Allt om kinesiska LED-fickor. Återställa och avsluta en kinesisk ficklampa Taktisk ficklampa omgjord från en kinesisk

Hej Muska läsare.
Jag bestämde mig för att berätta min lilla historia om modifieringen av en kinesisk pannlampa med ett fjärrstyrt strömfack på 1-2 18650 litiumbatterier.
I princip har det här ämnet redan diskuterats i vissa inlägg och det har varit recensioner av dessa tavlor mer än en gång, så det blir inte mycket bakgrundsinformation, men kanske kommer det att finnas användbar information även här.
Om någon är intresserad, snälla klipp
Så.
Jag använder en mycket använd billig kinesisk pannlampa med ett fjärrbatteri som sitter på baksidan av mitt huvud. (lykthuvuden kan variera, men många har identiska fack)

Den uppenbara nackdelen med denna design är det är en nödvändighet att ta ut den batteri från facket om du behöver ladda det, och du behöver även ha en laddare till hands för ett 18650 litiumbatteri.
Eftersom denna ficklampa är placerad i bilens handskfacket finns det ingen mobilladdning för den, och om laddning är nödvändig måste du ta bort batteriet och ta hem det för laddningsprocessen.

En gång köpte jag mig en massa 10 stycken. MP1405 styrkort

Korta specifikationer:

Modell: MP1405
Ingångsspänning - 5V
Slutspänning: 4,2V ± 1 %
Max laddningsström: 1000mA
Styrspänning för batteriurladdning: 2,5V
Överbelastningsskyddströskel: 3A
Vikt: 7,30g

Skillnaden mellan den här brädan och de flera gånger granskade billigare brädorna som dessa:
Faktum är att styrelsen inte bara kontrollerar avgiften, men den kan också övervaka batteriurladdningen. Och detta är särskilt viktigt när man använder oskyddade litiumbattericeller i en enhet som inte är utrustad med en drivrutin med urladdningskontrollfunktion.
Sedan man tittade på tavlan med ficklampan "förare" var det tydligt att det inte luktade bara av urladdningsnivåkontrollern utan även av föraren själv med någon form av stabilisering.

Alla hjärnor i ficklampan är lägesvalschippet på CX2812-chippet och A1SHB-transistorn (P-Channel 1,25-W, 2,5-V MOSFET)
Därför beslutades det att införa en tavla med kontroll över både batteriladdning och urladdning.

Egentligen är detta inte svårt att göra. Först drog jag ut brädan ur ficklampan. Anslut kontrollkortets utgång till strömingången på ficklampsdrivrutinen och till terminalerna B+ Och B- Lödde polerna på batterifacket.
Så här såg inkluderingskontrollen ut före montering:

Intermodulanslutningar gjordes med hjälp av MGTF-tråd.

För det första, i ett så ojämnt tillstånd, tog jag mätningar av strömmarna som flödade in i batteriet under laddning och under processen att strömförsörja ficklampan till max. ljusstyrka (installerad cree Q5-diod)

Mätning av laddningsströmmen som går till batteriet

(Amperemeteravläsningarna är inte helt korrekta för när jag gjorde mätningar upptäckte jag att indikatorn för lågt batteri i testaren var på, så avläsningarna kan fluktuera, men oftast är felet inte särskilt stort, siffrornas ordning kan förstås)

Mätning av ficklampans strömförbrukning under drift vid max. ljusstyrka

Mätningarna visade ganska tillfredsställande siffror. Laddningsströmmen, som utlovats av kortets specifikation, är 1A. Jag testade inte brytspänningen (jag hade inte tid att vänta på att batteriet skulle laddas ur helt), men jag tror att kortet borde räkna ut algoritmen för dess funktion korrekt.

Därefter kom processen att stoppa in båda korten i batterifackets kropp, skära ut ett snyggt hål för microUSB-kontakten och organisera en indikation på laddningsprocessen.
Till en början var jag säker på att det fanns gott om plats i facket och jag kunde ordna brädan utan problem, men efter en mer komplett analys av situationen och grova inredningar insåg jag att allt inte är så enkelt.
Jag fick flytta ficklampans förarbräda åt sidan så att laddbrädan låg bredvid.
Slutet på dessa manipulationer är som följer:

Styrkortet är tätt insatt och det utskurna hålet för microUSB är dessutom fixerat med "flytande gummi" (jag vet inte vad rören för limpistoler heter), och dessutom kläms båda skivorna fast med ett övre plastskydd . I allmänhet håller allt väldigt bra.

Jag bestämde mig för att organisera visningsfrågan på följande sätt:
Jag bestämde mig för att ta bort den gröna indikatordioden, som signalerar slutet på laddningsprocessen, och fästa den bredvid lysdioden lödd på ficklampans styrkort (en dubblettlampa som tänds på baksidan av huvudet när ficklampan är påslagen )
Således när laddningen är klar Ficklampan bakom den vita linsen lyser grönt.
Så här:

Jag bestämde mig för att inte röra indikatorn för laddningsförloppet och lämnade den på sin plats. Det kan ses i springan mellan höljet och microUSB-porten.
så här ser det ut:

Jag tror att denna indikator är ganska tillräcklig.
Det är i princip det.
Fast nej

Här är några fler närbilder av den allmänna vyn av ficklampan och laddningsporten:

Det är det nu. Enligt detta schema modifierade jag också en liknande ficklampa endast med ett fack för 2 parallella 18650-batterier och på en XML-T6-kristall, men detta ändrar inte sakens väsen.

Nu kan den här enheten laddas säkert från vilken USB-port som helst som nu även finns i bilar eller vilken telefonladdare som helst med microUSB-ände.

Tack alla för er uppmärksamhet. Jag svarar gärna på dina frågor. Om du hittar något att fästa vid, var inte blyg, stick näsan på det.
Enligt traditionen är mitt lilla djur ingen katt.

God eftermiddag till alla läsare och beundrare av Radioschemas hemsida! Idag vill jag presentera dig för en annan modifiering av den kinesiska lyktan.

En gång fick jag ett imponerande stort plastfodral från någon kinesisk ficklampa från ett okänt företag, helt gratis. Jag bestämde mig för att om det skulle vara användbart skulle jag göra något. Efter att ha tagit isär den hittade jag inuti ett helt dött batteri från en okänd tillverkare, det fanns inte en enda inskription på det. Det fanns heller inga ljusavgivande element. Nåväl, jag skjuter upp det till bättre tider.

Batteribyte

Därefter köptes ett 6 volt 4,5 A/h batteri av liknande storlek. Det är sant att dess storlek var lite större, så kroppen måste, som de säger, "modifieras med en fil."

Det fanns uppenbarligen någon form av glödlampa längst upp på lyktan. Efter att ha rotat runt lite med hjärnan och ögonen upptäckte jag att i stället för det senare passar en lins från en enwatts LED väldigt bra. Som, med hjälp av samma fil, framgångsrikt passar in i detta tekniska hål, tillsammans med samma LED. Och därefter limmades två stycken aluminiumprofil från skjutbara möbeldörrar på den som en radiator. Från början ville jag sätta en tre-watts LED där, men erfarenheten av att använda sådana dioder sa att min improviserade kylare inte skulle ha tillräckligt med kylarea (och en större skulle inte passa inuti ficklampan), så jag bestämde mig för att gå med en en-watts diod.

Jag ville driva lysdioden med . Men så kom jag över en billaddare för telefonen, som det visade sig, byggd på någon kinesisk analog av samma MC34063, eftersom kretsen sammanföll en till en. Jag bestämde mig för att ta det här kortet som grund, lödde loss USB-kontakten och bytte ut spänningsdelaren med en multi-turn trimmer. Jag ställer in strömmen till 270 mA (medan dioden är designad för 350 mA - det kommer att finnas en reserv). Ljusintensiteten är tillräckligt för att lysa upp ett utrymme på 15-20 meter på natten.

Installation av lysdioder

Vidare, i den nedre delen, troligen, fanns det någon form av lysrör. Vilket kan bestämmas av de karakteristiska utsprången på reflektorn. Utan att tveka bestämde jag mig för att installera lysdioder där som nyligen hade kommit från Kina:

Allt gjordes väldigt enkelt. Jag märkte ut var lysdioderna var placerade på rutigt papper, limmade fast dem på reflektorn med papperslim och borrade hål för ledningarna med en millimeterborr. Jag tog bort papperet, rengjorde reflektorn med en trasa för att ta bort limmet, satte in lysdioderna och böjde benen. Eftersom jag inte ville skulptera en förare bestämde jag mig för att begränsa mig till motstånd. Jag kopplade alla lysdioder parallellt och satte ett 180 Ohm motstånd på varje lysdiod. Jag använde SMD-motstånd för detta, som jag smälte in direkt i plasten, eftersom batteriet visade sig vara för stort och det helt enkelt inte fanns plats för blyelement; .

