LED 램프는 가격이 상당히 비싸며 어떤 경우에는 신뢰성이 높아 사용이 가장 적합합니다. 장기간서비스와 높은 광도. 예를 들어, 집이나 아파트 근처, 백열 전구가 계속 꺼지는 입구.
전구 설계 및 회로
LED 램프의 설계에는 베이스, 라디에이터, 이미터 및 조명 요소를 전용 220V 전원에 연결할 수 있는 드라이버가 포함됩니다. 구매한 버전에는 내부에 다이오드가 있는 디퓨저가 있는 전구도 포함되어 있습니다. 그러나 DIY 전구는 원통형 본체에 이미 터를 배치하는 "콘"모델과 더 유사합니다.
220V 다이오드 광원 작동 다이어그램
공급 전압은 전류 제한 커패시터를 통해 정류기 브리지로 전달됩니다. 리플을 평활화하는 전해 콘덴서를 통과하여 정류된 전압이 다이오드에 공급됩니다.
어떤 재료가 필요합니까?
기본은 220V 에너지 절약 램프의 베이스(베이스, 라디에이터 및 드라이버 보드)가 됩니다. 작동하지 않는 플라스크를 제거해야 합니다. 드라이버 부품은 형광등 광원 보드에서 부분적으로 가져갈 수 있습니다. 작동하지 않는 LED 램프가 있으면 기성품을 디자인에서 가져옵니다.
이 경우 작동하지 않는 요소의 납땜을 직접 풀고 필요한 매개변수를 사용하여 새 요소를 설치해야 합니다.
필요한 재료
의 일부인 퓨즈를 사용할 수도 있습니다. 요소의 매개변수는 다이어그램에 표시되어 있습니다. 이미 터에는 여러 가지 옵션이 있을 수 있습니다. LED 스트립 조명, 포인트 다이오드. 여러면에서 첫 번째 옵션을 구현하는 것이 더 쉽습니다. 이를 위해 폼 보드와 같이 쉽게 처리되는 재료를 사용할 수 있기 때문입니다.
사용 가능한 재료 중 적합한 것이 없거나 보드에서 요소의 납땜을 제거할 수 없는 경우 라디오 시장이나 전자 제품 매장에서 필요한 부품을 구입할 수 있습니다.
제조 단계
다이어그램에 따라 모든 요소는 손으로 납땜됩니다. 가장 간단한 버전의 LED 램프를 사용하면 테이프를 사용하여 올바르게 잘라야합니다. 이 경우 노치가 가이드가 됩니다.
수제 LED 램프의 전원 공급 회로
전압이 220V이고 조명 효율이 충분한 광원의 경우 각각 3개의 다이오드가 포함된 테이프 4개를 사용하면 충분합니다.
기성품 전구
공작물은 납땜을 통해 직렬로 연결되어야 합니다. LED 스트립의 너비를 고려하여 미래 220V 램프의 본체는 적절한 크기의 폼 보드에서 손으로 잘라냅니다.
이 형태로 생성된 제품의 외부 특성은 최고가 아닙니다. 액체 손톱을 사용하여 상황을 수정하는 것이 가능합니다. 도움을 받으면 다이오드를 제외한 수제 램프의 표면을 덮을 수 있습니다. 결과적으로 제품은 구입한 광원과 유사하게 보입니다.
직접 만든 220V 램프의 특징은 이미 터가 40V에서 빛나기 시작하기 때문에 상당한 전압 강하에도 견딜 수 있다는 것입니다. 조명 강도는 다를 수 있으며 모두 테이프의 다이오드 유형에 따라 다릅니다. 수제 220V 램프의 광속은 180lm에 이릅니다.
예상 제품 수명
실제로 이 지침에 따라 손으로 만든 LED 광원은 오랫동안 제대로 작동합니다. 램프의 수명이 최소 1년 이상 지속된다는 것이 실험적으로 입증되었습니다. 아직은 짧은 운영기간으로 인해 추가 예측은 불가능합니다. 그러나 이 디자인의 광원이 꽤 오랫동안 작동할 수 있다는 것은 분명합니다.
제품 가격이 저렴합니다. 이러한 램프의 최종 가격을 결정할 때는 구성 요소 비용을 고려해야 합니다. 이는 당사 자체 공급품에서 가져온 것, 구입한 것, 사용된 다이오드 수를 고려합니다. 평균적으로 집에서 만든 전구의 가격은 약 1-2달러입니다.
가정용 조명 요소 외에도 다이오드를 기반으로 자동차 램프를 만드는 것이 가능합니다. 동시에 우리는 걸림돌과 같은 요소를 잊어서는 안됩니다. 이것은 부하 저항입니다. 도움을 받으면 다이오드가 최소한의 에너지를 소비하므로 추가 부하가 생성됩니다. 에게 온보드 컴퓨터조명 요소의 상태에 대한 오류를 표시하지 않았으며 미끼가 사용되었습니다.
뉘앙스가 하나 더 있습니다. LED 램프의 안정기를 설치할 때 납땜을 사용하는 것이 좋습니다. 접착제로 부품을 부착하면 제품의 품질이 낮고 오래 지속되지 않습니다. 더 밝은 램프를 만들 필요가 있으면 더 큰 커패시터가 사용됩니다.
집에서 만든 광원을 사용할 때도 주의해야 합니다. 전원을 켜면 네트워크에 전기 연결이 있기 때문입니다.
따라서 다이오드를 기반으로 조명 요소를 만들 때 상상력과 지식을 활용할 수 있습니다. 가장 간단한 옵션은 에너지 절약형 램프를 기반으로 한 수제 디자인입니다. 중요한 단계는 밸러스트 요소를 선택하는 것입니다. 이는 다이어그램에 따라 수행됩니다.오래된 집이 있다면 LED 조명, 디자인에 필요한 요소를 볼 수 있습니다.
부품을 부착하는 가장 좋은 방법은 납땜입니다. 포인트 다이오드 또는 LED 스트립은 방출기 역할을 할 수 있습니다. 그 수는 필요한 조명 수준에 따라 계산됩니다. 완성된 램프의 가격은 구매한 완제품의 경우보다 훨씬 저렴합니다.
LED 램프는 백열등 및 CFL 램프 또는 간단히 "가정관리자"를 점점 더 지속적으로 대체하고 있습니다. 구입할 수도 있지만 직접 만들어 보는 것도 좋습니다.
디자인을 위해서는 다음이 필요합니다.
- 베이스가 있는 "가정부" 유형 램프의 일부
- LED 5630;
- 4개의 다이오드 1n4007;
- 3.3μF 이상의 전해 커패시터;
- 저항 R1 - 470k, 0.25와트
- 저항 R2 - 150ohm, 0.25W
- 저항 R3 – 이에 대해서는 나중에 자세히 설명합니다.
- 용량이 0.22μF이고 작동 전압이 340V인 커패시터 유형 K73-17;
퀀칭 커패시터를 사용하여 회로가 간단합니다.
LED는 8개입니다.
커패시터 커패시턴스 선택 방식.
조정 가능한 저항 R3. 기기 바늘이 스케일을 벗어나지 않도록 전원을 켜기 전에 최대 저항으로 설정했습니다. 그런 다음 최소한으로 줄였습니다. 전압이 340V인 커패시터 C2. 테스트할 때는 10uF로 설정했는데, 크기 때문에 케이스에 안 들어가니까 더 낮은 값으로 설정했어요. 왜 이렇게 긴장이 많이 됩니까? 이는 LED가 있는 개방 회로의 경우입니다. 전압은 AC 주전원 전압보다 1.41배(230 * 1.41 = 324.3V) 높은 전압으로 점프하기 때문입니다.
