Atx- ის შეცვლა კვების ბლოკისათვის რეგულირებადი ძაბვით. ATX კომპიუტერის ელექტრომომარაგების გადაკეთება რეგულირებადი კვების წყაროდ

კარგი ლაბორატორიული კვების წყარო საკმაოდ ძვირია და ყველა რადიომოყვარულს არ აქვს ამის საშუალება.
მიუხედავად ამისა, სახლში, თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ კვების ბლოკი, რომელიც არ არის ცუდი მახასიათებლების თვალსაზრისით, რაც საკმაოდ გაუმკლავდება ენერგიის მიწოდებას სხვადასხვა სამოყვარულო რადიოს დიზაინიდა ასევე შეიძლება დამტენი იყოს სხვადასხვა ბატარეებისთვის.
რადიომოყვარულები აგროვებენ ისეთ ენერგიის წყაროს, როგორც წესი, რომელიც ყველგან არის ხელმისაწვდომი და იაფია.

ამ სტატიაში მცირე ყურადღება ექცევა თავად ATX– ის მოდიფიკაციას, რადგან ჩვეულებრივ ძნელი არ არის კომპიუტერის ელექტრომომარაგების გადაყვანა საშუალო რადიომოყვარულისთვის ლაბორატორიულად, ან სხვა მიზნით, მაგრამ ახალბედა რადიომოყვარულებს აქვთ ბევრი კითხვა ამის შესახებ. ძირითადად, კვების ბლოკის რომელი ნაწილები უნდა მოიხსნას, რომელი ნაწილები უნდა დარჩეს, რა უნდა დავამატოთ, რომ ასეთი კვების ბლოკი რეგულირებად იქცეს და ა.შ.

აქ, სპეციალურად ასეთი რადიომოყვარულებისთვის, ამ სტატიაში მსურს დეტალურად ვისაუბრო ATX კომპიუტერული კვების წყაროების რეგულირებად კვების წყაროებად გადაქცევაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ლაბორატორიული კვების წყარო, ასევე დამტენი.

ცვლილებისთვის, ჩვენ გვჭირდება სერვისი ATX კვების ბლოკი, რომელიც დამზადებულია TL494 PWM კონტროლერზე ან მის ანალოგებზე.
ასეთ კონტროლერებზე ელექტრომომარაგების სქემები, პრინციპში, დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და ყველაფერი ძირითადად მსგავსია. ელექტრომომარაგების სიმძლავრე არ უნდა იყოს იმაზე ნაკლები, ვიდრე მომავალში აპირებთ ამოღებას გარდაქმნილი ერთეულიდან.

მოდით შევხედოთ ტიპიურ ATX კვების ბლოკს, რომლის სიმძლავრეა 250 ვატი. "Codegen" დენის წყაროს აქვს იგივე სქემა თითქმის არ განსხვავდება ამ ერთისაგან.

ყველა ასეთი კვების ბლოკის სქემები შედგება მაღალი და დაბალი ძაბვის ნაწილისგან. ელექტროენერგიის მიწოდების PCB სურათზე (ქვემოთ) ბილიკების მხრიდან, მაღალი ძაბვის ნაწილი გამოყოფილია დაბალი ძაბვისგან ფართო ცარიელი ზოლით (ბილიკების გარეშე) და მდებარეობს მარჯვნივ (ის უფრო მცირეა) ზომაში). ჩვენ არ შევეხებით მას, მაგრამ ვიმუშავებთ მხოლოდ დაბალი ძაბვის ნაწილთან.
ეს არის ჩემი დაფა და მისი მაგალითის გამოყენებით მე გაჩვენებთ ATX კვების ბლოკის გადამუშავების ვარიანტს.