Strömbrytaren är placerad överst på handtaget och har tre fasta lägen. I mittläget är allt avstängt, i det bakersta läget är den nedre delen av ficklampan på, den ger diffust ljus. Och i det extrema främre läget tänds den övre delen och producerar en smalt riktad ljusstråle, plus att den nedre delen strömförsörjs till den genom en diod lödd till strömbrytaren.

Spänningsindikator

Då uppstod idén att göra en indikation på batteriladdningen. Jag sökte på Internet och hittade denna tabell:

Eftersom mitt batteri är 6 volt måste siffrorna i kolumnen "spänning" delas med två. Jag bestämde mig för att bygga en indikator på den mycket använda LM324-mikrokretsen, som är en quad operationsförstärkare (op-amp). Eftersom jag redan hade lödt en liknande krets för ljusindikeringen av en metalldetektor, blev jag kvar med en signet, som jag sedan fick modifiera lite. För att visa information om batteriets tillstånd tog jag fyra värden (enligt antalet op-amps) - 20%, 40%, 60% och 80%. Jag fick lägga en halv dag på att bara räkna ut spänningsdelaren, jag skapade till och med en speciell tabell för detta i Excel för att göra det lättare att beräkna.

Knappen för att slå på indikatorn är placerad på kroppen under handtaget när du trycker på den, lyser antalet lysdioder som motsvarar laddningen. Om en är på, då 20%, om alla, då 80% eller mer.

Power Bank

Nästa funktion för min ficklampa var möjligheten att ladda mobila enheter. Eftersom batteriet har bra kapacitet är det ganska kapabelt.

Jag funderade länge på hur jag skulle samordna spänningsnivåerna på batteriet och mobiltelefonen. Först ville jag göra samma omvandlare på MC34063, men den passade inte på grund av den lilla spänningsskillnaden. Det fanns ett alternativ att installera LM7805, men återigen var det inte lämpligt av samma anledning. Som ett resultat, efter att ha pratat med mina radioamatörvänner på vårt forum (vilket jag tackar dem så mycket för!) kom jag till slutsatsen att du kan använda ett vanligt motstånd som kommer att begränsa strömmen och genom enkla manipulationer med Ohms lag, detta element beräknades. Det blev 3 Ohm 1 W.

Laddningsindikator

Därefter är det planerat att modernisera ficklampan genom att installera en solpanel på kroppens sidoyta för att ständigt ladda batteriet. För det mesta är ficklampan avstängd. Du kommer att få en sådan bärbar, autonom minikraftstation. För laddning av mobiltelefoner och belysning. På denna glada ton, låt mig ta min ledighet, vi ses igen på sidorna på webbplatsen! Författare - Temych (Artem Bogatyr)

Diskutera artikeln HUR MAN FÖRBÄTTRAR EN KINESISK LYKTA

LED-ficklammarknaden har idag ett brett utbud, så det är svårt för köparen att göra ett val. Det är viktigt att förstå för vilket syfte du köper en ficklampa för att välja lämplig form och material på handtaget, och inte heller göra ett misstag med den valda LED-effekten.

Fördelar och nackdelar

Den kinesiska varumarknaden erbjuder produkter som kan glädjas med deras funktionalitet och bekvämlighet, trots att varor från Mellanriket för ett decennium sedan inte var av hög kvalitet. Naturligtvis kan du lita på mode och köpa en europeisk ficklampa, men den kommer att bli mycket dyrare, och dess egenskaper kommer sannolikt inte att vara sämre än sin kinesiska motsvarighet.

Moderna LED-fickor tillverkade i Kina har följande fördelar:

Stöttålig och fuktsäker;
Aluminiumradiatorer som förhindrar uppvärmning;
Stor batterikapacitet;
Bekvämt och mångsidigt handtag;
Möjlighet att justera ljustillförseln;
Relativt lågt pris.

Inte alla typer av kinesiska LED-fickor har dessa fördelar såklart, allt beror på den valda instansen. Vissa har inget inbyggt batteri, andra har inget vattentätt fodral. De enda nackdelarna inkluderar ett obehagligt utseende och ofta inte hållbar prestanda. Livslängden kan dock ökas genom att använda produkten på rätt sätt.

Hur man väljer rätt

Valet ska göras efter dina önskemål. Kinesiska lyktor köps för en mängd olika ändamål, varför utbudet av typer är brett. Till exempel behöver en jägare ett högkvalitativt, hållbart och pålitligt fodral, helst med möjlighet att installeras på ett vapen.

För fiskare är det bäst att köpa kinesiska LED-lyktor som inte behöver hållas med händerna, så att en viktig bit inte missas. Till exempel är pannlampor jättebra. Ljuset i LED-fiskefickorna ska vara varmt eller kombinerat.

För bilisten är de lämpliga för små storlekar, med ett utbytbart AA-batteri. Du kan hämta en kopia i form av en nyckelring.

För en dacha är det bättre att välja en design som är skyddad från damm, fukt och fall, med ett kraftfullt batteri, helst uppladdningsbart från ett vanligt uttag, eller med utbytbara AA-batterier.

Hantera valet

Kinesiska LED-lyktor med aluminiumhandtag har visat sig vara utmärkta, men ett plasthandtag kan också fungera. Duralumin är inte heller dåligt det anses vara ett lätt och hållbart material som inte korroderar. Handtaget ska ha en halkskyddsyta, gärna med en beläggning som förhindrar att handtaget repar och andra skador. I stora lyktor är ett handtag installerat på kroppen, så det är bekvämare att hålla det med en hand.

Ofta är handtaget också ficklampans kropp. I det här fallet är det viktigt att välja det från högkvalitativt material, med bra fästen. Om du köper en kinesisk LED-ficklampa för fiske, jakt eller turism, måste kroppen ha ett skyddssystem mot vätskor, stötar och eld.

Diagram över en kinesisk LED-lykta

När det gäller dess struktur skiljer den sig inte från sina europeiska eller ryska motsvarigheter.

Den elektriska kretsen för en enkel LED-ficklampa ser ut så här:

Med denna struktur kan fel uppstå i designen:

Oxidation av sockelkontakter, glödlampor, anslutningar;
Fel på strömknappen;
Utbränd glödlampa;

Felfunktioner kan innefatta skador på höljet.

DIY-modernisering

Ljuskraften eller batteriet i en kinesisk LED-ficklampa kanske inte räcker till, i så fall hjälper det att uppgradera den. Detaljerade videoinstruktioner för att uppgradera en LED-strålkastare:

Den här videon hjälper dig att modifiera fodralet för att kunna använda mindre batterier:

DIY reparation

Om enheten slutar fungera eller fungerar felaktigt, bör den repareras i videon nedan kommer vi att titta på hur man reparerar en kinesisk LED-ficklampa, till exempel efter att fukt har kommit in i dess struktur:

I den här videon kommer vi att titta på hur man reparerar strömknappen på en kinesisktillverkad LED-ficklampa:

Således kom vi på kretsen för den kinesiska LED-ficklampan, hur man reparerar den och hur man uppgraderar den. Vi tittade också på fördelarna jämfört med analoger från Europa och hur man gör rätt val i ett givet fall.

Det finns tillfällen i varje människas liv då belysning behövs, men det finns ingen elektricitet. Det kan vara ett enkelt strömavbrott, eller behov av att reparera kablarna i huset, eller kanske en skogsvandring eller något liknande.

Och naturligtvis vet alla att i det här fallet kommer bara en elektrisk ficklampa att hjälpa till - en kompakt och samtidigt funktionell enhet. Nu finns det många olika typer av denna produkt på elteknikmarknaden. Dessa inkluderar vanliga ficklampor med glödlampor och LED-fickor med laddningsbara batterier. Och det finns väldigt många företag som tillverkar dessa enheter - "Dick", "Lux", "Cosmos", etc.

Men inte många människor tänker på principen för dess funktion. Under tiden, genom att känna till strukturen och kretsen för en elektrisk ficklampa, kan du vid behov reparera den eller till och med montera den med dina egna händer. Låt oss försöka reda ut det här.

