La lampe LED est assez chère, et dans certains cas son utilisation est la plus appropriée en raison de sa fiabilité, long terme service et éclairage à haute intensité. Par exemple, près d'une maison ou d'un appartement, dans l'entrée, où l'ampoule à incandescence brûle constamment.
Le dispositif et le circuit de l'ampoule
La conception des lampes à LED comprend une base, un radiateur, des émetteurs, un pilote qui vous permet de connecter l'élément d'éclairage à une source d'alimentation dédiée de 220 volts. Dans la version achetée, un flacon avec un diffuseur est également fourni, à l'intérieur duquel se trouvent des diodes. Mais une ampoule fabriquée à la main a plus de similitudes avec le modèle "maïs", qui implique l'emplacement des émetteurs sur un corps cylindrique.
Schéma de fonctionnement d'une source lumineuse à diode pour 220 volts
La tension d'alimentation passe à travers un condensateur de limitation de courant vers le pont redresseur. Passant à travers un condensateur électrolytique qui lisse les ondulations, la tension redressée est appliquée aux diodes.
Quels matériaux seront nécessaires?
La base (base, radiateur et carte de commande) d'une lampe à économie d'énergie de 220 volts servira de base. Un ballon qui ne fonctionne pas doit être retiré. Les pièces du pilote peuvent être partiellement extraites de la carte de la source de lumière fluorescente. S'il y a une lampe LED qui ne fonctionne pas à portée de main, la lampe finie est tirée de sa conception.
Dans ce cas, vous devrez souder de vos propres mains les éléments qui ne fonctionnent pas et en installer de nouveaux - avec les paramètres nécessaires.
Matériel nécessaire
Vous pouvez également utiliser le fusible qui faisait partie du . Les paramètres des éléments sont indiqués sur le schéma. Quant aux émetteurs, il peut y avoir plusieurs options : Lumière de bande de LED, diodes ponctuelles. À bien des égards, il est plus facile de mettre en œuvre la première option, car pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quel matériau facile à traiter, par exemple un panneau de mousse.
Si rien ne provient de matériaux improvisés ou s'il n'est pas possible de souder des éléments de la carte, vous pouvez acheter les pièces nécessaires sur le marché de la radio ou dans les magasins d'électronique.
Étapes de fabrication
Conformément au schéma, tous les éléments sont soudés de leurs propres mains. En utilisant la version la plus simple des lampes à LED - en utilisant du ruban adhésif, vous devez les couper correctement. Dans ce cas, les encoches sont la ligne directrice.
Circuit d'alimentation pour une lampe LED maison
Pour une source lumineuse avec une tension de 220 volts et avec une efficacité d'éclairage suffisante, il suffit d'utiliser quatre morceaux de ruban adhésif contenant chacun 3 diodes.
Ampoule finie
Les pièces doivent être connectées en série par soudure. Compte tenu de la largeur des bandes de LED, le corps de la future lampe 220 volts est découpé de vos propres mains dans des panneaux de mousse de tailles appropriées.
Les caractéristiques externes du produit résultant sous cette forme ne sont pas les meilleures. Il est tout à fait possible de corriger la situation à l'aide d'ongles liquides. Avec leur aide, vous pouvez couvrir la surface de tels lampes maison hors diodes. En conséquence, à l'extérieur, le produit deviendra similaire aux sources lumineuses achetées.
Une caractéristique de ces lampes 220 volts fabriquées à la main est leur capacité à résister à des chutes de tension même importantes, car les émetteurs commencent déjà à briller à 40 volts. L'intensité de l'éclairage peut être différente, tout dépend du type de diodes sur la bande. Le flux lumineux des lampes artisanales pour 220 volts atteint 180 lm.
Durée de vie prévue du produit
En pratique, les sources lumineuses à LED à faire soi-même conformément à ces instructions fonctionnent correctement pendant une longue période. Il a été prouvé expérimentalement que la lampe durera au moins un an. D'autres prévisions ne sont pas encore possibles en raison de la courte période d'exploitation. Mais tout montre que la source lumineuse de cette conception peut fonctionner longtemps.
Le coût du produit est faible. Lors de la détermination du prix final de ces lampes, le coût des composants doit être pris en compte. Il est pris en compte ce qui a été prélevé sur nos propres stocks, ce qui a été acheté, le nombre de diodes utilisées. En moyenne, le prix d'une ampoule maison est d'environ 1 à 2 dollars.
En plus des éléments d'éclairage domestique, il est possible de fabriquer des lampes automobiles à base de diodes. Dans le même temps, il ne faut pas oublier un élément tel que le hic. Il s'agit d'une résistance de charge. Avec son aide, une charge supplémentaire est créée, car les diodes consomment un minimum d'énergie. À ordinateur de bord n'a pas affiché d'erreurs sur l'état de l'élément d'éclairage, un hic est utilisé.
Il y a une autre nuance: lors de l'installation du ballast des lampes à LED, il est recommandé d'utiliser la soudure. Si vous fixez les éléments à l'adhésif, la qualité du produit sera faible et il ne durera pas longtemps. S'il devient nécessaire de fabriquer une lampe plus lumineuse, des condensateurs plus grands sont utilisés.
Vous devez également faire attention lorsque vous utilisez une source de lumière maison, car lorsqu'elle est allumée, il existe une connexion galvanique avec le réseau.
Ainsi, dans la fabrication d'un élément d'éclairage à base de diodes, vous pouvez utiliser votre imagination et vos connaissances. L'option la plus simple est une conception maison basée sur une lampe à économie d'énergie. Une étape importante est la sélection des éléments pour le ballast. Cela se fait conformément au schéma. S'il y a de vieilles maisons Lumières LED, vous pouvez voir les éléments nécessaires dans leur conception.
