Всім привіт сьогодні хочеться поговорити, чому не працює сигнал на автомобілі Лада Ларгус. На Ларгусі встановлено двох тональних звуковий сигнал. Також немає реле сигналу, а з'єднуються обидва сигнали при включенні через запобіжник. Якщо раптом трапилося, що ви натискаєте на сигнал, до речі, кнопка включення звукового сигналу на Ларгусі знаходиться на підрульовому перемикачі зліва, і не чуєте звуку, значить, то пішло не так і насамперед потрібно перевірити запобіжник F17 (15А).
У разі потреби потрібно замінити запобіжник сигналу, а якщо після заміни він знову перегорає, то потрібно шукати місце короткого замикання. Після перевірки запобіжника якщо він виявиться справним, причину потрібно шукати в підрульовому перемикачі.
У підрульовому перемикачі любить відламуватися чорний провід у підстави паяння і в такому випадку у вас є два шляхи купити новий перемикач, який коштує не так вже й дешево або зайнятися пайкою за умови, якщо ви вмієте це робити. Також до можливим несправностямзвукового сигналу автомобіля Лада Ларгус можна віднести і звукові сигнали. Але ймовірність того, що відмовлять відразу обидва дуже мала.
Ось і всі ми розглянули основні причини, чому не працює звуковий сигнал на автомобілі Лада Ларгус. Бувайте усі.
Одного разу звуковий сигнал (клаксон) став спрацьовувати через раз, трохи пізніше виявилася залежність спрацьовування та неспрацьовування від положення перемикача світла фар, а потім і зовсім сигнал перестав працювати. Інтернет одразу підказав, що це дитяча болячка.
Не буду докладно описувати, як зняти кожух кермової колонки, підкажу лише, що потрібна викрутка Torx не пам'ятаю якого розміру і досить довга. Дуже важко виявилося потрапити викруткою в "зірочку" гвинта, т.к. він знаходиться досить глибоко і під якимось неприродним кутом, якого не очікуєш і тицяєшся кудись повз нього.
Після зняття кожуха повертаємо кермо в напрямок "на 9 годин" і відкручуємо два шурупи кріплення лівого підрульового перемикача. Від'єднуємо колодку дротів.
Дивимося на блок перемикача ззаду і бачимо таку картину (майже таку, це фото зроблено, коли вже все було виправлено, нас цікавлять червоний та чорний дроти, у мене був обламаний червоний)
(див. фото нижче)
Чесно скажу, не відразу я розібрався в тому, як влаштований механізм, і підпаяв проводок, що обломився, до жирної точки припою на важелі.
Але не перевірив після того, як перемикаються режими керування фарами. Виявилося, що ближній ніби не долучався, припаяний проводок заважав до кінця, до чіткого клацання повернути перемикач. Ну, і невдовзі сигнал знову зник, довелося знову лізти.
Виявляється, при перемиканні режимів фар внутрішній стрижень, до якого підведені дроти, обертається:
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Ну, і зрозуміло - дроти зазнають циклічних навантажень на злам тим більше, чим частіше ви перемикаєте фари.
Тепер розбираємо блок, щоб повністю замінити дроти (міняв обидва відразу, не чекаючи, поки переломиться другий штатний).
Відкручуємо два саморізи на кришці блоку
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Кришку - убік
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Акуратно витягуємо важіль у напрямку вгору з корпусу перемикача
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Тепер потрібно зняти з важеля поворотну частину, якою, власне, фари і перемикається.
Беремо плоску викрутку, затискаємо важіль у кулак, і діємо так само, як багато хто відкриває пляшки - упираємося викруткою, як важелем, в основу вказівного пальця, стягуємо поворотну частину (вона тримається на стрижні за рахунок щільної посадки)
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Я ще додатково знято з поворотної частини кнопку звукового сигналу (тримається на двох засувках)
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
І виявилося, не дарма - один контактний майданчик був підгорілим через те, що на стрижні один контакт був довшим за інший. Ну, і, звичайно ж, через те, що в ланцюзі управління звуковим сигналом немає реле, весь струм проходить через кнопку (привід задуматися тим, хто ставить потужніші сигнали)
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Контактний майданчик почистив, контакт сточувати не став - підстукав його, від чого він трохи підплющився. Ну і добре - площа зіткнення буде більшою.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Зменшено зображення. Натисніть кнопку, щоб побачити оригінал.
