Так як схем у вільному доступі на них немає і мабуть не буде, заводи-виробники відповідають мовчанням або відписками про сертифіковані центри, які мають ліцензію на ремонт того чи іншого бренду. 1. РЕСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ; Світлодіод блимає або тьмяно горить, або зовсім не горить - Подаємо 5 вольт із зовнішнього джерела (з вихідним струмом не менше 1,5 ампера) на вихідний конденсатор БП, дотримуючись полярності, дивимося, чи запускається ресивер, якщо так, то ремонтуємо БП. Найчастіше вимагає заміни вихідний конденсатор БП, ставимо новий 1000 мкф 16 в, хоча частіше стоять на 1000мкф 10 в 2. 5 вольт є, ресивер не запускається - перевіряємо вторинні перетворювачі живлення (п'ятиніжки з індуктивностями поруч), 3 ,8 1,15 вольт, за відсутності змінюємо мікросхему Інформацію по "п'ятиніжках" можна знайти на сайтах типу монітор і тд 3. За наявності напруги на всіх стабілізаторах, а також у випадках появи напису ASH, циклічного перезавантаження, зависань при завантаженні і т.д. п. (злетіла прошивка) - прошиваємо мікросхему flash пам'яті 25Q32 4. НЕ ЛОВИТЬ КАНАЛИ - скидання налаштувань до заводських, повторний пошук, змінюємо кварцовий резонатор у тюнері (за наявності), попередньо переконавшись у справності антени. Якщо не допомагає, швидше за все проблема в мікросхемі тюнера, демодулятора або процесора, ремонт недоцільний, особливо для непрофесіоналів, в утиль... . 5. НЕМАЄ КВІТКА НА АНАЛОГОВОМУ ВИХОДІ - міняємо кварц біля процесора. 6.Стрибає і смикається зображення, спотворюється колір - міняємо конденсатор, розташований біля задньої стінки поблизу аналогових виходів. 7. Немає сигналу через аналоговий вихід, а через hdmi є, шнур у порядку, гніздо теж – найчастіше пов'язане з вигорянням виходів аналогових сигналів з процесора за відсутності буферних захисних елементів схеми. за наявності буферних елементів (частіше встановлюють звуковими каналами) - перевірити їх справність. Якщо такі відсутні - то або перегляд через HDMI, або брухт, ну або заміна процесора... Не підключайте приставку до тв у включеному стані! 8. Ресивер відключається сам собою - шукайте в меню в додаткових налаштуваннях пункт, що відповідає за таймер сну, або відключення при бездіяльності може називатися по-різному! 9. При спробі оновити прошивку з ефіру ресивер зависає - залишаєте увімкненим на півгодини, ресивер, не знайшовши оновлення, перезавантажиться і продовжить роботу у звичайному режимі. 10. Ресивер перезавантажується при спробі пошуку каналів або установки в нього USB-накопичувача - найімовірніше, справа у вторинних перетворювачах "п'ятиніжках" та якості їх обв'язки, бажаний хороший вольтметр і осцилограф.

Парк аналогових телевізорів досить неохоче поступається місцем цифровій апаратурі, поступово займаючи «другі» місця – на кухні, в кабінетах, майстернях-гаражах тощо. Одночасно з ними переносяться і приставки-декодери DVB-T2. Переваги останніх ми вже встигли оцінити, деякі власники при цьому оцінили й недоліки - досить низьку надійність цих приладів. Як правило, одним із найслабших місць подібного роду апаратури є імпульсний блок живлення - більшість випадків відмов пов'язано саме з несправністю блоку живлення, причому несправність БП може спричинити такі серйозні наслідки, що ремонт приладу виявиться неможливим. І все ж таки на прикладі двох приставок прийому цифрового ТБ тут буде розглянута можливість самостійного їх ремонту. Перший прилад – TVK 3101. Під час увімкнення зображення мало сильні спотворення, періодично повністю зникало. Через кілька днів приставка почала вимикатися через кілька секунд після появи на екрані логотипу виробника.

Другий девайс – приставка Oriel 740. Цей прилад на команди з пульта не реагував, індикатор ледь помітно світився червоним.

Після відкриття корпусів приставок з'ясувалося, що в обох випадках виявилися здутими електролітичні конденсатори фільтрів вторинного живлення.

