 기사에서 설명한 커패시터 결함이 원인이라면 교체해야 합니다. 이 점을 자세히 살펴보겠습니다.
커패시터를 재납땜하려면 팁이 얇고 출력이 40W인 납땜 인두가 필요합니다. 고출력 납땜 인두는 가열되면 베이스 자체가 손상될 수 있습니다.
주목!납땜 인두를 잘 다루는 방법을 모르는 경우 마더보드를 직접 수리하면 완전히 작동하지 않을 수 있습니다(뒷면의 접촉 트랙이 타거나 납땜으로 인해 단락될 위험이 있습니다).
마더보드가 작동하지 않는 경우, 그런 "로컬" 수리를 통해 최상의 효과를 얻는 경우가 매우 많습니다. 구체적인 예를 살펴 보겠습니다. 약 2년 전, 우리 IT 부서에서 작동하지 않는 마더보드 하나를 이런 방식으로 수리한 적이 있습니다. 그 결과 다음과 같은 사진을 얻었습니다.
위 그림에서 우리가 교체한 전해콘덴서가 빨간색으로 강조되어 있습니다. 그 후 이 보드는 거의 2년 동안 성공적으로 작동했으며 최근에야 운영 체제의 주기적인 "정지"에 대한 "진단"을 가지고 우리 부서에 왔습니다.
공평하게 말하자면, 우리가 보드를 매우 조심스럽게 납땜하지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 우리에게는 적합한 납땜 인두가 없었고 그 당시 우리는 이 마더보드가 팬들의 윙윙거리는 소리로 우리를 기쁘게 할 것이라고 정말로 믿지 않았습니다. :) 이 모든 것에도 불구하고 보드는 거의 2년 동안 성공적으로 작동했습니다. 1일 8시간, 주 5일 근무 조건!
보시다시피 마더보드가 작동하지 않더라도 항상 희망은 있습니다. 납땜을 뒷면에서 본 모습은 다음과 같습니다.
메모!결함이 있는(용량 손실 및 "누출") 커패시터로 인해 보드가 시작되고 보드에 설치된 모든 팬이 회전하기 시작하는 경우 트랜지스터가 "고장"되면 이런 일이 발생하지 않을 가능성이 높습니다. "고장"은 본질적으로 로컬 단락이기 때문입니다. 그리고 보드에 단락이 있는 경우(더 정확하게는 in) 보호 메커니즘이 작동되고 이를 제거할 때까지 보드가 켜지지 않습니다.
주목!모든 구성 변경 및 케이블/케이블/확장 카드의 연결/분리는 전원 공급 장치에서 분리된 컴퓨터에서 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 컴퓨터 부품이 손상될 수 있습니다. 모든 작업은 정전기 방지 조치를 취하여 수행해야 합니다.
시동이 걸리지 않고 오작동 소리가 들리지 않으면 다음 사항을 확인해야 합니다.
- - 컴퓨터 케이스나 시스템 보드의 스피커가 제대로 작동하고 연결되어 있어야 합니다.
- - 안전하고 정확하게 연결됨
- - 버튼에 이상이 있거나 버튼이 체크된 경우 RESET 버튼으로 가는 배선이 끊어집니다.
- - ATX 전원 공급 장치의 경우 작동하는 "POWER" 버튼이 마더보드에 올바르게 연결되어 있습니다.
- - 전원 공급 장치를 확인합니다. "전원 LED" 표시등의 연결을 확인한 후 표시등이 켜지는지, 하드 드라이브가 회전하고 자체 테스트하는 소리가 들리는지 확인하세요. 이것이 존재한다면 아마도 작동하고 있는 것입니다.
- - 시스템 버스 주파수와 공급 전압을 설정하는 점퍼(또는 스위치)가 마더보드에 올바르게 설정되어 있습니다. 그러한 점퍼/스위치가 없으면 마더보드 설명서에 설명된 "CMOS 지우기" 작업을 시도해 보십시오. 또한 CMOS 지우기를 담당하는 점퍼가 "CMOS 지우기" 위치에 있지 않은지 확인하십시오.