Витягуємо стрижень із важеля, відпоюємо дроти від блоку перемикача, відпоюємо дроти (або їх "огризки") від стрижня.
Шукаємо відповідні по діаметру дроти, тому що вони повинні пролізти в отвори на стрижні. Якщо підходять, беремо шматки дротів потрібної довжини. Я взяв довше, ніж штатні (на перших фото, де вже, насправді, все готово, видно, що їх запас явно більший), щоб зменшити вплив моменту, що переламує.
Припаюємо та обертаємо навколо стрижня, укладаючи у відповідні жолобки та простягаючи у відповідні отвори.
Не будемо докладно описувати, як зняти кожух кермової колонки, підкажемо лише, що потрібна викрутка Torx не пам'ятаю якогось розміру і досить довга. Дуже важко виявилося потрапити викруткою в "зірочку" гвинта, т.к. він знаходиться досить глибоко і під якимось неприродним кутом, якого не очікуєш і тицяєшся кудись повз нього.
Після зняття кожуха повертаємо кермо в напрямок "на 9 годин" і відкручуємо два шурупи кріплення лівого підрульового перемикача. Від'єднуємо колодку дротів.
Дивимося на блок перемикача ззаду і бачимо таку картину (майже таку, це фото зроблено, коли вже все було виправлено, нас цікавлять червоний та чорний дроти, у мене був обламаний червоний)
Чесно скажемо, не відразу ми розібралися в тому, як влаштований механізм, і підпаяли проводок, що обломився, до жирної точки припою на важелі.
Але не перевірили після того, як перемикаються режими керування фарами. Виявилося, що ближній ніби не долучався, припаяний проводок заважав до кінця, до чіткого клацання повернути перемикач. Ну, і невдовзі сигнал знову зник, довелося знову лізти.
Виявляється, при перемиканні режимів фар внутрішній стрижень, до якого підведені дроти, обертається:
Ну, і зрозуміло - дроти зазнають циклічних навантажень на злам тим більше, чим частіше ви перемикаєте фари.
Тепер розбираємо блок, щоб повністю замінити дроти (міняли обидва відразу, не чекаючи, поки переломиться другий штатний).
Відкручуємо два саморізи на кришці блоку
Кришку - убік
Акуратно витягуємо важіль у напрямку вгору з корпусу перемикача
Тепер потрібно зняти з важеля поворотну частину, якою, власне, фари і перемикається.
Беремо плоску викрутку, затискаємо важіль у кулак, і діємо так само, як багато хто відкриває пляшки - упираємося викруткою, як важелем, в основу вказівного пальця, стягуємо поворотну частину (вона тримається на стрижні за рахунок щільної посадки)
Ми ще додатково зняли з поворотної частини кнопку звукового сигналу (яка тримається на двох клямках)
І виявилося, не дарма - один контактний майданчик був підгорілим через те, що на стрижні один контакт був довшим за інший. Ну, і, звичайно ж, через те, що в ланцюзі управління звуковим сигналом немає реле, весь струм проходить через кнопку (привід задуматися тим, хто ставить потужніші сигнали)
Контактний майданчик почистили, контакт сточувати не стали - підстукали його, від чого він трохи підплющився. Ну і добре - площа зіткнення буде більшою.
Витягуємо стрижень із важеля, відпоюємо дроти від блоку перемикача, відпоюємо дроти (або їх "огризки") від стрижня.
Шукаємо відповідні по діаметру дроти, тому що вони повинні пролізти в отвори на стрижні. Якщо підходять, беремо шматки дротів потрібної довжини. Ми взяли довше, ніж штатні (на перших фото, де вже, насправді, все готово, видно, що їх запас явно більший), щоб зменшити вплив моменту, що переламує.
Припаюємо та обертаємо навколо стрижня, укладаючи у відповідні жолобки та простягаючи у відповідні отвори.
