Arduino Uno용 납땜 총. 간단한 용어로 Arduino의 납땜 스테이션

열렬한 라디오 아마추어는 요구 사항을 충족하지 않는 납땜 인두와 같은 문제에 직면하거나 단순히 작동 중에 소진되는 경우가 많습니다. 또한 납땜 인두 팁은 미세 작업에 항상 적합한 것은 아니며 직경 조정이 필요합니다.

자신의 손으로 납땜 총을 만드는 방법 : 장치 설명

오늘날 시중에서 판매되는 납땜 인두의 상황은 그야말로 재앙적입니다. 좋은 고품질 납땜 인두는 가격이 비싸고 값싼 중국산 납땜 인두는 사용 첫날에 다 타버립니다.

추가 비용을 낭비하지 않으려면 납땜 스테이션을 직접 만들어 볼 수 있습니다.

납땜 헤어 드라이어는 머리카락을 말리는 데 사용되는 일반 가정용 제품과 유사합니다. 주요 차이점은 작동 온도라고만 할 수 있습니다. 납땜 헤어 드라이어의 훨씬 더 큰 힘 덕분에 이 제품을 사용하면 다양한 무선 구성 요소를 납땜할 수 있습니다. 또한, 이 아이템을 사용하면 다이어그램을 수집할 수도 있습니다.

간단한 설명초보자를 위한 장치:

납땜 열기구는 단시간에 금속 부품을 가열할 수 있는 편리한 범용 전기 장치입니다.
뛰어난 조립성과 사용 편의성 덕분에 납땜 건은 전문가와 초보자에게 적합합니다.
이 장치는 수리 작업을 수행할 때 뜨거운 공기 흐름의 정확한 방향도 매우 중요하기 때문에 별도로 사용되는 경우가 거의 없습니다.

이 때문에 전문가들이 납땜 스테이션을 쉽게 사용합니다. 즉, 용접 발열체와 편리한 납땜 인두가 포함된 이 준전문 가열 장비는 작은 부품의 납땜에 탁월합니다. 이 멋지고 현대적인 납땜 스테이션은 전기 회로 블록 및 네트워크를 사용한 힘든 작업에 적합합니다. 때로는 이러한 장치 덕분에 작은 요소를 열처리할 수도 있습니다. 그러나 납땜 총이라고 불리는 각 모델은 기술적 매개변수가 개별적이며 노즐 직경이 2~6mm라는 점을 알아야 합니다. 500와트 이내의 전력; 최대 팬 성능은 분당 최대 32리터입니다. 작동 온도는 최대 550도입니다.

Arduino를 사용하여 직접 만든 아날로그 납땜 스테이션

간단한 납땜 인두는 주로 초보자 라디오 아마추어가 사용합니다. 전문적으로 장비를 수리하거나 단순히 납땜을 자주 해야 하는 사람들은 특수 범용 납땜 스테이션을 구입합니다. 하지만 요즘 좋은 납땜 장치는 가격이 비싸고 중국 소비재는 오래 가지 못합니다.

상황에서 벗어나는 방법은 완벽하게 작동하여 마스터의 모든 작업을 수행하는 Arduino 모듈을 기반으로 집에서 간단한 납땜 스테이션을 만드는 것입니다. 이 수제 제품의 다이어그램과 그림은 매우 간단합니다.

여기에는 다음 세부정보가 포함되어 있습니다.

열전대가 장착되어 있습니다.
LCD 디스플레이가 있습니다.
전력 조절기;
납땜 팁의 온도를 작동에 필요한 수준으로 유지하는 시스템입니다.

Arduino를 기반으로 납땜 스테이션을 만들려면 다음 부품이 필요합니다: 토로이달 변압기, 트라이액, 다이오드 정류기, Arduino 프로 미니, MAX6675 칩, 커패시터, 저항기, 51K 전위차계, 압축기.

DIY 유도 납땜 스테이션 220V: 작동 원리 및 장점

납땜 팁을 가열하는 접촉 방식은 이제 과거의 일이 되어가고 있습니다. 이는 범용 납땜 스테이션의 고전적인 회로에 사용되지만 불완전합니다. 이는 낮은 효율성, 높은 전력 소비, 접촉 영역에서 팁의 국부적인 과열 및 기타 불일치로 인해 알 수 있습니다.

유도 납땜 스테이션은 이러한 단점을 제거합니다. 고주파 전압이 유도 코일에 유입되면 기존의 교류 전압이 형성됩니다. 자기장. 팁의 외부 층은 천연 강자성 물질로 만들어졌기 때문에 작동 중에 와전류를 동반하는 요소의 자화 반전 과정이 시작됩니다. 이로 인해 열에너지가 눈에 띄게 방출됩니다.

단순 유도 납땜 방식의 장점은 다음과 같습니다.

납땜 인두의 팁은 발열체 역할을 하므로 균일하게 가열됩니다.
온도 관성과 관련된 손실은 없습니다.
팁의 소진 및 산화를 유발하는 구조의 국부적 과열이 완전히 제거됩니다.
장치의 서비스 수명이 늘어나고 효율성이 향상됩니다.

온도 센서가 장착된 스테이션은 기존 스테이션보다 훨씬 저렴하므로 전문가와 아마추어 모두가 접근할 수 있습니다. 이 장비의 정확성, 실용성 및 신뢰성은 디지털 제어 장치에 직접적으로 좌우됩니다.