მიკროსქემის დაბალი ძაბვის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, შედგება TL494 PWM კონტროლერისგან, რომელიც ემყარება ოპერაციულ გამაძლიერებლებს, რომლებიც აკონტროლებენ კვების ბლოკის გამომავალ ძაბვებს და თუ ისინი არ ემთხვევა, ის სიგნალს აძლევს მე –4 ფეხს PWM კონტროლერი გამორთეთ კვების წყარო.
საოპერაციო გამაძლიერებლის ნაცვლად, ტრანზისტორი შეიძლება დამონტაჟდეს კვების ბლოკზე, რომელიც, პრინციპში, ასრულებს ერთსა და იმავე ფუნქციას.
შემდეგ მოდის გასწორების ნაწილი, რომელიც შედგება სხვადასხვა გამომავალი ძაბვისგან, 12 ვოლტი, +5 ვოლტი, -5 ვოლტი, +3.3 ვოლტი, რომელთაგან მხოლოდ +12 ვოლტიანი გამასწორებელი იქნება საჭირო ჩვენი მიზნებისათვის (ყვითელი გამომავალი მავთულები).
დანარჩენი მაკორექტირებელი საშუალებები და მათი თანმხლები ნაწილები უნდა მოიხსნას, გარდა "მორიგე ოთახის" მაკორექტირებლისა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება PWM კონტროლერისა და გამაგრილებლის გასაძლიერებლად.
მორიგე ოთახის მაკორექტირებელი უზრუნველყოფს ორ ძაბვას. ჩვეულებრივ, ეს არის 5 ვოლტი და მეორე ძაბვა შეიძლება იყოს 10-20 ვოლტის რეგიონში (ჩვეულებრივ, დაახლოებით 12).
ჩვენ გამოვიყენებთ მეორე მაკორექტირებელ ძალას PWM. გულშემატკივართა (ქულერი) ასევე უკავშირდება მას.
თუ ეს გამომავალი ძაბვა მნიშვნელოვნად აღემატება 12 ვოლტს, მაშინ ვენტილატორს უნდა დაუკავშირდეს ამ წყაროს დამატებითი რეზისტორის საშუალებით, როგორც ეს იქნება შემდგომ განხილულ სქემებში.
ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე მე მაღალი ხაზით აღვნიშნე მწვანე ხაზი, მორიგე ოთახის გამასწორებლები ლურჯი ხაზით და ყველაფერი დანარჩენი, რაც უნდა მოიხსნას - წითლად.

ამრიგად, ყველაფერი, რაც წითლად არის მონიშნული, აორთქლდება და ჩვენს 12 ვოლტ რექტფიკატორში ჩვენ ვცვლით სტანდარტულ ელექტროლიტებს (16 ვოლტი) უფრო მაღალი ძაბვისკენ, რაც შეესაბამება ჩვენი კვების ბლოკის მომავალ გამომავალ ძაბვას. ასევე საჭირო იქნება PWM კონტროლერის მე -12 ფეხის წრეში და შესატყვისი ტრანსფორმატორის გრაგნილის შუა ნაწილის გაუქმება - რეზისტორი R25 და დიოდი D73 (თუ ისინი წრეშია) და მათ ნაცვლად ჯუმბერი დაფაზე, რომელიც დიაგრამაზეა დახატული ლურჯი ხაზით (თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დახუროთ დიოდი და რეზისტორი მათი შედუღების გარეშე). ზოგიერთ სქემას შეიძლება არ ჰქონდეს ეს წრე.

გარდა ამისა, PWM აღკაზმულობაში მის პირველ ფეხიზე, ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს, რომელიც მიდის +12 ვოლტ მაკორექტირებელზე.
PWM– ის მეორე და მესამე ფეხებზე ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ Master RC სქემას (დიაგრამაში R48 C28).
PWM– ის მეოთხე ფეხიზე ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს (დიაგრამაში იგი მითითებულია როგორც R49. დიახ, მე –4 ფეხისა და 13–14 PWM ფეხების შორის ბევრ წრეში - ჩვეულებრივ არის ელექტროლიტური კონდენსატორი, ჩვენ ასევე არ შეეხეთ მას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რადგან ის განკუთვნილია ელექტრომომარაგების ერთეულის რბილი დაწყებისთვის. ის უბრალოდ არ იყო ჩემს დაფაზე, ამიტომ დავაყენე.
მისი ტევადობა სტანდარტული სქემები 1-10 μF
შემდეგ ჩვენ გავათავისუფლებთ 13-14 ფეხს ყველა კავშირიდან, გარდა კონდენსატორთან კავშირისა და ასევე გავათავისუფლებთ მე -15 და მე -16 PWM ფეხებს.

ყველა ოპერაციის შემდეგ, ჩვენ უნდა მივიღოთ შემდეგი.

ასე გამოიყურება ჩემს დაფაზე (ქვემოთ ფიგურაში).
აქ მე გადავაბრუნე ჯგუფის სტაბილიზაციის ჩოკი 1.3-1.6 მმ მავთულით ერთ ფენად საკუთარ ბირთვზე. მოათავსეთ სადღაც 20 მორიგეობით, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება და დატოვეთ ის, რაც იყო. მასთანაც ყველაფერი კარგად მუშაობს.
მე ასევე დავაყენე დაფაზე კიდევ ერთი დატვირთვის რეზისტორი, რომელიც მე მაქვს ორი პარალელურად დაკავშირებული რეზისტორისგან 1.2 kOhm 3W, საერთო წინააღმდეგობა აღმოჩნდა 560 Ohm.
მშობლიური გამყვანი რეზისტორი შეფასებულია გამომავალი ძაბვის 12 ვოლტზე და აქვს წინააღმდეგობა 270 ოჰმ. ჩემი გამომავალი ძაბვა იქნება დაახლოებით 40 ვოლტი, ასე რომ მე დავუშვი ასეთი რეზისტორი.
ის უნდა გამოითვალოს (PSU– ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვის დროს უსაქმოდ) დატვირთვის დენისთვის 50-60 mA. მას შემდეგ, რაც ელექტროენერგიის მიწოდების განყოფილება საერთოდ არ არის სასურველი დატვირთვის გარეშე, ამიტომ იგი ჩართულია წრეში.