용량이 다른 커패시터를 사용해 본 결과 대략적인 결과를 얻었습니다.
전류는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
여기서 "I"는 LED 전류(암페어)입니다.
또는 단순화된 공식을 사용하여:
나는 밀리암미터를 사용하여 테스트 회로에서 측정한 결과를 참고했습니다.
결제는 LUT 기술을 사용하여 이루어졌습니다. LED SMD.
Lay 6 버전 포맷의 보드가 부착되어 있습니다.
우리는 보드를 에칭하고 구멍을 뚫고 주석을 달았습니다.
다이오드, LED, 저항 R1, 커패시터 C2를 납땜합니다.
보드는 케이스의 베이스 부분에 장착됩니다.
가정부 본체의 직경은 38mm, 보드는 36mm입니다.
커패시터 C1은 저항 R1에 납땜됩니다. 다시한번 사건의 한계로 인해. 저항 R2는 보드 외부에 위치하며 "풀업" 역할을 합니다. 이로 인해 보드가 몸에 단단히 밀착됩니다.
저항을 납땜하고 베이스에 배선합니다.
첫 번째 전환은 전구를 통해 이루어졌습니다. 램프 소비량은 7.45W였습니다. 광속을 측정할 수 있는 방법은 없지만 눈으로 보면 3W 이상입니다(근처에서 구입한 제품과 비교했을 때).
회로에는 네트워크로부터 갈바닉 절연이 없습니다. 실험하고 조작할 때는 주의하십시오. 램프를 설치할 때도 주의하십시오. 스위치를 끈 상태에서 설치를 진행해야 합니다.
램프는 켜짐/꺼짐이 계속 유지되는 상태로 약 1년 반 동안 작동되었습니다.
비디오에서 모든 것을 자세히 볼 수 있습니다.
에너지 절약형 형광등은 내구성이 좋지 않아 점차 고장납니다. 그들의 시간은 서서히 끝나가고 있으며 다음으로 대체되고 있습니다. LED 전구. LED 램프는 에너지 소비가 훨씬 적고 내구성이 뛰어나며 까다롭지 않습니다.
이 기사에서는 리메이크하는 것이 얼마나 쉬운지 보여 드리겠습니다. 형광등 LED에. 수제 디자인은 구입 한 것보다 나쁘지 않습니다.
에너지 절약형 형광등으로 LED 램프 조립
우리는 다음이 필요합니다:작동하지 않는 형광등.
플라스틱 시트 또는 기타 단단한 플라스틱. 옵션으로 마요네즈나 아이스크림용 플라스틱 통이 있습니다.
LED가 장착된 라디에이터. 여기에서 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다. 모든 품목은 각각 3개 입니다.
LED 전원 공급용 드라이버. 또한 구매하세요 - .
유리 전구를 깨지 않고 조심스럽게 램프를 분해합니다.
부품이 포함된 보드는 요소에 납땜되어 나중에 사용할 수 있습니다. 그리고 발광 전구는 일반 쓰레기통에 버려서는 안 되며, 특수 장소나 램프 수집 장소로 가져가야 합니다. 모든 도시에는 이런 것들이 있습니다.
결국 우리에게 필요한 유일한 것은 주택의 일부가 포함된 이 베이스뿐입니다.
이전에 절단 선을 그린 후 플라스틱에서 원을 잘라냅니다.
우리는 이전에 열전도 페이스트로 LED 바닥을 윤활한 후 납땜 인두를 사용하여 LED를 방열판에 납땜합니다. LED가 달린 라디에이터를 슈퍼 접착제를 사용하여 플라스틱 원에 붙입니다.
세 개의 LED를 모두 직렬로 연결합니다.
중앙에 작은 구멍을 만들고 전원선을 통과시킵니다.
LED를 드라이버에 연결합니다.
드라이버를 램프 베이스에 납땜합니다.
낮은 에너지 소비, 이론적인 내구성, 저렴한 가격으로 인해 백열등과 에너지 절약형 램프가 빠르게 대체되고 있습니다. 그러나 최대 25년의 서비스 수명이 명시되어 있음에도 불구하고 보증 기간도 지나지 않은 채 소진되는 경우가 많습니다.
백열등과 달리 단선된 LED 램프의 90%는 별도의 조치 없이도 스스로 손으로 수리할 수 있습니다. 특별 훈련. 제시된 예는 고장난 LED 램프를 수리하는 데 도움이 됩니다.
LED 램프 수리를 시작하기 전에 먼저 그 구조를 이해해야 합니다. 사용된 LED의 모양과 유형에 관계없이 필라멘트 전구를 포함한 모든 LED 램프는 동일하게 설계되었습니다. 램프 하우징의 벽을 제거하면 내부에 무선 요소가 설치된 인쇄 회로 기판인 드라이버가 보입니다.
모든 LED 램프는 다음과 같이 설계되고 작동합니다. 전기 카트리지 접점의 공급 전압은 베이스 단자에 공급됩니다. 두 개의 와이어가 납땜되어 드라이버 입력에 전압이 공급됩니다. 드라이버 공급 전압에서 직류 LED가 납땜된 보드에 공급됩니다.
드라이버는 공급 전압을 LED를 켜는 데 필요한 전류로 변환하는 전류 생성기인 전자 장치입니다.
때로는 빛을 확산시키거나 LED가 있는 보드의 보호되지 않은 도체에 사람이 닿지 않도록 보호하기 위해 확산 보호 유리로 덮습니다.
필라멘트 램프 정보
에 의해 모습필라멘트 램프는 백열등과 유사합니다. 필라멘트 램프의 디자인은 LED가 있는 보드를 발광체로 사용하지 않고 하나 이상의 필라멘트 막대가 배치된 가스로 채워진 밀봉된 유리 플라스크를 사용한다는 점에서 LED 램프와 다릅니다. 운전자는 기지에 있습니다.
필라멘트로드는 직경 약 2mm, 길이 약 30mm의 유리 또는 사파이어 튜브로, 형광체가 직렬로 코팅된 28개의 소형 LED가 부착되어 연결되어 있다. 필라멘트 하나가 약 1W의 전력을 소모합니다. 내 운영 경험에 따르면 필라멘트 램프는 SMD LED를 기반으로 만든 램프보다 훨씬 더 안정적입니다. 나는 시간이 지나면 그것들이 다른 모든 것을 대체할 것이라고 믿습니다. 인공 소스스베타.
LED 램프 수리 사례
주의: LED 램프 드라이버의 전기 회로는 전기 네트워크의 위상에 갈바닉 연결되어 있으므로 주의가 필요합니다. 연결된 회로의 노출된 부분을 만지면 전기 네트워크감전의 원인이 될 수 있습니다.
LED 램프 수리
ASD LED-A60, SM2082 칩의 11W
현재 강력한 LED 전구가 등장했으며 그 드라이버는 SM2082 유형 칩에 조립되어 있습니다. 그 중 한 곳은 1년도 채 안 돼서 수리를 하게 됐다. 불이 무작위로 꺼졌다가 다시 켜졌습니다. 두드리면 빛이나 소멸로 반응합니다. 문제는 접촉 불량임이 분명해졌습니다.