Слід мати на увазі, що при роботі з приставкою слід дотримуватися особливої обережності - випрямляч первинного живлення БП перетворює змінну напругу 220 вольт на постійну величиною близько 300 вольт, і цей потенціал залишається на виводах високовольтних електролітичних конденсаторів деякий час після зняття живлення - . На знімках вони розташовані між імпульсними трансформаторами та штекерами мережевих шнурів. Перед роботою з платою приладу ці конденсатори слід закоротити через резистор опором 51-62 кОм.

Обидва несправні конденсатори виявилися практично однаковими - 1000 мкФ, 10 В. На знімку зображений один з них. Те, що кришка його на вигляд ледь деформована, не повинно вам давати ні найменшої впевненості в справності деталі - навіть якщо збереглася якась частина ємності, така деталь матиме підвищений струм витоку, що неприпустимо. При заміні слід підбирати конденсатори з такою самою робочою напругою або з дещо більшим, як на знімку – замість 10-вольтової деталі показана 16-вольтова, причому з такими ж габаритами. Звичайно, несправні деталі слід міняти на нові, а не б/в - інакше незабаром ремонт доведеться повторити.

Після заміни вмикаємо приставку – індикатор яскраво загоряється, на команди пульта прилад відгукується, зображення стійке. Але на цьому ремонт ще не закінчено.

На платі залишилися сліди флюсу - паяльної пасти, каніфолі ... За таким покриттям високочастотні струми можуть досить легко проходити куди їм заманеться. Як наслідок, можемо отримати з часом нестійке зображення, перешкоди тощо. неприємності. Тому ретельно миємо плату ватним тампоном, змоченим спиртом чи ацетоном. Після такого очищення протираємо плату сухим ватним тампоном

Встановлюємо плату на місце, перевіряємо – працює.

Тепер збираємо повністю і ще раз перевіряємо працездатність.

Аналогічно перевіряємо і другий пристрій – прилад працює нормально, ремонт завершено.

Насамкінець додам, що якість блока живлення антенного підсилювача також сильно впливає на роботу приставки. Так, при недостатній ємності конденсатора, що фільтрує, можливі пропадання сигналу - бували випадки повного пропадання каналів другого мультиплексу. Для розпізнавання несправності антенного БП достатньо замінити його джерелом постійного струму напругою 9-12 вольт (наприклад, батарея типу «Крона» або акумулятор від комп'ютерного безперебійника). Якщо якість прийому покращиться, слід замінити антенний блок живлення на свідомо справний.

У статті автор ділиться досвідом ремонту тюнера для прийому програм ефірного цифрового телебачення. Описана ним методика пошуку та усунення несправності застосовна і до інших електронних виробів, де живлення одного або кількох функціональних вузлів здійснюється від стабілізатора напруги з невідомими вихідними параметрами.

Тюнер Globo GL50 призначений для прийому програм ефірного цифрового телебачення DVB-T/T2, а також для відтворення мультимедійних файлів із зовнішніх носіїв, що підключаються до USB-порту цієї приставки. Пропрацювавши близько року, цей тюнер зламався. Несправність виглядала як повна непрацездатність пристрою, при цьому світлодіод на передній панелі світився жовтим. Ремонт таких апаратів зазвичай недоцільний, але оскільки в сучасних цифрових пристроях мало цікавих деталей для використання надалі, було вирішено не розбирати приймач на деталі, а спробувати його відремонтувати.

Пошук несправності розпочато з перевірки працездатності зовнішнього блоку живлення з вихідною стабілізованою напругою близько 5,2 В при струмі навантаження до 1,5 А, який виявився справним. Далі на платі блоку (її маркування - M3103-0C) були перевірені інтегральні стабілізатори напруги. На виході одного з них (KV3VC - за схемою мікросхема U4) була напруга 0,537, при цьому корпус мікросхеми нагрівався до температури вище 100 про С за п'ять хвилин. Від цього стабілізатора безпосередньо живиться центральний процесор тюнера, який залишався холодним. Початкова версія про те, що пробитий один із керамічних блокувальних конденсаторів С23, С24, С35 не підтвердилася.