დაფის ხედი ნაწილების მხრიდან.

ახლა, რა უნდა დავუმატოთ ჩვენი PSU- ს მომზადებულ დაფას, რათა ის რეგულირებად კვების წყაროდ ვაქციოთ;

უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის, რომ არ დავწვათ დენის ტრანზისტორები, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისა და მოკლე ჩართვისგან დაცვის პრობლემა.
ამგვარი ბლოკების შეცვლის ფორუმზე შევხვდი ასეთ საინტერესო რამეს - როდესაც ვცდილობდი ექსპერიმენტებს სტაბილიზაციის ამჟამინდელ რეჟიმში, ფორუმზე პრო რადიო, ფორუმის წევრი DWDმე გავაკეთე ასეთი ციტატა, მე მოგცემთ სრულად:

”მე ერთხელ ვთქვი, რომ მე ვერ დავიწყებდი UPS– ს ნორმალურად მუშაობას მიმდინარე წყაროს რეჟიმში დაბალი საცნობარო ძაბვით PWM კონტროლერის შეცდომის გამაძლიერებლის ერთ შესასვლელში.
50 მვ -ზე მეტი ნორმალურია, ნაკლები - არა. პრინციპში, 50mV არის გარანტირებული შედეგი, მაგრამ პრინციპში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 25mV თუ თქვენ ცდებით. ნაკლები - არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მუშაობდა. ის სტაბილურად არ მუშაობს და აღელვებს ან იკარგება ჩარევის შედეგად. ეს არის მაშინ, როდესაც მიმდინარე სენსორიდან სიგნალის ძაბვა დადებითია.
მაგრამ TL494– ის მონაცემთა ცხრილში არის ვარიანტი, როდესაც უარყოფითი ძაბვა ამოღებულია მიმდინარე სენსორიდან.
მე გადავაკეთე წრე ამ ვარიანტისთვის და მივიღე შესანიშნავი შედეგი.
აქ არის დიაგრამის ფრაგმენტი.

სინამდვილეში, ყველაფერი სტანდარტულია, გარდა ორი ქულისა.
პირველი, საუკეთესო სტაბილურობა დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისას მიმდინარე სენსორის უარყოფითი სიგნალით არის დამთხვევა თუ კანონზომიერება?
წრე მშვენივრად მუშაობს საცნობარო ძაბვით 5 მვ!
მიმდინარე სენსორის დადებითი სიგნალით, სტაბილური მოქმედება მიიღება მხოლოდ უფრო მაღალი საცნობარო ძაბვისას (მინიმუმ 25 მვ).
რეზისტორის მნიშვნელობებით 10 Ohm და 10KOhm, დენი სტაბილიზირებულია 1.5A დონეზე მოკლე ჩართვის გამომავალამდე.
უფრო მეტი დენი მჭირდება, ამიტომ რეზისტორი 30 Ohm– ზე დავდე. სტაბილიზაცია იყო 12 ... 13A დონეზე, საცნობარო ძაბვით 15mV.
მეორეც (და ყველაზე საინტერესო), მე არ მაქვს მიმდინარე სენსორი, როგორც ასეთი ...
მის როლს ასრულებს ბილიკის ფრაგმენტი დაფაზე 3 სმ სიგრძისა და 1 სმ სიგანის. ბილიკი დაფარულია თხელი ფენით.
თუ ეს ტრეკი გამოიყენება როგორც სენსორი 2 სმ სიგრძის, მაშინ დენი სტაბილიზირდება 12-13A დონეზე, ხოლო თუ 2.5 სმ სიგრძის, მაშინ 10A დონეზე. "

ვინაიდან ეს შედეგი სტანდარტულზე უკეთესი აღმოჩნდა, ჩვენც იგივე გზით წავალთ.

დასაწყისისთვის, თქვენ უნდა გააუქმოთ ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის შუა ტერმინალი (მოქნილი ლენტები) უარყოფითი მავთულისგან, ან უკეთესია მისი შედუღების გარეშე (თუ ბეჭედი იძლევა) - გაჭერით დაბეჭდილი ბილიკი დაფაზე, რომელიც აკავშირებს მას უარყოფითი მავთულისკენ.
შემდეგი, თქვენ უნდა შეაერთოთ მიმდინარე სენსორი (შუნტი) ბილიკის გაჭრას შორის, რომელიც დააკავშირებს გრაგნილის შუა ტერმინალს უარყოფით მავთულს.