Далі, при складанні, тільки один складний момент - надіти назад на стрижень поворотну частину. Як робили ми: вставили стрижень у важіль, насадили поворотну частину, поставили важіль вертикально на стіл, взяли викрутку для біт без самої бити (можна використовувати маленьку голівку або будь-який порожнистий предмет відповідної форми), і використовували її як оправлення. Легкими ударами по викрутці змусили поворотну частину сісти на своє місце.
Після встановлення стрижня можна припаяти дроти до контактів на блоці перемикача.
Складання здійснюється у зворотному порядку.
Під час встановлення кожуха кермової колонки простежте за двома моментами:
1. щоб гумовий пильовик на важелі був правильно зорієнтований - він міг повернутися навколо важеля. Як встановити його правильно, зрозумійте за місцем.
2. щоб шурупи, які відкручували на самому початку, потрапили куди слід. Це треба зробити до клацання верхньої частини кожуха
Всім привіт сьогодні хочеться поговорити, чому не працює сигнал на автомобілі Лада Ларгус. На Ларгусі встановлено дво тональний звуковий сигнал. Також немає реле сигналу, а з'єднуються обидва сигнали при включенні через запобіжник. Якщо раптом трапилося, що ви натискаєте на сигнал, до речі, кнопка включення звукового сигналу на Ларгусі знаходиться на підрульовому перемикачі зліва, і не чуєте звуку, значить, то пішло не так і насамперед потрібно перевірити запобіжник F17 (15А).
У разі потреби потрібно замінити запобіжник сигналу, а якщо після заміни він знову перегорає, то потрібно шукати місце короткого замикання. Після перевірки запобіжника якщо він виявиться справним, причину потрібно шукати в підрульовому перемикачі.
У підрульовому перемикачі любить відламуватися чорний провід у підстави паяння і в такому випадку у вас є два шляхи купити новий перемикач, який коштує не так вже й дешево або зайнятися пайкою за умови, якщо ви вмієте це робити. Також до можливих несправностей звукового сигналу автомобіля Лада Ларгус можна віднести і звукові сигнали. Але ймовірність того, що відмовлять відразу обидва дуже мала.
Ось і всі ми розглянули основні причини, чому не працює звуковий сигнал на автомобілі Лада Ларгус. Бувайте усі.
Зняття звукових сигналів Лада Ларгус
Роботу проводимо під час заміни звукових сигналів.
Залежно від комплектації на автомобіль можуть встановлювати один або два звукові сигнали. Сигнали розташовані за переднім бампером. Якщо встановлено один сигнал (високого тону), він розташований з правого боку, якщо два сигнали, праворуч -високого тону, зліва - низького тону.
Ключем "на 13" відвертаємо болт кріплення кронштейна.
Знімаємо сигнал із кронштейном і від'єднуємо від роз'єму сигналу колодку дротів (див. вище).
Встановлюємо сигнал низького тону у зворотній послідовності.
Як полагодити автомобільний сигнал, інструкція до застосування
Відповідно до ПДР РФ і представленого в них переліку несправностей, забороняється експлуатація автомобіля з звуковим сигналом, що не працює.
Повсякденна скажемо так ситуація. Рано-вранці, Ви за кермом свого автомобіля їсте на роботу і раптом несподівано і безсоромно вас «підрізає» сусід по потоку руху вклинюючись у ваш авторяд. Ваші подальші дії природно передбачувані, ви тут же ударяєте по гальмах і щосили б'єте долонею по клаксону. Але ось невдача, замість потужного капота автомбілю сигналу, що виривається з надр, гробова тиша. Аварії звичайно ж вдалося уникнути, але попередити хама або просто сонного водія, що зазівався, вам так і не вдалося. Ранок почався не дуже добре, як ви заздалегідь планували.
Зрозуміло, бувають варіанти та ситуації набагато гірші, коли непрацюючий звуковий сигнал приводив до справді трагічних наслідків. Вибіг на дорогу неуважний пішохід, або велосипедист, що виїхав, або того гірше, будь-який підліток і зовсім маленька дитина… Страшна ситуація, чого там приховувати, якої могло б і не статися, працюй у цей момент на машині звуковий сигнал.