램프의 전자 부품을 찾으려면 칼을 사용하여 몸체와 접촉하는 지점의 디퓨저 유리를 집어내야 합니다. 유리를 안착할 때 고정링에 실리콘이 도포되어 있어서 분리가 어려울 때도 있습니다.
광산란 유리를 제거한 후 LED와 SM2082 전류 발생기 마이크로 회로에 접근할 수 있게 되었습니다. 이 램프에서는 드라이버의 한 부분이 알루미늄 LED 인쇄 회로 기판에 장착되고 두 번째 부분은 별도의 부품에 장착되었습니다.
외부 검사에서는 납땜 결함이나 트랙 파손이 발견되지 않았습니다. LED가 있는 보드를 제거해야 했습니다. 이를 위해 먼저 실리콘을 잘라내고 드라이버 날을 사용하여 보드의 가장자리를 들어 올렸습니다.
램프 본체에 있는 드라이버에 접근하려면 납땜 인두로 두 개의 접점을 동시에 가열하고 오른쪽으로 이동하여 납땜을 풀어야 했습니다.
드라이버 회로기판 한쪽에는 400V 전압에 6.8μF 용량의 전해 콘덴서만 설치했다.
드라이버 보드의 뒷면에는 다이오드 브리지와 공칭 값이 510kOhm인 두 개의 직렬 연결된 저항이 설치되었습니다.
접점이 누락된 보드를 확인하기 위해 두 개의 와이어를 사용하여 극성을 관찰하면서 연결해야 했습니다. 드라이버 손잡이로 보드를 두드린 후 결함이 커패시터가 있는 보드에 있거나 LED 램프 베이스에서 나오는 전선의 접점에 있다는 것이 분명해졌습니다.
납땜에 대한 의심은 없었기 때문에 먼저 베이스 중앙 단자의 접점 신뢰성을 확인했습니다. 칼날로 가장자리를 살짝 들어 올리면 쉽게 제거할 수 있습니다. 하지만 연락은 확실했다. 혹시라도 전선을 납땜으로 주석 도금했습니다.
베이스의 나사부분을 제거하기가 어려워서 베이스에서 나오는 납땜선을 납땜인두를 사용하기로 했습니다. 납땜 부위 중 하나를 만졌을 때 와이어가 노출되었습니다. "차가운" 납땜이 감지되었습니다. 와이어를 벗겨내기 위해 와이어에 접근할 방법이 없었기 때문에 FIM 활성 플럭스로 와이어를 윤활한 다음 다시 납땜해야 했습니다.
일단 조립하면 LED 램프는 드라이버 손잡이로 부딪쳐도 지속적으로 빛을 발산합니다. 맥동에 대한 광속을 확인하면 100Hz의 주파수에서 유의미한 것으로 나타났습니다. 이러한 LED 램프는 일반 조명용 등기구에만 설치할 수 있습니다.
드라이버 회로도
SM2082 칩의 LED 램프 ASD LED-A60
전류를 안정화하기 위해 드라이버에 특수 SM2082 마이크로 회로를 사용함으로써 ASD LED-A60 램프의 전기 회로는 매우 간단한 것으로 나타났습니다.
드라이버 회로는 다음과 같이 작동합니다. 전원 전압 교류퓨즈 F를 통해 MB6S 마이크로어셈블리에 조립된 정류 다이오드 브리지에 공급됩니다. 전해 콘덴서 C1은 리플을 평활화하고, R1은 전원이 꺼졌을 때 이를 방전시키는 역할을 합니다.
커패시터의 양극 단자에서 공급 전압은 직렬로 연결된 LED에 직접 공급됩니다. 마지막 LED의 출력에서 SM2082 마이크로 회로의 입력 (핀 1)에 전압이 공급되고 마이크로 회로의 전류가 안정화 된 다음 출력 (핀 2)에서 커패시터 C1의 음극 단자로 이동합니다.
저항 R2는 HL LED를 통해 흐르는 전류량을 설정합니다. 전류량은 정격에 반비례합니다. 저항의 값이 감소하면 전류가 증가하고, 값이 증가하면 전류는 감소합니다. SM2082 마이크로 회로를 사용하면 5~60mA의 저항으로 전류 값을 조정할 수 있습니다.
LED 램프 수리
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
또 다른 ASD LED-A60 LED 램프가 수리되었으며 외관이 유사하고 동일합니다. 기술적 인 특성, 위와 같이 개조되었습니다.
전원을 켜면 램프가 잠시 켜졌다가 켜지지 않습니다. LED 램프의 이러한 동작은 일반적으로 드라이버 오류와 관련이 있습니다. 그래서 즉시 램프를 분해하기 시작했습니다.
광확산 유리는 리테이너가 있음에도 불구하고 신체와 접촉하는 전체 라인을 따라 실리콘으로 넉넉하게 윤활 처리되었기 때문에 매우 어렵게 제거되었습니다. 유리를 분리하기 위해 칼을 이용해 몸체와의 접촉선 전체를 따라 유연한 곳을 찾아야 했지만 여전히 몸체에 균열이 있었습니다.
램프 드라이버에 접근하기 위한 다음 단계는 알루미늄 인서트의 윤곽선을 따라 압착된 LED 인쇄 회로 기판을 제거하는 것이었습니다. 보드가 알루미늄이고 균열에 대한 두려움 없이 제거할 수 있다는 사실에도 불구하고 모든 시도는 실패했습니다. 보드가 단단히 고정되었습니다.
알루미늄 인서트와 함께 보드를 제거하는 것도 불가능했습니다. 케이스에 꼭 맞고 외부 표면이 실리콘에 안착되었기 때문입니다.
베이스 측면에서 드라이버 보드를 제거해 보기로 결정했습니다. 이를 위해 먼저 베이스에서 칼을 꺼내고 중앙 접점을 제거했습니다. 베이스의 나사산 부분을 제거하려면 코어 포인트가 베이스에서 분리되도록 상부 플랜지를 약간 구부려야 했습니다.
드라이버는 접근이 가능해졌고 특정 위치까지 자유롭게 확장되었지만 LED 보드의 도체는 밀봉되어 있었지만 완전히 제거하는 것은 불가능했습니다.
LED 보드 중앙에 구멍이 있었습니다. 나는 이 구멍을 통과하는 금속 막대를 통해 드라이버 보드 끝부분을 쳐서 드라이버 보드를 제거하기로 결정했습니다. 보드가 몇 센티미터 움직이더니 뭔가에 부딪혔습니다. 추가 타격 후 램프 본체가 링을 따라 갈라지고 베이스의 베이스가 분리된 보드가 분리되었습니다.
결과적으로 보드에는 어깨가 램프 본체에 닿는 연장 부분이 있었습니다. 보드 모양이 움직임을 제한하기 위해 이렇게 만들어진 것처럼 보이지만 실리콘 한 방울로 고정하면 충분했을 것입니다. 그런 다음 드라이버는 램프의 양쪽에서 제거됩니다.
램프 베이스의 220V 전압은 저항 퓨즈 FU를 통해 MB6F 정류기 브리지에 공급된 다음 전해 커패시터에 의해 평활화됩니다. 다음으로 SIC9553 칩에 전압이 공급되어 전류가 안정화됩니다. 핀 1과 8MS 사이에 병렬로 연결된 저항 R20과 R80은 LED 공급 전류의 양을 설정합니다.
사진은 일반적인 전기를 보여줍니다 회로도, 중국 데이터시트의 SIC9553 칩 제조업체가 제공합니다.