უმჯობესია შუნტი აიღოთ გაუმართავი (თუ იპოვით) აკრიფეთ ამმეტრიანი ვოლტმეტრი (ცესეკი), ან ჩინური ციფერბლატიდან ან ციფრული ინსტრუმენტები... ისინი რაღაცას ჰგვანან. ნაჭერი 1.5-2.0 სმ სიგრძის სავსებით საკმარისი იქნება.

თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სცადოთ იგივეს გაკეთება, რაც ზემოთ დავწერე. DWDანუ, თუ ბილიკიდან საერთო მავთულამდე გზა საკმაოდ გრძელია, მაშინ სცადეთ გამოიყენოთ იგი როგორც მიმდინარე სენსორი, მაგრამ მე ეს არ გამიკეთებია, მე მივიღე განსხვავებული დიზაინის დაფა, ეს ორი მავთულის მხტუნავები მითითებულია წითელი ისრით, რომელიც აკავშირებდა გამომავალ ლენტები საერთო მავთულს და მათ შორის გადიოდა დაბეჭდილი ბილიკები.

ამიტომ, დაფისგან არასაჭირო ნაწილების ამოღების შემდეგ, ეს ჯემპრები ჩამოვაგდე და მათ ადგილას შევაერთე მიმდინარე სენსორი გაუმართავი ჩინური "ჯაჭვიდან".
შემდეგ გადავაბრუნე ჩამხშობი ადგილი, დავაყენე ელექტროლიტი და დატვირთვის რეზისტორი.
აი, როგორ გამოიყურება დაფის ნაჭერი, სადაც მე წითელი ისრით აღვნიშნე დამონტაჟებული მიმდინარე სენსორი (შუნტი) მავთულის მხტუნავის ადგილას.

მაშინ აუცილებელია ამ შუნტის დაკავშირება ცალკე მავთულით PWM- თან. ლენტის მხრიდან - მე -15 PWM ფეხი 10 Ohm რეზისტორის საშუალებით და დააკავშირეთ მე -16 PWM ფეხი საერთო მავთულზე.
10 Ohm რეზისტორის გამოყენებით, შესაძლებელი იქნება ჩვენი დენის წყაროს მაქსიმალური გამომავალი დენის არჩევა. დიაგრამაში DWDარის 30 ოჰმიანი რეზისტორი, მაგრამ ჯერჯერობით დაიწყეთ 10 ომით. ამ რეზისტორის ღირებულების გაზრდა - ზრდის PSU– ს მაქსიმალურ გამომავალ დენს.

როგორც უკვე ვთქვი, კვების ბლოკის გამომავალი ძაბვა დაახლოებით 40 ვოლტია. ამისათვის მე გადავაბრუნე ტრანსფორმატორი, მაგრამ პრინციპში, თქვენ არ შეგიძლიათ გადაბრუნდეთ, მაგრამ გაზარდოთ გამომავალი ძაბვა სხვა გზით, მაგრამ ჩემთვის ეს მეთოდი უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა.
ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ გავაგრძელებთ და დავიწყებთ დაფაზე საჭირო დამატებითი ნაწილების დაყენებას, რათა გვქონდეს სამუშაო დენის წყარო ან დამტენი.

ნება მომეცით კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ თუ თქვენ არ გქონდათ კონდენსატორი დაფაზე მე -4 და 13-14 PWM ფეხებს შორის (როგორც ჩემს შემთხვევაში), მაშინ მიზანშეწონილია დაამატოთ იგი წრედ.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ორი ცვლადი რეზისტორის დაყენება (3.3-47 კმ) გამომავალი ძაბვის (V) და დენის (I) შესაცვლელად და მათ ქვემოთ ჩართულ სქემასთან დასაკავშირებლად. სასურველია შეინარჩუნოს კავშირის მავთულები რაც შეიძლება მოკლედ.
ქვემოთ მე მივეცი სქემის მხოლოდ ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება - უფრო ადვილი იქნება ასეთი წრის გაგება.
დიაგრამაში ახლად დამონტაჟებული ნაწილები მითითებულია მწვანედ.

ახლად დამონტაჟებული ნაწილების დიაგრამა.

მე მივცემ სქემის მცირე ახსნას;
- ყველაზე მაღალი გამასწორებელი არის მორიგე ოთახი.
- ცვლადი რეზისტორების მნიშვნელობები ნაჩვენებია როგორც 3.3 და 10 kOhm - ისინი ისეთია, როგორც იქნა ნაპოვნი.
- რეზისტორის R1 ​​მნიშვნელობა მითითებულია 270 Ohm - ის შერჩეულია საჭირო მიმდინარე შეზღუდვის შესაბამისად. დაიწყეთ მცირედით და შეიძლება გქონდეთ სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობა, მაგალითად, 27 ohms;
- მე არ აღვნიშნე კონდენსატორი C3 ახლად დაყენებულ ნაწილებად იმ მოლოდინით, რომ ის შეიძლება იყოს დაფაზე;
- ნარინჯისფერი ხაზი მიუთითებს იმ ელემენტებზე, რომლებიც შეიძლება შეირჩეს ან დაემატოს სქემას BP დაყენების პროცესში.

