Îi salut pe locuitorii orașului Datagorsk cu o altă întruchipare a dorinței mele de a avea un amplificator pentru căști cu tub pe desktop.
Nu mă prefac că sunt o descoperire, dar vă arăt cum am făcut-o și ce s-a întâmplat. Descriu în detaliu fabricația șasiului, caroseriei și panoului frontal.
Circuit amplificator pentru căști fără transformator
Renumitul circuit amplificator SRPP pentru căști de înaltă impedanță 6N6P a fost luat ca bază. Vezi asta de exemplu.
Am început cu faptul că trebuia să mă decid asupra alimentației. Am decis să asamblam o sursă de alimentare în comutație pe baza articolului de pe IR2153. Am făcut un sigiliu, am înfășurat un transformator, am pus totul împreună și am pornit alimentarea. Totul a funcționat, tensiunea a trebuit să fie ajustată puțin prin derularea transformatorului, m-am chinuit cu transformatorul de curent, dar tot nu am înțeles cum ar trebui să protejeze împotriva suprasarcinii.
L-am pornit cu o sarcină printr-o lampă, totul este în regulă, pornește stabil. Am scos lampa, pornirea normală încălzește doi 6N6P, anodul oferă 300 Volți.
Dar apoi succesul meu a luat sfârșit. Când am conectat anodul la amplificator, asamblat simplu pe masă, și am început să ascult, după 1,5 minute fondul de frecvență medie a început să crească și BANG!!! TĂCIERE... Siguranța de la rețea a fost ruptă în bucăți, MOSFET-urile au fost ucise, IR-ul s-a terminat și s-a rupt unul ultrarapid din redresorul anod.
Cauza principală a fost tocmai defalcarea ultrarapidă în redresorul anod din cauza încălzirii excesive. Am schimbat totul și am început să experimentez din nou. Finalul a fost similar.
A început a doua etapă de extragere a tensiunilor de alimentare; a fost realizată o navetă dintr-o tijă de aluminiu, care a fost ascunsă după tăierea cornișei jaluzelelor verticale. Se folosește acolo în mecanismul de întoarcere a lamelelor. Lanseta are o secțiune transversală tetraedră și este perfectă pentru navetă. Am atașat două bucăți de sârmă de aluminiu cu diametrul de 3 mm la ambele capete cu bandă electrică. Rezultatul este o suliță ca aceasta. Am ales lungimea navetei 300 mm.
După cum am menționat deja, a fost luat ca bază un transformator toroidal cu un diametru exterior de 80 mm și un diametru interior de 40 mm. Avea o înfășurare de 220 V și două înfășurări de 12 V. Nu l-am dezasamblat, dar pentru a determina câte spire aveam nevoie să înfășuram, am luat și înfășurat 30 de spire, am conectat trans-ul la rețea și am măsurat tensiunea pe noua înfășurare. , apoi a încărcat această lampă de bobinare 12 V / 21 W și a făcut o modificare. Astfel, am calculat numărul de spire pe 1 Volt.
De asemenea, am măsurat lungimea firului folosit pentru a înfășura 30 de spire, determinând astfel de câți metri aveam nevoie pentru a înfășura o nouă înfășurare și a obține tensiunea de ieșire calculată. Această cantitate de sârmă trebuia mai întâi înfășurată pe navetă. Deoarece naveta mea avea 300 mm, o rotire a navetei a fost de 0,6 m. Astfel, am înfășurat cantitatea calculată de sârmă pe navetă, ajustată (5 ture pe navetă) pentru îngroșarea treptată a torusului pe măsură ce a fost înfășurat.
Am înfășurat înfășurarea filamentului cu un terminal din mijloc, adică două înfășurări de 3,15 V fiecare. Pentru a face înfășurarea comodă cu ambele mâini, am venit cu o clemă făcută dintr-un menghină și o clemă de rufe. Am luat unul special din plastic, dar la început mă gândeam să cumpăr o clemă crocodișcă pentru sudare sau pentru fire pentru iluminarea unei mașini (fălcile vor trebui izolate cu huse din plastic pentru a nu deteriora izolația). Singura condiție este ca forța arcului să fie suficientă pentru a susține torul masiv.
Pentru a obține 235 VAC a trebuit să dau 1840 de spire. La inceput am crezut ca va fi greu si lung, dar dupa 3 ore de infasurare in doua zile am obtinut un TAN bun cu multe tensiuni: 235 V; 245 V; 255 V; 265 V; 3,15V + 3,15V; 2×12 V.
Au fost făcute mai multe atingeri ale înfășurării secundare pentru a selecta tensiunile. După înfășurare, TAN a fost conectat la prototipul finit, care a fost asamblat în timpul testării sursei de alimentare cu impulsuri. Alimentarea a fost organizată până acum fără accelerație electronică. Nu există fundal, ceea ce este foarte plăcut.
Carcasa amplificatorului
Totul este aproape gata să dea aspectul. Pentru caroserie a fost folosită o secțiune din profil de aluminiu de construcție, o țeavă 50x180x180. Transformatorul meu se potrivește perfect într-o astfel de carcasă. Acest profil poate fi găsit la un șantier în care se instalează fațade din sticlă (cu excepția cazului în care, desigur, vânătorii de metale neferoase vă preiau).
Tăiem excesul și facem toate găurile de design tehnologic pentru șasiul tău. În partea de jos am prevăzut și decupat o fereastră cu un ferăstrău pentru a avea acces la reglarea modurilor lămpii la înlocuire.
De asemenea, este ventilat, deoarece carcasa asamblată fără ea va fi surdă. Ceea ce nu va avea un efect foarte bun asupra condițiilor termice ale întregului dispozitiv. Pentru a acoperi geamul, am folosit un paravan de la filtrul de aer al unui camion diesel.