이 사진은 출력 요소 설치 측면에서 LED 램프 드라이버의 모습을 보여줍니다. 공간이 허용되었기 때문에 광속의 맥동 계수를 줄이기 위해 드라이버 출력의 커패시터를 4.7μF 대신 6.8μF로 납땜했습니다.
이 램프 모델의 본체에서 드라이버를 제거해야 하고 LED 보드를 제거할 수 없는 경우 퍼즐을 사용하여 베이스의 나사 부분 바로 위 원주 주위에서 램프 본체를 자르면 됩니다.
결국 드라이버를 제거하기 위한 모든 노력은 LED 램프의 구조를 이해하는 데에만 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 운전자는 괜찮은 것으로 판명되었습니다.
전원을 켤 때 LED가 깜박이는 것은 드라이버가 시작될 때 전압 서지로 인해 그 중 하나의 크리스탈이 파손되어 발생하여 오해를 불러일으켰습니다. 먼저 LED를 울려야 했습니다.
멀티미터를 사용하여 LED를 테스트하려는 시도가 실패했습니다. LED가 켜지지 않았습니다. 직렬로 연결된 두 개의 발광 크리스탈이 하나의 케이스에 설치되어 있으며 LED에 전류가 흐르기 시작하려면 8V의 전압을인가해야합니다.
저항 측정 모드에서 켜진 멀티미터나 테스터는 3~4V 이내의 전압을 생성합니다. 전원 공급 장치를 사용하여 LED를 확인해야 했고, 1kOhm 전류 제한 저항을 통해 각 LED에 12V를 공급했습니다.
사용할 수 있는 교체용 LED가 없었기 때문에 대신 납땜 한 방울로 패드를 단락시켰습니다. 이는 운전자 작동에 안전하며 LED 램프의 전력은 거의 감지할 수 없을 정도로 0.7W만 감소합니다.
LED 램프의 전기 부품을 수리한 후, 갈라진 본체를 속건성 순간 접착제로 접착하고, 납땜 인두로 플라스틱을 녹여 이음새를 매끄럽게 한 후 사포로 다듬었습니다.
재미삼아 몇 가지 측정과 계산을 해봤습니다. LED에 흐르는 전류는 58mA, 전압은 8V이다. 따라서 하나의 LED에 공급되는 전력은 0.46W이다. 16개의 LED를 사용하면 결과는 선언된 11W 대신 7.36W입니다. 아마도 제조업체는 드라이버의 손실을 고려하여 램프의 총 전력 소비를 표시했을 것입니다.
제조업체가 선언한 ASD LED-A60, 11W, 220V, E27 LED 램프의 수명은 심각한 의구심을 불러일으킵니다. 열전도율이 낮은 작은 부피의 플라스틱 램프 본체에서는 11W의 상당한 전력이 방출됩니다. 결과적으로 LED와 드라이버는 최대 허용 온도에서 작동하며, 이로 인해 크리스탈의 열화가 가속화되고 결과적으로 오류 사이의 시간이 급격히 단축됩니다.
LED 램프 수리
LED smd B35 827 ERA, BP2831A 칩의 7W
지인이 아래 사진처럼 전구 5개를 구입했는데 한 달 만에 전구가 다 작동을 멈췄다고 하더군요. 그는 그 중 세 개를 버렸고 내 요청에 따라 수리를 위해 두 개를 가져 왔습니다.
전구는 작동했지만 밝은 빛 대신 초당 여러 번 깜박이는 약한 빛을 방출했습니다. 나는 곧바로 전해 콘덴서가 부풀어 오른 것이라고 추측했는데, 보통 고장 나면 램프가 스트로보처럼 빛을 내기 시작합니다.
광산란 유리가 쉽게 떨어져 접착되지 않았습니다. 테두리의 슬롯과 램프 본체의 돌출부에 의해 고정되었습니다.
드라이버는 위에 설명된 램프 중 하나에서와 같이 LED가 있는 인쇄 회로 기판에 두 개의 납땜을 사용하여 고정되었습니다.
데이터 시트에서 가져온 BP2831A 칩의 일반적인 드라이버 회로가 사진에 나와 있습니다. 드라이버 보드를 제거하고 모든 것을 점검했습니다. 단순 방사성 원소, 모든 것이 괜찮은 것으로 나타났습니다. LED 확인을 시작해야했습니다.
램프의 LED는 하우징에 두 개의 크리스털이 있는 알 수 없는 유형으로 설치되었으며 검사 결과 결함이 발견되지 않았습니다. 방법 직렬 연결각 LED의 리드 사이에 결함이 있는 것을 빠르게 식별하고 사진과 같이 납땜 한 방울로 교체했습니다.
전구는 일주일 동안 작동했고 다시 수리되었습니다. 다음 LED를 단락시켰습니다. 일주일 후에 또 다른 LED를 단락시켜야 했고, 네 번째 이후에는 전구를 수리하는 데 지쳐서 전구를 버렸습니다.
이 디자인의 전구가 고장난 이유는 분명합니다. 방열판 표면이 부족하여 LED가 과열되어 수명이 수백 시간으로 단축됩니다.
LED 램프에서 소진된 LED 단자를 단락시키는 것이 허용되는 이유는 무엇입니까?
전원 공급 장치와 반대되는 LED 램프 드라이버 직류 전압, 출력은 전압이 아닌 안정화된 전류 값을 생성합니다. 따라서 지정된 제한 내의 부하 저항에 관계없이 전류는 항상 일정하므로 각 LED의 전압 강하는 동일하게 유지됩니다.
따라서 회로에서 직렬로 연결된 LED 수가 감소하면 드라이버 출력의 전압도 그에 비례하여 감소합니다.
예를 들어, 50개의 LED가 드라이버에 직렬로 연결되어 있고 각각이 3V의 전압을 강하한다면 드라이버 출력의 전압은 150V이고 그 중 5개를 단락시키면 전압이 떨어집니다. 135V로 전류는 변하지 않습니다.
그러나 이 방식에 따라 조립된 드라이버의 효율은 낮고 전력 손실은 50% 이상이 될 것이다. 예를 들어, LED 전구 MR-16-2835-F27에는 4W 전력의 6.1kOhm 저항이 필요합니다. 저항의 드라이버는 LED의 전력 소비를 초과하는 전력을 소비하고 방출로 인해 작은 LED 램프 하우징에 배치되는 것으로 나타났습니다. 더더위는 용납될 수 없습니다.
그러나 LED 램프를 수리할 수 있는 다른 방법이 없고 꼭 필요한 경우 저항 드라이버를 다음 위치에 배치할 수 있습니다. 별도의 건물, 그럼에도 불구하고 이러한 LED 전구의 전력 소비는 백열등보다 4 배 적습니다. 전구에 직렬로 연결된 LED 수가 많을수록 효율이 높아진다는 점에 유의해야 합니다. 80개의 직렬 연결된 SMD3528 LED를 사용하려면 전력이 0.5W에 불과한 800Ω 저항기가 필요합니다. 커패시터 C1의 커패시턴스를 4.7μF로 늘려야 합니다.
결함이 있는 LED 찾기
보호유리를 제거하면 인쇄회로기판을 벗기지 않고도 LED 확인이 가능해진다. 우선 각 LED를 세심하게 검사합니다. LED 표면 전체가 검게 변하는 것은 물론 아주 작은 검은 점이 감지된다면 이는 확실한 불량입니다.