შემდეგი, ჩვენ საქმე გვაქვს დარჩენილი 12 ვოლტიანი მაკორექტირებელთან.
ჩვენ ვამოწმებთ, თუ რა მაქსიმალური ძაბვა შეუძლია ჩვენს PSU- ს.
ამისათვის დროებით გააუქმეთ PWM– ის პირველი ფეხი - რეზისტორი, რომელიც მიდის მაკორექტირებელ გამოსავალზე (ზემოთ სქემის მიხედვით 24 kOhm– ით), შემდეგ თქვენ უნდა ჩართოთ ერთეული ქსელში, ჯერ დააკავშიროთ ნებისმიერი ქსელის მავთულის შესვენება, როგორც დაუკრავენ - ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურა 75-95 სამ ელექტროენერგიის მიწოდება ამ შემთხვევაში მოგვცემს მაქსიმალურ ძაბვას, რაც მას შეუძლია.

სანამ ქსელში ელექტროენერგიის მიწოდებას შეაერთებთ, დარწმუნდით, რომ გამომავალი მაკორექტირებელი ელექტროლიტური კონდენსატორები შეიცვალა უფრო მაღალი ძაბვით!

კვების ბლოკის ყველა შემდგომი ჩართვა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით, ის გადაარჩენს კვების ბლოკს საგანგებო სიტუაციებისგან, დაშვებული შეცდომების შემთხვევაში. ნათურა ამ შემთხვევაში უბრალოდ აანთებს და ენერგიის ტრანზისტორები ხელუხლებელი დარჩება.

შემდეგი, ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ (შევზღუდოთ) ჩვენი PSU– ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა.
ამისათვის, 24 kOhm რეზისტორი (ზემოთ სქემის მიხედვით) PWM– ის პირველი ფეხიდან, ჩვენ დროებით ვცვლით მას ტრიმერს, მაგალითად, 100 kOhm– ს და ვაყენებთ მათ მაქსიმალურ ძაბვას, რაც ჩვენ გვჭირდება. მიზანშეწონილია მისი დაყენება ისე, რომ ეს იყოს მაქსიმალური ძაბვის 10-15 პროცენტზე ნაკლები, რისი მიწოდებაც შეუძლია ჩვენს ენერგომომარაგებას. შემდეგ შეაერთეთ მუდმივი ტრიმერის რეზისტორის ადგილას.

თუ თქვენ აპირებთ ამ PSU– ს გამოყენებას დამტენის სახით, მაშინ ამ დიქტატორში გამოყენებული სტანდარტული დიოდური შეკრება შეიძლება დარჩეს, რადგან მისი საპირისპირო ძაბვა არის 40 ვოლტი და ის საკმაოდ შესაფერისია დამტენისთვის.
მაშინ მომავალი დამტენის მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა უნდა შეიზღუდოს ზემოთ აღწერილი გზით, 15-16 ვოლტის რეგიონში. 12 ვოლტიანი ბატარეის დამტენისთვის ეს სავსებით საკმარისია და არ არის საჭირო ამ ბარიერის გაზრდა.
თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ თქვენი გადაკეთებული PSU როგორც რეგულირებადი კვების წყარო, სადაც გამომავალი ძაბვა იქნება 20 ვოლტზე მეტი, მაშინ ეს ასამბლეა აღარ იმუშავებს. ის უნდა შეიცვალოს უფრო მაღალი ძაბვით შესაბამისი დატვირთვის დენით.
ჩემს საკუთარ დაფაზე პარალელურად დავდე ორი ასამბლეა, 16 ამპერი და 200 ვოლტი.
ასეთ შეკრებებზე მაკორექტირებლის შემუშავებისას, მომავალი ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა შეიძლება იყოს 16-დან 30-32 ვოლტამდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კვების ბლოკის მოდელზე.
თუ ელექტროენერგიის მიწოდების ერთეულის შემოწმებისას მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა, ელექტროენერგიის მიწოდება აწარმოებს ძაბვას დაგეგმილზე ნაკლები და ვინმეს დასჭირდება მეტი გამომავალი ძაბვა (მაგალითად, 40-50 ვოლტი), მაშინ დიოდის შეკრების ნაცვლად საჭირო იქნება დიოდური ხიდის შეკრება, მისი ადგილიდან ლენტის მოხსნა და მისი ჰაერში დაკიდება და დიოდური ხიდის უარყოფითი ტერმინალის შეერთება შედუღებული ლენტის ადგილას.

მაკორექტირებელი წრე დიოდური ხიდით.