간단한 납땜 스테이션: 팁 제작용 재료

수제 납땜 스테이션의 가장 큰 장점은 시중에서 구입하는 것보다 비용이 저렴하다는 것입니다. 게다가 납땜인두와 팁까지 만들어서 꼭 필요한대로 제작이 가능합니다. 결국, 어떤 장치를 가장 자주 수리해야 하는지, 어떤 팁이 더 자주 도움이 될지는 오직 본인만이 알고 있습니다.

납땜 인두 팁을 만들려면 다음 도구와 재료가 필요합니다.

나사 절단용 정제 및 탭;
미세하고 거친 파일;
직경이 작은 칼갈이;;
클램핑 플라이어 또는 벤치 바이스;
작은 망치;
펜치 2개;
팁이 없는 납땜 인두;
나무 망치;
자;
새로운 칼날이 달린 금속용 쇠톱;
오래된 드라이버 세트;
두꺼운 장갑;
직경 8mm의 구리 튜브 조각;
직경 4mm의 단일 코어 구리선.

가장 먼저 해야 할 일은 튜브의 구부러진 부분이 곧게 펴지고 고르지 못한 부분이 제거되었는지 확인하는 것입니다. 튜브를 조각으로 자르고 쇠톱이나 파이프 커터로 길이를 조정합니다. 이러한 조작을 수행할 때는 특수 장갑으로 손을 보호하십시오.

납땜 스테이션용 납땜 인두 만들기: 작업 단계

작업하기 편리하도록 16-25cm 길이의 와이어 조각을 자른 다음 케이스 만들기를 진행합니다. 이렇게하려면 25x8mm 크기의 튜브 조각을 가져와 25mm마다 표시하십시오.

케이싱의 경우 전문가들은 길이 2.5cm, 직경 8mm(5/16인치)의 튜브 조각을 사용할 것을 권장합니다. 필요한 길이의 조각을 조심스럽게 측정하고 2.5cm 후에 각 섹션에 표시를 만듭니다 (못이나 날카로운 쇠톱 날을 사용). 쇠톱을 사용하여 표시를 따라 튜브를 잘라냅니다. 이 작업은 조심스럽게 수행해야 작업이 완료됩니다. 완벽하게 이루어집니다.

상단 케이싱을 톱질한 후에는 톱질하는 동안 튜브 내부에 들어간 작은 금속 "넝마"를 제거하는 과정을 시작해야 합니다. 드라이버를 사용하여 절단 부위를 청소하고 수시로 돌려서 튜브 내부를 확인하십시오. 구멍을 넓힐 필요가 없다는 것을 잊지 마십시오. 튜브를 벗긴 후 납땜 인두를 가져와 케이싱에 끼워 넣습니다. 마치 원래의 독침을 손에 쥐고 있는 것처럼 완벽하게 맞아야 합니다. 성공적으로 장착되면 케이싱을 정리하여 가장자리를 다듬습니다. 그러나 과용할 필요는 없습니다. 이제 여분의 재료를 갈아낼 필요가 없습니다.

우리는 구리나 놋쇠 막대로 “침”을 만듭니다.
팁과 케이스의 실을 자릅니다.
팁과 실을 청소하고 연결합니다.
제품은 광택 처리되고 니켈로 도금됩니다.

납땜 인두 팁을 니켈 도금하면 성능이 향상될 뿐만 아니라 모습, 또한 제품의 서비스 수명을 연장합니다. 니켈은 향후 부식으로부터 구리 팁을 보호할 수 있으며 주석 침전물을 방지할 수 있습니다.

자신의 손으로 납땜 인두 만드는 법 (비디오)

현대 시장에서 나노 납땜 스테이션은 Encoder 및 Atmega 8과 같은 모델로 대표되지만 가격은 상당히 높습니다. 자신의 필요에 맞는 토치를 자신의 손으로 만들면 돈을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 직접 만들 수도 있습니다. 적외선 장치, 아주 오랫동안 충실하게 당신을 섬길 것입니다. 전도성 가스 접착제를 만들거나 납땜을 위해 직접 붙여 넣을 수도 있습니다.

이 기사에서는 초소형 회로를 기반으로 한 납땜 스테이션 버전에 대해 이야기하고 싶습니다. ATmega328p,아두이노 UNO에 사용되는 것입니다. 이 프로젝트는 웹사이트 http://d-serviss.lv에서 기초로 삼았습니다. 원본과 달리 디스플레이는 i 2 c 프로토콜을 사용하여 연결되었습니다. 첫째, 다른 프로젝트를 위해 AliExpress에서 여러 조각을 주문했고, 둘째, 다른 기능에 사용할 수 있는 무료 MK 다리가 더 많았습니다. i 2 c 프로토콜용 어댑터가 포함된 디스플레이 사진은 아래와 같습니다.

납땜 인두, 헤어드라이어 및 냉각기 속도의 온도는 인코더에 의해 조절됩니다.

엔코더를 누르면 납땜 인두와 헤어드라이어가 켜지고 꺼지며, 끈 후에는 납땜 인두와 헤어드라이어의 온도, 쿨러 속도가 MK 메모리에 저장됩니다.

납땜 인두나 헤어 드라이어를 끈 후 50 0 C까지 냉각될 때까지 해당 선에 온도가 표시됩니다. 헤어 드라이어를 끈 후 쿨러는 10% 속도로 50 0 C까지 냉각시켜 줍니다. 꺼지면 거의 조용해집니다.