LED의 외관을 검사할 때는 해당 단자의 납땜 품질을 주의 깊게 검사해야 합니다. 수리 중인 전구 중 하나에서 납땜이 제대로 되지 않은 LED 4개가 발견되었습니다.
사진은 4개의 LED에 매우 작은 검은색 점이 있는 전구를 보여줍니다. 나는 결함이 있는 LED가 명확하게 보이도록 즉시 십자 표시로 표시했습니다.
결함이 있는 LED는 외관에 변화가 없을 수도 있습니다. 따라서 저항 측정 모드에서는 멀티미터나 포인터 테스터를 켜서 각 LED를 확인해야 합니다.
외관상 표준 LED가 설치된 LED 램프가 있으며, 하우징에는 직렬로 연결된 두 개의 크리스탈이 한 번에 장착됩니다. 예를 들어 ASD LED-A60 시리즈의 램프입니다. 이러한 LED를 테스트하려면 단자에 6V 이상의 전압을 적용해야 하며 모든 멀티미터는 4V 이하를 생성합니다. 따라서 이러한 LED를 확인하려면 6V 이상의 전압을 적용해야만 수행할 수 있습니다(권장). 9-12) 1 kOhm 저항을 통해 전원에서 V로 변환됩니다.
LED는 일반 다이오드처럼 검사됩니다. 한 방향에서 저항은 수십 메가옴과 같아야 하며 프로브를 교체하면(이로 인해 LED에 대한 전압 공급 극성이 변경됨) 작아야 하며 LED가 희미하게 빛날 수 있습니다.
LED를 점검하고 교체할 때에는 램프를 고정해야 합니다. 이렇게 하려면 적당한 크기의 둥근 병을 사용할 수 있습니다.
추가 DC 소스 없이 LED의 서비스 가능성을 확인할 수 있습니다. 하지만 이 확인 방법은 전구 드라이버가 제대로 작동하는 경우에만 가능합니다. 이렇게 하려면 LED 전구 베이스에 공급 전압을 적용하고 와이어 점퍼 또는 예를 들어 금속 핀셋의 조를 사용하여 직렬로 연결된 각 LED의 단자를 단락해야 합니다.
갑자기 모든 LED가 켜지면 단락된 LED에 확실히 결함이 있음을 의미합니다. 이 방법은 회로의 LED 하나만 결함이 있는 경우에 적합합니다. 이 확인 방법을 사용하면 운전자가 제공하지 않는 경우를 고려해야 합니다. 갈바닉 절연위 다이어그램과 같은 전기 네트워크를 사용하는 경우 손으로 LED 납땜을 만지는 것은 안전하지 않습니다.
하나 또는 여러 개의 LED에 결함이 있는 것으로 판명되고 교체할 것이 없는 경우 LED가 납땜된 접촉 패드를 단락시키기만 하면 됩니다. 전구는 동일한 성공으로 작동하며 광속 만 약간 감소합니다.
LED 램프의 기타 오작동
LED를 확인하면 서비스 가능성이 있는 것으로 나타나면 전구가 작동하지 않는 이유는 드라이버 또는 전류 전달 도체의 납땜 영역에 있는 것입니다.
예를 들어, 이 전구에서는 인쇄 회로 기판에 전원을 공급하는 도체에서 냉납 연결이 발견되었습니다. 납땜 불량으로 인해 방출된 그을음은 인쇄 회로 기판의 전도성 경로에도 정착되었습니다. 그을음은 알코올에 적신 걸레로 닦아내면 쉽게 제거됩니다. 와이어를 납땜하고, 벗겨내고, 주석 도금을 한 다음 보드에 다시 납땜했습니다. 이 전구를 수리한 것은 행운이었습니다.
고장난 전구 10개 중 단 한 개에만 드라이버 결함이 있었고 다이오드 브리지가 파손되었습니다. 드라이버 수리는 다이오드 브리지를 1000V의 역전압과 1A의 전류를 위해 설계된 4개의 IN4007 다이오드로 교체하는 것으로 구성되었습니다.
SMD LED 납땜
결함이 있는 LED를 교체하려면 인쇄된 도체를 손상시키지 않고 납땜을 제거해야 합니다. 손상 없이 교체하려면 도너 보드의 LED도 납땜을 제거해야 합니다.
SMD LED 납땜 제거 간단한 납땜 인두몸을 손상시키지 않고는 거의 불가능합니다. 그러나 납땜 인두용 특수 팁을 사용하거나 표준 팁에 구리선으로 만든 부착물을 놓으면 문제가 쉽게 해결됩니다.
LED에는 극성이 있으므로 교체 시 인쇄회로기판에 올바르게 장착해야 합니다. 일반적으로 인쇄된 도체는 LED 리드의 모양을 따릅니다. 따라서 부주의한 경우에만 실수가 발생할 수 있습니다. LED를 밀봉하려면 인쇄 회로 기판에 설치하고 10-15W 납땜 인두를 사용하여 접촉 패드로 끝을 가열하면 충분합니다.
LED가 탄소처럼 타서 그 아래의 인쇄 회로 기판이 탄 경우 새 LED를 설치하기 전에 인쇄 회로 기판의 이 부분이 전류 전도체이므로 타지 않도록 청소해야 합니다. 청소 시 LED 납땜 패드가 타거나 벗겨지는 현상이 발생할 수 있습니다.
이 경우 인쇄된 트레이스가 인접한 LED로 연결되면 LED를 인접한 LED에 납땜하여 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 얇은 와이어 조각을 가져다가 LED 사이의 거리에 따라 반 또는 세 번 구부린 다음 주석으로 처리하고 납땜할 수 있습니다.
LED 램프 시리즈 "LL-CORN" 수리(콘 램프)
E27 4.6W 36x5050SMD
흔히 콘램프라고 불리는 램프는 아래 사진에 보이는 램프의 디자인이 위에서 설명한 램프와 다르기 때문에 수리기술도 다릅니다.
이 유형의 LED SMD 램프 설계는 램프 본체를 분해하지 않고도 LED를 테스트하고 교체할 수 있으므로 수리가 매우 편리합니다. 사실, 나는 그 구조를 연구하기 위해 여전히 재미로 전구를 분해했습니다.
LED 옥수수 램프의 LED를 확인하는 것은 위에서 설명한 기술과 다르지 않지만 SMD5050 LED 하우징에는 한 번에 3개의 LED가 포함되어 있으며 일반적으로 병렬로 연결되어 있다는 점을 고려해야 합니다(크리스탈의 어두운 점 3개가 화면에 표시됩니다). 노란색 원), 테스트하는 동안 세 개가 모두 빛나야 합니다.
결함이 있는 LED를 새 것으로 교체하거나 점퍼로 단락시킬 수 있습니다. 이는 램프의 신뢰성에 영향을 미치지 않으며 광속만 눈에 띄지 않게 약간 감소합니다.
이 램프의 드라이버는 다음을 사용하여 조립됩니다. 가장 간단한 계획, 절연 변압기가 없으므로 램프가 켜져 있을 때 LED 단자를 만지는 것은 용납되지 않습니다. 이 디자인의 램프는 어린이의 손이 닿는 램프에 설치하면 안 됩니다.
모든 LED가 작동한다면 이는 드라이버에 결함이 있다는 의미이며 이를 해결하려면 램프를 분해해야 합니다.
이렇게 하려면 베이스 반대쪽에서 림을 제거해야 합니다. 작은 드라이버나 칼날을 사용하여 원을 그리며 찾아보세요. 약점, 림이 가장 잘 접착되는 곳입니다. 림이 무너지면 도구를 레버로 사용하면 림이 전체 둘레에서 쉽게 벗겨집니다.