De enklaste lyktorna

Eftersom ficklampor är olika, är det vettigt att börja med den enklaste - med ett batteri och en glödlampa, och även överväga dess möjliga funktionsfel. Kretsschemat för en sådan anordning är elementärt.

Det finns faktiskt ingenting i den förutom ett batteri, en strömknapp och en glödlampa. Och därför finns det inga speciella problem med det. Här är några möjliga mindre problem som kan leda till att en sådan ficklampa misslyckas:

Oxidation av någon av kontakterna. Dessa kan vara kontakterna på en strömbrytare, glödlampa eller batteri. Du behöver bara rengöra dessa kretselement, så kommer enheten att fungera igen.
Att brinna ur en glödlampa - allt är enkelt här att byta ut ljuselementet löser detta problem.
Batterierna är helt urladdade – byt ut batterierna mot nya (eller ladda dem om de är uppladdningsbara).
Bristande kontakt eller trasig tråd. Om ficklampan inte längre är ny, är det vettigt att byta alla ledningar. Detta är inte alls svårt att göra.

LED ficklampa

Denna typ av ficklampa har ett kraftigare ljusflöde och förbrukar samtidigt väldigt lite energi, vilket gör att batterierna i den kommer att hålla längre. Allt handlar om designen av ljuselementen - lysdioder har inte en glödtråd, de förbrukar inte energi vid uppvärmning, varför effektiviteten hos sådana enheter är 80–85% högre. Rollen för ytterligare utrustning i form av en omvandlare som involverar en transistor, resistor och högfrekvenstransformator är också stor.

Om ficklampan har ett inbyggt batteri så medföljer den även laddare.

Kretsen för en sådan ficklampa består av en eller flera lysdioder, en spänningsomvandlare, en omkopplare och ett batteri. I tidigare ficklampsmodeller måste mängden ström som förbrukades av lysdioderna matcha mängden som producerades av källan.

Nu har detta problem lösts med hjälp av en spänningsomvandlare (även kallad multiplikator). Egentligen är detta huvuddelen som innehåller ficklampans elektriska krets.

Om du vill göra en sådan enhet med dina egna händer kommer det inte att finnas några speciella svårigheter. Transistor, resistor och dioder är inga problem. Den svåraste delen kommer att vara att linda en högfrekvenstransformator på en ferritring, som kallas en blockeringsgenerator.

Men detta kan också åtgärdas genom att ta en liknande ring från ett felaktigt elektroniskt förkopplingsdon hos en energisparlampa. Även om du naturligtvis inte vill stöka eller inte har tid, så kan du hitta högeffektiva omvandlare på rea, till exempel 8115. Med deras hjälp, med hjälp av en transistor och ett motstånd, blev det möjligt att producera en LED-ficklampa på ett enda batteri.

Själva LED-ficklamkretsen liknar den enklaste enheten, och du bör inte dröja vid den, eftersom även ett barn kan montera den.

Förresten, när du använder en spänningsomvandlare i kretsen på en gammal, enkel ficklampa, som drivs av ett 4,5 volt fyrkantsbatteri, som inte längre finns att köpa, kan du säkert installera ett 1,5 volts batteri, det vill säga ett vanligt "finger" eller "lillfinger" ett. Det blir ingen förlust av ljusflöde. Huvuduppgiften i det här fallet är att ha åtminstone den minsta förståelse för radioteknik, bokstavligen på nivån att veta vad en transistor är, och även att kunna hålla en lödkolv i dina händer.

Förfining av kinesiska lyktor

Ibland händer det att en köpt ficklampa med batteri (som ser ut att vara av bra kvalitet) helt misslyckas. Och det är inte nödvändigtvis köparens fel för felaktig användning, även om detta också förekommer. Oftare är detta ett misstag när man sätter ihop en kinesisk lykta i jakten på kvantitet på bekostnad av kvalitet.

Naturligtvis, i det här fallet måste det göras om, moderniseras på något sätt, eftersom pengarna har spenderats. Nu måste du förstå hur du gör detta och om det är möjligt att konkurrera med den kinesiska tillverkaren och reparera en sådan enhet själv.

Med tanke på det vanligaste alternativet, där laddningsindikatorn tänds när enheten är påslagen, men ficklampan laddas inte och fungerar inte, kan du märka detta.

Ett vanligt misstag från tillverkaren är att laddningsindikatorn (LED) är kopplad till kretsen parallellt med batteriet, vilket inte bör tillåtas. Samtidigt sätter köparen på ficklampan och ser att den inte lyser och förser återigen med ström till laddningen. Som ett resultat brinner alla lysdioder ut på en gång.

Faktum är att inte alla tillverkare indikerar att sådana enheter inte kan laddas med lysdioderna påslagna, eftersom det kommer att vara omöjligt att reparera dem, allt som återstår är att ersätta dem.

Så moderniseringsuppgiften är att ansluta laddningsindikatorn i serie med batteriet.

Som framgår av diagrammet är detta problem helt lösbart.

Men om kineserna installerade ett 0118-motstånd i sin produkt, måste lysdioderna ändras ständigt, eftersom strömmen som tillförs dem kommer att vara mycket hög, och oavsett vilka ljuselement som är installerade kan de inte motstå belastningen.

LED pannlampa

Under de senaste åren har en sådan belysningsanordning blivit ganska utbredd. Det är faktiskt väldigt bekvämt när dina händer är fria och ljusstrålen träffar där personen tittar, detta är just den största fördelen med en pannlampa. Tidigare var det bara gruvarbetare som kunde skryta med detta, och även då, för att bära det, behövde du en hjälm, på vilken ficklampan faktiskt var fäst.

Nu är monteringen av en sådan enhet bekväm, du kan bära den under alla omständigheter, och du har inte ett ganska stort och tungt batteri hängande på bältet, som dessutom måste laddas en gång om dagen. Den moderna är mycket mindre och lättare, och har dessutom mycket låg energiförbrukning.

Så vad är en sådan lykta? Och principen för dess funktion skiljer sig inte från LED. Designalternativen är desamma - uppladdningsbara eller med löstagbara batterier. Antalet lysdioder varierar från 3 till 24 beroende på egenskaperna hos batteriet och omvandlaren.

Dessutom har sådana ficklampor vanligtvis 4 glödlägen, inte bara ett. Dessa är svaga, medium, starka och signalerar - när lysdioderna blinkar med korta intervaller.

LED-strålkastarens lägen styrs av en mikrokontroller. Dessutom, om det är tillgängligt, är även ett stroboskopläge möjligt. Dessutom skadar detta inte lysdioder alls, till skillnad från glödlampor, eftersom deras livslängd inte beror på antalet på- och av-cykler på grund av frånvaron av en glödtråd.

Så vilken ficklampa ska du välja?

Naturligtvis kan ficklampor vara olika i spänningsförbrukning (från 1,5 till 12 V), och med olika strömbrytare (touch eller mekaniska), med en hörbar varning om lågt batteri. Detta kan vara originalet eller dess analoger. Och det är inte alltid möjligt att avgöra vilken typ av enhet du har framför dina ögon. När allt kommer omkring, tills det misslyckas och reparationer börjar, kan du inte se vilken typ av mikrokrets eller transistor som finns i den. Det är förmodligen bättre att välja den du gillar och lösa eventuella problem när de uppstår.

För säkerhet och förmågan att fortsätta aktiva aktiviteter i mörkret behöver en person artificiell belysning. Primitiva människor trängde tillbaka mörkret genom att sätta eld på trädgrenar, sedan kom de med en fackla och en fotogenkamin. Och först efter uppfinningen av prototypen av ett modernt batteri av den franske uppfinnaren Georges Leclanche 1866, och glödlampan 1879 av Thomson Edison, fick David Mizell möjlighet att patentera den första elektriska ficklampan 1896.

Sedan dess har ingenting förändrats i den elektriska kretsen av nya ficklampaprover, tills 1923 fann den ryske forskaren Oleg Vladimirovich Losev ett samband mellan luminescens i kiselkarbid och p-n-övergången, och 1990 lyckades forskare skapa en lysdiod med större ljusstyrka effektivitet, vilket gör att de kan ersätta en glödlampa Användningen av lysdioder istället för glödlampor, på grund av den låga energiförbrukningen hos lysdioder, har gjort det möjligt att upprepade gånger öka drifttiden för ficklampor med samma kapacitet av batterier och ackumulatorer, öka tillförlitligheten hos ficklampor och praktiskt taget ta bort alla restriktioner på användningsområdet.