Astfel de filtre pot fi găsite cu ușurință în apropierea parcărilor pentru camioane grele. Am tăiat plasa la dimensiunea necesară pentru fereastra mea și am sigilat capetele cu benzi de tablă pentru acoperiș. Am tăiat fâșii din foaie de 20 mm lățime și egale cu perimetrul plasei. L-am îndoit în jumătate pe lungime, apăsând-o cu cleme între două bucăți de placaj de 20 mm cu un ciocan. Apoi mi-am strâns plasa într-o menghină prin distanțiere din lemn cu aceste benzi. La coturile din colturi am facut decupaje in sectoare de 90 de grade.
Etapa finală este pictura. Am luat vopsea acrilică într-o cutie de culoare neagră mat. Vândut la un magazin de hardware sau auto.
Pereții laterali le-am făcut dintr-un cadru de lemn, am găsit un cadru de fag (într-un magazin sau piață unde se vând uși). Deoarece corpul meu are 50 mm înălțime, am luat platbandul de 65 mm lățime și am folosit-o pe toată lățimea, pentru a nu face picioare separate. Ca picioare am folosit un set de tampoane moi autoadezive pentru picioare de mobila, comercializate in magazinele care vand accesorii de mobila.
Pentru panoul frontal am folosit si lemn - furnir de fag grosime 5 mm. Inscripțiile de pe panoul frontal au fost realizate folosind metoda LUT dovedită. Panoul a fost desenat în programul Front Designer 3. După tăiere, montare, șlefuire și marcare, întregul copac a fost acoperit cu lac acrilic lucios incolor. Panourile laterale (platbands) au fost inițial colorate.
Șasiu amplificator
Am nituit șasiul dintr-un unghi de aluminiu 15x15 mm și o bandă de aluminiu 1,5x50 mm. Nu dau dimensiunile, deoarece am calculat-o pentru cazul descris mai sus. După ideile mele, șasiul ar trebui să fie pe două niveluri. Nivelul superior este susținut prin bucșe din aluminiu (secțiuni de tub cu diametrul de 6 mm) și fixat cu șuruburi autofiletante (vizibile în fotografia 4 de mai sus și 4 de mai jos). La nivelul superior ar trebui să existe panouri de lămpi și întreaga instalare a părții sonore.Și la nivelul inferior se află o unitate de alimentare cu un redresor, filtru și șoc electronic. Radiatorul tranzistorului cu efect de câmp inductor este o placă de aluminiu de la nivelul inferior al șasiului. Tranzistorul este instalat printr-o garnitură izolatoare (preluată de la o sursă de alimentare a computerului). A pus totul pe el.
Instalarea este în consecință cu balamale.
Configurația a fost redusă la ajustarea tensiunii de pe anodul celui inferior în funcție de circuitul triodei folosind un rezistor de reglare R.
Imi place foarte mult sunetul amplificatorului.
Etapa finală este asamblarea și rezultatul este evident.
Fișiere
[Actualizare din 162.04.2015] Fișier din panoul frontal în format „Front Designer 3”:▼ 🕗 15/04/15 ⚖️ 2,75 Kb ⇣ 49
În modelele retro de casă, rar puteți vedea un amplificator push-pull fără transformator cu un invertor de fază și cu conexiune secvențială a lămpilor, dar acesta este, potrivit lui L. Kononovich, cel mai perfect pentru utilizarea în radiourile de ultimă generație și radiouri (Revista Radio, 1959, nr. 6; articol „Amplificatoare woofer fără transformator de ieșire”). Dar am dat peste acest circuit puțin mai târziu, la începutul anilor 70, când eram încă școlar, am asamblat chiar și acest amplificator. Apropo, a funcționat bine ca parte a unui receptor radio, dar cu un transformator la ieșire. Cât de mult a fost. „Amplificator de înaltă calitate” a fost titlul unui articol dintr-o broșură dedicată reproducerii sunetului de înaltă calitate. Dar acum, după cum am înțeles, nimeni nu este interesat de sunetul de înaltă calitate, principalul lucru este ca acesta să fie tare. Așa că trebuie să-mi astupă urechile când vizitez teatre și săli de concerte.
 |
| Schema din anii 70. |
Când testez un amplificator cu tub cu un transformator de ieșire achiziționat, observ o scădere puternică a răspunsului în frecvență (până la - 10 dB) în regiunea de joasă frecvență (20 - 100 Hz). În încercarea de a uniformiza răspunsul în frecvență, măresc profunzimea feedback-ului negativ și observ că sunetul devine plictisitor (dinamica sunetului și transparența sunt pierdute), deși instrumentele spun că totul este în regulă. Încep să măresc numărul de spire ale înfășurării primare a transformatorului sau să pornesc două înfășurări primare ale transformatoarelor în serie pentru a crește câștigul la frecvențe joase, dar apoi partea de sus a răspunsului în frecvență cade din cauza creșterii inductanța de scurgere. La toate trebuie să adăugăm distorsiuni neliniare, deoarece permeabilitatea magnetică a miezului se va schimba de la curentul care curge prin înfășurare. Voi păstra tăcerea pentru moment despre distorsiunile de fază, care sunt invizibile pentru ureche.
Încercarea mea de a construi un amplificator de înaltă calitate pentru un difuzor fără transformator de ieșire nu a avut încă succes, deoarece totul depinde de unitatea acustică, care este mai responsabilă pentru calitatea sunetului decât amplificatorul în sine. După părerea mea, un șir de difuzoare cu impedanță scăzută conectate în serie într-o cutie acustică, potrivite cu un amplificator, cel mai probabil nu va suna. Chiar și în tinerețea mea, circuitul lui Kononovich a funcționat pentru mine cu un transformator de ieșire, deoarece a fost proiectat pentru difuzoare 5GD16 cu o rezistență de aproximativ 400 ohmi, care erau puține la acea vreme. Și o încercare de a crește numărul de tuburi radio pentru a asigura funcționarea unei sarcini cu impedanță scăzută transformă designul amplificatorului într-o sobă electrică.