Відключення навантаження стабілізатора не змінило ситуацію: корпус мікросхеми також сильно нагрівався. Оскільки ніякої корисної інформації ні про мікросхему, що вийшла з ладу, ні про саму плату знайти не вдалося, потрібно було з'ясувати, яка потрібна напруга для роботи центрального процесора експериментально. Для цього мікросхема U4 була випаяна з плати, а до друкаря, призначеного для припаювання її вихідного виводу (найближчий контакт поруч з написом "U4"), був підключений вихід потужного лабораторного регульованого блоку живлення. При напрузі 1,1 і менше процесор тюнера працював з помилками або зависав. При напрузі 1,2 В процесор працював без помилок у всіх режимах роботи приставки, споживаючи струм близько 0,6 А.

Оскільки навіть якби вдалося знайти і придбати таку ж мікросхему замість вийшла з ладу, її установка, на думку автора, позбавлена практичного сенсу (те, що згоріло одного разу, згорить і вдруге, і втретє); недостатньо просто усунути несправність, необхідно усунути причини її виникнення. Ймовірно, інтегральний стабілізатор KV3VC згорів від перегріву - типова несправність сучасних цифрових пристроїв, що стоїть на першому місці за кількістю відмов пристроїв побутового та промислового призначення (на другому місці - друкований монтаж, а разом вони "забирають" більше 90% від усіх несправностей, що виникли не через неправильну експлуатацію).

Несправну мікросхему імпульсного стабілізатора було вирішено замінити лінійним стабілізатором з вихідною напругою 1,3 на мікросхемі КР142ЕН12А, схема якого показана на рис. 1 (позиційні позначення деталей починаються з префікса 1). Вихідна напруга задається резисторами 1R1, 1R2. Чим менший опір першого з них (при незмінному другому), тим менша вихідна напруга. Конденсатори 1C1, 1C2 – блокувальні. Діоди 1VD1 - 1VD3 захищають навантаження від пошкодження при несправності 1DA1. З урахуванням падіння напруги на сполучному дроті вихідна напруга стабілізатора вийшла приблизно приблизно 1,28 В.

Мал. 1. Схема стабілізатора

Деталі нового стабілізатора напруги розміщені на монтажній платі розміром 22x22 мм. Мікросхема КР142ЕН12А встановлена на ребристий дюралюмінієвий тепловідведення, який щільно притиснутий до нижньої та бічної стінок металевого корпусу приставки. Оскільки тепловідвідний фланець мікросхеми електрично з'єднаний з висновком 2, вона закріплена на тепловідведення через ізолюючу прокладку, на гвинт кріплення для ізоляції надіті ПВХ-трубка і гетинак-сова шайба. Всі площини, що сполучаються, змащені теплопровідною пастою. Замість КР142ЕН12А можна встановити КР142ЕН12Б або одну з імпортних серій ***317 у корпусі TO-220 (наприклад, LM317, KA317). Призначення висновків всіх названих мікросхем є однаковим. Вид на монтаж стабілізатора та "начинку" приставки показано на рис. 2.

Мал. 2. Вид на монтаж стабілізатора та "начинку" приставки

Вхід стабілізатора підключений до плавкої вставки F1 (рис. 3, червоний провід), вихід - до дроселя L4 (рис. 4, зелений провід), а загальний провід - до мінусової обкладки конденсатора C35 (рис. 4). Замість діодів 1N4001 можна застосувати будь-які КД208, КД243, КД247, 1 N4002-1 N4007.

Мал. 3. Монтажна плата

Мал. 4. Монтажна плата

Монтажна плата M3103-0C може бути застосована в інших моделях DVB-T2 ресиверів. Оскільки автору ще жодного разу не траплялися "холодні" DVB-T2 приставки (всі вони при роботі сильно нагріваються), після закінчення гарантійного терміну бажано виміряти та записати вхідні та вихідні значення напруги встановлених на платі стабілізаторів, а також сфотографувати з обох боків монтажну плату так , щоб були видно всі написи, це може стати в нагоді при ремонті пристрою, що вийшов з ладу. Враховуйте, що на виході імпульсного інтегрального стабілізатора можуть формуватися одночасно кілька робочих напруг. Для покращення охолодження всередину приставки можна встановити невеликий "ноутбучний" вентилятор.