드라이버는 다음을 사용하여 컴파일되었습니다. 전기 다이어그램, MR-16 램프와 마찬가지로 C1만이 1μF, C2 - 4.7μF의 용량을 가졌습니다. 드라이버에서 램프 베이스까지 이어지는 전선이 길기 때문에 드라이버를 램프 본체에서 쉽게 분리할 수 있었습니다. 회로도를 살펴본 후 드라이버를 하우징에 다시 삽입하고 투명한 Moment 접착제를 사용하여 베젤을 제자리에 접착했습니다. 고장난 LED가 작동하는 LED로 교체되었습니다.
LED 램프 "LL-CORN"(콘 램프) 수리
E27 12W 80x5050SMD
더 강력한 12W 램프를 수리할 때 동일한 디자인의 고장난 LED가 없었으며 드라이버에 접근하려면 위에 설명된 기술을 사용하여 램프를 열어야 했습니다.
이 램프는 나에게 놀라움을 주었다. 드라이버에서 소켓까지 이어지는 전선이 짧아 수리를 위해 드라이버를 램프 본체에서 분리하는 것이 불가능했습니다. 베이스를 제거해야 했어요.
램프 베이스는 알루미늄으로 만들어졌으며 둘레를 중심으로 단단히 고정되었습니다. 1.5mm 드릴로 장착 지점을 뚫어야 했습니다. 그 후 칼로 들어 올린 받침대가 쉽게 제거되었습니다.
그러나 칼날을 사용하여 원주 주위를 들어 올리고 위쪽 가장자리를 약간 구부리면 바닥을 뚫지 않고도 할 수 있습니다. 베이스를 제자리에 편리하게 장착할 수 있도록 먼저 베이스와 본체에 표시를 해야 합니다. 램프를 수리한 후 베이스를 단단히 고정하려면 베이스의 천공된 부분이 원래 위치로 떨어지도록 램프 본체에 올려 놓으면 충분합니다. 그런 다음 날카로운 물체로 이 지점을 누르십시오.
두 개의 와이어가 클램프로 나사산에 연결되었고 나머지 두 개는 베이스의 중앙 접점에 눌려졌습니다. 이 전선을 잘라야 했어요.
예상한 대로 각각 43개의 다이오드를 공급하는 두 개의 동일한 드라이버가 있었습니다. 열수축튜브로 덮고 테이프로 붙였습니다. 드라이버를 튜브에 다시 넣기 위해 일반적으로 부품이 설치된 쪽에서 인쇄 회로 기판을 따라 조심스럽게 자릅니다.
수리 후 드라이버는 튜브에 싸여 플라스틱 타이로 고정되거나 여러 회전의 실로 감겨 있습니다.
이 램프 드라이버의 전기 회로에는 보호 요소가 이미 설치되어 있습니다. 펄스 서지 방지용 C1과 전류 서지 방지용 R2, R3입니다. 요소를 확인할 때 저항 R2가 두 드라이버 모두에서 즉시 열려 있는 것으로 나타났습니다. LED 램프에 허용 전압을 초과하는 전압이 공급된 것으로 보입니다. 저항을 교체한 후 10Ω이 없어서 5.1Ω으로 설정했더니 램프가 작동하기 시작했습니다.
LED 램프 시리즈 "LLB" LR-EW5N-5 수리
이러한 유형의 전구 모양은 자신감을 불러일으킵니다. 알루미늄 본체, 고품질 솜씨, 아름다운 디자인.
전구의 디자인은 상당한 육체적 노력을 들이지 않고 분해하는 것이 불가능하도록 설계되었습니다. 모든 LED 램프의 수리는 LED의 서비스 가능성을 확인하는 것부터 시작되므로 가장 먼저 해야 할 일은 플라스틱을 제거하는 것이었습니다. 보호 유리.
유리는 내부에 칼라가 있는 라디에이터에 만들어진 홈에 접착제 없이 고정되었습니다. 유리를 제거하려면 라디에이터 핀 사이에 들어갈 드라이버 끝을 사용하여 라디에이터 끝을 기대고 레버처럼 유리를 들어 올려야 합니다.
테스터로 LED를 점검한 결과 제대로 작동하는 것으로 나타났습니다. 따라서 드라이버에 결함이 있으므로 이에 대한 해결이 필요합니다. 알루미늄 보드는 네 개의 나사로 고정되어 있었는데, 나사를 풀었습니다.
그러나 기대와는 달리 보드 뒤에는 열전도 페이스트로 윤활된 라디에이터 평면이 있었습니다. 보드를 제자리로 돌려보내야 했고 램프는 베이스 측면에서 계속 분해되었습니다.
라디에이터가 부착된 플라스틱 부분이 매우 단단하게 고정되어 있었기 때문에 검증된 경로로 가서 베이스를 제거하고 수리를 위해 열린 구멍을 통해 드라이버를 제거하기로 결정했습니다. 핵심 포인트를 뚫었는데 베이스가 제거되지 않더군요. 나사산 연결로 인해 여전히 플라스틱에 부착되어 있는 것으로 나타났습니다.
라디에이터에서 플라스틱 어댑터를 분리해야 했습니다. 보호 유리처럼 고정되었습니다. 이를 위해 플라스틱과 라디에이터의 접합부에서 금속용 쇠톱을 사용하여 절단하고 넓은 날이 있는 드라이버를 돌려 부품을 서로 분리했습니다.
LED 인쇄 회로 기판에서 리드의 납땜을 제거한 후 드라이버를 수리할 수 있게 되었습니다. 드라이버 회로는 절연 변압기와 마이크로 회로를 포함하여 이전 전구보다 더 복잡한 것으로 나타났습니다. 400V 4.7μF 전해 콘덴서 중 하나가 부풀어 올랐습니다. 나는 그것을 교체해야했다.
모든 반도체 요소를 검사한 결과 쇼트키 다이오드 D4에 결함이 있는 것으로 나타났습니다(아래 왼쪽 그림). 보드에 SS110 쇼트키 다이오드가 있었는데 기존 아날로그 10 BQ100(100V, 1A)으로 교체되었습니다. 쇼트키 다이오드의 순방향 저항은 일반 다이오드에 비해 2배 정도 낮습니다. 빛불이 켜졌다. 두 번째 전구에도 같은 문제가 있었습니다.
LED 램프 시리즈 "LLB" LR-EW5N-3 수리
이 LED 램프는 "LLB" LR-EW5N-5와 외관상 매우 유사하지만 디자인이 약간 다릅니다.
자세히 보면 알루미늄 라디에이터와 구형 유리의 접합부에 LR-EW5N-5와 달리 유리를 고정하는 링이 있는 것을 알 수 있다. 보호 유리를 제거하려면 작은 드라이버를 사용하여 링과의 접합 부분을 들어 올리십시오.
3개의 9개 크리스탈 초고휘도 LED가 알루미늄 인쇄 회로 기판에 설치되어 있습니다. 보드는 3개의 나사로 방열판에 고정되어 있습니다. LED를 확인하면 서비스 가능성이 나타났습니다. 따라서 드라이버를 수리해야 합니다. 유사한 LED 램프 "LLB"LR-EW5N-5를 수리한 경험이 있어서 나사를 풀지 않고 드라이버에서 나오는 전류가 흐르는 전선을 풀고 베이스 측면에서 램프를 계속 분해했습니다.