La meilleure façon de fixer les composants est la soudure. Des diodes ponctuelles ou des bandes de LED peuvent agir comme émetteurs. Leur nombre est calculé en fonction du niveau d'éclairage que vous souhaitez obtenir. Le coût de la lampe finie sera bien inférieur à celui d'un produit fini acheté.
Les lampes à LED remplacent de plus en plus et obstinément les lampes à incandescence et les lampes fluocompactes ou tout simplement les « ménagères ». Vous pouvez les acheter, mais c'est super de faire les vôtres.
Pour la conception, nous avons besoin de:
- partie d'une lampe de type « gouvernante », celle avec culot ;
- LED 5630 ;
- 4 diodes 1n4007 ;
- condensateur électrolytique de 3,3 uF;
- résistance R1 - 470k, 0,25 watt
- résistance R2 - 150 ohms, 0,25 watt
- résistance R3 - à ce sujet plus tard.
- condensateur de type K73-17 d'une capacité de 0,22 μF et d'une tension de fonctionnement de 340 V ;
Le circuit est simple avec un condensateur d'extinction.
LED en quantité de 8 pièces.
Schéma de sélection de la capacité du condensateur.
Résistance réglable R3. Il a été réglé sur une résistance maximale avant de s'allumer, afin que la flèche de l'appareil ne sorte pas de l'échelle. Puis je l'ai minimisé. Condensateur C2 avec une tension de 340V. Lors des tests, j'ai réglé 10 microfarads, mais à cause de la taille, il ne rentrait pas dans le boîtier, je l'ai réglé avec une valeur nominale inférieure. Pourquoi tant de stress ? C'est dans le cas d'un circuit ouvert avec des LED. Étant donné que la tension passera à une tension supérieure à la tension secteur CA de 1,41 fois (230 * 1,41 \u003d 324,3 V).
En essayant des condensateurs de capacités différentes, j'ai obtenu des résultats approximatifs.
Le courant peut être calculé à l'aide de la formule :
Où "I" est le courant de la LED en ampères.
Ou avec une formule simplifiée :
Je me suis laissé guider par les mesures effectuées sur le circuit de test avec un milliampèremètre.
J'ai effectué le paiement en utilisant la technologie LUT. LED CMS.
La planche en version format 6 lay est jointe
Nous empoisonnons la planche, perçons des trous et bricolons.
Nous soudons des diodes, des LED, une résistance R1, un condensateur C2.
La carte est montée dans la partie inférieure du boîtier.
Le diamètre du boîtier de la gouvernante est de 38 mm, le plateau est de 36 mm.
Le condensateur C1 est soudé par un auvent à la résistance R1. Encore une fois, en raison de la limitation de l'affaire. La résistance R2 est placée à l'extérieur de la carte et agit comme un "pull-up". En raison de sa planche étroitement pressée contre le boîtier.
Soudez la résistance et le fil à la base.
La première inclusion a été faite grâce à une ampoule. La consommation de la lampe était de 7,45 watts. Il n'est pas possible de mesurer le flux lumineux, mais plus de 3 watts à l'œil (par rapport à un achat à proximité).
Le circuit n'a pas d'isolation galvanique du réseau. Soyez prudent lorsque vous expérimentez et utilisez. Soyez également prudent lors de l'installation de la lampe. L'installation doit être effectuée avec l'interrupteur éteint.
La lampe fonctionne depuis environ un an et demi avec marche / arrêt constant.
Sur la vidéo, vous pouvez tout voir en détail :
Les lampes fluorescentes à économie d'énergie ne sont pas aussi durables et échouent progressivement. Leur temps touche lentement à sa fin et ils sont remplacés par Lampe à LED. Les lampes à LED consomment beaucoup moins d'énergie, sont plus durables et ne sont pas fantaisistes.
Dans cet article, je vais vous montrer à quel point il est facile de changer Lampe fluorescente en DEL. Un design fait maison ne sera pas pire qu'un design acheté.
Nous assemblons une lampe LED à partir d'une ampoule fluorescente à économie d'énergie
Nous aurons besoin:Lampe fluorescente non fonctionnelle.
Une feuille de plastique ou tout autre plastique dur. En option - un seau en plastique de mayonnaise ou de crème glacée.
Radiateur avec LED. De vous pouvez acheter pour un petit prix ici : et. Tous les articles sont trois pièces.
Pilote de LED. Achetez également -.
Nous démontons soigneusement la lampe sans casser l'ampoule en verre.
La carte avec des pièces peut être soudée en éléments et utilisée plus tard. Et la fiole luminescente doit être jetée, mais pas dans la poubelle habituelle, mais amenée dans des points spéciaux ou un lieu de réception de ces lampes. Chaque ville en a un.
En conséquence, seule une telle base avec une partie du corps nous est utile.
Nous avons découpé un cercle dans du plastique après avoir tracé une ligne de découpe.
Nous soudons les LED aux dissipateurs thermiques avec un fer à souder, après avoir préalablement lubrifié le bas de la LED avec de la pâte thermoconductrice. Nous collons les radiateurs avec des LED sur le cercle en plastique avec de la super colle.
Nous connectons les trois LED en série.
Au centre, nous faisons un petit trou et passons les fils d'alimentation.
Nous connectons les LED au pilote.
Soudez le conducteur à la base de la lampe.
En raison de la faible consommation d'énergie, de la durabilité théorique et des prix plus bas, les lampes à incandescence et à économie d'énergie sont rapidement remplacées. Mais, malgré la durée de vie déclarée allant jusqu'à 25 ans, ils s'éteignent souvent sans même avoir servi la période de garantie.
Contrairement aux lampes à incandescence, 90% des lampes LED grillées peuvent être réparées avec succès de vos propres mains, même sans entraînement spécial. Les exemples présentés vous aideront à réparer les lampes LED défectueuses.