회로에 전원을 공급하기 위해 aliexpress에서 구입했습니다. 펄스 블록나중에 깨달았듯이 전원 공급 장치는 24V 및 9A로 너무 강력합니다. 출력 전류가 2-3A인 제품을 찾는 것이 좋습니다. 이 정도면 충분하고 가격도 저렴하며 케이스 공간도 덜 차지합니다.

회로에 전원을 공급하기 위해 LM2596S의 DC-DC 변환기를 사용하여 24V에 연결하고 구성 저항을 5V로 설정했습니다.

알리익스프레스에서 납땜 인두와 헤어드라이어도 구입했는데, 서미스터가 아닌 열전대로 선택하는 것이 중요합니다. 헤어 드라이어는 스테이션 858, 858D, 878A, 878D 및 878D에서 선택되었으며 납땜 인두는 스테이션 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D에서 선택되었습니다. 서미스터를 사용하는 경우 회로와 펌웨어를 수정해야 합니다. 납땜 인두 팁 5개 세트를 구입했습니다. 납땜 인두에 결함이 있었고 내부 어딘가에서 와이어가 끊어졌습니다. 바꿔야했는데 USB 연장 코드의 케이블이 잘 맞았습니다.

납땜 인두와 헤어드라이어를 장치 본체에 연결하려면 추가 커넥터 GX16-5 및 GX16-8도 필요합니다.

이제 케이스: 케이스를 선택하는 문제로 많은 시간을 보냈습니다. 처음에는 컴퓨터 장치금속 전원 공급 장치였으나 나중에 포기한 이유는... UPS의 간섭으로 인해 MK와 LCD가 정지되었습니다. 전원 공급 장치, 메인 보드 및 디스플레이를 차폐해 보았습니다. MK는 정지를 멈췄지만 디스플레이에는 이해할 수 없는 상형 문자가 주기적으로 표시되었습니다. 플라스틱 케이스를 사용하기로 결정했고 모든 간섭 문제가 즉시 사라졌으며 아무것도 보호하지 않았습니다. 나는 또한 중국산 케이스를 구입하기로 결정했습니다. 나는 치수에 약간 관심을 갖고 매우 작은 것 (150mm x 120mm x 40mm)을 가져갔습니다. 물론 거기에 모든 것을 맞추고 특수 보드를 만들었지 만 전면 패널에 있습니다. 모든 것이 너무 작아서 특히 헤어 드라이어를 조정하는 것이 그리 편리하지 않았습니다.

수정된 회로와 인쇄 회로 기판은 아래 그림에 표시되어 있으며 디스플레이를 연결하고 가변 저항과 전원 버튼을 인코더로 교체한 점에서 원본과 다릅니다. 또한 다이어그램에서는 12V 안정기를 제거했습니다. 왜냐하면... 내 헤어드라이어는 24V로 작동하는데 5V 안정기를 제거하고 DC-DC 변환기로 교체했습니다.

인쇄 회로 기판은 구연산 용액에 장미 합금으로 주석 도금하는 고전적인 방식으로 만들어졌습니다.

나는 작은 라디에이터에 트라이악을 배치했는데, 라디에이터가 없는 파워 MOSFET입니다. 그들 뒤에는 가열이 발견되지 않았습니다. 접촉 불량으로 인해 핀을 제거해야 했고, 와이어는 보드에 직접 납땜되었습니다. 보다 원활한 온도 조정을 위해 다중 회전 가변 저항기를 사용하는 것이 좋습니다.

마이크로컨트롤러는 Arduino UNO를 통해 플래시되었으며, 우리는 고전적인 방식에 따라 MK를 연결했습니다: 1 MK 핀에서 10 Arduino 핀, 11 MK 핀에서 11 Arduino 핀, 12 MK 핀에서 12 Arduino 핀, 13 MK 핀에서 13 Arduino 핀, 7 및 20 핀은 + 5V, 8 및 22 핀은 GND, 9 및 10은 16MHz 석영을 연결합니다. 연결 다이어그램은 아래와 같습니다.

연결 다이어그램

남은 것은 MK를 프로그래밍하는 것뿐입니다.

1) https://www.arduino.cc/en/main/software 홈페이지에 접속하여 OS를 선택하고 ARDUINO IDE 프로그램을 다운로드한 후 설치하세요.

2) 설치 후 아카이브에서 라이브러리를 추가해야 하며, 이를 수행하려면 프로그램에서 Sketch - 라이브러리 연결 - Add.ZIP 라이브러리를 선택합니다. 그리고 우리는 모든 라이브러리를 하나씩 연결합니다.

3) Arduino UNO와 이에 연결된 MK를 USB로 컴퓨터에 연결하고, 처음 전원을 켜면 필요한 드라이버가 설치됩니다.

4) 파일 – 예제 – ArduinoISP – ArduinoISP 프로그램으로 이동하여 도구 섹션에서 보드와 Arduino가 연결된 가상 포트를 선택한 다음 업로드를 클릭합니다. 이러한 작업을 통해 우리는 Arduino를 본격적인 프로그래머로 전환합니다.

5) 스케치를 Arduino에 로드한 후 아카이브에서 스케치를 열고 도구 - 부트로더 쓰기를 선택합니다. 물론 MK에는 부트로더 자체가 필요하지 않지만 이러한 작업을 통해 퓨즈가 MK에 플래시되고 마이크로 컨트롤러는 16MHz 주파수의 외부 석영에서 작동합니다.