У цій статті шановні читачі ми розберемося, як можна самостійно полагодити сигнал. Приступимо.
Як правило, схема такого звукового сигналу складається з наступних елементів: -із самого сигналу, з вимикача, із запобіжника та реле. Напруга акумуляторної батареїподається через запобіжник на обмотку реле та контакти. При натисканні на звуковий сигнал спрацьовує реле та замикається електричний ланцюг, а далі спрацьовує звуковий сигнал. У деяких авто транспортних засобахтаке реле не використовується, а значить напруга подається безпосередньо через вимикач звукового сигналу прямо на клаксон. У цій статті дорогі друзі ми з вами розглянемо можливості, як можна перевірити та полагодити самому кожен із компонентів цієї нескладної системи.
Як полагодити непрацюючий звуковий сигнал
1. Купуйте необхідні інструменти.Щоб полагодити сигнал на вашому автомобілі Вам знадобиться наступне: -цифровий мультиметр або звичайний мультиметр, захисні рукавички, швидкознімне з'єднання, посібник з ремонту вашого автомобіля, захисні окуляри, обтискні щипці та плоскогубці для зачистки проводів (можна замінити звичайним ножем), ну і звичайно запасні дроти.
2. Знайдіть блок запобіжників.Насамперед необхідно перевірити, чи не вийшов із стоячи запобіжник чи саме реле. Розташування запобіжників та їх схему ви знайдете у посібнику користувача. Як правило, один блок запобіжників знаходиться в панелі приладів на стороні водія і ще один встановлений під капотом автомобіля.
Порада:-якщо посібника з автомобіля у вас під рукою немає, можна в онлайн-пошуку вбити модель і рік випуску вашого автомобіля, а далі знайти принципові схемита посібники з ремонту сигналу в інтернеті. З великою ймовірністю, що ви там знайдете шукане.
3. Пошуки правильного запобіжника.Вивчіть діаграму на задній панелі блоку запобіжників та знайдіть номер запобіжника, який відповідає схемі звукового сигналу.
Порада:-Ця інформація продубльована у посібнику до вашого автомобіля, в ньому ви зможете подивитися та знайти схему для кожного з блоків запобіжників.
4. Вийміть запобіжник.Після того, як ви ідентифікували запобіжник в ланцюгу, що вас цікавить, витягніть його спеціальними пластиковими плоскогубцями, які ви виявите в блоці запобіжників. Якщо вони відсутні на своєму законному місці, то покличте собі на допомогу вашу кмітливість. Але будьте дуже обережні, не зламайте будь-ласка роз'єми.
5. Перевірте запобіжник.Для того щоб виявити поломку, чи справді справа в запобіжнику, Вам потрібно буде перевірити такий на працездатність, можливо, він просто перегорів. Зробити це можна двома шляхами, наприклад, якщо у U-подібного дроту всередині видно розрив, то запобіжник потрібно замінити, він природно згорів. Якщо проводок усередині його цілий, це ще не є гарантією того, що із запобіжником все гаразд. Таким чином, ми переходимо з вами до другої стадії перевірки.
6. Перевірте запобіжник за допомогою мультиметра.Протестуйте запобіжник за допомогою мультиметра.
При використанні цифрового мультиметра необхідно за допомогою ручки налаштування приладу вибирати позицію вимірювання мінімального значення опору зі звуковим сигналом (якщо ваш мультиметр має таке налаштування).
При вимірюванні аналоговим (стрілочним) тестером необхідно вибрати початкову позицію вимірювання мінімального значення опору в Омах. Потім потрібно відкалібрувати прилад замкнувши щупи між собою, а далі за допомогою ручки налаштування, відвести стрілку на нульову позицію, тобто поставити її на нуль.
Притискаємо щупи до контактів запобіжника. На справному запобіжнику тестер повинен показати нуль Ом. І навпаки, якщо стрілка чи показники цифрового мультиметра не змінюються, опір надмірно високий, отже запобіжник перегорів.