Avant d'entreprendre la réparation d'une lampe LED, vous devez présenter son appareil. Quels que soient l'apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes à LED, y compris les ampoules à filament, sont disposées de la même manière. Si vous retirez les parois du boîtier de la lampe, vous pouvez voir à l'intérieur le pilote, qui est une carte de circuit imprimé sur laquelle sont installés des éléments radio.
Toute lampe à LED est disposée et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est fournie aux bornes de la base. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels une tension est appliquée à l'entrée du pilote. Avec tension d'alimentation du pilote courant continu est alimenté à la carte sur laquelle les LED sont soudées.
Le pilote est une unité électronique - un générateur de courant qui convertit la tension du secteur en courant nécessaire pour allumer les LED.
Parfois, pour diffuser la lumière ou se protéger des contacts humains avec les conducteurs non protégés d'une carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.
À propos des lampes à incandescence
Par apparence Une lampe à incandescence est similaire à une lampe à incandescence. Le dispositif des lampes à incandescence diffère des lampes à LED en ce qu'elles n'utilisent pas une carte avec des LED comme émetteurs de lumière, mais une ampoule scellée en verre remplie de gaz, dans laquelle une ou plusieurs tiges de filament sont placées. Le conducteur est situé dans la base.
La tige de filament est un tube de verre ou de saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel 28 LED miniatures sont fixées et connectées en série recouvertes d'un luminophore. Un filament consomme environ 1 W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées à base de LED SMD. Je pense qu'avec le temps ils supplanteront tous les autres. sources artificielles Sveta.
Exemples de réparation de lampes LED
Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont reliés galvaniquement à la phase du réseau électrique et il faut donc faire attention. Toucher des zones nues d'un circuit connecté à réseau électrique peut entraîner un choc électrique.
Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur puce SM2082
Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des microcircuits de type SM2082. L'un d'eux a travaillé moins d'un an et m'a fait réparer. L'ampoule a clignoté au hasard et s'est rallumée. Lorsqu'on tapait dessus, il répondait par la lumière ou l'extinction. Il est devenu évident que le problème était une mauvaise connexion.
Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut utiliser un couteau pour prélever le verre diffusant au point de contact avec le corps. Parfois, il est difficile de séparer le verre, car du silicone est appliqué sur l'anneau de retenue lorsqu'il est en place.
Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et au microcircuit - le générateur de courant SM2082 a été ouvert. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur une carte de circuit imprimé en aluminium de LED et la seconde sur une carte séparée.
L'inspection externe n'a pas révélé de rations défectueuses ni de rails cassés. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été poussée sur le bord avec une lame de tournevis.
Pour accéder au pilote situé dans le boîtier de la lampe, j'ai dû le dessouder, en chauffant deux contacts en même temps avec un fer à souder et en le déplaçant vers la droite.
D'un côté du circuit imprimé du pilote, seul un condensateur électrolytique d'une capacité de 6,8 microfarads pour une tension de 400 V a été installé.
Au verso de la carte de commande, un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés.
Afin de déterminer laquelle des cartes perdait le contact, elles devaient être connectées, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapoté les cartes avec un manche de tournevis, il est devenu évident que le défaut se situe dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant du culot de la lampe à LED.
Comme la soudure n'a pas éveillé les soupçons, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la borne centrale de la base. Il s'enlève facilement en faisant levier sur le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.
Il est difficile de retirer la partie vissée de la base, j'ai donc décidé de souder les fils de soudure appropriés de la base avec un fer à souder. En touchant l'une des rations, le fil a été exposé. Trouvé soudure "froide". Comme il n'était pas possible d'arriver à dénuder le fil, j'ai dû le lubrifier avec le flux actif FIM, puis le souder à nouveau.
Après l'assemblage, la lampe à LED a émis de la lumière de manière constante malgré le fait qu'elle ait été frappée avec une poignée de tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives à une fréquence de 100 Hz. Une telle lampe à LED ne peut être installée que dans des luminaires d'éclairage général.
Schéma du circuit du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur la puce SM2082
Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit SM2082 spécialisé dans le pilote pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.
Le circuit pilote fonctionne comme suit. La tension d'alimentation alternative est alimentée par le fusible F au pont de diodes redresseur assemblé sur le micro-assemblage MB6S. Le condensateur électrolytique C1 lisse l'ondulation et R1 sert à le décharger lorsque l'alimentation est coupée.
A partir de la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est appliquée directement aux LED connectées en série. A partir de la sortie de la dernière LED, la tension est appliquée à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit se stabilise puis à partir de sa sortie (broche 2) il va à la borne négative du condensateur C1.
La résistance R2 définit la quantité de courant circulant dans les LED HL. La quantité de courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance est réduite, le courant augmentera, si la valeur est augmentée, le courant diminuera. La puce SM2082 permet de régler la valeur du courant de 5 à 60 mA avec une résistance.
Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Une autre lampe LED ASD LED-A60, d'apparence similaire et avec le même spécifications techniques, comme ci-dessus réparé.
Lorsqu'elle est allumée, la lampe s'est allumée un instant puis n'a plus brillé. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à un dysfonctionnement du pilote. Par conséquent, j'ai immédiatement commencé à démonter la lampe.
Le verre diffusant s'est retiré avec beaucoup de difficulté, car il était fortement lubrifié au silicone sur toute la ligne de contact avec le boîtier, malgré la présence d'un dispositif de retenue. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable sur toute la ligne de contact avec le corps avec un couteau, mais il y avait toujours une fissure dans le corps.
Pour accéder au pilote de la lampe, l'étape suivante consistait à retirer la carte de circuit imprimé LED, qui était enfoncée dans l'insert en aluminium le long du contour. Malgré le fait que la planche était en aluminium et qu'il était possible de la retirer sans crainte de se fissurer, toutes les tentatives ont été infructueuses. Le salaire était serré.