დიოდური ხიდით, ელექტროენერგიის მიწოდების გამომავალი ძაბვა ორჯერ მეტი იქნება.
KD213 დიოდები (ნებისმიერი ასოთი) ძალიან კარგია დიოდური ხიდისთვის, რომლის გამომავალი დენი შეიძლება მიაღწიოს 10 ამპერამდე, KD2999A, B (20 ამპერამდე) და KD2997A, B (30 ამპერამდე). საუკეთესო, რა თქმა უნდა, ეს უკანასკნელი.
ისინი ყველა ასე გამოიყურებიან;

ამ შემთხვევაში, საჭირო იქნება ვიფიქროთ რადიატორზე დიოდების დამაგრებაზე და ერთმანეთისგან იზოლაციაზე.
მაგრამ მე სხვა გზით წავედი - მე უბრალოდ გადავაბრუნე ტრანსფორმატორი და შევძელი, როგორც ზემოთ ვთქვი. ორი დიოდური შეკრება პარალელურად, ვინაიდან ამის ადგილი იყო დაფაზე. ეს გზა ჩემთვის უფრო ადვილი აღმოჩნდა.

ძნელი არ არის ტრანსფორმატორის გადახვევა და როგორ გავაკეთოთ ეს - ქვემოთ განვიხილავთ.

დასაწყისისთვის, ჩვენ ვასხამთ ტრანსფორმატორს ბორტიდან და ვუყურებთ დაფას, რომელ ტერმინალებშია შეკრული 12 ვოლტიანი გრაგნილი.

ძირითადად არსებობს ორი ტიპი. ისეთი როგორიც ფოტოზეა.
შემდეგი, თქვენ დაგჭირდებათ ტრანსფორმატორის დაშლა. რასაკვირველია, უფრო ადვილი იქნება უმცირესებთან გამკლავება, მაგრამ უფრო დიდიებიც თავს იძლევიან.
ამისათვის თქვენ უნდა გაასუფთაოთ ბირთვი ლაქის (წებოს) ხილული ნარჩენებისგან, აიღოთ პატარა კონტეინერი, დაასხით წყალი მასში, განათავსეთ იქ ტრანსფორმატორი, დადგით გაზქურაზე, მიიყვანეთ ადუღებამდე და "მოხარშეთ" ჩვენი ტრანსფორმატორი 20-30 წუთის განმავლობაში.

მცირე ზომის ტრანსფორმატორებისთვის ეს სავსებით საკმარისია (შესაძლოა ნაკლებიც) და ასეთი პროცედურა აბსოლუტურად არ დააზიანებს ტრანსფორმატორის ბირთვს და გრაგნილებს.
შემდეგ, სატრანსფორმატორო ბირთვის პინცეტით დაჭერა (შეგიძლიათ პირდაპირ კონტეინერში) - შეეცადეთ გათიშოთ ფერიტის მხტუნავი W- ფორმის ბირთვიდან მკვეთრი დანით.

ეს კეთდება საკმაოდ მარტივად, რადგან ლაქი არბილებს ასეთი პროცედურისგან.
შემდეგ, ისევე ფრთხილად, ჩვენ ვცდილობთ გავათავისუფლოთ ჩარჩო W- ფორმის ბირთვიდან. ეს ასევე საკმაოდ ადვილი გასაკეთებელია.

შემდეგ ჩვენ ვხვევთ გრაგნილებს. პირველი მოდის პირველადი გრაგნილის ნახევარი, უმეტესად 20 მოსახვევში. ჩვენ ვაქცევთ მას და გვახსოვს გრაგნილის მიმართულება. ამ გრაგნილის მეორე დასასრული არ შეიძლება იყოს გაყიდული პირველადი მეორე ნახევართან მისი კავშირის ადგილიდან, თუ ეს ხელს არ შეუშლის ტრანსფორმატორთან შემდგომ მუშაობას.

შემდეგ ჩვენ ვაქცევთ ყველა მეორად საცხოვრებელს. ჩვეულებრივ ხდება 12 ვოლტიანი გრაგნილების ორივე ნახევრის 4 შემობრუნება ერთდროულად, შემდეგ 5 ვოლტიანი გრაგნილების 3 + 3 შემობრუნება. ჩვენ ვაქრობთ ყველაფერს, ვასხამთ მას ტერმინალებიდან და ვაქცევთ ახალ გრაგნილს.
ახალი გრაგნილი შეიცავს 10 + 10 შემობრუნებას. ჩვენ მას ვასხამთ მავთულით 1.2 - 1.5 მმ დიამეტრით, ან შესაბამისი მონაკვეთის თხელი მავთულის ნაკრებით (უფრო ადვილია ქარი).
ჩვენ შევაერთეთ გრაგნილის დასაწყისი ერთ-ერთ ტერმინალზე, რომელზეც 12 ვოლტიანი გრაგნილი იყო შეკრული, ჩვენ ვტრიალებთ 10 შემობრუნებას, გრაგნილის მიმართულებას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ჩამოვიღებთ ონკანს "ლენტზე" და იმავე მიმართულებით, როგორც ჩვენ დაიწყო - ჩვენ ვაქცევთ კიდევ 10 შემობრუნებას და ვამთავრებთ შედუღებას დანარჩენ გამომუშავებაზე.
შემდეგ ჩვენ გამოვყოფთ მეორადს და ვბურტყუნებთ პირველადი ნაწილის მეორე ნახევარს მასზე, რომელიც ჩვენ ადრე დავხურეთ, იმავე მიმართულებით, როგორც ადრე იყო დაჭრილი.
ჩვენ ვაწყობთ ტრანსფორმატორს, ვასხამთ მას დაფაზე და ვამოწმებთ კვების ბლოკის მუშაობას.