7. Встановіть новий запобіжник.Якщо запобіжник вийшов з ладу, то встановіть новий тогоа номіналу за силою струму (10, 20, 25, 30 Ампер і т.д.). Для цього необхідно вставити новий запобіжник просто у відповідний слот.
Примітка:-Майте на увазі, що запобіжники так не перегорають, вони виходять з ладу в даний момент і для того, щоб захистити сам ланцюг від надмірного струму. Слідкуйте якийсь момент за знову встановленим запобіжником. Якщо він знову перегорить, то потрібно буде перевірити ланцюг на наявність у ньому несправностей.
8. Знайдіть блок реле.Якщо запобіжник у порядку, наступна частина перевірки якої ми переходимо, належить до реле звукового сигналу. Розташування цього реле також можна знайти у посібнику користувача. Як правило, реле встановлені у блоці запобіжників під капотом.
9. Перевірте реле.Найпростіший і водночас ефективний спосібперевірити правильність роботи реле, взяти та поміняти місцями реле звукового сигналу з іншим ідентичним реле в автомобілі. Як правило, «релюшки» такої конструкції можуть використовуватися і на парі інших схем, що при необхідності дозволяє замінити їх в машині. Якщо після заміни реле клаксон (звуковий сигнал) запрацював, можна констатувати той факт, що проблема полягала саме в реле і його слід просто замінити.
Несправність також може перебувати у перемикачі звукового сигналу.
10. Зніміть реле та налаштуйте тестер.Використовуйте посібник для ремонту вашого автомобіля для визначення, а саме, який реле затискач управляється релейним перемикачем. Більшість релейних перемикачів знаходяться усередині кермового колеса. Для цього потрібно розкрити рульове колесо шляхом доступу до двох гвинтів з лівого та правого боку рульового колеса.
Увага:-Вмикач звукового сигналу, як правило, є частиною кермового колеса. У сучасних транспортних засобах це означає, що він є частиною системи подушок безпеки. Неправильне обслуговування даних системи подушок безпеки може призвести до випадкового спрацювання аербегу та/або пошкодження самої системи подушки безпеки. Таким чином друзі запам'ятайте, якщо Ви запідозрили, що несправність криється саме в перемикачі звукового сигналу, доцільно надати подальше проведення ремонту кваліфікованим персоналам в автомайстерні.
11. Перевірте вимикач звукового сигналу.Якщо на сам вимикач звукового сигналу не приходить живлення, кнопка клаксона більше не реагуватиме на натискання.
12. Перевірте релейний перемикач.Зніміть реле та встановіть позицію вимірювання значення опору в Омах. Один щуп тестера піднесіть до гнізда релейного перемикача, а інший – до негативного виведення акумулятора. Попросіть асистента натиснути кнопку звукового сигналу, щоб перевірити показання тестера.
Порада:-Ви повинні побачити числові значенняна екрані. Безперервне відображення Out of Limits (OL) на тестері означає, що вимикач не спрацьовує і його необхідно замінити.
13. Протестуйте сам звуковий сигнал.Стандартні місця розташування пристроїв звукового сигналу зазвичай знаходяться за фальшрешіткою радіатора, перед основним радіатором.
14. Визначте плюс і мінус.Використовуючи посібник з ремонту вашого автомобіля визначте, який із дротів є плюсовим і яким мінусовим дротом, що йде на гудок.
15. Перевірте звуковий сигнал безпосередньо від батареї. ПроЗ'єднайте роз'єм звукового сигналу та накиньте провід безпосередньо, між позитивним виведенням акумуляторної батареї та плюсом на звуковому сигналі. Ту ж операцію проробіть з негативним виведенням від акумулятора і негативною клемою сигналу. При торканні мінусового проводу справний сигнал повинен почати видавати звуку. В іншому випадку цей клаксон просто несправний і потрібна його заміна. УВАГА! НЕ БОЖАЙТЕСЯ ЗАМИКАННЯ ДВОХ ПРОВОДІВ, ЯКІ ЙДУТЬ ВІД АКУМУЛЯТОРА, МІЖ СЕБЕ!