Після ремонту струм від джерела живлення, що споживається тюнером, склав близько 0,75 А, це означає, що зовнішній комплектний імпульсний блок живлення з вихідними параметрами, зазначеними на початку статті, здатний забезпечити живленням не тільки DVB-T2-приставку, але і підключений до неї зовнішній жорсткий диск форм-фактора 2,5 дюйми. Якщо приставка оснащена вбудованим у корпус блоком живлення, для зменшення навантаження на нього і відповідно для зменшення температури всередині корпусу жорсткі диски 2,5"" бажано живити від зовнішнього блоку.

Дата публікації: 20.01.2016

Думки читачів

генн / 12.11.2017 - 07:30
Добре розказано-дякую
admin / 31.10.2017 - 10:17
Схеми, на жаль, нема!
ОЛЕКСАНДР / 30.10.2017 - 19:00
Globo GL50 схему де знайти
Віктор / 19.03.2017 - 11:47
Дякую! Цікаво. Пізнавально.
Володимир Васильович / 29.12.2016 - 13:59
мені 69.а досі цікаво. Сподобався і сайт і розділи. з 1967г.Дякую 73.
Гість / 07.02.2016 - 20:23
Певному колу осіб стаття буде корисною, мені сподобалася.

Що робити, якщо цифрова приставка не працює?

Якщо у вас перестала працювати цифрова приставка DVB-T2 для прийому ефірного цифрового ТБ, то у ряді випадків можна вирішити проблему самостійно. У цій статті ми опишемо найпоширеніші проблеми, що виникають під час експлуатації цифрових приставок. Також ви зможете визначити, чи є проблеми при перегляді дефектом самої приставки чи справа в антені чи телевізорі.

Приставка не вмикається

Це одна з найпоширеніших поломок цифрових ефірних приставок. Виявляється вона, зазвичай, у разі: приймач взагалі подає ознак життя чи горить червоний індикатор чергового режиму, але робочий режим приставка не переходить. Більшість ресиверов починають працювати відразу після включення в розетку і не вимагають включення з пульта дистанційного керування. Якщо цього не відбувається - то найімовірніше, що у вас несправний блок живлення.

Блок живлення - слабке місце у будь-якій техніці та цифрові приставки не є винятком. БП може вийти з ладу повністю - у цьому випадку на приставці взагалі не спалахує жоден індикатор і апарат ніяк не реагують на підключення до мережі 220В. Але нерідко буває і так, що блок живлення видає занижену напругу чи струм. В цьому випадку тюнер "намагається включитися" подаючи якісь ознаки життя, але в робочий режим не переходить.

Рішення проблеми:Якщо блок живлення зовнішній (як на картинці) вирішити цю проблему нескладно і самостійно. Блоки живлення у приставок зазвичай стандартні та взаємозамінні навіть різних моделей і виробників. Достатньо лише переконатися, що новий БП видає напругу 5В і має на кінці дроту такий самий штекер, як і старий. Купити такий його можна у спеціалізованих магазинах, які продають антенне обладнання. У більшості випадків можна попросити продавця підключити блок живлення до вашого приймача і переконатися, що проблема вирішена.

Складніше, якщо блок живлення вбудований у приставку. Характерною ознакою внутрішнього блоку живлення є звичайна вилка на кінці дроту. При цьому провід живлення не від'єднується від самої приставки, як у випадку з зовнішнім варіантом. В цьому випадку для ремонту найкраще звернутись до сервісного центру.

Зображення зависає незабаром після увімкнення приставки

Цей дефект трапляється досить рідко, але у разі виявлення ремонт приймача найчастіше недоцільний. Явна ознака такої несправності: поява спотворення зображення та "зависання" картинки, яке проявляється через 5-20 хвилин після включення цифрового тюнерапісля чого проблема не зникає. Схожі симптоми виникають при слабкому сигналі з антени, але в останньому випадку спотворення зображення не мають чіткого зв'язку з тривалістю роботи DVB-T2 ресивера.

Проблема може бути в тому ж блоці живлення або перегрівання процесора. Якщо блок живлення зовнішній – можна спробувати підключити інший БП. Якщо ж ні, то справа вже в самому процесорі та ремонт виробу в цьому випадку недоцільний.

З кінця 90-х років минулого століття аудіо-відео техніка сильно еволюціонувала. З відеомагнітофонів та DVD плеєрів, CD та MP3 магнітол, до всеїдних медіаплеєрів, які дозволяли читати медіа файли з USB флешки. Коштували такі пристрої свого часу 3-4 тисячі.