베이스와 라디에이터 사이의 플라스틱 연결 링은 매우 어렵게 제거되었습니다. 동시에 일부가 끊어졌습니다. 결과적으로 3개의 셀프 태핑 나사를 사용하여 라디에이터에 나사로 고정되었습니다. 드라이버는 램프 본체에서 쉽게 제거되었습니다.
베이스의 플라스틱 링을 고정하는 나사는 드라이버로 가려져 있어 보기 어렵지만 라디에이터의 전환 부분이 나사로 고정되는 나사산과 동일한 축에 있습니다. 따라서 얇은 십자 드라이버를 사용하여 접근할 수 있습니다.
드라이버는 변압기 회로에 따라 조립된 것으로 나타났습니다. 마이크로 회로를 제외한 모든 요소를 확인한 결과 오류가 발견되지 않았습니다. 결과적으로 마이크로 회로에 결함이 있어서 인터넷에서 해당 유형에 대한 언급조차 찾을 수 없었습니다. LED 전구는 수리할 수 없으므로 예비 부품으로 유용하게 사용할 수 있습니다. 하지만 나는 그 구조를 연구했습니다.
LED 램프 시리즈 "LL" GU10-3W 수리
언뜻 보면 다 타버린 GU10-3W LED 전구를 보호 유리로 분해하는 것이 불가능한 것으로 나타났습니다. 유리를 제거하려는 시도로 인해 유리가 깨졌습니다. 큰 힘을 가하면 유리가 깨졌습니다.
그런데 램프 표시에서 문자 G는 램프에 핀 베이스가 있음을 의미하고 문자 U는 램프가 에너지 절약형 전구 클래스에 속함을 의미하며 숫자 10은 핀 사이의 거리를 의미합니다. 밀리미터.
GU10 베이스의 LED 전구에는 특수 핀이 있으며 회전식 소켓에 설치됩니다. 확장 핀 덕분에 LED 램프가 소켓에 끼어 흔들려도 단단히 고정됩니다.
이 LED 전구를 분해하기 위해 알루미늄 케이스에 인쇄 회로 기판 표면 수준에 직경 2.5mm의 구멍을 뚫어야 했습니다. 드릴 위치는 드릴이 나갈 때 LED를 손상시키지 않는 방식으로 선택해야 합니다. 드릴이 없으면 두꺼운 송곳으로 구멍을 뚫을 수 있습니다.
다음으로 작은 드라이버를 구멍에 삽입하고 레버처럼 작동하여 유리를 들어 올립니다. 나는 아무런 문제없이 두 개의 전구에서 유리를 제거했습니다. 테스터로 LED를 검사하면 서비스 가능성이 나타나면 인쇄 회로 기판이 제거됩니다.
램프 본체에서 보드를 분리한 후, 전류 제한 저항이 하나의 램프와 다른 램프 모두에서 소손되었다는 것이 즉시 명백해졌습니다. 계산기는 줄무늬에서 공칭 값인 160Ω을 결정했습니다. 다양한 배치의 LED 전구에서 저항기가 소진되었으므로 0.25W 크기로 판단할 때 해당 전력은 드라이버가 최대 주변 온도에서 작동할 때 방출되는 전력과 일치하지 않는 것이 분명합니다.
드라이버 회로 기판은 실리콘으로 잘 채워져 있고, LED가 있는 기판과 분리하지 않았습니다. 나는 베이스에서 탄 저항기의 리드를 잘라서 가지고 있던 더 강력한 저항기에 납땜했습니다. 한 램프에는 1W의 전력으로 150Ω 저항을 납땜했고, 두 번째 램프에는 0.5W의 전력으로 320Ω과 병렬로 납땜했습니다.
주전원 전압이 연결된 저항 단자가 램프의 금속 몸체에 실수로 접촉되는 것을 방지하기 위해 핫멜트 접착제 한 방울로 절연되었습니다. 방수 및 우수한 단열재입니다. 전선이나 기타 부품을 밀봉, 절연, 고정하는 데 자주 사용합니다.
핫멜트 접착제는 직경 7, 12, 15, 24mm의 막대 형태로 투명부터 검정색까지 다양한 색상으로 제공됩니다. 브랜드에 따라 다르지만 80~150°의 온도에서 녹으며, 전기 납땜 인두를 사용하여 녹일 수 있습니다. 막대 조각을 자르고 올바른 위치에 놓고 가열하면 충분합니다. 핫멜트 접착제는 5월 꿀의 농도를 얻습니다. 식힌 후에는 다시 단단해집니다. 다시 가열하면 다시 액체가 됩니다.
저항기를 교체한 후 두 전구의 기능이 복원되었습니다. 남은 것은 인쇄 회로 기판과 보호 유리를 램프 본체에 고정하는 것뿐입니다.
LED 램프를 수리할 때 인쇄회로기판과 플라스틱 부품을 고정하기 위해 액체못 '마운팅'을 사용했습니다. 접착제는 무취이며 모든 재료의 표면에 잘 접착되며 건조 후에도 플라스틱 상태로 유지되며 내열성이 충분합니다.
드라이버 끝에 소량의 접착제를 묻혀서 부품이 닿는 곳에 바르면 충분합니다. 15분 후에는 접착제가 이미 굳어 있을 것입니다.
인쇄 회로 기판을 붙일 때 기다리지 않기 위해 전선이 밀어 내기 때문에 보드를 제자리에 고정하고 뜨거운 접착제를 사용하여 보드를 여러 지점에 추가로 고정했습니다.
LED 램프가 스트로브 라이트처럼 깜박이기 시작했습니다.
나는 마이크로 회로에 드라이버가 조립 된 두 개의 LED 램프를 수리해야했는데, 그 오작동은 스트로보 라이트처럼 약 1 헤르츠의 빈도로 깜박이는 빛이었습니다.
LED 램프의 한 인스턴스는 처음 몇 초 동안 켜진 후 즉시 깜박이기 시작한 다음 램프가 정상적으로 빛나기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 전원을 켠 후 램프가 깜박이는 시간이 늘어나기 시작했고 램프가 계속 깜박이기 시작했습니다. 두 번째 LED 램프가 갑자기 계속 깜박이기 시작했습니다.
램프를 분해한 후 드라이버의 정류기 브리지 바로 뒤에 설치된 전해 콘덴서에 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 커패시터 하우징이 부풀어 오르기 때문에 오작동을 쉽게 판단할 수 있었습니다. 그러나 커패시터에 외관상 외부 결함이 없어 보이더라도 스트로보 효과가 있는 LED 전구의 수리는 교체부터 시작해야 합니다.
전해 콘덴서를 작동하는 것으로 교체한 후 스트로보 효과가 사라지고 램프가 정상적으로 빛나기 시작했습니다.
저항 값 결정을 위한 온라인 계산기
색상 표시로
LED 램프를 수리할 때 저항값을 결정하는 것이 필요하게 됩니다. 표준에 따르면 최신 저항기는 본체에 색상이 지정된 링을 적용하여 표시됩니다. 간단한 저항에는 4개의 색상 링이 적용되고, 고정밀 저항에는 5개의 색상 링이 적용됩니다.
집에서 직접 손으로 LED 램프를 만드는 방법에 관심이 있으시면 몇 가지를 제공해 드리겠습니다. 단계별 지침한 시간 안에 LED 전구를 조립할 수 있는 사진 및 비디오 예제가 포함되어 있습니다. 아래에 제공된 모든 아이디어는 가장 단순한 것부터 가장 복잡한 것까지 나열되어 있으므로 다음을 선택할 수 있습니다. 적합한 옵션납땜 인두 및 전기 회로를 다루는 기술에 따라 다릅니다.