Dar construcția unui amplificator de căști stereo fără transformator de înaltă calitate a fost încununată de succes. Am asamblat un amplificator folosind triode combinate pentru a reduce numărul total de tuburi.
Amplificator pentru căști cu tub de înaltă calitate.
Acum așa aș numi această schemă.
 |
| Foto 3. Aspectul site-ului. |
Când am început să uit ce înseamnă sunet de înaltă calitate, am asamblat un circuit un simplu amplificator monofonic pentru căști cu un singur tub.
Acest amplificator a funcționat pe căștile dinamice conectate în serie numai datorită impedanței sale de ieșire relativ ridicate de 66 ohmi și, prin urmare, nu era potrivit pentru recepția stereofonică folosind căști de uz casnic, relativ ieftine, cu o impedanță complexă a capetelor dinamice de 30 - 33 ohmi. O etapă cu tub push-pull bazată pe triode 6N3P (tuburile radio 6N2P mai utilizate pe scară largă nu vor funcționa în acest circuit, poate din cauza rezistenței lor interne mai mari), acoperită de feedback, oferă deja o impedanță de ieșire de ordinul 33 - 40 Ohms. Adevărat, prin soluții suplimentare de circuit, am ajuns până acum la impedanța de ieșire a amplificatorului de aproximativ 25 Ohmi. Aș fi putut merge mai departe, dar m-am oprit în timp, așa că procesul m-ar putea arunca înapoi cu un secol întreg (în 1921 s-au făcut experimente privind comunicațiile radio între Kazan și orașele din regiunea Volga), la acea vreme, pentru a crește puterea transmițătorului, până la 87 de lămpi au fost utilizate în paralel. În ciuda vremii nu tocmai rece de afară, încălzirea funcționa la capacitate maximă.
În circuitul din figura 1, prima lampă funcționează în modul de amplificare. A doua jumătate a triodei duble este un reflex bas. Două semnale de aceeași amplitudine, dar deplasate unul față de celălalt cu 180 de grade, sunt îndepărtate din catodul și anodul acestei lămpi. Câștigul acestei etape este mai mic de 1. Ieșirea este o etapă secvențială push-pull. Tensiunea DC este împărțită la jumătate pentru fiecare lampă. Pentru acest circuit, lampa 6N3P, având o tensiune anodică scăzută (100 volți), este potrivită. Chain R C – feedback negativ. Pe măsură ce valoarea rezistorului scade, adâncimea feedback-ului crește, ceea ce, la rândul său, reduce distorsiunea neliniară și rezistența de ieșire a etapei, reducând în același timp câștigul. Deci, dacă rezistența din circuitul de feedback este de 10 kOhm, atunci rezistența de ieșire a cascadei este de 33 Ohm. Dacă R ooc = 18 kOhm, atunci R out = 40 Ohm.
Cu toate acestea, opțional, puteți reduce impedanța de ieșire a amplificatorului fără a crește foarte mult profunzimea feedback-ului negativ, punând în paralel lămpile în treapta de ieșire.
Am încercat și acest mod de a aprinde lămpile în etapa finală, schimbând puțin circuitul. Cele mai vizibile sunt două incluziuni paralele. Când trei lămpi sunt conectate în paralel, efectul asupra reducerii rezistenței este neglijabil. Prin urmare, nu am construit un lanț de lămpi pentru a obține puterea difuzoarelor. Este o chestiune de a alege dintre trei variante.
Opțiunea 1 (pe 6N6P)
Interesul pentru amplificatoarele cu tuburi continuă și astăzi, așa că în acest articol ne vom uita la câteva scheme de circuit ale amplificatoarelor pentru căști. În prima versiune, circuitul este implementat folosind două lămpi 6N6P (o lampă pe canal); este prezentat în figura de mai jos.
Circuitul folosește un transformator TAN 17-127/220-50. Unitatea de întârziere a tensiunii anodului este asamblată pe tranzistorul VT1. Circuitul nu necesită setări speciale; atunci când este asamblat fără erori de instalare, funcționează „ca un ceas”.
Aspectul amplificatorului finit în imaginea următoare:
Opțiunea 2 (pe 6N3P și 6N24P)
Și o altă diagramă schematică a unui amplificator pentru căști cu tub. Folosește un tub 6N3P pentru etapa de intrare pentru ambele canale și un tub 6N24P pe canal la ieșirea amplificatorului. Rezistorul variabil împerecheat R1 este un regulator al nivelului semnalului de intrare (volum).
Tensiunea pentru filamentul lămpii de intrare este îndepărtată de pe cipul DA1 (KR1158EN6), care este un stabilizator de tensiune cu o tensiune de ieșire pozitivă fixă de 6 volți (prețul său la momentul scrierii este de aproximativ 20-30 de ruble). Cipul stabilizator este proiectat pentru un curent de funcționare de 0,5 amperi (maxim - 1,2 amperi) și, deși conține deja protecție internă împotriva supratensiunii și supraîncălzirii, merită totuși instalat pe un calorifer mic (nu va fi de prisos). Dacă întâmpinați dificultăți la achiziționarea unui cip stabilizator, puteți implementa incandescența, așa cum sa făcut în prima versiune a amplificatorului. În acest caz, cel mai probabil, va trebui să creșteți ratingul capacității C5.
Pentru alimentarea circuitului, a fost folosit un transformator de 15 wați, înfășurarea primară a rămas neschimbată (la 220 de volți), înfășurările secundare au fost rebobinate (170 volți la un curent de 50 mA și 6,3 volți la un curent de 1 amper pentru incandescentă). lămpi). Nu vom scrie despre numărul de spire, deoarece va trebui să recalculați parametrii special pentru hardware-ul transformatorului pe care îl aveți la îndemână. Pentru a înfășura a doua înfășurare, am folosit sârmă PEV-2 cu diametrul de 0,2 mm, iar pentru înfășurarea filamentului, un diametru de 0,8 mm.