Тепер це може кожен DVB-T2 ресивер. Коштують ресивери досить дешевого - від 900 рублів, і окрім читання з флешки медіа файлів дозволяють безкоштовно дивитися телебачення з цифровою якістю, нехай і всього 20 каналів. І все б добре, якби китайці в гонитві за дешевизною пристроїв не ставили туди низькоякісні деталі. У мене були випадки, коли в ресивері з вбудованим блоком живлення вже через 2 роки роботи у дрібного електролітичного конденсатора було .

Дрібний електролітичний конденсатор

І відповідно ресивер не включався, після виміру еквівалентного послідовного опору ESR - метром, і заміни трирублевого конденсатора, все прийшло в норму і ввімкнувся ресивер. Але це, як то кажуть, просто пощастило. Набагато частіше в ресиверах згоряють перетворювачі DC-DC. Іноді, на щастя для користувача, що зважився на самостійний ремонт приставки, замість них ставлять стабілізатори, що мають 3 ніжки, заміна не являє собою нічого складного, але буває на платах стоять ненадійні п'ятиногі перетворювачі, цей випадок ми і розберемо. Їх там коштує 3 штуки – маленькі мікросхеми у корпусі SOT-23-5.

Чіп Перетворювач - малюнок

Видають вони відповідно 3.3 вольта, необхідні живлення мікросхеми ОЗУ, 1.8 вольта і 1.2 вольта, необхідні живлення процесора.

Розміри перетворювач чіп

Визначити, де вихід мікросхеми легко, навіть не маючи даташита на цю мікросхему, вихід перетворювача буває з'єднаний доріжкою з дроселем необхідним для роботи перетворювача. Ознайомитися з однією з типових схем перетворювача можна, подивившись на малюнок, наведений нижче:

Як бути, якщо ваша приставка відмовилася вмикатися, ви розкрили її і продзвонивши знайшли два або більше висновків у короткому замиканні чи низькому опорі? Такі перетворювачі, у зв'язку з тим, що їх обв'язка буває іноді індивідуальна і несумісна з іншими типами перетворювачів, необхідно змінювати їх строго на такі самі, або в крайньому випадку на повні аналоги взяті з даташитів.

Розпинування чіпа перетворювача

Повинні повністю збігатися схема підключення, номінали деталей, струм, що видається, і напруга на виході. Мені дісталася на ремонт одна з подібних приставок із пробитим на землю входом живлення перетворювача на 3.3 вольт. Побіг пошук у радіомагазинах нашого міста показав, що ні подібної мікросхеми, ні повних аналогів немає у нас ніде.

Справа в тому, що для конструювання на ардуїно та мікроконтролерах, у Китаї виробляються спеціальні малогабаритні хустки перетворювачів, стабілізаторів, разом з розпаяним на платі необхідним обважуванням для їхньої роботи. Це знайомі багатьом електронникам мікросхеми стабілізаторів AMS1117.

Мікросхеми стабілізаторів AMS1117

Випускаються дані мікросхеми як регульовані, що нам в даному випадку без потреби, так і з фіксованою напругою на виході, нас цікавлять напруги 1.2, 1.8, 3.3 вольта. На всі ці напруги є готові хустки перетворювачів на основі даних стабілізаторів. Як можна відрізнити плати перетворювачів, якщо, наприклад, ви купили їх раніше і забули на яку вони напругу?

На корпусі мікросхем крім назви моделі, у стабілізаторів на фіксовану напругу, буває написана напруга, яка буде на виході перетворювача, тобто ті самі потрібні нам 1.2, 1.8, 3.3 В. Як розмістити в корпусі ресивера ці перетворювачі? Вони не займуть багато місця, я б не став довго думати, підпаявся МГТФ до трьох з контактів на платі перетворювача, всього їх 4: вхід плюс харчування, вихід плюс харчування, і два контакти, загальна для входу і виходу земля.

Чому ми використовуємо три контакти з чотирьох думаю зрозуміло. Як нам проконтролювати себе, чи правильне розпинування мікросхеми ми знайшли, якщо знайдений наприклад китайський даташит викликає сумніви? Видзвоніть висновок, зазначений за датасітом Vin, Часто якщо приставка йде із зовнішнім блоком живлення, він буває безпосередньо з'єднаний з гніздом живлення. Також між землею та входом харчування, на платі часто буває встановлений електролітичний конденсатор, на 220 мкф х10 або 16 вольт.