Il n'a pas non plus réussi à retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'ajustait parfaitement contre le boîtier et était plantée sur du silicone par la surface extérieure.
J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté de la base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, il fallait plier légèrement son épaulement supérieur afin que les pointes de poinçonnage se dégagent de la base.
Le pilote est devenu accessible et s'est librement étendu jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été soudés.
Il y avait un trou au centre de la carte avec les LED. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée à travers ce trou. La planche avança de quelques centimètres et s'appuya contre quelque chose. Après d'autres coups, le corps de la lampe s'est fissuré le long de l'anneau et de la planche avec la base de la base séparée.
Il s'est avéré que la planche avait une extension, qui reposait contre le corps de la lampe avec ses cintres. On dirait que la planche a été façonnée de manière à limiter les mouvements, même s'il a suffi de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.
La tension de 220 V du culot de la lampe à travers la résistance - fusible FU est envoyée au pont redresseur MB6F et après elle est lissée par un condensateur électrolytique. Ensuite, la tension est fournie à la puce SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances R20 et R80 connectées en parallèle entre les bornes 1 et 8 MS fixent la quantité de courant pour alimenter les LED.
La photo montre une électrique typique schéma, donné par le fabricant de la puce SIC9553 dans la fiche technique chinoise.
Cette photo montre l'apparence du pilote de lampe LED du côté de l'installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le coefficient d'ondulation du flux lumineux, le condensateur à la sortie du pilote a été soudé à 6,8 microfarads au lieu de 4,7 microfarads.
Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe en cercle juste au-dessus de la partie vissée de la base.
Au final, tous mes efforts pour extraire le driver se sont avérés utiles uniquement pour connaître le dispositif de la lampe LED. Le chauffeur avait raison.
Le clignotement des LED au moment de l'allumage a été provoqué par une panne du cristal de l'une d'elles suite à une surtension lors du démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Nous devions d'abord faire sonner les LED.
Une tentative de tester les LED avec un multimètre n'a pas abouti. Les LED ne se sont pas allumées. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier, et pour que la LED commence à faire circuler le courant, il est nécessaire de lui appliquer une tension de 8 V.
Un multimètre ou un testeur, allumé en mode de mesure de résistance, délivre une tension dans la plage de 3-4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide de l'alimentation, en fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kΩ .
Il n'y avait pas de LED de remplacement disponible, donc les pastilles ont été court-circuitées avec une goutte de soudure à la place. Le conducteur peut travailler en toute sécurité et la puissance de la lampe à LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.
Après la réparation de la partie électrique de la lampe à LED, le corps fissuré a été collé avec de la super-colle à séchage rapide Moment, les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et lissées avec du papier de verre.
Par intérêt, j'ai effectué quelques mesures et calculs. Le courant traversant les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED est de 0,46 W. Avec 16 LED, il s'avère 7,36 watts, au lieu des 11 watts déclarés. Peut-être que le fabricant indique la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le pilote.
La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, déclarée par le fabricant, est pour moi très douteuse. Dans un petit volume d'un boîtier de lampe en plastique à faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 watts. En conséquence, les LED et le pilote fonctionnent à la température maximale autorisée, ce qui entraîne une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, une forte diminution de leur MTBF.
Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A
Un ami m'a dit qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous, et toutes ont cessé de fonctionner après un mois. Il a réussi à en jeter trois et, à ma demande, il en a apporté deux pour réparation.
L'ampoule fonctionnait, mais au lieu d'une lumière vive, elle émettait une faible lumière scintillante à une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique était gonflé, généralement s'il tombe en panne, la lampe commence à émettre de la lumière, comme un stroboscope.
Le verre diffusant la lumière s'enlevait facilement, il n'était pas collé. Il était fixé par une fente sur son bord et une saillie dans le corps de la lampe.
Le pilote a été fixé avec deux soudures sur une carte de circuit imprimé avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.
Un circuit de pilote typique sur une puce BP2831A tiré de la fiche technique est illustré sur la photo. La carte pilote a été retirée et tout vérifié éléments radio simples, tous étaient corrects. J'ai dû vérifier les LED.
Les LED de la lampe ont été installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. Méthode connexion série entre elles, les conclusions de chacune des LED ont rapidement identifié celle qui était défectueuse et l'ont remplacée par une goutte de soudure, comme sur la photo.
La lampe a fonctionné pendant une semaine et a de nouveau été réparée. Court-circuité la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième j'ai jeté l'ampoule, car j'en avais marre de la réparer.
La raison de l'échec des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipateur thermique insuffisante et leur durée de vie est réduite à des centaines d'heures.
Pourquoi est-il permis de fermer les bornes des LED grillées dans les lampes à LED
Pilote pour lampes LED, par opposition à une alimentation courant continu, la sortie produit une valeur de courant stabilisée, pas de tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites données, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension aux bornes de chacune des LED restera la même.
Par conséquent, avec une diminution du nombre de LED connectées en série dans le circuit, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.
Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au pilote et qu'une tension de 3 V chute sur chacune d'elles, la tension à la sortie du pilote était de 150 V et si 5 d'entre elles étaient court-circuitées, la tension serait tomber à 135 V, et le courant ne changerait pas.
Mais le facteur d'efficacité (COP) d'un driver assemblé selon un tel schéma sera faible et les pertes de puissance seront supérieures à 50%. Par exemple, pour Ampoule LED Le MR-16-2835-F27 aura besoin d'une résistance de 6,1 kΩ avec une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de la résistance consommera une puissance supérieure à la consommation électrique des LED et la placera dans un petit boîtier de lampe à LED, en raison de l'allocation Suite la chaleur sera inacceptable.
Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer la lampe LED et que c'est très nécessaire, le pilote de résistance peut être placé dans bâtiment séparé, quoi qu'il en soit, la consommation électrique d'une telle ampoule à LED sera quatre fois inférieure à celle des lampes à incandescence. Dans le même temps, il convient de noter que plus il y a de LED connectées en série dans l'ampoule, plus l'efficacité sera élevée. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 ohms avec une puissance de seulement 0,5 watts. Le condensateur C1 devra être augmenté à 4,7 µF.
Recherche de LED défectueuses
Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de vérifier les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, une inspection minutieuse de chaque LED est effectuée. Si même le plus petit point noir est détecté, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors il est définitivement défectueux.
Lors de l'examen de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité des rations de leurs conclusions. Dans l'une des ampoules en cours de réparation, quatre LED étaient mal soudées à la fois.
La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles puissent être clairement vues.
Les LED défectueuses peuvent ou non changer d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur de flèche inclus dans le mode de mesure de résistance.
Il existe des lampes à LED dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans le cas desquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour faire sonner de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension de plus de 6 V à ses sorties, et tout multimètre ne donne pas plus de 4 V. Par conséquent, de telles LED ne peuvent être vérifiées qu'en appliquant une tension de plus de 6 ( 9-12) V à travers une résistance de 1 kΩ de la source d'alimentation. .
La LED est vérifiée, comme une diode conventionnelle, dans un sens, la résistance doit être égale à des dizaines de mégohms, et si vous échangez les sondes (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors elle est petite, tandis que le La LED peut s'allumer faiblement.
Lors de la vérification et du remplacement des LED, la lampe doit être fixée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pot rond de taille adaptée.
Vous pouvez vérifier la santé de la LED sans source CC supplémentaire. Mais une telle méthode de vérification est possible si le pilote de l'ampoule fonctionne. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer une tension d'alimentation à la base de la lampe à LED et de court-circuiter les fils de chaque LED en série les uns avec les autres avec un cavalier ou, par exemple, des éponges à pincettes métalliques.
Si soudainement toutes les LED s'allument, alors celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode est utile si une seule LED sur l'ensemble du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de vérification, il faut tenir compte du fait que si le conducteur ne fournit pas Isolation galvanique avec le secteur, comme dans les schémas ci-dessus, toucher les soudures LED avec votre main n'est pas sûr.
Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, vous pouvez simplement court-circuiter les plages de contact sur lesquelles les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.
Autres dysfonctionnements des lampes LED
Si le test des LED a montré leur état de fonctionnement, la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le conducteur ou dans les endroits où les conducteurs porteurs de courant sont soudés.
Par exemple, dans cette ampoule, un conducteur soudé à froid a été trouvé qui fournit une tension à la carte de circuit imprimé. La suie libérée en raison d'une mauvaise soudure s'est même déposée sur les pistes conductrices de la carte de circuit imprimé. La suie s'enlève facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. Bonne chance avec cette lampe.
Sur les dix ampoules défectueuses, une seule avait un pilote défectueux, le pont de diodes s'est effondré. La réparation du driver a consisté à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.
LED SMD à souder
Pour remplacer une LED défectueuse, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. À partir de la carte donneuse, vous devez également souder la LED de remplacement sans dommage.
LED SMD à souder fer à souder simple sans endommager leur coque est presque impossible. Mais si vous utilisez une pointe spéciale pour un fer à souder ou si vous placez une pointe standard sur une buse en fil de cuivre, le problème est facilement résolu.
Les LED ont une polarité et lors du remplacement, vous devez l'installer correctement sur la carte de circuit imprimé. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils sur la LED. Par conséquent, vous ne pouvez faire une erreur que si vous êtes inattentif. Pour souder la LED, il suffit de l'installer sur un circuit imprimé et de chauffer ses extrémités avec des plots de contact avec un fer à souder d'une puissance de 10-15 W.
Si la LED a brûlé au charbon de bois et que la carte de circuit imprimé en dessous a été carbonisée, alors avant d'installer une nouvelle LED, il est impératif de nettoyer cet endroit de la carte de circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous constaterez peut-être que les pastilles de soudure de la LED sont brûlées ou décollées.
Dans un tel cas, la LED peut être installée en la soudant aux LED adjacentes si les pistes imprimées y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou trois, en fonction de la distance entre les LED, l'étain et la soudure.
Réparation lampe LED série "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 4.6W 36x5050SMD
Le dispositif de la lampe, communément appelé lampe à maïs, illustré sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus, la technologie de réparation est donc différente.
La conception des lampes LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, car il y a un accès pour la continuité et le remplacement des LED sans démonter le boîtier de la lampe. Certes, j'ai quand même démonté l'ampoule par intérêt afin d'étudier son dispositif.
La vérification des LED de la lampe à maïs LED ne diffère pas de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que trois LED sont placées à la fois dans le boîtier LED SMD5050, généralement connectées en parallèle (trois points sombres de cristaux sont visibles sur le cercle jaune), et lors de la vérification, tous les trois doivent briller.
Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seulement imperceptiblement à l'œil, le flux lumineux diminuera légèrement.
Le driver de cette lampe est assemblé selon le schéma le plus simple, sans transformateur d'isolement, il est donc inacceptable de toucher les fils de la LED lorsque la lampe est allumée. Les lampes de cette conception ne peuvent pas être installées dans des luminaires accessibles aux enfants.
Si toutes les LED fonctionnent, le pilote est défectueux et pour y accéder, la lampe devra être démontée.
Pour ce faire, retirez la lunette du côté opposé à la base. Avec un petit tournevis ou une lame de couteau, vous devez essayer en cercle pour trouver faiblesse où la lunette est la pire collée. Si la jante a succombé, alors en travaillant avec l'outil comme levier, la jante s'éloignera facilement sur tout le périmètre.