A doua opțiune este superioară în calitatea sunetului primei (deși prima nu este proastă în calitatea sunetului). Lățimea de bandă a celei de-a doua opțiuni este de la 10 la 100.000 de herți și, conform unei evaluări pur subiective, minimele păreau puțin mai profunde, iar maximele mai clare.
După cum se poate vedea în imaginea următoare, instalația este montată:
În acest articol vom vorbi despre cum să-ți faci propriul amplificator pentru căști cu tub. Mulți iubitori de muzică refuză amplificatoarele moderne pentru că nu consideră greutatea pe care o produc ca fiind de înaltă calitate. Este mult mai plăcut să asculți așa-numitul sunet „tub” - este mai puternic, mai bogat, chiar are un fel de căldură ascunsă.
Și aspectul unui amplificator cu tub este mult mai interesant decât un tranzistor sau un amplificator cu microcircuit. Strălucește în întuneric și, uneori, scoate zgomote trositoare când lămpile se încălzesc. Iar instalarea se poate face în orice mod - fie ea montată sau pe un PCB imprimat. Articolul va discuta mai multe metode de realizare a unui amplificator.
Carcasă - pe care să alegi?
Aluminiul va fi materialul ideal pentru tehnologia lămpii - este atractiv din punct de vedere vizual și este o plăcere să lucrezi. Dar puteți folosi și oțel galvanizat - doar că este mai subțire, va trebui să faceți nervuri de rigidizare. Dar este, de asemenea, posibil să folosiți materiale mai ieftine - placajul sau plasticul vor face. De asemenea, puteți folosi cutii gata făcute din echipamente vechi și chiar cutii de placaj. Principalul lucru este că dimensiunile sunt potrivite - toate piesele trebuie să se potrivească în carcasă.
Vă rugăm să rețineți că atunci când faceți un amplificator pentru căști cu tub cu propriile mâini, va trebui să utilizați o sursă de alimentare de înaltă tensiune. La anozii lămpilor va trebui furnizată cel puțin 120-150 V. Și este recomandabil să se potrivească totul într-o singură carcasă pentru compactitate. Și pentru a evita orice fundal străin în căști, este necesar să protejați sursa de alimentare de elementele structurale principale, în special de transformatorul de sunet de ieșire (dacă există unul).
Realizarea unei carcase din aluminiu
După cum înțelegeți, căștile pot fi făcute pe orice bază. Dar aluminiul va arăta mult mai atractiv. Prin urmare, trebuie să găsiți un material potrivit - nu ar trebui să fie subțire, astfel încât să nu se îndoaie sub greutatea pieselor instalate. Va trebui să faceți o cutie din aluminiu. Este mai bine să faceți conexiuni prin sudare - după aceea, asigurați-vă că procesați cu atenție cusăturile, astfel încât acestea să nu iasă în evidență.
Apoi, după formarea cutiei, trebuie să instalați o partiție în interior - aceasta va servi ca ecran între sursa de alimentare și ansamblul amplificatorului. Faceți o gaură în acest ecran în care așezați ulterior firele de alimentare. Subliniați poziția tuturor elementelor - lămpi, transformatoare, regulatoare, întrerupătoare și prize. Dacă se folosește montarea la suprafață, pe toate aceste elemente vor fi instalate componente pasive - rezistențe, condensatoare etc. Dar poate fi folosită și montarea pe o placă de circuit imprimat - cu toate acestea, pot apărea dificultăți. Să luăm în considerare toate punctele acum.
Editare tipărită
Această metodă de instalare este destul de atractivă, dar va trebui să marcați clar poziția soclurilor lămpii și a orificiilor din carcasă. Dacă nu se potrivesc, atunci instalarea lămpilor și înlocuirea lor va fi o problemă. Atunci când utilizați această metodă de montare, toate rezistențele, condensatoarele și diodele, precum și prizele de lămpi, sunt instalate pe placa de circuit imprimat. Toate celelalte componente - prizele jack, comenzile de ton și volum, "lalele", sunt montate pe pereții laterali și conectate la placă folosind fire ecranate.
Când faceți o placă de circuit imprimat, veți avea nevoie de o soluție de clorură ferică, un marker permanent și un PCB din folie. Principalul lucru este să marcați corect căile. Nu ar trebui să fie prea lungi - acest lucru poate provoca apariția unui fundal străin. Pentru a scăpa de fundal 100%, puteți plasa un ecran subțire de metal deasupra șinelor la o distanță de 0,5 cm (atâta timp cât nu se atinge). Asigurați-vă că îl conectați la firul comun (minus putere).
Instalare pe perete
Acest tip de instalare, deși nu este deosebit de frumos, este fiabil și vă permite să reduceți lungimea cablurilor elementului. Acest lucru are un efect benefic asupra funcționării dispozitivului. Când faceți un amplificator pentru căști cu tub folosind 6N6P (aceasta este o triodă dublă), puteți implementa un circuit în care vor fi doar două tuburi. Mai mult, vor fi implicate două jumătăți - una ca pre-amplificator cu control de ton, a doua va fi etapa finală. Se recomandă utilizarea transformatoarelor - reduc rezistența cascadei.
Pentru a implementa în practică instalarea pe perete, trebuie doar să faceți găuri pentru soclurile lămpii. Dar trebuie să faceți găurile cât mai aproape una de cealaltă - acest lucru va scăpa de posibila apariție a unui fundal în timpul lucrului. Apoi marcați găuri pentru instalarea rezistențelor variabile și mufelor pentru conectarea căștilor și a surselor de semnal. Asigurați-vă că faceți găuri pentru montarea transformatorului de putere și a ieșirii audio. Și nu uitați de condensatorii electrolitici. În partea din caz în care intenționați să instalați sursa de alimentare, trebuie să faceți găuri pentru fir și comutator. Este recomandabil să instalați o siguranță. Auto-vindecarea poate fi folosită, deoarece are un cost scăzut.