- - 확장 카드와 장치의 케이블이 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 커넥터에 있는 모든 부품의 방향을 확인하십시오("키"가 일치함). 다른 슬롯(바람직하게는 가장 바깥쪽 슬롯)으로 옮겨 보십시오. 많은 욕설. 보드에서는 뱅크 0(가장 낮은 번호의 슬롯)에 메모리를 필수로 설치해야 합니다.
대부분의 서버룸은 쌍으로 설치해야 하며 한 가지 유형만 사용됩니다(대부분 ECC 등록).
메모리가 없고 오류를 나타내는 경고음이 울리지 않는 경우도 있습니다. - - 그래도 도움이 되지 않으면 마더보드에서 하드 드라이브, 표시등 및 전면 패널의 버튼("POWER" 버튼 제외)으로 연결되는 모든 케이블을 분리해 보십시오. 또한 확장 슬롯에서도 모든 카드를 제거합니다. 전원을 켠 후 비디오 카드가 없음 (오작동)에 대한 경고음이 나타나면 다시 삽입하십시오. 컴퓨터에 다시 생명의 흔적이 보이지 않으면 비디오 카드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 교체해 보세요.
- - 컴퓨터가 시작되면 다른 모든 케이블과 확장 카드를 차례로 연결합니다. 이렇게 하면 컴퓨터 오류의 원인이 되는 장치를 확실히 찾을 수 있습니다. 위의 모든 방법이 도움이 되지 않으면 먼저 변경을 시도한 다음, 그리고 다음에도 변경해야 합니다.
대부분의 경우 시스템 장치에서 조작을 수행한 후에 마더보드가 시작되지 않습니다. 추가 모듈이 설치되었습니다. 연결 케이블이 바뀌었습니다. 장비는 먼지로부터 청소되었습니다. 결함이 있는 부품은 교체되었습니다.
이러한 모든 조치로 인해 커넥터의 접촉 불량, 작은 금속 부품의 침입(단락으로 이어짐) 및 컴퓨터 작동 모드 중단이 쉽게 발생할 수 있습니다.
시스템 장치에 아무런 조치도 취하지 않았고 상자도 열리지 않았다면 어떻게 될까요? 메인보드 배터리가 방전되었을 가능성이 높습니다. 배터리를 확인하려면 시스템 장치의 측면 덮개를 열고 배터리를 조심스럽게 제거해야 합니다.
- 멀티미터를 사용하여 전압을 확인할 수 있습니다.
- 더 간단하고 안정적인 옵션은 의심스러운 배터리 대신 정상 작동이 확인된 새 배터리를 삽입하는 것입니다.
BIOS 설정이 손실되었습니다.
마더보드가 작동하지 않는 또 다른 소프트웨어 이유는 기본 입력 및 출력 시스템 설정 위반입니다. 이 경우 가장 쉬운 방법은 시스템 배터리에 대해 다시 기억하는 것입니다. 마더보드에서 일시적으로 제거했다가 다시 삽입하면 다음에 컴퓨터를 시작할 때 CMOS 설정이 기본값으로 돌아갑니다.
컴퓨터를 꽤 오랫동안 사용했다면
마더보드의 일부 전자 부품은 시간이 지남에 따라 품질이 떨어지는 경향이 있습니다. 이로 인해 마더보드가 시작되지 않습니다.
전해 콘덴서가 건조되었습니다. 그들은 보드 위에 수직으로 서있는 작은 통처럼 보입니다. 결함이 있는 커패시터는 종종 뚜렷한 부풀어 오른 모양을 갖습니다. 그러나 커패시터 오작동은 어떤 식으로도 나타나지 않을 수 있습니다. 납땜인두와 진공청소기를 잘 다루는 사람이라면 서비스센터에 연락하지 않고도 전해콘덴서를 직접 교체할 수 있다. 관련된 문제는 납땜 연결이 잘 이루어지지 않았고 시간이 지남에 따라 전도성이 손실된다는 것입니다. 때로는 보드의 느슨한 접점이 솔더 조인트 주위의 솔더 흔적으로 보일 수 있습니다.