Den uppladdningsbara LED-ficklampan som du ser på bilden kom till mig för reparation med ett klagomål om att den kinesiska Lentel GL01 ficklampan som jag köpte häromdagen för $3 inte tänds, även om batteriladdningsindikatorn är på.

Den yttre inspektionen av lyktan gjorde ett positivt intryck. Högkvalitativ gjutning av fodralet, bekvämt handtag och switch. Kontaktstavarna för anslutning till ett hushållsnätverk för laddning av batteriet är gjorda infällbara, vilket eliminerar behovet av att förvara nätsladden.

Uppmärksamhet! När du demonterar och reparerar ficklampan, om den är ansluten till nätverket, bör du vara försiktig. Att vidröra oskyddade delar av din kropp mot oisolerade ledningar och delar kan leda till elektriska stötar.

Hur man demonterar Lentel GL01 LED uppladdningsbar ficklampa

Även om ficklampan var föremål för garantireparation, kommer jag ihåg mina erfarenheter under garantireparationen av en defekt vattenkokare (vattenkokaren var dyr och värmeelementet i den brann ut, så det var inte möjligt att reparera den med mina egna händer), jag bestämde mig för att göra reparationen själv.

Det var lätt att ta isär lyktan. Det räcker att vrida ringen som fäster skyddsglaset en liten vinkel moturs och dra av den, skruva sedan loss flera skruvar. Det visade sig att ringen är fäst på kroppen med hjälp av en bajonettkoppling.

Efter att ha tagit bort en av halvorna av ficklampans kropp dök åtkomst till alla dess komponenter upp. Till vänster på bilden kan du se ett kretskort med lysdioder, på vilket en reflektor (ljusreflektor) är fäst med tre skruvar. I mitten finns ett svart batteri med okända parametrar det finns bara en markering av polariteten. Till höger om batteriet finns ett kretskort för laddare och indikering. Till höger finns en strömkontakt med infällbara stavar.

Vid en närmare granskning av lysdioderna visade det sig att det fanns svarta fläckar eller prickar på de emitterande ytorna av kristallerna på alla lysdioder. Det blev klart även utan att kontrollera lysdioderna med en multimeter att ficklampan inte tändes på grund av deras utbrändhet.

Det fanns också svärtade områden på kristallerna av två lysdioder installerade som bakgrundsbelysning på batteriladdningsindikatorkortet. I LED-lampor och remsor går oftast en lysdiod sönder, och fungerar som en säkring och skyddar de andra från att brinna ut. Och alla nio lysdioderna i ficklampan misslyckades samtidigt. Spänningen på batteriet kunde inte öka till ett värde som skulle kunna skada lysdioderna. För att ta reda på orsaken var jag tvungen att rita ett elektriskt kretsschema.

Hitta orsaken till ficklampans fel

Ficklampans elektriska krets består av två funktionellt kompletta delar. Den del av kretsen som är placerad till vänster om omkopplaren SA1 fungerar som en laddare. Och den del av kretsen som visas till höger om strömbrytaren ger glöden.

Laddaren fungerar enligt följande. Spänningen från 220 V hushållsnätet tillförs den strömbegränsande kondensatorn C1, sedan till en brygglikriktare monterad på dioderna VD1-VD4. Från likriktaren tillförs spänning till batteripolerna. Motstånd R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att ha tagit bort ficklampans kontakt från nätverket. Detta förhindrar elektriska stötar från kondensatorurladdning i händelse av att din hand råkar vidröra två stift på kontakten samtidigt.

LED HL1, seriekopplad med strömbegränsande motstånd R2 i motsatt riktning med den övre högra dioden på bryggan, som det visar sig, lyser alltid när kontakten sätts in i nätverket, även om batteriet är trasigt eller bortkopplat från kretsen.

Driftlägesomkopplaren SA1 används för att ansluta separata grupper av lysdioder till batteriet. Som du kan se från diagrammet visar det sig att om ficklampan är ansluten till nätverket för laddning och strömbrytaren är i position 3 eller 4, så går spänningen från batteriladdaren också till lysdioderna.

Om en person slår på ficklampan och upptäcker att den inte fungerar, och utan att veta att strömbrytaren måste vara inställd på "av", vilket ingenting sägs om i ficklampans bruksanvisning, ansluter ficklampan till nätverket för laddning, då på bekostnad Om det finns en spänningsöverspänning vid laddarens utgång, kommer lysdioderna att få en spänning som är betydligt högre än den beräknade. En ström som överstiger den tillåtna strömmen kommer att flyta genom lysdioderna och de kommer att brinna ut. När ett surt batteri åldras på grund av sulfatering av blyplattorna, ökar batteriets laddningsspänning, vilket också leder till LED-utbränning.

En annan kretslösning som förvånade mig var parallellkopplingen av sju lysdioder, vilket är oacceptabelt, eftersom ström-spänningsegenskaperna för även lysdioder av samma typ är olika och därför kommer strömmen som passerar genom lysdioderna inte heller att vara densamma. Av denna anledning, när man väljer värdet på motståndet R4 baserat på den maximalt tillåtna strömmen som flyter genom lysdioderna, kan en av dem överbelasta och misslyckas, och detta kommer att leda till en överström av parallellkopplade lysdioder, och de kommer också att brinna ut.

Omarbetning (modernisering) av ficklampans elektriska krets

Det blev uppenbart att felet i ficklampan berodde på fel som gjordes av utvecklarna av dess elektriska kretsschema. För att reparera ficklampan och förhindra att den går sönder igen måste du göra om den, byta ut lysdioderna och göra mindre ändringar i den elektriska kretsen.

För att batteriladdningsindikatorn verkligen ska signalera att den laddas måste HL1-lampan vara seriekopplad med batteriet. För att tända en lysdiod krävs en ström på flera milliampere, och strömmen som tillförs av laddaren bör vara cirka 100 mA.

För att säkerställa dessa förhållanden räcker det att koppla bort HL1-R2-kedjan från kretsen på de platser som anges med röda kryss och installera ett extra motstånd Rd med ett nominellt värde på 47 Ohm och en effekt på minst 0,5 W parallellt med det . Laddningsströmmen som flyter genom Rd kommer att skapa ett spänningsfall på cirka 3 V över den, vilket kommer att ge den nödvändiga strömmen för att HL1-indikatorn ska tändas. Samtidigt måste anslutningspunkten mellan HL1 och Rd anslutas till stift 1 på switch SA1. På detta enkla sätt blir det omöjligt att mata spänning från laddaren till lysdioderna EL1-EL10 medan batteriet laddas.

För att utjämna storleken på strömmarna som flyter genom lysdioderna EL3-EL10 är det nödvändigt att utesluta motstånd R4 från kretsen och ansluta ett separat motstånd med ett nominellt värde på 47-56 Ohm i serie med varje lysdiod.

Elschema efter modifiering

Mindre ändringar som gjorts i kretsen ökade informationsinnehållet i laddningsindikatorn för en billig kinesisk LED-ficklampa och ökade dess tillförlitlighet avsevärt. Jag hoppas att tillverkare av LED-ficklampa kommer att göra ändringar i de elektriska kretsarna i sina produkter efter att ha läst den här artikeln.

Efter moderniseringen tog det elektriska kretsschemat formen som på ritningen ovan. Om du behöver lysa upp ficklampan under lång tid och inte kräver hög ljusstyrka på dess glöd, kan du dessutom installera ett strömbegränsande motstånd R5, tack vare vilket ficklampans drifttid utan omladdning kommer att fördubblas.

Reparation av LED batteri ficklampa

Efter demontering är det första du behöver göra att återställa ficklampans funktionalitet och sedan börja uppgradera den.

Att kontrollera lysdioderna med en multimeter bekräftade att de var felaktiga. Därför måste alla lysdioder avlödas och hålen befrias från lödning för att installera nya dioder.

Att döma av dess utseende var brädan utrustad med rör-LED från HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av typ HK5H4U från en linjär LED-lampa med liknande tekniska egenskaper fanns tillgängliga. De kom väl till pass för att reparera lyktan. När du löder lysdioder på kortet måste du komma ihåg att observera polariteten måste anoden vara ansluten till batteriets eller batteriets pluspol.