Selectarea unui circuit pentru un amplificator
Dacă acordați atenție la ce circuite folosesc radioamatorii în designul lor, puteți vedea că alegerea nu este foarte mare. Diferențele pot fi în lămpile utilizate în proiectare. dacă faci un amplificator pentru căști cu tub folosind 6N6P, vei obține un dispozitiv de dimensiuni relativ mici. Dar în cazul utilizării unei lămpi de tip 6N6S, dimensiunile structurii cresc - prizele lor diferă și în mod semnificativ.
Circuitul clasic este un preamplificator care folosește tuburi 6N6P sau 6N2P. Unii iubitori de muzică folosesc 6N23P - își justifică alegerea prin faptul că sunetul acestuia este mult mai plăcut. Etapa de ieșire poate fi construită pe o triodă similară sau pe un pentod 6P14P. În acest caz, puteți obține un câștig mai mare, dar atunci când utilizați căștile ca încărcare, acest lucru nu este cu adevărat necesar.
Apropo, există lămpi pentru degete - dimensiunile lor sunt mult mai mici decât cele prezentate în articol. Nu este nevoie să instalați prize pentru ele; ele sunt pur și simplu lipite pe placă. Astfel de lămpi sunt convenabile de utilizat în cazurile în care spațiul de instalare este limitat. Dar aceste lămpi nu vor fi vizibile - este mai bine să le ascundeți într-o carcasă bine ventilată.
Realizarea unei surse de alimentare
Vă rugăm să rețineți că orice, chiar și un amplificator pentru căști cu tub de casă, are nevoie de energie. Trebuie să existe trei înfășurări în transformator:
- Incandescent - tensiune alternativă 6,3 V.
- Anod - tensiune de la 150 la 300 V.
- Rețea - pentru conectarea la o priză.
Asigurați-vă că instalați o siguranță și un întrerupător în circuit - acest lucru va face ca utilizarea amplificatorului să fie cât mai sigură posibil. Vă rugăm să rețineți că toate înfășurările trebuie așezate strâns. De asemenea, golurile în miez nu sunt permise. Acest lucru poate cauza zgomote străine. Transformatorul trebuie să funcționeze silențios - aceasta este condiția principală.
Redresor si filtre
Apoi trebuie să faceți găuri pentru instalarea condensatoarelor electrolitice - acestea sunt utilizate în sursele de alimentare pentru a scăpa de componenta alternativă a curentului. Un ansamblu format din patru diode semiconductoare poate fi folosit ca redresor. Se numește „redresoare cu seleniu”. Carcasă subțire din aluminiu, patru terminale la care sunt conectate sursa de curent alternativ și sarcina. Designul nu este foarte complicat, dar obținerea unui astfel de dispozitiv devine din ce în ce mai dificilă.
Prin urmare, cel mai bine este să utilizați diode semiconductoare convenționale ca redresor pentru un amplificator portabil pentru căști cu tub. Singura condiție este ca tensiunea inversă să fie de 300 V sau mai mare. Pentru tehnologia lămpii, tensiunile înalte sunt normale. Este recomandat să instalați șocuri suplimentare - acestea vor scăpa de interferențe de înaltă frecvență care pot pătrunde din rețea. Acest lucru este relevant pentru cazurile în care amplificatorul este planificat să fie utilizat împreună cu un laptop, un computer personal și orice alt echipament care utilizează surse de alimentare comutatoare.
Înfășurări de filament
Tensiunea filamentului pentru majoritatea lămpilor radio este de 6,3 V. Valoarea maximă admisă este de 7 V. Dar există și lămpi care necesită 12,6 V pentru înfășurările cu filament (de exemplu, GU-50). Dar acestea sunt lămpi care sunt utilizate exclusiv în echipamente puternice și nu sunt aplicabile designului nostru. Înfășurarea filamentului trebuie înfășurată cu un fir gros pentru a furniza energie tuturor circuitelor. În plus, puteți alimenta o lampă (sau LED), care va semnala că amplificatorul este pornit/oprit.
Uneori in literatura de specialitate gasiti recomandari de la specialisti - pentru a rectifica curentul inainte de a-l aplica la lămpile cu filament. Aceasta este o soluție bună pentru a scăpa de zgomotul străin care apare în timpul funcționării. Cert este că filamentul, ca un difuzor, „bâzâie” puțin atunci când este alimentat de o sursă de curent alternativ. Acesta oscilează la o frecvență de aproximativ 50 Hz. Aceste fluctuații pot afecta funcționarea ULF. Pentru a scăpa de ele, este suficient să instalați un redresor în punte și mai mulți condensatori electrolitici. Apoi filamentele nu vor vibra.
Ansamblu amplificator
Acum să începem asamblarea amplificatorului - aceasta este o sarcină minuțioasă, dar este foarte simplă. Chiar și cele mai potrivite pentru căști sunt asamblate după schemele clasice despre care am discutat mai sus. După ce ați ales o schemă specifică, puteți începe să o implementați. Adună toate elementele de care vei avea nevoie. Instalați rezistențele variabile și asamblarea poate începe.
Primul pas este așezarea magistralelor de alimentare cu filament. Pentru a economisi bani, uneori unul dintre fire este conectat la corp. În cazul nostru, sursa de alimentare este curent continuu, deci negativul trebuie conectat la carcasă. Prin urmare, la fiecare soclu de lampă este necesar să conectați unul dintre bornele filamentului la carcasă. Al doilea pin este furnizat cu plus de la sursa de alimentare. Apoi, odată ce toate barele sunt la locul lor, puteți începe instalarea componentelor pasive.
Instalarea elementelor
Primul pas este să faceți conexiuni la circuite, care pot provoca apariția unui fundal străin. Când conectați căștile la un amplificator cu tub, este posibil să auziți un sunet caracteristic, care indică faptul că există o conexiune de proastă calitate în circuite. Conectați rezistențe variabile la elementele circuitului folosind fire ecranate - asigurați-vă că firul neîmpletit este cât mai scurt posibil. Așezați firele cu grijă, puteți folosi cleme pentru fixare.