마더보드에는 꽤 많은 트랜지스터가 있으며 갑작스러운 전류 변화, 단락 또는 불충분한 냉각이나 과열로 인해 트랜지스터가 작동하지 않을 수 있습니다. 양호한 것으로 교체해야만 확인할 수 있는 커패시터와 달리 트랜지스터의 상태는 테스터를 사용하여 확인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 마더보드를 제거하고 모든 커넥터와 점퍼를 완전히 분리한 다음 테스터를 사용하여 트랜지스터 끝을 연결해야 합니다. 장치 판독값은 여권 데이터와 일치해야 합니다.
기능 블록 교체를 통한 마더보드 상태 확인
올인원 컴퓨터나 노트북에 비해 데스크톱 컴퓨터의 장점은 데스크톱에 블록 디자인이 있다는 것입니다. 따라서 작동하는 아날로그 모듈로 교체하여 결함이 있는 모듈을 검색할 수 있습니다.
이 블록 설계는 또한 오류가 발생할 수 있는 추가 필드를 생성합니다. 연결 케이블, 케이블, 접촉기, 커넥터가 많으면 커넥터의 접점이 주기적으로 고장납니다. 그래서 컴퓨터가 작동을 멈춥니다.
마더보드의 기능을 확인하려면 불필요한 모든 것을 비활성화하고 최소 구성을 유지해야 합니다.
- 프로세서가 탑재된 마더보드.
- 전원 장치.
- 사운드 신호를 모니터링하는 스피커.
그런 다음 컴퓨터의 다른 모든 내부 장치를 하나씩 연결하여 결함이 있는 구성 요소를 찾을 수 있습니다. 반대의 경우도 있습니다. 완전히 갖춰진 시스템 장치에서 의심되는 구성 요소를 하나씩 제거하십시오.
컴퓨터 오작동의 일반적인 원인은 시스템 장치에 먼지가 쌓이고 접촉 불량입니다. 최소 6개월에 한 번씩 본체의 먼지를 진공 청소기로 청소하거나 서비스 업체에 보내 예방 유지 관리를 받는 것이 좋습니다.
커넥터의 결함은 외부 검사 시 눈에 띄는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우가 더 많습니다. 모든 연결을 지속적으로 분리하고, 청소하고, 구부러지거나 부러진 접점이 있는지 검사해야 합니다. 그리고 제자리에 안전하게 설치됩니다.
시스템 장치에서 작업이 수행된 경우
업그레이드, 전력 증가, 새 하드 드라이브 또는 하드 드라이브 추가, RAM 증가 시 전류 소비가 증가합니다. 전원 공급 장치가 필요한 전원을 공급하지 못할 수 있으며, 보호 기능이 작동되고 컴퓨터가 자동으로 잠깁니다.
전원 공급 장치가 증가된 전력으로 작동하기에 충분할 경우 계산된 냉각기 전력이 충분하지 않을 수 있습니다. 그런 다음 잠시 후 컴퓨터가 시작되었다가 꺼집니다.
데스크탑 컴퓨터의 모듈식 설계는 또 다른 위험 영역을 만듭니다. 블록을 변경하고 원하는 구성을 선택할 수 있습니다. 그러나 동시에 모든 새 블록과 기존 블록의 매개변수 조정을 엄격하게 모니터링해야 합니다. 우선, 새로 설치된 모든 장비에 전원 공급이 충분한지 확인하십시오. 시스템 장치를 식힐 만큼 충분한 팬이 있습니까?
마더보드에는 주파수, 드라이브 연결 방법 등을 변경하는 점퍼가 있습니다. 사용자 설명서를 들고 점퍼가 올바르게 설치되었는지 주의 깊게 확인하십시오.
마더보드를 다른 시스템 장치에 설치하여 테스트해 보는 것이 좋습니다. 그러나 결함이 있는 보드로 인해 두 번째 컴퓨터가 손상될 위험이 있습니다.