16. Перевірити ланцюг.Якщо звуковий сигнал все ще не працює, після того як ви випробували всі методи, описані нами вище, і ви до того ж замінили всі несправні компоненти, то останнім пунктом несправності, який вам залишається подивитися, є самий електричний ланцюг звукового сигналу.
17. Перевірте проводку.Якщо вами все було перевірено, але гудок, як і раніше, і досі мовчить, то проблеми криються в самому електроланцюзі. Перевірте заземлення контуру, параметри струму та напруги живлення, як це показано нами нижче.
18. Перевірте заземлення контуру. УВідповідно до інструкції до вашого автомобіля, визначте заземлення самого ланцюга. Щоб перевірити землю, треба встановити лічильник вимірів в Омах. Потім торкніться одним щупом тестера до гнізда звукового сигналу (-) мінусовий штифт, а іншим торкніться «землі». Якщо проводка працює належним чином, то на дисплеї з'являться числові значення.
19. Перевірка дроту живлення схеми.Відповідно до інструкції вашого автомобіля, визначте силовий провід. Прилад повинен перевіряти напругу батареї.
Все описане нами в цій статті розраховане на людей допитливих труднощів, що не бояться. Але в будь-якому випадку і в принципі ніяких складнощів у вас і будь-якого автомобіліста-водія тут не виникне, особливо, якщо ви маєте базові знання в електроніці по своїй машині і колись уже застосовували ці знання на практиці. Для решти автомобілістів-водіїв найрозумнішим буде наступне, відвідування СТО (станції тех. обслуговування), де для машини проведуть діагностику, а якщо знадобиться, то і зроблять ремонт звукового сигналу автомобіля. Професіонали ремонтники можуть заощадити вам не тільки час і гроші, але й дозволять вам надалі уникнути таких помилок.
Електрична схема підключення двох тональних звукових сигналів на легковому автомобілі Лада Ларгус досить проста, тому що відсутня реле його включення. Виходить, що обидва сигнали при їх включенні з'єднуються через запобіжник і кнопку його включення безпосередньо до джерела струму АКБ або генератора.
Якщо при натисканні на кнопку включення звукового сигналу, розташовану на лівому важелі під кермового перемикача (що є незвичайним для автомобілів ВАЗа), не чути жодного звуку, що говорить про те, що сигнал не спрацював, то водієві доведеться шукати несправність, що виникла в його. електричної схеми. Насамперед, необхідно перевірити стан запобіжника F17 (15А), що захищає тільки цей електричний ланцюг, розташованого в монтажному блоці салону з лівого торця передньої панелі. Місце знаходження можна визначити за піктограмою, нанесеною на звороті кришки, що закриває монтажний блок.
Запобіжник F17, що перегорів, замінюємо на новий. Якщо після включення звукового сигналу цей запобіжник знову виходить з ладу, то доведеться шукати місце короткого замикання його електричного ланцюга. А якщо запобіжник F17 виявиться цілим, тоді найімовірніше Вам доведеться шукати несправність у лівому під рульовому перемикачі, тому що саме там найчастіше відламується у підстави паяння чорний провід, внаслідок чого живлення до звукових сигналів перестає подаватися.
Усунути цю несправність можна двома шляхами. Перший шлях, що полягає у заміні під кермового перемикача, найбільш витратний у фінансовому плані, оскільки ціни на нього досить високі. Друга дорога, тільки для тих водіїв, хто може нормально користуватися паяльником і не побоїться розібрати цей під кермовий перемикач. Для цього потрібно зняти кожух, що закриває рульову колонку, відкрутити пару шурупів і вийняти корпус перемикача. Але, для паяння буде потрібно паяльник з тонким жалом, так як контакт, до якого потрібно припаяти провід знаходиться в поглибленні.
До можливих несправностей можна віднести і вихід із строю самих звукових сигналів, але ймовірність того, що не працюватимуть відразу обидва, досить мала. А якщо один з них працювати відмовляється, то дістатися місця його розташування (за бампером) можна знявши захист правої або лівої колісної арки в залежності від того, який зі звукових сигналів перестав працювати.