Efter byte av lysdioderna ansluts PCB till kretsen. Ljusstyrkan hos vissa lysdioder skilde sig något från andra på grund av det vanliga strömbegränsande motståndet. För att eliminera denna nackdel är det nödvändigt att ta bort motstånd R4 och ersätta det med sju motstånd, anslutna i serie med varje lysdiod.

För att välja ett motstånd som säkerställer optimal drift av lysdioden, mättes beroendet av strömmen som flyter genom lysdioden på värdet på det seriekopplade motståndet vid en spänning på 3,6 V, lika med spänningen på ficklampans batteri.

Baserat på villkoren för att använda ficklampan (vid avbrott i strömförsörjningen till lägenheten) krävdes inte hög ljusstyrka och belysningsområde, så motståndet valdes med ett nominellt värde på 56 Ohm. Med ett sådant strömbegränsande motstånd kommer lysdioden att fungera i ljusläge och energiförbrukningen kommer att vara ekonomisk. Om du behöver pressa ut maximal ljusstyrka från ficklampan, bör du använda ett motstånd, som framgår av tabellen, med ett nominellt värde på 33 ohm och göra två funktionslägen för ficklampan genom att slå på en annan vanlig ström- begränsningsmotstånd (i diagram R5) med ett nominellt värde på 5,6 ohm.

För att ansluta ett motstånd i serie med varje lysdiod måste du först förbereda kretskortet. För att göra detta måste du klippa en strömförande bana på den, lämplig för varje lysdiod, och skapa ytterligare kontaktdynor. De strömförande banorna på tavlan skyddas av ett lager lack, som ska skrapas bort med ett knivblad mot kopparn, som på fotografiet. Tenna sedan de kala kontaktkuddarna med lod.

Det är bättre och bekvämare att förbereda ett kretskort för montering av motstånd och lödning av dem om kortet är monterat på en standardreflektor. I det här fallet kommer ytan på LED-linserna inte att repas, och det kommer att vara bekvämare att arbeta.

Att ansluta diodkortet efter reparation och modernisering till ficklampsbatteriet visade att ljusstyrkan på alla lysdioder var tillräcklig för belysning och samma ljusstyrka.

Innan jag hann laga den förra lampan reparerades en andra, med samma fel. Jag hittade ingen information om tillverkaren eller tekniska specifikationer på ficklampans kropp, men att döma av tillverkningsstilen och orsaken till haveriet är tillverkaren densamma, kinesiska Lentel.

Utifrån datum på ficklampans stomme och på batteriet kunde man konstatera att ficklampan redan var fyra år gammal och enligt dess ägare fungerade ficklampan felfritt. Det är uppenbart att ficklampan varade länge tack vare varningsskylten "Slå inte på under laddning!" på ett gångjärnsförsett lock som täcker ett fack i vilket en stickpropp är gömd för anslutning av ficklampan till elnätet för laddning av batteriet.

I denna ficklampamodell är lysdioderna inkluderade i kretsen enligt reglerna ett 33 Ohm motstånd är installerat i serie med var och en. Motståndsvärdet kan lätt kännas igen genom färgkodning med hjälp av en onlineräknare. En kontroll med en multimeter visade att alla lysdioder var trasiga, och även motstånden var trasiga.

En analys av orsaken till felet i lysdioderna visade att på grund av sulfatering av syrabatteriplattorna ökade dess interna motstånd och som ett resultat ökade dess laddningsspänning flera gånger. Under laddningen slogs ficklampan på, strömmen genom lysdioderna och motstånden överskred gränsen, vilket ledde till att de misslyckades. Jag var tvungen att byta inte bara lysdioderna, utan också alla motstånd. Baserat på de ovan nämnda driftsförhållandena för ficklampan valdes motstånd med ett nominellt värde på 47 Ohm för utbyte. Motståndsvärdet för alla typer av lysdioder kan beräknas med hjälp av en online-kalkylator.

Omdesign av indikeringskretsen för batteriladdningsläge

Ficklampan har reparerats och du kan börja göra ändringar ien. För att göra detta är det nödvändigt att skära spåret på laddarens kretskort och indikeringen på ett sådant sätt att HL1-R2-kedjan på LED-sidan kopplas bort från kretsen.

Blysyra AGM-batteriet var djupt urladdat, och ett försök att ladda det med en standardladdare misslyckades. Jag var tvungen att ladda batteriet med en stationär strömförsörjning med en belastningsströmbegränsande funktion. En spänning på 30 V applicerades på batteriet, och i första ögonblicket förbrukade det bara några mA ström. Med tiden började strömmen öka och ökade efter några timmar till 100 mA. Efter full laddning installerades batteriet i ficklampan.

Att ladda djupt urladdade bly-syra AGM-batterier med ökad spänning som ett resultat av långtidslagring gör att du kan återställa deras funktionalitet. Jag har testat metoden på AGM-batterier mer än ett dussin gånger. Nya batterier som inte vill laddas från standardladdare återställs till nästan sin ursprungliga kapacitet när de laddas från en konstant källa vid en spänning på 30 V.

Batteriet laddades ur flera gånger genom att man tände ficklampan i driftläge och laddades med en standardladdare. Den uppmätta laddningsströmmen var 123 mA, med en spänning vid batteripolerna på 6,9 V. Tyvärr var batteriet utslitet och räckte för att driva ficklampan i 2 timmar. Det vill säga batterikapaciteten var cirka 0,2 Ah och för långvarig drift av ficklampan är det nödvändigt att byta ut den.

HL1-R2-kedjan på det tryckta kretskortet placerades framgångsrikt, och det var nödvändigt att skära endast en strömförande bana i en vinkel, som på bilden. Klippbredden måste vara minst 1 mm. Beräkning av motståndsvärdet och testning i praktiken visade att för stabil drift av batteriladdningsindikatorn krävs ett 47 Ohm motstånd med en effekt på minst 0,5 W.

Bilden visar ett kretskort med ett lödt strömbegränsande motstånd. Efter denna modifiering tänds batteriladdningsindikatorn endast om batteriet verkligen laddas.

Modernisering av driftslägesomkopplaren

För att slutföra reparationen och moderniseringen av lamporna är det nödvändigt att löda om ledningarna vid omkopplarterminalerna.

I modeller av ficklampor som repareras, används en fyra-läges skjutknapp för att slå på. Mittnålen på bilden som visas är generell. När omkopplarsliden är i det extrema vänstra läget, är den gemensamma terminalen ansluten till den vänstra terminalen på omkopplaren. När du flyttar omkopplarsliden från det extrema vänstra läget till ett läge till höger, ansluts dess gemensamma stift till det andra stiftet och, med ytterligare rörelse av sliden, sekventiellt till stift 4 och 5.

Till den mittersta gemensamma terminalen (se bilden ovan) måste du löda en tråd som kommer från batteriets pluspol. Således kommer det att vara möjligt att ansluta batteriet till en laddare eller lysdioder. Till det första stiftet kan du löda tråden som kommer från huvudkortet med lysdioder, till det andra kan du löda ett strömbegränsande motstånd R5 på 5,6 Ohm för att kunna koppla om ficklampan till ett energibesparande driftläge. Löd ledaren som kommer från laddaren till stiftet längst till höger. Detta kommer att förhindra att du slår på ficklampan medan batteriet laddas.

Reparation och modernisering
LED uppladdningsbar spotlight "Foton PB-0303"

Jag fick ytterligare ett exemplar av en serie kinesisktillverkade LED-fickor som heter Photon PB-0303 LED-spotlight för reparation. Ficklampan svarade inte när strömknappen trycktes ned ett försök att ladda ficklampans batteri med en laddare misslyckades.

Ficklampan är kraftfull, dyr, kostar cirka 20 dollar. Enligt tillverkaren når ficklampans ljusflöde 200 meter, kroppen är gjord av slagtålig ABS-plast och satsen innehåller en separat laddare och en axelrem.

Photon LED-ficklampa har god underhållsbarhet. För att få tillgång till den elektriska kretsen, skruva helt enkelt loss plastringen som håller skyddsglaset, vrid ringen moturs när du tittar på lysdioderna.

Vid reparation av elektriska apparater börjar felsökningen alltid med strömkällan. Därför var det första steget att mäta spänningen vid polerna på syrabatteriet med hjälp av en multimeter påslagen i läge. Det var 2,3 V, istället för de 4,4 V som krävdes. Batteriet var helt urladdat.