Конденсатор 220 х 25 вольт

Плюс конденсатора буває з'єднаний із входом живлення мікросхеми перетворювача. Як бути, якщо ви не знаєте, на яку напругу на виході був цей перетворювач, тобто яку напругу вам потрібно купувати перетворювач? Можна спробувати після демонтажу згорілої мікросхеми і очищення контактів на платі від припою, подати живлення на ресивер і поміряти напругу живлення на двох перетворювачах, що залишилися. І визначити напругу на виході мікросхеми, що залишилася, методом виключення. Випаяйте цей згорілий перетворювач за допомогою паяльного фена, або нанісши на всі контакти крапельку припою, сплаву Розе або Вуда і прогріваючи їх швидко поперемінно паяльником потужністю 25 Вт.

Якщо ви впевнені в тому, що перетворювач згорів і не боїтеся його спалити високою температурою жала, при демонтажі, можете нанести на всі контакти трохи звичайного припою ПОС-61 і гріти поперемінно виводи 40 Вт паяльником, намагаючись зрушити мікросхему. Якщо після випоювання виявилося, що коротке замикання було "під ногами" на платі, а не в мікросхемі, потрібно щоб остаточно переконатися в цьому, очистити контакти старого випаяного перетворювача від припою за допомогою демонтажного обплетення, нанісши на контакти за допомогою пензлика спирт - каніфольний флюс (СКФ).

Спиртоканіфольний флюс СКФ

Потім просто кладемо обплетення зверху на контакти і прогріваємо висновки поверх обплетення паяльником. Припій у нас перейде на чисте обплетення. Кінчик обплетення для кращого поглинання можна навіть вмочити в спирто-каніфольний флюс. У міру вбирання припою кінчик обплетення слід обрізати і повторювати процедуру спочатку. Те саме слід зробити і з контактами на платі, що залишилися після спаяного перетворювача.

Демонтажне обплетення

Там, як завжди, залишаться у нас соплі від припою нанесеного при демонтажі - їх потрібно обов'язково прибрати. Потім можна паяти провід МГТФ, з'єднаний з контактами перетворювача, знайшовши по даташиту на цю мікросхему, де у нас вхід живлення, де вихід, а де земля. Перевіритися можна буде, як я писав вище, контакт з'єднаний із землею мінусом живлення, ми можемо зателефонувати, торкнувшись або полігона на платі, або якщо ви новачок і не впевнені в правильності продзвонювання - металевого корпусу роз'єму USB.

Спирт етиловий фото

Після того як всі спаяли, не поспішайте включати приставку в мережу, змийте сліди флюсу спиртом, особливо якщо мало, використовували флюс, що в даному випадку є обов'язковою умовою довгої роботи пристрою. Потім подивіться під сильною лупою або сфотографуйте на телефон з гарною камерою і переконайтеся, що не навісили "соплю" на сусідні контакти, а вони розташовані там близько один від одного.

Мультиметр у режимі звукового дзвінка

Щоб бути повністю впевненим у відсутності замикання, або якщо знайти сильну лупу не вдалося, продзвоніть усі сусідні контакти щодо один одного на замикання мультиметром у режимі звукового дзвінка. Всі ці процедури із заміною перетворювача мають сенс лише в одному випадку - якщо звірившись з даташитом ви не знайшли короткого замикання висновків входу живлення на вихід живлення, тому що в цьому випадку ваш процесор або мікросхема ОЗУ вже згоріли через подачу завищеної напруги живлення.

Що, звичайно ж, сумно, тому що відремонтувати тоді ні в домашніх умовах буде не реально, ні навіть в умовах хорошої майстерні, у зв'язку з трудомісткістю ремонту та його високою вартістю - вище, ніж стоїть нова приставка, не матиме сенсу.

Висновок про виконану роботу

З цим ремонтом цілком може впоратися будь-який більш-менш підготовлений радіоаматор, а у зв'язку з низькою вартістю плати для заміни перетворювача, його можна рекомендувати як засіб нехай і "колгоспного", але дуже бюджетного рішення, у разі відсутності зайвих коштів у економного радіоаматора на покупку нової приставки. Або просто є бажання довести собі, що ремонт складної цифрової техніки цілком реально іноді буває здійснити самотужки. Всім вдалих ремонтів! AKV.