Apoi instalați rezistențele și condensatorii - partea de înaltă tensiune (anod) trebuie făcută ultima. Pentru a facilita instalarea, puteți utiliza condensatoare electrolitice cilindrice de tip VZR KE-2M. Sunt fixate de corp cu o piuliță. Minusul este corpul condensatorului, plusul este miezul central. Cu ajutorul său, instalarea poate fi facilitată - se conectează la „+300V” de la sursa de alimentare. Și apoi rezistențele sunt lipite la acest miez, al doilea terminal al căruia este conectat la anozii lămpilor.
Finalizarea instalării
Acum trebuie să conectați căștile la un amplificator cu tub - acest lucru se face folosind mufe jack. Trebuie remarcat imediat că utilizarea mufei de 3,5 mm este incomod - este dificil de instalat, iar lipirea este, de asemenea, problematică. Prin urmare, este mai bine să folosiți conectori de 6,5 mm - arată frumos pe o carcasă din aluminiu. Dacă faceți un amplificator cu tub fără transformator pentru căști, atunci trebuie să conectați sarcina la circuitul anod.
Se recomandă ca înainte de a începe lucrul să decideți dacă este nevoie de un mixer. Acesta este un dispozitiv cu care mai multe semnale sunt îmbinate într-unul singur. Cu alte cuvinte, puteți prelua un semnal de la un microfon, computer și chitară, puteți regla câștigul și îl puteți aplica la intrarea cu ultrasunete. Prin urmare, dacă trebuie să faceți mai multe intrări, va trebui să instalați conectori suplimentari lalea sau mufă. Și volumul este ajustat pentru fiecare intrare - în acest scop sunt instalate rezistențe variabile separate.
ULF stereofonic
Și un moment. Când faceți un amplificator pentru căști cu tub stereo folosind un tub 6Zh1P sau un tub similar, este necesar să utilizați rezistențe variabile de tip pereche - două într-unul. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe două glisoare pe o pârghie. Folosind un astfel de dispozitiv, puteți regla simultan câștigul pe două canale simultan.
Dacă amplificatorul este stereo, atunci se folosește un preamplificator separat pentru fiecare sursă de semnal. Cascada finală poate fi comună. Dar cel mai simplu mod de a implementa un amplificator stereo este să faci două dispozitive mono. Unul primește un semnal de la canalul din stânga, al doilea - de la dreapta. Folosind o schemă similară, puteți face un amplificator pentru un subwoofer. Trebuie doar să adăugați un filtru trece-jos la design. Dar atunci când faceți un amplificator simplu pentru căști cu tub cu propriile mâini, acest lucru nu este necesar.
Transformator de sunet
La fabricarea unui tub ULF conform schemei clasice, este necesar să se utilizeze transformatoare de tip TVZ. Acestea au fost instalate anterior pe amplificatoare din radiouri și radiouri. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea că practic nu există diferențe față de transformatoarele de rețea. Și acum mai detaliat:
- Tensiunea de alimentare a înfășurării primare a transformatoarelor de rețea și audio este de aproximativ 250 V.
- Tensiunea pe înfășurarea secundară este de aproximativ 9-10 V.
Cu alte cuvinte, chiar și o rețea chinezească poate fi folosită ca transformator audio. Se găsesc atât în difuzoare ieftine, cât și în diverse dispozitive. Trebuie doar să acordați atenție calității oțelului din care este fabricat miezul. Transformatoarele precum TVZ sau TVK (folosite pentru scanarea cadrelor televizoarelor cu tuburi) au oțel de calitate mult mai bună decât omologii lor chinezi.
Dacă se folosește un circuit amplificator stereo, va trebui să se ia în considerare o caracteristică. Înfășurările secundare ale transformatoarelor pentru un amplificator de căști cu tub trebuie să fie conectate în serie. Punctul din mijloc se conectează la corpul dispozitivului. Al doilea pin este canalul din stânga, iar al treilea este canalul din dreapta. Un astfel de amplificator poate fi folosit și ca pre-stage pentru un sistem de difuzoare de acasă. Puteți conecta mai multe semnale din surse diferite la acesta simultan.
In cele din urma
Dar vă puteți face singur, nu numai din materiale vechi, un amplificator pentru căști cu tub. Un kit pentru realizarea unor astfel de dispozitive poate fi achiziționat la un preț relativ mic. Desigur, a da bani pentru ceva ce se găsește în orice groapă de gunoi este o prostie. Cea mai dificilă parte a muncii este realizarea corpului. Lucrul cu aluminiu este ușor, dar sudarea acestuia este problematică - este mai ușor să găsești o persoană care se ocupă de această problemă. Puteți utiliza, desigur, o conexiune cu șuruburi. Dar se dovedește a fi mult mai slab.
Dispozitivul nu necesită setări; conectarea căștilor la un amplificator cu tub este destul de simplă - totul începe să funcționeze literalmente imediat. Dacă te îndoiești de abilitățile tale, atunci încearcă să faci mai întâi o versiune „schiță” - ca să spunem așa, în genunchi. După fabricarea unui astfel de dispozitiv, puteți face mai multe experimente care vă vor ajuta la determinarea parametrilor necesari ai elementelor. Faptul este că prin selectarea condensatorilor puteți schimba timbrul - creșteți sau micșorați frecvența sunetului reprodus.
Un amplificator realizat după designul clasic va funcționa mult timp, deoarece resursa tubului radio este de aproximativ 1000 de ore. Și îl poți înlocui în doar câteva secunde. Puteți chiar conecta un player de vinil la un astfel de dispozitiv - acest lucru va fi relevant pentru iubitorii de „muzică antică”. Dar ieșirea care se conectează la căști poate fi conectată la intrarea unei plăci de sunet - acest lucru vă va permite să digitalizați orice disc de vinil.