오늘 저는 개인적으로 지금까지 즐겨 사용하고 있는 친구의 프로젝트에 대해 이야기하려고 합니다. 이것은 Arduino 컨트롤러에 헤어드라이어와 납땜 인두가 있는 납땜 스테이션입니다. 나 자신은 라디오 전자공학에 대해 잘 알지 못하지만 기본적인 개념은 알고 있기 때문에 전문가보다는 일반인의 관점에서 더 이야기하겠습니다. 특히 저자 자신이 이 프로젝트에 대해 자세히 이야기할 시간이 없기 때문입니다. .

장치 및 제어의 목적

주요 목적은 납땜 인두와 헤어 드라이어를 사용하여 납땜 스테이션에서 편리하고 고품질 납땜하는 것입니다. 헤어드라이어와 납땜인두는 별도의 버튼으로 켜고 끌 수 있으며, 동시에 작동할 수 있습니다.

납땜 인두(및 헤어드라이어)와 일반 인두의 가장 큰 차이점은 일정한 온도 조절입니다! 온도를 300도로 설정하면 납땜 인두 팁에서 이 온도가 약간의 편차로 유지됩니다. 이 납땜 인두는 일반 납땜 인두처럼 정기적으로 소켓에서 제거할 필요가 없으며 냉각된 후에 소켓에 다시 꽂을 필요도 없습니다. 헤어드라이어도 같은 기능을 합니다.

스테이션에는 납땜 인두와 헤어드라이어의 설정 온도는 물론 이러한 장치의 현재 측정 온도를 표시하는 LCD 화면이 장착되어 있습니다. 이러한 판독값을 관찰하면 측정된 온도가 지속적으로 설정 온도에 가까워지는 경향이 있으며 그 온도에서 몇 초, 몇 도 동안만 벗어나는 것을 알 수 있습니다. 예외는 장치가 가열되는 순간, 전원을 켜는 순간입니다.

전원 버튼과 화면 외에도 스테이션 외부 패널에는 전위차계 손잡이가 3개 더 있습니다. 납땜 인두와 헤어드라이어의 온도는 물론 헤어드라이어 팬의 회전 속도도 설정할 수 있습니다. 온도는 섭씨 온도로 측정되며, 헤어드라이어의 속도는 백분율로 측정됩니다. 동시에 0%는 팬이 꺼졌다는 의미가 아니라 단순히 최소 속도를 의미합니다.

헤어 드라이어에는 보호용 불어 기능이 장착되어 있습니다. 헤어 드라이어를 사용 중이었고 버튼을 눌러 끄면 헤어 드라이어의 발열체가 꺼지고 팬이 계속 회전하면서 온도가 안전한 70도까지 떨어질 때까지 헤어 드라이어에 공기를 불어넣습니다. 헤어 드라이어의 오작동을 방지하려면 불기가 완료될 때까지 콘센트에서 스테이션의 플러그를 뽑지 마십시오.

장치 및 작동 원리

나는 이 장치의 기초가 Kamik 동지가 개발하고 제조한 인쇄 회로 기판이라고 생각합니다. 이 보드의 중앙에는 컨트롤러가 설치되는 블록이 있습니다. 아두이노 나노 V3. 컨트롤러는 세 개의 부하(납땜 인두와 헤어드라이어의 발열체, 헤어드라이어 팬)를 원활하게 제어하는 세 개의 MOSFET 트랜지스터에 신호를 공급합니다. 또한 보드에는 납땜 인두와 헤어드라이어의 열전대를 설정하기 위한 트리밍 저항뿐만 아니라 헤어드라이어와 납땜 인두를 연결하기 위한 많은 패드와 커넥터(GX-16 커넥터를 통해), 화면, 켜기 버튼이 있습니다. 헤어 드라이어, 납땜 인두, 전위차계. 또한 스텝다운 모듈 LM2596은 보드에 직접 접착되어 Arduino 자체와 LCD 화면에 전원을 공급하기 위해 전압을 24V에서 5V로 줄입니다. 헤어 드라이어의 팬과 히터는 220V, 납땜 인두는 24V에서 작동합니다. 납땜 인두에 전원을 공급하기 위해 중국에서 주문한 별도의 전원 공급 장치 220V->24V가 있습니다. 5V 소비자는 스텝다운 스위치 LM2596으로 전원을 공급받습니다.

헤어드라이어와 납땜 인두는 각각 8개 및 5개의 접점이 있는 GX16 커넥터를 사용하여 납땜 스테이션에 연결됩니다. 220V 전원 코드를 연결하기 위해 스위치와 퓨즈가 내장된 특수 소켓이 제공됩니다.

부품 목록, 비용

내 친구들과 나는 이러한 납땜 스테이션 여러 개를 한 번에 조립하기로 결정했기 때문에 소규모 도매 로트 때문에 중국에서 일부 부품을 절약할 수 있었습니다. 우리는 특히 필요한 부품이 5개로 판매되고 일부는 개별적으로 판매되는 로트를 찾았습니다. 케이스(예: 전위차계) - 20개. 결과적으로 (주택 제외) 한 역의 비용은 약 40$.