Vid anslutning av laddaren ändrades inte spänningen vid batteripolerna, det blev uppenbart att laddaren inte fungerade. Ficklampan användes tills batteriet var helt urladdat och sedan användes den inte på länge, vilket ledde till en djupurladdning av batteriet.

Det återstår att kontrollera funktionaliteten hos lysdioderna och andra element. För att göra detta togs reflektorn bort, för vilken sex skruvar skruvades loss. På kretskortet fanns bara tre lysdioder, ett chip (chip) i form av en droppe, en transistor och en diod.

Fem ledningar gick från brädan och batteriet in i handtaget. För att förstå deras koppling var det nödvändigt att demontera det. För att göra detta, använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss de två skruvarna inuti ficklampan, som var placerade bredvid hålet som ledningarna gick in i.

För att ta loss ficklampans handtag från sin kropp måste den flyttas bort från monteringsskruvarna. Detta måste göras försiktigt för att inte slita ledningarna från brädet.

Det visade sig att det inte fanns några radioelektroniska element i pennan. Två vita ledningar löddes till terminalerna på ficklampans på/av-knapp, och resten till kontakten för anslutning av laddaren. En röd tråd löddes till stift 1 på kontakten (numreringen är villkorad), vars andra ände löddes till den positiva ingången på kretskortet. En blå-vit ledare löddes fast till den andra kontakten, vars andra ände löddes till den negativa dynan på kretskortet. En grön tråd löddes till stift 3, vars andra ände löddes till batteriets minuspol.

Elektriskt kretsschema

Efter att ha tagit itu med kablarna som är gömda i handtaget kan du rita ett elektriskt kretsschema för Photon-ficklampan.

Från minuspolen på batteriet GB1 matas spänning till stift 3 på kontakt X1 och sedan från dess stift 2 genom en blå-vit ledare till kretskortet.

Kontakt X1 är konstruerad på ett sådant sätt att när laddarens kontakt inte är insatt i den är stift 2 och 3 anslutna till varandra. När kontakten sätts i kopplas stift 2 och 3 bort. Detta säkerställer automatisk bortkoppling av den elektroniska delen av kretsen från laddaren, vilket eliminerar möjligheten att oavsiktligt slå på ficklampan medan batteriet laddas.

Från den positiva polen på batteriet GB1 matas spänning till D1 (mikrokretschip) och emittern till en bipolär transistor typ S8550. CHIP:en utför endast funktionen av en utlösare, vilket gör att en knapp kan slå på eller stänga av glöden för EL-lysdioder (⌀8 mm, glödfärg - vit, effekt 0,5 W, strömförbrukning 100 mA, spänningsfall 3 V.). När du först trycker på S1-knappen från D1-chippet läggs en positiv spänning på basen av transistorn Q1, den öppnas och matningsspänningen tillförs lysdioderna EL1-EL3, ficklampan tänds. När du trycker på knappen S1 igen stängs transistorn och ficklampan släcks.

Ur teknisk synvinkel är en sådan kretslösning analfabet, eftersom den ökar kostnaden för ficklampan, minskar dess tillförlitlighet och dessutom, på grund av spänningsfallet vid korsningen av transistor Q1, upp till 20% av batteriet kapacitet går förlorad. En sådan kretslösning är motiverad om det är möjligt att justera ljusstrålen. I den här modellen räckte det istället för en knapp att installera en mekanisk strömbrytare.

Det var förvånande att i kretsen är lysdioderna EL1-EL3 kopplade parallellt med batteriet som glödlampor, utan strömbegränsande element. Som ett resultat, när den är påslagen, passerar en ström genom lysdioderna, vars storlek begränsas endast av batteriets interna motstånd och när det är fulladdat kan strömmen överstiga det tillåtna värdet för lysdioderna, vilket leder till till deras misslyckande.

Kontroll av den elektriska kretsens funktion

För att kontrollera funktionsdugligheten hos mikrokretsen, transistorn och lysdioderna applicerades en 4,4 V DC-spänning från en extern strömkälla med en strömbegränsande funktion, som bibehåller polariteten, direkt till strömstiften på det tryckta kretskortet. Det aktuella gränsvärdet var satt till 0,5 A.

Efter att ha tryckt på strömknappen tänds lysdioderna. Efter att ha tryckt igen gick de ut. Lysdioderna och mikrokretsen med transistorn visade sig vara funktionsdugliga. Allt som återstår är att lista ut batteriet och laddaren.

Återvinning av syrabatteri

Eftersom 1,7 A-syrabatteriet var helt urladdat och standardladdaren var felaktig, bestämde jag mig för att ladda den från en stationär strömförsörjning. Vid anslutning av batteriet för laddning till en strömkälla med en inställd spänning på 9 V var laddningsströmmen mindre än 1 mA. Spänningen ökades till 30 V - strömmen ökade till 5 mA, och efter en timme vid denna spänning var den redan 44 mA. Därefter sänktes spänningen till 12 V, strömmen sjönk till 7 mA. Efter 12 timmars laddning av batteriet vid en spänning på 12 V steg strömmen till 100 mA, och batteriet laddades med denna ström i 15 timmar.

Temperaturen på batterihöljet var inom normala gränser, vilket tydde på att laddningsströmmen inte användes för att generera värme, utan för att ackumulera energi. Efter att ha laddat batteriet och slutfört kretsen, vilket kommer att diskuteras nedan, utfördes tester. Ficklampan med ett återställt batteri lyste kontinuerligt i 16 timmar, varefter ljusstyrkan på strålen började minska och därför stängdes den av.

Med metoden som beskrivs ovan var jag tvungen att upprepade gånger återställa funktionaliteten hos djupt urladdade små syrabatterier. Som praxis har visat kan endast reparationsbara batterier som har glömts bort under en tid återställas. Syrabatterier som har förbrukat sin livslängd kan inte återställas.

Reparation av laddare

Att mäta spänningsvärdet med en multimeter vid kontakterna på laddarens utgångskontakt visade dess frånvaro.

Att döma av klistermärket som klistrats på adapterkroppen var det ett nätaggregat som matar ut en ostabiliserad DC-spänning på 12 V med en maximal belastningsström på 0,5 A. Det fanns inga element i den elektriska kretsen som begränsade mängden laddström, så frågan uppstod, varför i kvalitetsladdaren, använde du ett vanligt nätaggregat?

När adaptern öppnades uppstod en karakteristisk lukt av brända elektriska ledningar, vilket tydde på att transformatorlindningen hade brunnit ut.

Ett kontinuitetstest av transformatorns primärlindning visade att den var trasig. Efter att ha klippt det första lagret av tejp som isolerade transformatorns primärlindning upptäcktes en termisk säkring, designad för en driftstemperatur på 130°C. Tester visade att både primärlindningen och termosäkringen var felaktiga.

Att reparera adaptern var inte ekonomiskt genomförbart, eftersom det var nödvändigt att spola tillbaka transformatorns primärlindning och installera en ny termisk säkring. Jag bytte ut den mot en liknande som fanns till hands, med en DC-spänning på 9 V. Den flexibla sladden med en kontakt fick lödas om från en bränd adapter.

Bilden visar en ritning av den elektriska kretsen för en utbränd strömförsörjning (adapter) till Photon LED-ficklampan. Ersättningsadaptern monterades enligt samma schema, endast med en utspänning på 9 V. Denna spänning är ganska tillräcklig för att ge den nödvändiga batteriladdningsströmmen med en spänning på 4,4 V.

Bara för skojs skull kopplade jag ficklampan till en ny strömkälla och mätte laddströmmen. Dess värde var 620 mA, och detta var vid en spänning på 9 V. Vid en spänning på 12 V var strömmen cirka 900 mA, vilket avsevärt översteg adapterns belastningskapacitet och den rekommenderade batteriladdningsströmmen. Av denna anledning brann transformatorns primärlindning ut på grund av överhettning.

Slutförande av det elektriska kretsschemat
LED-uppladdningsbar ficklampa "Photon"

För att eliminera kretsbrott för att säkerställa tillförlitlig och långsiktig drift gjordes ändringar i ficklampans krets och det tryckta kretskortet modifierades.

Bilden visar det elektriska kretsschemat för den konverterade Photon LED-ficklampan. Ytterligare installerade radioelement visas i blått. Motstånd R2 begränsar batteriets laddningsström till 120 mA. För att öka laddningsströmmen måste du minska resistorvärdet. Motstånd R3-R5 begränsar och utjämnar strömmen som flyter genom lysdioderna EL1-EL3 när ficklampan är tänd. EL4 LED med seriekopplat strömbegränsande motstånd R1 är installerad för att indikera batteriladdningsprocessen, eftersom utvecklarna av ficklampan inte tog hand om detta.