Aduc în atenția cititorilor interesați a doua versiune a unui amplificator cu tuburi telefonice, de data aceasta cu transformator de ieșire. Dacă amplificatorul descris anterior a fost destinat să funcționeze cu căști cu o rezistență de la 100 la 600 ohmi, atunci acest amplificator poate funcționa cu sarcini de la 15 la 600 ohmi.
Ce amplificator este mai indicat să faci?
Principalul avantaj al unui amplificator de telefon cu transformator este că poate fi adaptat destul de ușor la o gamă largă de sarcini, oferind în același timp o amortizare bună - acest lucru face ca utilizarea sa este universală. Printre avantaje se numără și o distorsiune armonică mai mică în domeniul principal de frecvență de funcționare, realizată datorită unei sarcini destul de ușoare pe trioda de ieșire (totuși, la frecvențele cele mai joase și cele mai înalte, distorsiunea armonică crește datorită unor proprietăți fundamentale ale transformatorului). Vorbind despre ușurința sarcinii, vreau să spun că sarcina adusă la anodul lămpii de ieșire se dovedește a fi foarte rezistentă, mult mai mare decât rezistența de ieșire a lămpii și linia de sarcină pe caracteristica de ieșire a lămpii. merge sub un unghi ușor, asigurând funcționarea cu distorsiuni minime (pentru o triodă de tub în acest sens, sarcina ideală este una cu o rezistență infinit de mare - aceasta va fi o linie orizontală pe caracteristica de ieșire). Din același motiv, nu este nevoie de o etapă de ieșire push-pull și, în consecință, nu este nevoie de o treaptă de parafază pentru a asigura funcționarea acesteia. Astfel, ar fi firesc să folosiți o treaptă de ieșire cu un singur capăt pe o triodă care funcționează în clasa A. În acest caz, curentul de repaus al lămpii va fi polarizat pentru transformatorul de ieșire, iar miezul său trebuie să aibă un spațiu nemagnetic. care previne saturarea circuitului magnetic și îl aduce în regiunea cea mai liniară a buclei de histerezis. Distorsiunea scăzută și factorul de amortizare ridicat al unei astfel de etape de ieșire nu necesită introducerea niciunui feedback, iar acest lucru are un efect benefic asupra calității sunetului.
Permiteți-mi să trec la o descriere a schemei de circuit a amplificatorului de telefon propus. Folosește doar trei lămpi: una 6N23P-EV (6N23P) și două 6N6P (6N6P-I). Fiecare canal de amplificator (vezi Fig. 1) este în două trepte, cu cuplare galvanică între trepte. Nu există condensatori de cuplare, care afectează semnificativ sunetul, în amplificator.
Sensibilitatea amplificatorului este de 0,5 V la puterea maximă de ieșire. Limita superioară a lățimii de bandă la nivelul -3 dB este de cel puțin 60 kHz la cea mai scăzută sarcină de rezistență și aproximativ 100 kHz la cea mai mare rezistență. Nu a fost posibil să se măsoare limita inferioară a benzii de trecere; în orice caz, la o frecvență de 17 Hz (cea mai joasă din GZ-102 al meu), nu a fost observată nicio scădere a amplitudinii. Distorsiunea neliniară este determinată în primul rând de a doua armonică și se ridică la 2-3% la puterea maximă de ieșire la o frecvență de 1 kHz (pentru a treia armonică - aproximativ 0,3%). La volum normal, distorsiunea în a doua armonică este cu un ordin de mărime mai mică (scade proporțional cu scăderea semnalului) și este foarte mică în a treia (amplitudinea celei de-a treia armonici scade proporțional cu pătratul scăderii semnalului). tensiunea de ieșire).
Condensatorul SZ (Fig. 1) este elementul de ieșire al stabilizatorului de alimentare instalat pe placa amplificatorului (sau în imediata apropiere a acestuia). Sursa de alimentare anodica a acestei versiuni a amplificatorului telefonic (Fig. 2) are un stabilizator de tensiune constanta, care poate fi foarte util daca stabilitatea retelei de alimentare lasa de dorit (la mine acasa, de exemplu, tensiunea de retea). fluctuează constant de la 180 la 230 V !).
Stabilizatorul constă dintr-o sursă de curent pe tranzistorul VT2, rezistențele R4, R5 și diode VD8, VD9. Sursa furnizează curent stabilizat diodelor Zener VD2-VD7 conectate în serie. În acest caz, cinci diode Zener sunt identice, de tip KS551A, iar tipul celei de-a șasea trebuie selectat în fiecare caz specific (datorită răspândirii tensiunii nominale de stabilizare a diodelor Zener) pentru a obține o tensiune totală de +(300). + 10) V. Tensiunea stabilizată din lanțul diodei zener prin filtrul RC R3, C2 este furnizată la baza tranzistorului compozit VT1, de la emițătorul căruia este furnizată o tensiune de +300 V la ambele canale ale amplificatorului la alimentarea circuitelor anodice. Între emițătorul și colectorul acestui tranzistor este conectată o diodă polarizată inversă VD1, care protejează tranzistorul de defecțiunea electrică atunci când amplificatorul este oprit. Redresorul de alimentare constă dintr-o punte de diode VD10 și un condensator de stocare SZ. Elementele R1, R2, R6, R7, C1 servesc la furnizarea unui potențial pozitiv de +52 V circuitului de filament al lămpii, ceea ce reduce zgomotul de fond rezultat din alimentarea filamentelor cu curent alternativ.
La fabricarea unui amplificator, atenția principală trebuie acordată transformatoarelor de ieșire ale canalelor din stânga și din dreapta (vezi Fig. 3).