아이디어 1번 - 할로겐 전구 업그레이드
가장 쉬운 방법은 -GU4를 사용하여 소진된 할로겐 전구로 LED 램프를 직접 만드는 것입니다. 이 경우 다음 자료와 도구가 필요합니다.
- LED. LED 조명의 밝기에 따라 번호를 직접 선택하십시오. 우리는 22개 이상의 다이오드를 선택해서는 안 된다는 사실에 즉시 주목합니다(이로 인해 조립 과정이 복잡해지고 전구가 너무 밝아집니다).
- 슈퍼 접착제(일반 접착제도 가능하지만 경화하는 데 시간이 더 오래 걸리므로 LED 램프를 빨리 만들 수 없습니다).
- 작은 구리선 조각.
- 저항기. 그들의 수와 힘은 온라인 계산기로 계산됩니다.
- 알루미늄 판의 작은 조각(대안으로는 일반 맥주나 탄산 음료 캔이 있습니다).
- 인터넷 액세스. 특수창을 열어야 합니다. 온라인 계산기 LED 램프 회로를 계산합니다.
- 망치, 납땜 인두 및 구멍 펀치.
모든 재료를 준비한 후 다이오드 전구 조립을 직접 진행할 수 있습니다. 설치 과정을 명확하게 볼 수 있도록 각 단계의 사진 예시와 함께 홈메이드 만들기 지침을 단계별로 제공합니다.
따라서 12V LED 램프를 만들려면 다음 단계를 따라야 합니다.
- 기존 할로겐 전구의 상단 유리와 핀 베이스 근처의 흰색 퍼티를 제거합니다(아래 사진 참조). 가장 좋은 방법은 드라이버를 사용하는 것입니다.
- 램프를 거꾸로 뒤집고 조심스럽게 망치를 사용하여 핀을 제자리에서 빼냅니다. 오래된 할로겐 전구가 떨어져야 합니다.
- 선택한 LED 수에 따라 종이 스텐실을 만드는 위치 다이어그램을 작성하십시오. 기존 공백을 사용하고 그림에 표시된 기성 다이어그램 중 하나를 인쇄할 수 있습니다.
- 강력 접착제를 사용하여 스텐실을 알루미늄 시트에 붙이고 시트를 스텐실 모양으로 자른 다음 홀 펀치를 사용하여 LED용 시트를 만듭니다.
- 귀하의 조건에 맞게 인터넷에서 LED 램프 조립 도면을 생성하십시오. 우리의 경우 집에서 22개의 다이오드로 LED 전구를 만들려면 다음 회로를 조립해야 합니다.
- 사진과 같이 알루미늄 디스크를 편리한 스탠드에 놓고 LED를 시트에 삽입합니다. 납땜 과정을 단순화하려면 한 다이오드의 음극 다리를 다른 다이오드의 양극 다리로 구부리십시오.
- 모든 LED를 조심스럽게 접착하여 단일 구조로 만듭니다. 중요한 점– 접착제가 다이오드 다리에 묻어서는 안 됩니다. 납땜할 때 매우 불쾌한 연기가 발생합니다.
- 접착제가 굳으면 다리 납땜을 시작합니다. 그건 그렇고, 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 이 작업에도 시간이 많이 걸리지 않습니다. 다이어그램에 따라 LED 램프의 다이오드를 납땜하고 전원 연결을 위해 양극 다리와 음극 다리 하나만 남겨 둡니다. 집에서 만든 LED 전구 접점의 극성을 혼동하지 않도록 "-"다리를 반으로 자르는 것이 좋습니다.
- 다이어그램에 따르면 저항기를 음극 접점에 납땜합니다. 결과적으로 이 예에 따르면 6개의 양극 단자와 6개의 음극 단자(저항 포함)가 있어야 합니다.
- 생성된 회로에 따라 저항을 납땜합니다.
- 결과로 나온 두 접점에 동일한 구리선 조각을 납땜하면 집에서 LED 램프용 핀 베이스가 만들어집니다. 이전 조언과 유사하게 한쪽 다리를 일시적으로 짧게 (음수) 만들어 나중에 혼동하지 않고 올바르게 연결하십시오.
- 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 제거한 다리 사이의 공간을 조심스럽게 붙입니다.
- LED 전구의 최종 조립을 완료합니다. 디스크를 반사판 위에 놓고 조심스럽게 붙입니다.
- 조립된 LED 램프 본체에 마커를 사용하여 "+"와 "-" 위치를 표시하고, 수제 광원이 220볼트가 아닌 12볼트 전원 공급 장치에 연결되도록 설계되었음을 표시합니다.
- 조립된 홈메이드 제품을 확인해보세요. 이렇게 하려면 LED 전구를 자동차 배터리또는 220/12V 전원 공급 장치.
이와 같이 간단한 방법으로사용 가능한 재료를 사용하여 손으로 LED 램프를 만들 수 있습니다. 보시다시피 복잡한 것도 없고 조립에 많은 시간을 할애할 필요도 없습니다! 비디오 갤러리에서 제공하는 집에서 전구를 만드는 최고의 아이디어 중 일부를 확인하는 것이 좋습니다.
아이디어 2번 - "가정부"가 실행 중입니다!
두 번째로 그다지 흥미로운 아이디어는 에너지 절약형 램프로 전구를 조립하는 것입니다. 또한 특별히 심각한 작업이 필요하지 않으며 경험이 많지 않은 전기 기술자라도 조립을 처리할 수 있습니다. 
시작하려면 다음 재료와 도구를 준비하여 직접 손으로 LED 램프를 조립해야 합니다.
모든 재료를 준비한 후 조립을 진행할 수 있습니다. 이 지시더 창의적이므로 불에 탄 가정부로부터 다이오드 전구를 만들기로 결정했다면 사진 예를주의 깊게 살펴보십시오.
작업 단계:
이 지침을 사용하면 형광등이나 할로겐 전구로 LED 램프를 쉽게 만들 수 있습니다!
아이디어 3번 – 기본 LED 스트립
납땜 인두가 좋지 않고 동시에 유리 섬유에 회로를 조립하는 방법을 모른다면 LED 스트립에서 직접 손으로 LED 램프를 만드는 것이 좋습니다. 이 경우 드라이버 대신 네트워크의 220V를 12V로 변환하는 전원 공급 장치를 사용할 수 있습니다. 유일한 중요한 단점 이 방법– 전원 공급 장치의 크기가 크기 때문에 실내에 LED 조명을 설치하기로 결정한 경우 이 옵션을 권장합니다. 스포트라이트. 자신의 손으로 모든 전구를 조립하고 연결할 수 있습니다. 단일 블록천장에 문제없이 숨길 음식. 
따라서 해야 할 일은 다음과 같습니다.
이것이 스트립에서 LED 램프를 조립하는 방법에 대한 모든 지침입니다. 보시다시피 생성된 다이어그램에 따라 전구를 만드는 것보다 모든 것이 훨씬 간단합니다. 그게 우리를 위한 거야 간단한 지침다 떨어지고 이제 에너지 절약형 전구로 손으로 LED 램프를 만드는 방법을 알았습니다. 다이오드 스트립그리고 할로겐 광원! 제공된 아이디어가 귀하에게 유용하고 이해하기 쉽기를 바랍니다!
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