För att installera strömbegränsande motstånd på kortet skars de tryckta spåren, som visas på bilden. Det laddningsströmbegränsande motståndet R2 löddes i ena änden till kontaktdynan, till vilken den positiva ledningen som kommer från laddaren tidigare hade lödts, och den lödda ledningen löddes till motståndets andra terminal. En extra tråd (gul på bilden) löddes till samma kontaktdyna, avsedd att ansluta batteriladdningsindikatorn.

Motstånd R1 och indikatorlampa EL4 placerades i ficklampans handtag, bredvid kontakten för anslutning av laddaren X1. LED-anodstiftet löddes till stift 1 på kontakt X1, och ett strömbegränsande motstånd R1 löddes till det andra stiftet, katoden på LED. En tråd (gul på bilden) löddes till den andra terminalen på motståndet, kopplade den till terminalen på motståndet R2, löddes till det tryckta kretskortet. Resistor R2, för att underlätta installationen, kunde ha placerats i ficklampans handtag, men eftersom den blir varm vid laddning bestämde jag mig för att placera den på ett friare utrymme.

När kretsen slutfördes användes motstånd av MLT-typ med en effekt på 0,25 W, förutom R2, som är designad för 0,5 W. EL4 LED är lämplig för alla typer och färger av ljus.

Den här bilden visar laddningsindikatorn medan batteriet laddas. Att installera en indikator gjorde det möjligt att inte bara övervaka batteriladdningsprocessen, utan också att övervaka närvaron av spänning i nätverket, strömförsörjningens hälsa och tillförlitligheten hos dess anslutning.

Hur man byter ut ett utbränt CHIP

Om plötsligt ett CHIP - en specialiserad omärkt mikrokrets i en Photon LED-ficklampa, eller en liknande monterad enligt en liknande krets - misslyckas, kan den för att återställa ficklampans funktion med framgång ersättas med en mekanisk strömbrytare.

För att göra detta måste du ta bort D1-chippet från kortet, och istället för Q1-transistoromkopplaren, anslut en vanlig mekanisk omkopplare, som visas i det elektriska diagrammet ovan. Strömbrytaren på ficklampans kropp kan installeras istället för S1-knappen eller på någon annan lämplig plats.

Reparation och ändring av LED-ficklampa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED-ficklampa slutade tändas, även om tre nya AAA-batterier installerades.

Den vattentäta kroppen var gjord av anodiserad aluminiumlegering och hade en längd på 12 cm. Ficklampan såg snygg ut och var lätt att använda.

Hur man kontrollerar batteriernas lämplighet i en LED-ficklampa

Reparation av alla elektriska enheter börjar med att kontrollera strömkällan, därför, trots att nya batterier installerades i ficklampan, bör reparationer börja med att kontrollera dem. I Smartbuy ficklampan är batterierna installerade i en speciell behållare, i vilken de är seriekopplade med hjälp av byglar. För att få tillgång till ficklampans batterier måste du ta isär den genom att vrida bakstycket moturs.

Batterier måste installeras i behållaren och observera polariteten som anges på den. Polariteten anges också på behållaren, så den måste sättas in i ficklampans kropp med den sida som "+"-tecknet är markerat på.

Först och främst är det nödvändigt att visuellt kontrollera alla kontakter i behållaren. Om det finns spår av oxider på dem, måste kontakterna rengöras till glans med sandpapper eller så måste oxiden skrapas bort med ett knivblad. För att förhindra återoxidation av kontakterna kan de smörjas med ett tunt lager av valfri maskinolja.

Därefter måste du kontrollera batteriernas lämplighet. För att göra detta, genom att röra sonderna på en multimeter som är påslagen i DC-spänningsmätningsläge, måste du mäta spänningen vid behållarens kontakter. Tre batterier är anslutna i serie och var och en av dem ska producera en spänning på 1,5 V, därför bör spänningen vid behållarens terminaler vara 4,5 V.

Om spänningen är lägre än specificerat, är det nödvändigt att kontrollera batteriernas korrekta polaritet i behållaren och mäta spänningen för var och en av dem individuellt. Kanske bara en av dem satt ner.

Om allt är i sin ordning med batterierna, måste du sätta in behållaren i ficklampans kropp, observera polariteten, skruva på locket och kontrollera dess funktionalitet. I det här fallet måste du vara uppmärksam på fjädern i locket, genom vilken matningsspänningen överförs till ficklampans kropp och från den direkt till lysdioderna. Det bör inte finnas några spår av korrosion på dess ände.

Hur man kontrollerar om strömbrytaren fungerar korrekt

Om batterierna är bra och kontakterna är rena, men lysdioderna inte lyser, måste du kontrollera omkopplaren.

Smartbuy Colorado ficklampa har en förseglad tryckknappsomkopplare med två fasta lägen, som stänger kabeln som kommer från batteribehållarens pluspol. När du trycker på omkopplarknappen för första gången stängs dess kontakter, och när du trycker på den igen öppnas de.

Eftersom ficklampan innehåller batterier kan du också kontrollera strömbrytaren med en multimeter påslagen i voltmeterläge. För att göra detta måste du rotera den moturs, om du tittar på lysdioderna, skruva loss den främre delen och lägg den åt sidan. Tryck sedan på ficklampans kropp med en multimetersond, och med den andra berör du kontakten, som ligger djupt i mitten av plastdelen som visas på bilden.

Voltmetern ska visa en spänning på 4,5 V. Om det inte finns någon spänning, tryck på strömbrytaren. Om det fungerar som det ska visas spänningen. Annars måste strömbrytaren repareras.

Kontrollerar lysdiodernas hälsa

Om de tidigare sökstegen misslyckades med att upptäcka ett fel, måste du i nästa steg kontrollera tillförlitligheten hos kontakterna som levererar matningsspänningen till kortet med lysdioder, tillförlitligheten av deras lödning och användbarhet.

Ett tryckt kretskort med lysdioder förseglade i det är fixerat i ficklampans huvud med hjälp av en stålfjäderbelastad ring, genom vilken matningsspänningen från batteribehållarens minuspol samtidigt tillförs lysdioderna längs ficklampans kropp. Bilden visar ringen från sidan den trycker mot kretskortet.

Hållarringen är fixerad ganska tätt, och det var bara möjligt att ta bort den med hjälp av enheten som visas på bilden. Du kan böja en sådan krok från en stålremsa med dina egna händer.

Efter att ha tagit bort hållarringen togs det tryckta kretskortet med lysdioder, som visas på bilden, enkelt bort från ficklampans huvud. Frånvaron av strömbegränsande motstånd fångade mig omedelbart alla 14 lysdioder var kopplade parallellt och direkt till batterierna via en switch. Att ansluta lysdioder direkt till ett batteri är oacceptabelt, eftersom mängden ström som flyter genom lysdioderna endast begränsas av batteriernas interna resistans och kan skada lysdioderna. I bästa fall kommer det att minska deras livslängd avsevärt.

Eftersom alla lysdioder i ficklampan var parallellkopplade var det inte möjligt att kontrollera dem med en multimeter påslagen i resistansmätningsläge. Därför försågs kretskortet med en DC-matningsspänning från en extern källa på 4,5 V med en strömgräns på 200 mA. Alla lysdioder tändes. Det blev uppenbart att problemet med ficklampan var dålig kontakt mellan kretskortet och låsringen.

Aktuell förbrukning av LED-ficklampa

För skojs skull mätte jag strömförbrukningen för lysdioder från batterier när de var påslagna utan strömbegränsande motstånd.

Strömmen var mer än 627 mA. Ficklampan är utrustad med lysdioder av typ HL-508H, vars driftsström inte bör överstiga 20 mA. 14 lysdioder är parallellkopplade, därför bör den totala strömförbrukningen inte överstiga 280 mA. Således mer än fördubblade strömmen som flödade genom lysdioderna märkströmmen.

Ett sådant tvångsläge för LED-drift är oacceptabelt, eftersom det leder till överhettning av kristallen och som ett resultat för tidigt fel på lysdioderna. En ytterligare nackdel är att batterierna laddas ur snabbt. De kommer att räcka, om lysdioderna inte brinner ut först, för inte mer än en timmes drift.