Miezurile magnetice USH 16 x 24 cu plăci de 0,3 mm grosime și rame bobină pot fi preluate cel mai ușor de la transformatoarele de ieșire TV unificate TVZ-1-9. În acest caz, transformatoarele vor trebui să fie dezasamblate cu atenție prin îndreptarea picioarelor clemelor de montare a miezului magnetic. Apoi bobinele sunt îndepărtate din miezul magnetic, cadrele sunt eliberate de sârmă și rebobinate, după care transformatoarele sunt asamblate în ordine inversă. TVZ-1-9 are spațiul necesar în miezul magnetic și trebuie doar păstrat în timpul asamblarii. Clemele de fixare plasate pe transformatoare trebuie presate strâns pe miezurile magnetice cu o menghină (dar nu cu un ciocan!). Bobina fiecărui transformator de ieșire este secționată, acest lucru este necesar pentru a crește lățimea de bandă. Există șapte secțiuni: trei în înfășurarea primară și patru în secundar. Numerele secțiunilor corespund ordinii în care sunt înfășurate pe cadru. Secțiunile 1, 3, 5 și 7 aparțin înfășurării secundare și conțin 150 de spire de sârmă PEV-2 cu un diametru de 0,3 mm (două straturi), bobinat tură la tură. Secțiunile 2,4 și 6 aparțin înfășurării primare: secțiunile 2 și 6 conțin fiecare 1.500 de spire (6 straturi), iar secțiunea 4 conține 2.000 de spire (8 straturi) de sârmă PEV-2 cu un diametru de 0,08 mm. Conductoarele de la începutul și de la sfârșitul fiecărei secțiuni sunt trecute prin găurile din cadrul bobinei, înfășurarea primară fiind scoasă pe o parte și înfășurarea secundară pe cealaltă și sunt marcate în consecință. Între secțiunile înfășurărilor, izolația cu o grosime de 0,1 mm este așezată din cinci straturi de hârtie de mica sau un strat de pânză lăcuită. Ultima secțiune este acoperită cu izolație de două ori mai groasă. După ce bobina este înfășurată, aceasta trebuie fiertă bine în parafină topită, stearina sau cerezină. Nu impregnați bobina cu compuși! Conectați secțiunile înfășurărilor primare și secundare pe blocurile distanțiere intermediare lipite de transformator în conformitate cu schema (vezi Fig. 3). Cele două jumătăți rezultate ale înfășurării secundare (II și III) pot fi conectate ulterior fie în paralel (începutul lui II cu începutul lui III, sfârșitul lui II cu sfârșitul lui III) pentru rezistențe de sarcină de la 15 la 100 Ohmi, fie în serie ( sfârşitul lui II cu începutul lui III) pentru rezistenţe sarcini de la 150 la 600 Ohmi. Utilizarea unui comutator pentru a comuta jumătate din înfășurarea secundară este convenabilă la prima vedere, dar aceasta va introduce rezistență de contact neliniară inutilă și poate agrava sunetul.
Tranzistorul stabilizator de putere VT1 trebuie instalat pe un radiator cu o suprafață de aproximativ 100 cm2, izolat de carcasă. Este mai bine să plasați o garnitură izolatoare de mică de 0,05-0,1 mm grosime sub corpul tranzistorului, altfel radiatorul va fi sub o tensiune de +350 V.
Indicat ar fi sa asezati canalele stanga si dreapta ale amplificatorului pe o singura placa (nu neaparat tiparit, se poate folosi si montaj pe perete) grosime 1,5-3 mm, de preferat de la getinax. Pe o altă placă similară, montați elementele de alimentare (cu excepția transformatorului de putere). La aranjarea elementelor de amplificare in carcasa, incercati sa asezati transformatoarele departe unele de altele, in special pe cele de iesire de la cel de putere. De asemenea, este mai bine să le rotiți la 90° unul față de celălalt pentru a reduce interferența magnetică reciprocă.
Recomandări generale pentru proiectarea unui amplificator - ecranare, aspect, selecția elementelor, inclusiv firele - au fost deja date în proiectarea unui amplificator fără transformator. În copia autorului a amplificatorului de telefon cu transformator, au fost utilizate următoarele tipuri de elemente: toate rezistențele, cu excepția R10, care era un rezistor de sârmă într-o carcasă ceramică, erau carbon sud-coreean ( Puterea unui astfel de rezistor este de 0,25 W. Când este nevoie de mai multă disipare a puterii, sunt utilizate mai multe rezistențe. Sunt conectate în serie pentru a crește tensiunea maximă admisă aplicată acestora.); control volum - discret, RP-1-57; condensatoare în catozi - „Philips”; Condensator de stocare redresor coreean „Samhwa”; mufă telefonică - „Neutrik”. Firele de instalare au fost realizate din cablul „Recoton Road Gear OFC Speaker Wire 10GA”: cablul este desfăcut în fire, care sunt apoi închise în țesătură lăcuită ( Sub nicio formă nu trebuie să fie din clorură de polivinil!), iar direcția firului este opusă direcției inscripției de pe cablu.
Configurarea amplificatorului se reduce la selectarea tipului de a șasea diodă zener pentru a obține o tensiune de +300 V la ieșirea stabilizatorului atunci când placa amplificatorului este deconectată, selectând rezistențele R7 în catozii jumătăților primei lămpi până la canalele de tensiune de +(42.. 44) V sunt obținute la catozii lămpilor de ieșire și echilibrând selecția câștigului canalului a rezistențelor R1.
Înainte de a începe să ascultați pentru prima dată, lăsați amplificatorul pornit timp de o zi pentru a permite formarea condensatorilor electrolitici. Înainte de fiecare sesiune de ascultare serioasă, lăsați amplificatorul să se încălzească timp de aproximativ o oră. Nu uitați să spălați periodic toți conectorii cu un tampon de bumbac înmuiat în alcool. Polaritatea ștecherului de alimentare afectează și sunetul.
Succes, bricolatorilor!
S. Kunilovski
Revista „Magazin Audio” Nr.2 1997