Le pilote a été construit schéma de câblage, comme la lampe MR-16, seule C1 avait une capacité de 1 µF et C2 - 4,7 µF. En raison du fait que les fils du conducteur à la base de la lampe étaient longs, le conducteur a été facilement retiré du boîtier de la lampe. Après avoir étudié son circuit, le conducteur a été réinséré dans le boîtier et la lunette a été collée en place avec de la colle transparente Moment. La LED défaillante a été remplacée par une bonne.
Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD
Lors de la réparation d'une lampe plus puissante, 12 W, il n'y avait pas de LED défectueuses de la même conception, et pour accéder aux pilotes, j'ai dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.
Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils du pilote à la base étaient courts et il était impossible de retirer le pilote du boîtier de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer le socle.
La base de la lampe était en aluminium, arrondie et maintenue serrée. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, le socle, qui était accroché avec un couteau, a été facilement retiré.
Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous soulevez le bord du couteau autour de la circonférence et pliez légèrement son bord supérieur. Une marque doit d'abord être placée sur le socle et le corps afin que le socle puisse être facilement installé en place. Pour fixer solidement la base après avoir réparé la lampe, il suffira de la poser sur le corps de la lampe pour que les points perforés sur la base tombent à leur ancienne place. Ensuite, poussez ces points avec un objet pointu.
Deux fils ont été connectés au fil avec une pince et les deux autres ont été enfoncés dans le contact central de la base. J'ai dû couper ces fils.
Comme prévu, il y avait deux pilotes identiques, alimentant chacun 43 diodes. Ils étaient recouverts de gaine thermorétractable et collés ensemble. Pour que le pilote soit replacé dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long de la carte de circuit imprimé du côté où les pièces sont installées.
Après réparation, le conducteur est enveloppé dans un tube, qui est fixé avec une attache en plastique ou enveloppé de plusieurs tours de fil.
Dans le circuit électrique du pilote de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions impulsionnelles et R2, R3 pour la protection contre les surtensions. Lors de la vérification des éléments, des résistances R2 ont été immédiatement trouvées sur les deux pilotes à l'air libre. Il semble que la lampe LED ait été alimentée avec une tension supérieure à la tension admissible. Après avoir remplacé les résistances, il n'y avait plus de 10 Ohm sous la main, et je l'ai réglé sur 5,1 Ohm, la lampe a fonctionné.
Réparation lampe LED série "LLB" LR-EW5N-5
L'apparence de ce type d'ampoule inspire confiance. Boîtier en aluminium, fabrication de haute qualité, beau design.
La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe à LED commence par vérifier l'état des LED, la première chose à faire était de retirer le plastique verre de protection.
Le verre a été fixé sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec un épaulement à l'intérieur. Pour retirer la vitre, il faut utiliser le bout d'un tournevis, qui passera entre les ailettes du radiateur, pour s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et, comme un levier, soulever la vitre vers le haut.
La vérification des LED avec un testeur a montré leur état de fonctionnement, par conséquent, le pilote est défectueux et vous devez y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis, que j'ai dévissées.
Mais contrairement aux attentes, derrière la planche se trouvait le plan du radiateur, lubrifié avec une pâte thermoconductrice. La planche a dû être remise à sa place et continuer à démonter la lampe du côté de la base.
En raison du fait que la pièce en plastique à laquelle le radiateur était attaché était très serrée, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote pour réparation à travers le trou ouvert. J'ai percé les points de poinçonnage, mais la base n'a pas été retirée. Il s'est avéré qu'il tenait toujours le plastique en raison de la connexion filetée.
J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il a tenu, ainsi que le verre de protection. Pour ce faire, lavé avec une scie à métaux à la jonction du plastique avec un radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.
Après avoir soudé les fils de la carte de circuit imprimé des LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit de commande s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. L'un des condensateurs électrolytiques 400 V 4,7 µF était gonflé. J'ai dû le remplacer.
Une vérification de tous les éléments semi-conducteurs a révélé une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous à gauche). Il y avait une diode Schottky SS110 sur la carte, je l'ai remplacée par l'analogique 10 BQ100 existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est deux fois inférieure à celle des diodes ordinaires. La lampe LED s'est allumée. Le même problème était avec la deuxième ampoule.
Réparation lampe LED série "LLB" LR-EW5N-3
Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais sa conception est quelque peu différente.
Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et le verre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel le verre est fixé. Pour retirer la vitre de protection, il suffit d'utiliser un petit tournevis pour la saisir à la jonction avec la bague.
Il y a trois neuf LED en cristal super brillantes montées sur une carte de circuit imprimé en aluminium. La carte est vissée au radiateur avec trois vis. La vérification des LED a montré leur état de fonctionnement. Par conséquent, vous devez réparer le pilote. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED similaire "LLB" LR-EW5N-5, je n'ai pas dévissé les vis, mais j'ai soudé les fils porteurs de courant provenant du pilote et j'ai continué à démonter la lampe du côté de la base.
L'anneau de liaison en plastique du socle avec le radiateur a été retiré avec beaucoup de difficulté. Au même moment, une partie s'est cassée. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote est facilement retiré du boîtier de la lampe.
Les vis autotaraudeuses qui vissent la bague en plastique de la base recouvrent le conducteur, et il est difficile de les voir, mais elles sont sur le même axe que le filetage sur lequel la partie adaptateur du radiateur est vissée. Par conséquent, un tournevis cruciforme fin peut être atteint.
Le pilote s'est avéré être assemblé selon le circuit du transformateur. La vérification de tous les éléments, à l'exception du microcircuit, n'a révélé aucun élément défectueux. Par conséquent, le microcircuit est défectueux, je n'ai même pas trouvé de mention de son type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée, elle vous sera utile pour les pièces détachées. Mais étudia son appareil.