나는 오랫동안 열풍 납땜 스테이션을 원했지만 두꺼비와 우울한 휴대성에 의해 숨이 막혔습니다. 구소련의 40와트 납땜 인두는 배낭에 쉽게 들어가고 꽤 잘 납땜되었기 때문입니다. 마지막 빨대는 나는 땜납이 떨어지고 가장 가까운 땜납 판매점에서 다른 코일을 샀는데 어떤 이유에서인지 전혀 녹지 않고 거부하고 판매자에게 클레임을 제기했습니다. , "괜찮아, 네 납땜 인두가 쓰레기야." 물론 기분이 상했어요. 25년 동안 잘 작동하다가 멈췄거든요. 글쎄, 그래도 납땜이 필요하고, 다른 매점에서 또 다른 납땜을 샀어요. 그리고 또 아무것도, 녹지 않고, 그것에 대해 생각하고 새 납땜 인두를 사러 갔다가 매장에서 바로 켜고 확인했는데 두 번째 땜납이 녹고 방울이 날아가는 것 같아요. 제가 가장 좋아하는 납땜 인두는 수년 동안 사용되어 왔지만, 흥미로운 점은 제가 첫 번째 매점에서 구입한 납땜이 여전히 녹지 않았다는 것입니다. 나중에 알고 보니 300도에서 녹기 시작했습니다.
그런데 또 다른 사실이 나왔습니다. 새로 만든 납땜 인두의 끝은 온도가 높거나 끝이 형편없는 금속으로 만들어졌기 때문에 10-15분 안에 타버리는데 요점은 오래된 납땜 인두를 주석으로 입혔다는 것입니다. 한 번은 여러 시간 작업하는 동안 문제가 없었지만 납땜은 즐거운 오락에서 고통으로 바뀌었고 강철 스폰지로 팁을 계속 청소해야했습니다.

일반적으로 일반 납땜 인두를 찾을 때가 왔지만 다시 두꺼비의 압력을 받고 이미 납땜 인두를 선택하기 시작했기 때문에 헤어 드라이어가 좋을 것입니다. 그렇지 않으면 미세 회로를 납땜하는 것이 그리 편리하지 않습니다. 장미 합금을 사용하고, 팁을 잘 깎아도 전화기를 수리하는 것은 지루하고 힘든 작업입니다.
보았다 다양한 변형하지만 가격이 너무 비싸거나 유연성이 별로 없어서 이 영상을 보게 됐어요. 10달러에 Arduino 납땜 스테이션(그리고 내 내면의 유대인은 기뻐했습니다.) 부품의 실제 비용이 25달러 이상인 것으로 밝혀졌지만 여전히 저렴하고 Arduino 및 마이크로 전자 공학으로 작업하면서 많은 경험을 얻었습니다.

비슷한 주제에 대한 몇 개의 비디오를 본 후 모든 것이 그렇게 무서운 것은 아니며 다이어그램이 간단하고 상세하며 Arduino에 대한 기성 스케치가 있으며(현재 10줄이 남아 있음) 논리는 복잡하지 않습니다.

부품을 잔뜩 주문했는데 결국 부족해서 라디오 가게에서 부풀려진 가격에 더 사야 했지만 더 이상 참을 수 없었고, 납땜 인두가 타는 고통을 견디며, 나는 회로를 조립하기 시작했습니다.

스테이션의 주요 요소, 즉 Arduino, 전원 공급 장치, 납땜 인두 및 헤어드라이어는 조립된 상태로 구매되지만 헤어드라이어 조광기 및 제어 트랜지스터와 같은 작은 것들은 스스로 처리해야 했습니다.

우선 LM358N에 열전대용 증폭보드를 가져왔습니다.

처음 브레드보드에 뭔가를 조립할 때 최대한 컴팩트하게 만들려고 노력했는데, 깔끔하게 안 되서 납땜 인두가 너무 불편했어요...

그런 다음 빠른 속도로 7세그먼트 표시기로 작업하는 원리를 배웠고 그 후 Arduino의 출력이 충분하지 않다는 것을 깨달았고 시프트 레지스터도 마스터해야 했습니다.

LED 디스플레이 작업의 모든 복잡한 사항을 배운 후(가우스팅 효과를 피하기 위해 각 실행 후에 모든 다이오드를 꺼야 함) 납땜 인두와 헤어드라이어용으로 2개의 디스플레이가 필요하다는 것을 깨달았습니다. Arduino의 리드가 이미 부족하고 시프트 레지스터를 계단식으로 만들거나 병렬 + 2 Arduino 다리에 설치하지만 하나를 보내 두 개의 디스플레이를 별도로 제어하려면 어떤 논리를 구현해야할지 생각했습니다. 바이트 시퀀스... 음, 대체 일반적으로 기성 디스플레이 모듈을 선택하기로 결정했습니다.

두 가지 옵션 중에서 게으름이 이겼고, 그래픽 인터페이스가 더 멋져 보이고, 온갖 재미있는 것들을 그릴 수 있지만, 이걸 어지럽히기에는 너무 게으른 편입니다. 그래서 외관상으로도 학습면에서도 단순한 16X2가 나한테는 더 잘 맞았다.

납땜 인두 제어부는 IRFZ44 트랜지스터입니다. 그리고 한 쌍의 저항기.

그러나 헤어 드라이어 조광기를 사용하면 상황이 더 흥미로워집니다. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 등 많은 구현이 있습니다.
가장 많이 깨달았다 간단한 다이어그램제로 검출기로.