თუ ძაბვის რეგულირების პროცესში წარმოიქმნება რაიმე ზედმეტი ხმაური, წიკწიკი, ვირთევზა, მაშინ მათგან თავის დასაღწევად, თქვენ უნდა აიღოთ RC ჯაჭვი, რომელიც შემოხაზულია ფორთოხლის ელიფსში ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში.

ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად ამოიღოთ რეზისტორი და აიღოთ კონდენსატორი, ზოგიერთში კი რეზისტორის გარეშე შეუძლებელია. შეგიძლიათ სცადოთ კონდენსატორის, ან იგივე RC წრის დამატება 3 და 15 PWM ქინძისთავებს შორის.
თუ ეს არ დაეხმარება, მაშინ თქვენ უნდა დააყენოთ დამატებითი კონდენსატორები (შემოხაზულია ნარინჯისფერში), მათი მნიშვნელობები დაახლოებით 0.01 μF. თუ ეს დიდად არ გვეხმარება, მაშინ დააინსტალირეთ დამატებითი 4.7 kΩ რეზისტორი PWM– ის მეორე ფეხიდან ძაბვის რეგულატორის შუა ტერმინალამდე (დიაგრამაში არ არის ნაჩვენები).

შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ PSU გამომავალი ჩატვირთვა, მაგალითად, 60 ვატიანი მანქანის ნათურით და შეეცადეთ დაარეგულიროთ მიმდინარეობა "I" რეზისტორით.
თუ მიმდინარე კორექტირების ლიმიტი მცირეა, მაშინ თქვენ უნდა გაზარდოთ რეზისტორის მნიშვნელობა, რომელიც მოდის შუნტიდან (10 Ohm) და კვლავ სცადოთ დენის მორგება.
თქვენ არ უნდა დააყენოთ საპარსები ამ რეზისტორის ნაცვლად, შეცვალოთ მისი მნიშვნელობა მხოლოდ სხვა რეზისტორის დაყენებით უფრო მაღალი ან დაბალი ნიშნით.

შეიძლება მოხდეს, რომ როდესაც დენი იზრდება, ქსელის მავთულის წრეში ინკანდესენტური ნათურა ანათებს. შემდეგ თქვენ უნდა შეამციროთ დენი, გამორთოთ კვების ბლოკი და დაუბრუნოთ რეზისტორის მნიშვნელობა წინა მნიშვნელობას.

ასევე, ძაბვისა და დენის მარეგულირებლებისთვის უმჯობესია შევეცადოთ შეიძინოთ SP5-35 რეგულატორები, რომლებიც მოყვება მავთულხლართებს და მყარ ლიდერებს.

ეს არის მრავალმხრივი რეზისტორების ანალოგი (მხოლოდ ერთი და ნახევარი შემობრუნება), რომლის ღერძი შერწყმულია გლუვ და უხეშ რეგულატორთან. ის ჯერ რეგულირდება „შეუფერხებლად“, შემდეგ როცა მიაღწევს ზღვარს, იწყებს მოწესრიგებას „უხეშად“.
ასეთი რეზისტორებით მორგება ძალიან მოსახერხებელია, სწრაფი და ზუსტი, ბევრად უკეთესია, ვიდრე მრავალმხრივი. მაგრამ თუ თქვენ ვერ მიიღებთ მათ, მაშინ მიიღეთ ჩვეულებრივი მრავალმხრივი, მაგალითად;

როგორც ჩანს, მე გითხარით ყველაფერი, რაც მე ვგეგმავდი კომპიუტერის კვების ბლოკის შეცვლას და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი ნათელია და გასაგები.

თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე შეკითხვა ელექტრომომარაგების დიზაინთან დაკავშირებით, ჰკითხეთ მას ფორუმზე.

წარმატებებს გისურვებთ თქვენს დიზაინში!