Réparation lampe LED série "LL" GU10-3W
Il s'est avéré, à première vue, qu'il était impossible de démonter une ampoule LED GU10-3W grillée avec un verre de protection. Une tentative d'enlèvement de la vitre a conduit à sa crevaison. Avec l'application d'un grand effort, le verre s'est fissuré.
Soit dit en passant, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a une base de broche, la lettre U signifie que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie, et le nombre 10 signifie la distance entre le épingles en millimètres.
Les ampoules LED à culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille avec un tour. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est serrée dans la douille et est maintenue en toute sécurité même en cas de secousse.
Afin de démonter cette ampoule LED, j'ai dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. L'emplacement de perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED lors de la sortie. S'il n'y a pas de perceuse à portée de main, le trou peut être fait avec un poinçon épais.
Ensuite, un petit tournevis est enfilé dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai enlevé le verre de deux ampoules sans problème. Si le test des LED par le testeur a montré leur bon fonctionnement, la carte de circuit imprimé est retirée.
Après avoir séparé la carte du boîtier de la lampe, il est immédiatement devenu évident que dans l'une et dans l'autre lampe, les résistances de limitation de courant avaient grillé. Le calculateur a déterminé leur dénomination à partir des bandes, 160 ohms. Étant donné que les résistances ont grillé dans des ampoules LED de différents lots, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le pilote fonctionne à température ambiante maximale.
La carte de circuit imprimé du pilote était solidement remplie de silicone et je ne l'ai pas déconnectée de la carte avec des LED. J'ai coupé les fils des résistances brûlées à la base et y ai soudé des résistances plus puissantes, qui étaient à portée de main. Dans une lampe, une résistance de 150 Ohm avec une puissance de 1 W a été soudée, dans la seconde deux en parallèle de 320 Ohm avec une puissance de 0,5 W.
Afin d'éviter tout contact accidentel avec la sortie de la résistance, à laquelle la tension secteur est adaptée avec le corps métallique de la lampe, celle-ci a été isolée avec une goutte d'adhésif thermofusible. Il est étanche et un excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et fixer des fils électriques et d'autres pièces.
L'adhésif thermofusible est disponible sous forme de bâtonnets d'un diamètre de 7, 12, 15 et 24 mm dans différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le faire fondre avec un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de la tige, de le placer au bon endroit et de le chauffer. Le hot melt prendra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient solide. Une fois réchauffé, il redevient liquide.
Après avoir remplacé les résistances, les performances des deux ampoules ont été restaurées. Il ne reste plus qu'à fixer la carte de circuit imprimé et le verre de protection dans le boîtier de la lampe.
Lors de la réparation des lampes à LED, j'ai utilisé des clous liquides moment "Installation" pour fixer les cartes de circuits imprimés et les pièces en plastique. La colle est inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, reste plastique après séchage, a une résistance à la chaleur suffisante.
Il suffit de prendre une petite quantité de colle au bout d'un tournevis et de l'appliquer aux endroits où les pièces entrent en contact. Après 15 minutes, la colle tiendra déjà.
Lors du collage de la carte de circuit imprimé, afin de ne pas attendre, en maintenant la carte en place, au fur et à mesure que les fils la poussaient, fixiez la carte en plus en plusieurs points avec de la colle chaude.
La lampe LED a commencé à clignoter comme un stroboscope
J'ai dû réparer une paire de lampes LED avec des pilotes montés sur un microcircuit, dont le dysfonctionnement consistait à faire clignoter la lumière à une fréquence d'environ un hertz, comme dans un stroboscope.
Une instance de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après avoir été allumée pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée du clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième copie de la lampe LED a commencé à clignoter en continu tout d'un coup.
Après avoir démonté les lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs étaient tombés en panne dans les pilotes. Il était facile de déterminer le dysfonctionnement, car les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si en apparence le condensateur semble sans défauts externes, il faut quand même commencer à réparer une ampoule LED à effet stroboscopique en la remplaçant.
Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des condensateurs utilisables, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.
Calculateurs en ligne pour déterminer la valeur des résistances
par code couleur
Lors de la réparation de lampes à LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, le marquage des résistances modernes s'effectue en appliquant des anneaux de couleur sur leurs boîtiers. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples et 5 aux résistances de haute précision.
Si vous vous demandez comment fabriquer une lampe LED DIY à la maison, nous vous en fournirons quelques-unes. instructions étape par étape avec des exemples photo et vidéo qui vous permettront d'assembler une ampoule LED en moins d'une heure. Toutes les idées fournies ci-dessous seront répertoriées du plus simple au plus difficile, vous permettant de choisir option appropriée selon les compétences de manipulation d'un fer à souder et de circuits électriques.
Idée numéro 1 - Améliorer l'ampoule halogène
Le moyen le plus simple est de fabriquer vous-même une lampe LED à partir d'une ampoule halogène grillée avec - GU4. Dans ce cas, vous aurez besoin des matériaux et outils suivants :
- LED. Choisissez vous-même leur nombre en fonction de la luminosité de l'éclairage LED. Nous attirons immédiatement votre attention sur le fait qu'il ne faut pas choisir plus de 22 diodes (cela compliquera le montage et rendra également l'ampoule trop brillante).
- Super colle (la colle ordinaire convient aussi, mais elle durcira plus longtemps, ce qui ne vous permettra pas de fabriquer une lampe LED rapidement).
- Un petit morceau de fil de cuivre.
- Résistances. Leur nombre et leur puissance seront calculés par un calculateur en ligne.
- Un petit morceau de tôle d'aluminium (une alternative est une canette de bière ou de soda ordinaire).
- Accès Internet. Vous devrez ouvrir un compte spécial calculateur en ligne pour calculer le circuit de la lampe LED.
- Marteau, fer à souder et perforateur.