이합체의 소프트웨어 제어는 라이브러리를 기반으로 합니다. CyberLib.
우선 전구를 실험한 후 몇 가지 실수를 발견한 다음 헤어드라이어를 연결하면 됩니다.

고전압 트랙 사이의 동일한 브레드보드(모든 요소를 모듈식으로 만들기 위해 별도의 보드에 있음)에 회로를 조립하고 브레드보드의 지점을 잘라서 고장 가능성을 줄였습니다.

전구의 Tirak은 헤어 드라이어에서 70도까지 32도까지 가열되었으므로 다이오드 어셈블리 (기증자 레이저 프린터)의 라디에이터에 앉혔습니다.
팬을 제어하기 위해 납땜 인두 제어 회로를 복제했습니다(예: 강력한 트랜지스터거기에는 많지만 동물원을 시작하기에는 너무 게으르다).

침대에 활성 요소를 만들고 싶었지만 아쉽게도 6핀이 없어서 제가 가지고 있던 것을 가져와 중국에서 예비로 주문해야 했습니다.

필요한 모든 모듈이 준비되었으므로 이제 함께 조립할 시간입니다. 전체 장치의 핵심은 Arduino Pro Mini V3 클론입니다. 핀이 4개 더 있어서 좋습니다(결함이 너무 많을 수는 없습니다).

나는 모든 것이 맞도록 보드의 위치를 알았습니다.

스피커(깜빡임 및 경고음), 모두 동일한 프린터의 커넥터, 디스플레이 대비 조정용 저항기, 버튼용 저항기 여러 개를 추가했습니다.
버튼은 아날로그 입력에 연결된 직렬 연결 저항으로, 이를 읽으면 어떤 버튼을 눌렀는지 구분할 수 있습니다.

이 접근 방식의 단점은 일반적으로 한 번에 하나의 버튼만 처리된다는 것입니다. 엄청난 양최종 버전에는 8개의 버튼이 있으며 Arduino 입력은 하나만 사용됩니다.

이 모든 것을 탁자 위에 모아 놓고 그 사건에 대해 생각해야한다는 것을 깨달았습니다.

첫 번째 버전은 테이블 위가 아닌 판지 상자에 조립되어 있습니다.

그리고 곧바로 컨테이너 공사장으로 갔습니다.
플라스틱이 잘려나간 것은 끔찍했습니다...

한번 넘어진 후 모서리가 깨져서 또 다른 몸체를 만들어야 했습니다.

선택은 오래된 CD 드라이브에 떨어졌습니다. 드라이브는 오래되었고 벽은 두껍고 튼튼합니다.

구멍을 뚫고 바닥을 포장 플라스틱으로 덮었습니다.
전면 패널은 동일한 케이스의 플러그로 만들어졌으며 뜨거운 코딱지가 더 많습니다.

전면 패널이 꽤 작고 컨트롤과 커넥터를 매우 빡빡하게 배열해야 했기 때문에 처음에는 납땜 인두와 헤어드라이어 커넥터를 스테이션 측면에 배치하려고 생각했지만 이 경우 액세스하기가 어려워졌습니다. 노드이므로 커넥터는 최대한 왼쪽에 있고 디스플레이와 컨트롤 2줄, 상단 납땜 인두, 하단 헤어드라이어 등 모든 것이 소프트웨어로 구성됩니다.
처음에는 아름다운 색상의 버튼을 만들려고 생각했지만 적어도 6개 이상이 필요했는데 이는 상당히 많고 공간도 부족했으며 코드 구현이 상당히 복잡하기 때문에 인코더 두 개를 사용하는 아이디어도 거부했습니다( 변화하는 레벨 계산) 더 유용한 것에 시간을 보내는 것이 낫습니다. 브레드 보드에 납땜하여 일반 시계 버튼을 결정했습니다. 버튼 자체는 짧고 내부에서 너트가 있는 짧은 볼트를 푸셔로 사용했지만 그렇지 않았습니다. 매우 매끄럽게 나오지는 않지만 첫 번째 구현에서와 같이 클릭 클릭이 매우 뚜렷합니다.

설치된 24V 팬은 양심을 편하게 할 가능성이 더 높으며 내부에 매우 뜨거운 요소가 거의 없으며 부하시 타이어와 다이오드 브리지 만 가열되므로 팬이 헤어 드라이어 터빈과 병렬로 연결되어 있습니다. 팬을 계속 작동하도록 전환하거나 완전히 끄는 스위치(동일한 드라이브의 점퍼)입니다.
헤어드라이어가 작동 중일 때 케이스에서 팬 소리가 들리지 않습니다.

Arduino는 제가 가장 좋아하는 DC-DC 변환기(더 작은 것)로 구동됩니다.

조금 중복적이지만(최대 3A까지 제공 가능) 대안이 없었고, 마이크로 DC-DC를 설치해 보았지만 최대 23V로 설계되어 한계에서 작동하기 때문에 매우 뜨거웠지만 5V 선형 안정기는 열에서 19V를 출력하는데, 이는 또한 너무 많은 것입니다.

하드웨어 구현에 관한 한 그게 전부일 것입니다. 나머지는 펌웨어 문제입니다. Eagle의 전체 다이어그램을 포함하여 모든 작업을 GitHub에 업로드했습니다. 코드에 오류가 많이 있습니다. 시도해 보겠습니다. 시간을 찾고 코드를 보다 적절한 형식으로 가져오려면 작업해야 할 몇 가지 발견되지 않은 버그가 있지만 적어도 이 단계에서는 모든 것이 작동합니다.