Designen av ficklampan tillät inte lödning av strömbegränsande motstånd i serie med varje lysdiod, så vi var tvungna att installera en gemensam för alla lysdioder. Motståndsvärdet måste bestämmas experimentellt. För att göra detta drevs ficklampan med byxbatterier och en amperemeter kopplades till gapet i den positiva ledningen i serie med ett 5,1 Ohm motstånd. Strömmen var cirka 200 mA. Vid installation av ett 8,2 Ohm motstånd var strömförbrukningen 160 mA, vilket, som tester visade, är ganska tillräckligt för bra belysning på minst 5 meters avstånd. Motståndet blev inte varmt vid beröring, så all ström duger.

Omdesign av strukturen

Efter studien blev det uppenbart att för pålitlig och hållbar drift av ficklampan är det nödvändigt att dessutom installera ett strömbegränsande motstånd och duplicera anslutningen av det tryckta kretskortet med lysdioderna och fixeringsringen med en extra ledare.

Om det tidigare var nödvändigt för den negativa bussen på det tryckta kretskortet att röra vid ficklampans kropp, var det på grund av installationen av motståndet nödvändigt att eliminera kontakten. För att göra detta slipades ett hörn av från kretskortet längs hela dess omkrets, från sidan av de strömförande banorna, med hjälp av en nålfil.

För att förhindra att klämringen vidrör de strömförande spåren vid fixering av kretskortet limmades fyra cirka två millimeter tjocka gummiisolatorer på den med Momentlim, som visas på bilden. Isolatorer kan tillverkas av vilket dielektriskt material som helst, såsom plast eller tjock kartong.

Motståndet löddes i förväg till klämringen och en bit tråd löddes fast i det yttersta spåret på kretskortet. Ett isolerande rör placerades över ledaren och sedan löddes tråden till motståndets andra terminal.

Efter att bara ha uppgraderat ficklampan med egna händer började den tändas stabilt och ljusstrålen belyste föremål väl på ett avstånd av mer än åtta meter. Dessutom har batteritiden mer än tredubblats, och tillförlitligheten hos lysdioderna har ökat många gånger om.

En analys av orsakerna till fel på reparerade kinesiska LED-lampor visade att de alla misslyckades på grund av dåligt utformade elektriska kretsar. Det återstår bara att ta reda på om detta gjordes avsiktligt för att spara på komponenter och förkorta ficklampornas livslängd (så att fler människor skulle köpa nya), eller som ett resultat av utvecklarnas analfabetism. Jag är benägen till det första antagandet.

Reparation av LED ficklampa RED 110

En ficklampa med inbyggt syrabatteri från den kinesiska tillverkaren RED-märket reparerades. Ficklampan hade två sändare: en med en stråle i form av en smal stråle och en som avgav diffust ljus.

Bilden visar utseendet på RED 110 ficklampan. Jag gillade genast ficklampan. Bekväm kroppsform, två driftslägen, en ögla för att hänga runt halsen, en indragbar kontakt för anslutning till elnätet för laddning. I ficklampan lyste LED-sektionen med diffust ljus, men den smala strålen gjorde det inte.

För att göra reparationen skruvade vi först loss den svarta ringen som säkrade reflektorn och skruvade sedan loss en självgängande skruv i gångjärnsområdet. Fodralet kan lätt separeras i två halvor. Alla delar säkrades med självgängande skruvar och togs enkelt bort.

Laddarkretsen gjordes enligt det klassiska schemat. Från nätet, genom en strömbegränsande kondensator med en kapacitet på 1 μF, tillfördes spänning till en likriktarbrygga med fyra dioder och sedan till batteripolerna. Spänningen från batteriet till den smalstrålade lysdioden tillfördes genom ett 460 Ohm strömbegränsande motstånd.

Alla delar monterades på ett enkelsidigt kretskort. Ledningarna löddes direkt på kontaktdynorna. Utseendet på det tryckta kretskortet visas på fotografiet.

10 sidoljusdioder kopplades parallellt. Matningsspänningen tillfördes dem genom ett gemensamt strömbegränsande motstånd 3R3 (3,3 Ohm), även om enligt reglerna måste ett separat motstånd installeras för varje lysdiod.

Vid en extern inspektion av den smalstrålade lysdioden hittades inga defekter. När ström tillfördes genom ficklampans strömbrytare från batteriet fanns spänning på LED-terminalerna och den värmdes upp. Det blev uppenbart att kristallen var trasig, och detta bekräftades av ett kontinuitetstest med en multimeter. Motståndet var 46 ohm för varje anslutning av sonderna till LED-terminalerna. Lysdioden var trasig och behövde bytas ut.

För enkel användning löstes ledningarna från LED-kortet. Efter att ha frigjort LED-ledningarna från lodet visade det sig att lysdioden hölls tätt av hela planet på baksidan på kretskortet. För att separera det var vi tvungna att fixa brädan i skrivbordsbågarna. Placera sedan den vassa änden av kniven vid förbindelsen mellan lysdioden och brädan och slå lätt på knivhandtaget med en hammare. Lysdioden studsade av.

Som vanligt fanns det inga markeringar på LED-huset. Därför var det nödvändigt att bestämma dess parametrar och välja en lämplig ersättare. Baserat på lysdiodens övergripande dimensioner, batterispänningen och storleken på det strömbegränsande motståndet fastställdes att en 1 W lysdiod (ström 350 mA, spänningsfall 3 V) skulle vara lämplig att byta ut. Från "Referenstabell över parametrar för populära SMD-lysdioder" valdes en vit LED6000Am1W-A120 lysdiod för reparation.

Det tryckta kretskortet som lysdioden är installerad på är tillverkad av aluminium och tjänar samtidigt till att ta bort värme från lysdioden. Därför, när du installerar den, är det nödvändigt att säkerställa god termisk kontakt på grund av den täta passningen av det bakre planet av lysdioden till det tryckta kretskortet. För att göra detta, innan förseglingen, applicerades termisk pasta på kontaktytorna på ytorna, som används vid installation av en radiator på en datorprocessor.

För att säkerställa en tät passning av LED-planet till kortet måste du först placera det på planet och böja ledningarna lätt uppåt så att de avviker från planet med 0,5 mm. Fortsätt sedan terminalerna med lod, applicera termisk pasta och installera lysdioden på kortet. Tryck sedan på det till brädet (det är bekvämt att göra detta med en skruvmejsel med biten borttagen) och värm upp ledningarna med en lödkolv. Ta sedan bort skruvmejseln, tryck på den med en kniv vid ledningens böjning till brädan och värm den med en lödkolv. Efter att lodet har härdat, ta bort kniven. På grund av ledningarnas fjäderegenskaper kommer lysdioden att pressas tätt mot kortet.

Vid installation av lysdioden måste polariteten beaktas. Det är sant, i det här fallet, om ett misstag görs, kommer det att vara möjligt att byta spänningsförsörjningskablarna. Lysdioden är lödd och du kan kontrollera dess funktion och mäta strömförbrukning och spänningsfall.

Strömmen som flödade genom lysdioden var 250 mA, spänningsfallet var 3,2 V. Därför var strömförbrukningen (du måste multiplicera strömmen med spänningen) 0,8 W. Det var möjligt att öka lysdiodens driftström genom att minska motståndet till 460 ohm, men jag gjorde inte detta, eftersom ljusstyrkan på glöden var tillräcklig. Men lysdioden kommer att fungera i ett lättare läge, värmas upp mindre och ficklampans drifttid på en enda laddning kommer att öka.

Kontroll av uppvärmningen av lysdioden efter drift i en timme visade effektiv värmeavledning. Den värmdes upp till en temperatur på högst 45°C. Sjöförsök visade ett tillräckligt belysningsområde i mörker, mer än 30 meter.

Byte av ett blybatteri i en LED-ficklampa

Ett defekt syrabatteri i en LED-ficklampa kan ersättas med antingen ett liknande syrabatteri eller ett litiumjon- (Li-ion) eller nickelmetallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.

De kinesiska lyktorna som reparerades var utrustade med bly-syra AGM-batterier av olika storlekar utan markeringar med en spänning på 3,6 V. Enligt beräkningar sträcker sig kapaciteten hos dessa batterier från 1,2 till 2 A×timmar.

Till försäljning kan du hitta ett liknande syrabatteri från en rysk tillverkare för 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utspänning på 4 V med en kapacitet på 1 Ah, vilket kostar ett par dollar. För att ersätta den, löd helt enkelt om de två ledningarna, observera polariteten.