Après avoir préparé tous les matériaux, vous pouvez procéder directement au montage de l'ampoule à diode. Nous vous fournirons des instructions pour créer une étape par étape, avec des exemples de photos de chaque étape, afin que vous puissiez voir clairement le processus d'installation.
Ainsi, pour fabriquer une lampe LED 12 volts, vous devez suivre ces étapes :
- Retirez le verre supérieur de l'ancienne ampoule halogène, ainsi que le mastic blanc près de la base de la broche (comme indiqué sur la photo ci-dessous). Pour cela, il est préférable d'utiliser un tournevis.
- Retournez le socle de la lampe et utilisez soigneusement un marteau pour faire sortir les broches du siège. L'ancienne ampoule halogène devrait tomber.
- Selon le nombre de LED que vous avez choisi, créez un schéma de leur emplacement, sur la base duquel faites un pochoir en papier. Vous pouvez utiliser un blanc existant et imprimer l'un des diagrammes prêts à l'emploi fournis dans l'image :
- Collez le pochoir sur la feuille d'aluminium avec de la super colle, coupez la feuille à la forme du pochoir, puis faites les sièges pour les LED avec une perforatrice.
- Générez un dessin d'assemblage d'une lampe LED sur Internet pour vos conditions. Dans notre cas, pour créer chez soi une ampoule LED à partir de 22 diodes, il faut assembler le circuit suivant :
- Placez le disque en aluminium sur un support pratique et insérez les LED dans les sièges, comme indiqué sur la photo. Pour simplifier le processus de soudure, pliez la jambe de cathode d'une diode à la jambe d'anode de l'autre.
- Collez soigneusement toutes les LED pour en faire un seul design. Point important– la colle ne doit pas tomber sur les pattes des diodes, car. lors de la soudure, une fumée extrêmement désagréable sera émise.
- Lorsque la colle durcit, commencez à souder les pattes. Au fait, nous vous recommandons de le faire, ce qui ne prend pas non plus beaucoup de temps. Selon le schéma, soudez les diodes de la lampe LED, en ne laissant qu'une jambe positive et une jambe négative pour la connexion électrique. Il est recommandé de couper la jambe "-" en deux, afin de ne pas confondre la polarité des contacts d'une ampoule LED maison à l'avenir.
- Souder les résistances aux bornes négatives selon le schéma. En conséquence, selon notre exemple, vous devriez obtenir 6 bornes positives et 6 négatives (avec des résistances).
- Souder les résistances selon le schéma généré.
- Soudez le même morceau de fil de cuivre aux deux contacts formés, ce qui permettra de réaliser chez soi le socle pin de la lampe LED. Par analogie avec les conseils précédents, raccourcissez une jambe (moins) pendant un certain temps, afin de ne rien confondre plus tard et de faire la connexion correctement.
- Pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, collez soigneusement l'espace entre les jambes qui sont sorties.
- Effectuez l'assemblage final de l'ampoule LED : placez le disque sur le réflecteur et collez-le soigneusement.
- Avec un marqueur, signer sur le corps de la lampe LED assemblée où "+" et où "-", indiquent également que la source lumineuse artisanale est conçue pour être connectée à une alimentation 12 volts, et non 220.
- Vérifiez le produit maison assemblé. Pour ce faire, connectez l'ampoule LED à batterie de voiture ou une alimentation 220/12 Volt.
Comme ça d'une manière simple vous pouvez fabriquer une lampe à LED de vos propres mains à partir de moyens improvisés. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de difficile et cela ne prendra pas beaucoup de temps à assembler ! Assurez-vous de consulter quelques-unes des meilleures idées pour fabriquer une ampoule à la maison, que nous avons fournies dans la galerie de vidéos :
Idée numéro 2 - "Femme de ménage" en cours !
La deuxième idée, non moins intéressante, consiste à assembler une ampoule à partir d'une lampe à économie d'énergie. Il n'y a pas non plus de travaux particulièrement sérieux et même un électricien peu expérimenté peut s'occuper du montage. 
Pour commencer, vous devez préparer les matériaux et outils suivants pour assembler une lampe à LED de vos propres mains :
Après avoir préparé tous les matériaux, vous pouvez procéder à l'assemblage. Cette instruction plus créatif, donc si vous décidez de fabriquer une ampoule à diode à partir d'une femme de ménage brûlée, regardez attentivement les exemples de photos.
Étapes de travail :
Selon cette instruction, vous pouvez facilement fabriquer une lampe LED à partir d'une ampoule fluorescente ou halogène !
Idée numéro 3 - Bande LED pour la base
Si vous n'êtes pas très doué avec un fer à souder et que vous ne savez pas comment assembler un circuit sur de la fibre de verre, il est préférable de fabriquer une lampe à LED de vos propres mains à partir de ruban à LED. Dans ce cas, au lieu d'un pilote, vous pouvez utiliser une alimentation qui convertit le 220 Volts du réseau en 12. Le seul inconvénient majeur cette méthode- grandes dimensions de l'alimentation, cette option est donc recommandée si vous décidez de faire un éclairage LED dans la pièce avec des spots. Vous pouvez essayer de collecter toutes les ampoules pour eux de vos propres mains et vous connecter à bloc uni nourriture, qui se cachera sans problème dans le plafond. 
Donc, tout ce que vous avez à faire est de :
C'est toute l'instruction pour assembler une lampe LED à partir d'une bande. Comme vous pouvez le constater, tout est beaucoup plus simple que de fabriquer une ampoule selon le schéma généré. Sur ce notre instructions simples fin, et maintenant vous savez comment fabriquer une lampe LED de vos propres mains à partir d'une ampoule à économie d'énergie, ruban à diodes et une source lumineuse halogène ! Nous espérons que les idées fournies vous ont été utiles et compréhensibles !
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