K-열전대와 교정 스케치를 사용하여 교정을 수행했으며 모든 표와 스케치는 GitHub에 있으며 교정이 이상적인 척은 아니지만 작동 범위 +/-에서는 정확합니다(납땜 인두 교정 시, 과도한 온도로 인해 팁 하나가 완전히 타버렸으니 조심하고 팁으로 보정하세요.)

아마도 그게 전부일 것입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 방송국은 지금까지 큰 불만 없이 약 10시간 동안(주로 사소한 일) 작동했습니다.

납땜 스테이션 구축 과정을 더 쉽게 이해하려면 주요 구성 요소의 기능적 목적을 이해해야 합니다.

아두이노

작은 인쇄 회로 기판에 설치된 이 프로세서에는 일정량의 메모리가 있습니다. 보드 둘레에 구멍이 뚫려 있고, 다양한 전기 요소를 연결하기 위한 접촉 패널이 설치되어 있습니다. 이는 LED, 다양한 디자인과 목적의 센서, 릴레이, 전자기 잠금 장치 등이 될 수 있으며 전원으로 작동하고 전기 신호로 제어됩니다. 우리의 경우 Arduino에 조립된 납땜 스테이션이 될 것입니다.

Arduino 프로세서의 특징은 확립된 알고리즘에 따라 연결된 장치를 제어하도록 쉽게 프로그래밍된다는 것입니다. 이를 통해 자신만의 디자인을 할 수 있습니다. 자동 시스템가전 제품 및 기타 전기 요소 제어.

납땜 인두

인쇄 회로 기판 작업용 전자 회로 수요가 많은소비자는 907 A1322 939 시리즈 핸들이 있는 중국산 MOSFET 납땜 인두 모델을 사용하며 저렴하고 안정적이며 편리합니다.

형질:

공급 전압 – 24V, 직류(DC);
전력 – 50W;
납땜 작업 온도는 200~400°C입니다.

이 예열 및 온도 유지 모드에서 제어 장치는 2-3A의 전류를 전환하지만 이를 위해서는 적절한 전원 공급 장치가 필요합니다.

납땜 인두 선택의 특징

메모!일부 납땜 인두 설계에는 온도 센서로 열전대가 있는데 이러한 옵션은 적합하지 않으며 서미스터(저항)가 있어야 합니다. 구매 시 기술 문서를 주의 깊게 읽고 판매자와 상담해야 합니다.

납땜 인두 커넥터에는 5개의 와이어가 있습니다.

2개 - 발열체에 연결됨
2 - 온도 센서;
하나는 팁에 접촉하여 접지되며, 동시에 도체는 정전압에 대한 중화 장치 역할을 합니다.

45-60Ω의 온도 센서에서 전선 사이의 저항을 측정하여 멀티미터로 전선의 목적을 확인할 수 있습니다. 발열체의 저항은 수 옴입니다. 이러한 방식으로 열전대를 센서 및 가열 요소와 구별할 수 있으며 저항은 수 옴이며 측정 시 프로브를 교체하면 판독값이 달라집니다. 최신 모델일반적으로 표준화됨: 빨간색-흰색 - 센서 와이어, 검정색 및 파란색 - 히터에서, 녹색 - 접지. 납땜 인두 코드 커넥터의 결합 부품은 키트로 제공되며 필요한 경우 커넥터의 두 구성 요소 모두 라디오 부품 매장에서 판매됩니다.

전원 장치

일부 장인은 PC의 전원 공급 장치를 사용하고 12V의 경우 어댑터를 사용하여 전압을 24V로 높입니다. 이러한 경우 제어회로는 정상적으로 동작하지만 전류가 낮아 발열이 오래 걸리는 문제가 있다.

산업용 제품을 사용하는 것이 더 안정적입니다. 2.5A의 부하에 대한 전류를 제공하는 24V 60W Venom Standart가 이상적입니다. 크기가 작고 내구성이 뛰어난 금속판 하우징이 있어 납땜 스테이션용 일반 하우징에 쉽게 장착할 수 있습니다. 아두이노.

연결 다이어그램

입증되고 안정적인 Flex Link 방식은 많은 장인들이 널리 사용합니다. 상대적으로 간단하고 접근 가능한 요소가 있으므로 초보 아마추어가 이러한 회로를 자신의 손으로 조립할 수 있습니다.

Arduino 회로 외에도 (우노), 전원 공급 장치 및 납땜 인두 포함 일반적인 계획몇 가지 요소가 더 필요합니다.

납땜 인두의 온도 센서에서 판독값을 얻기 위한 연산 증폭기 LM358N. 이론적인 세부 사항을 다루지 않고 Arduino 보드와의 작동을 조정하기 위해 회로에는 각각 0.1μF의 커패시터 2개, 저항 3개(10)가 포함되어 있습니다. 1; 13kΩ;
온도 센서의 신호에 따라 납땜 인두의 전원 켜기 및 끄기를 제어하기 위해 IRFZ44 펄스 트랜지스터가 사용되며 1k 및 100Ω 저항을 통해 Arduino 보드에 연결됩니다.

24V 전원 공급 장치는 납땜 인두를 가열하도록 설계되었으며 Arduino 및 LM358N 회로에 전원을 공급하려면 +5V가 필요합니다. 이 전압은 주 전원 공급 장치에 연결된 24/5V 전압 안정기에 의해 제공됩니다.

Arduino 및 개별 회로 요소에 전원을 공급하는 데는 여러 가지 옵션이 있습니다. 안정기의 출력을 5V로 설정하고 USB를 통해 Arduino 입력에 공급할 수 있습니다.

또 다른 옵션은 출력에 12V를 설치하고 기존 원통형 커넥터를 통해 공급하는 것입니다. Arduino에 내장된 안정기에서 회로의 5V를 가져올 수 있습니다.

우리의 경우 Arduido 보드는 컨트롤러로 사용되며 제어 버튼은 10kOhm 저항을 통해 +5V 전원 공급 장치에서 연결됩니다. 3자리(각 자리에는 7개의 세그먼트가 있음) LED 표시기납땜 인두의 온도를 명확하게 모니터링할 수 있습니다.

중요한!인디케이터를 보드에 연결할 때에는 그 특성을 반드시 이해해야 하며, 제조사에서는 이를 이해해야 합니다. 다른 모델. 세그먼트 LED가 견딜 수 있는 전류와 어떤 핀이 어떤 세그먼트에 해당하는지가 중요합니다. 성공적인 접점 핀아웃은 설계에 대한 올바른 이해에 달려 있습니다.

우리의 경우 세그먼트는 100Ω 저항을 통해 연결됩니다. 접점 핀아웃은 다음 순서로 발생합니다.

양극:

D0 – a;
D1 – b;
D2 – c;
D3 – d;
D4 – 전자;
D5 – f;
D6 – g;
D7 – DP.

음극:

D8 – 음극 3;
D9 – 음극 2;
D10 – 음극 1.

단순화하기 위해 버튼은 아날로그 핀 A3, A2에 연결되며 메모리와 프로세서 속도는 프로그램에서 이를 기록하기에 충분합니다. Arduino UNO 보드에서는 실무 경험이 부족한 아마추어가 디지털 핀 14, 15, 16을 식별하기가 어렵습니다.

가열 요소가 최대 허용 온도에서 과열되지 않도록 하려면 회로가 PWM 변조 모드에서 가열 프로세스를 자동으로 제어해야 합니다. 초기에는 24V를 최대 전력으로 켜서 설정 온도에 빠르게 도달합니다. 설정된 온도 값에 도달한 후에는 최소한의 편차로 전력이 30~45%로 감소됩니다. 예를 들어, 설정 온도에서 10 °C가 되면 온도가 설정된 온도보다 높거나 낮는지에 따라 납땜 인두가 꺼지거나 켜집니다. 이 모드를 사용하면 전력의 30-35%를 사용하여 유지 관리할 수 있습니다. 작동 모드의 납땜 스테이션에서는 과열 관성이 제거됩니다.

회로에 의해 이 모드를 유지하기 위해 간단한 프로그램이 작성되고 프로세서가 플래시됩니다. 프로그램을 작성하려면 별도의 기사에서 자세한 내용을 고려해야 합니다. 문제가 있는 경우 Arduino 블록의 경우 납땜 스테이션용 컨트롤러의 작동 알고리즘을 설정하는 프로그램을 몇 분 안에 작성해 줄 전문가에게 문의할 수 있습니다. 많은 사이트에서 Arduino 사용에 대한 다양한 옵션을 게시하고 다이어그램, 인쇄 회로 기판 옵션 및 소프트웨어. 1~5달러에 특정 알고리즘을 사용하여 특정 회로에 맞게 연결된 프로세서가 있는 Arduino 프로그램을 구입하고 회로를 직접 조립할 수 있습니다. 이 사이트(http://cxem.net/programs.php)에서는 펌웨어 프로그램이 포함된 Arduino 인쇄 회로 기판의 생산을 5달러에 주문할 수 있습니다. 이 사이트에서는 계산이 이루어지고 다이어그램이 작성되며 필요한 모든 부품이 선택되어 조립 프로세스에 대한 설명과 함께 키트로 고객에게 전송됩니다. DIY 디자이너로서 고객은 자신의 능력을 평가하고, 자신의 손으로 만들 것, 구매할 것을 선택하고, 스테이션을 직접 조립할 수 있는 기회를 갖습니다.

회로 작동 설치 및 테스트의 특징

이 옵션의 특징은 Arduino의 납땜 스테이션이 별도의 블록으로 구성된다는 것입니다. 인쇄 회로 기판(블록)은 일반 하우징에 쉽게 배치되며 LED 표시기, 납땜 인두 연결용 커넥터, 버튼과 같은 개별 요소가 전면 패널에 표시됩니다.

별도의 보드에 추가 요소인 IRFZ44 트랜지스터, LM358N 연산 증폭기, 모든 커패시터, 저항 및 납땜 인두를 켜기 위한 커넥터를 배치할 수 있습니다. 블록 간의 모든 연결은 커넥터를 통해 다이어그램에 따라 이루어집니다.

~에 이 예에서는특정 요소가 포함된 특정 조립 옵션이 고려됩니다. 다양한 전원 공급 장치, 안정기, Arduino, 표시기 및 기타 요소가 있으므로 조립할 때 핀아웃 및 프로그래밍의 매개 변수 변경 호환성을 고려하는 것이 필수적입니다. 그러나 요소를 선택하고 제어 프로그램을 확인하고 작성하는 일반적인 알고리즘은 동일하게 유지됩니다.