მჭირდებოდა მსუბუქი კვების წყარო სხვადასხვა ამოცანებისათვის (ექსპედიციები, სხვადასხვა HF და VHF გადამცემების ელექტრომომარაგება ან სხვა ბინაში გადასვლისას სატრანსფორმატორო დენის წყაროს არ გადატანა)... ქსელში არსებული ინფორმაციის წაკითხვის შემდეგ, კომპიუტერის კვების წყაროების შეცვლის შესახებ, მივხვდი, რომ ამის გარკვევა თავად მომიწევდა. ყველაფერი, რაც აღმოვაჩინე, აღწერილი იყო როგორც გარკვეულწილად ქაოტური და არა მთლად ნათელი (ჩემთვის)... აქ მე გეტყვით, თანმიმდევრობით, როგორ გადავამუშავე რამდენიმე განსხვავებული ბლოკი. განსხვავებები ცალკე იქნება აღწერილი. ამრიგად, მე ვიპოვე რამდენიმე PSU ძველი PC386 200W– დან (ნებისმიერ შემთხვევაში, ასე იყო დაწერილი სახურავზე)... ჩვეულებრივ, ასეთი კვების წყაროების შემთხვევაში ისინი წერენ შემდეგს: + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA

ავტობუსებზე მითითებული დენები +5 და + 12V იმპულსურია. შეუძლებელია მუდმივად დატვირთოთ PSU ასეთი დენებით, მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები გადახურდება და გაიბზარება. ჩვენ გამოვაკლებთ 25% მაქსიმალურ იმპულსურ დენს და ვიღებთ იმ დენს, რომელსაც PSU მუდმივად ინარჩუნებს, ამ შემთხვევაში ეს არის 10A და 14-16A მდე მოკლე დროში (არა უმეტეს 20 წამისა)... სინამდვილეში, აქ აუცილებელია განვმარტო, რომ 200 ვტ კვების ბლოკი განსხვავებულია, ყველა მათგანს, რომელსაც მე წავაწყდი, არ შეეძლო 20A- ს შეკავება თუნდაც მცირე ხნით! ბევრმა გაიყვანა მხოლოდ 15 ა, ზოგი კი 10 ა -მდე. გაითვალისწინეთ ეს!

მინდა აღვნიშნო, რომ კონკრეტული მოდელიელექტროენერგიის მიწოდება არ თამაშობს როლს, რადგან ისინი ყველა პრაქტიკულად ერთი სქემის მიხედვით კეთდება მცირედი ვარიაციებით. ყველაზე კრიტიკული წერტილი არის DBL494 მიკროცირკულაციის ან მისი ანალოგების არსებობა. მე წავაწყდი ელექტრომომარაგების ერთეულს ერთი მიკროცირკულა 494 -ით და ორი მიკროცირკულაციით 7500 და 339. დანარჩენს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა აქვს... თუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ PSU რამდენიმედან, პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ პულსის ტრანსფორმატორის ზომას (რაც უფრო დიდი, მით უკეთესი)და ტალღის დამცველის არსებობა. კარგია, როდესაც მაგისტრალური ფილტრი უკვე გასაყიდია, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ თვითონ მოგიწევთ მისი გამყიდველი, რათა შეამციროთ ჩარევა. ადვილია, ქარი 10 ჩართულია ფერიტის ბეჭედიდა ჩადეთ ორი კონდენსატორი, ადგილები ამ ნაწილებისთვის უკვე გათვალისწინებულია დაფაზე.

პრიორიტეტული მოდიფიკაციები

პირველი, მოდით გავაკეთოთ რამდენიმე მარტივი რამ, რის შემდეგაც თქვენ მიიღებთ კარგად ფუნქციონირებულ ელექტროენერგიას, გამომავალი ძაბვით 13.8V, პირდაპირი მიმდინარე 4–8 ა – მდე და მოკლევადიანი 12 ა – მდე. თქვენ დარწმუნდებით, რომ PSU მუშაობს და გადაწყვეტთ, გჭირდებათ თუ არა ცვლილებების გაგრძელება.

1. ჩვენ ვშლით დენის წყაროს და ამოიღეთ დაფა ქეისიდან და საფუძვლიანად გაასუფთავეთ იგი ფუნჯით და მტვერსასრუტით. მტვერი არ უნდა იყოს. ამის შემდეგ, ჩვენ შევაერთეთ ყველა მავთულის პაკეტი, რომელიც მიდის ავტობუსებში +12, -12, +5 და -5V.

2. თქვენ უნდა იპოვოთ (ბორტზე)ჩიპი DBL494 (სხვა დაფებზე ღირს 7500, ეს არის ანალოგი), გადავიტანოთ დაცვის პრიორიტეტი + 5V ავტობუსიდან + 12V– ზე და დავაყენოთ ძაბვა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება (13 - 14 ვ).
ორი რეზისტორი გადის DBL494 მიკროცირკულატის პირველი ფეხიდან (ზოგჯერ უფრო მეტიც, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს), ერთი მიდის საქმეზე, მეორე + 5V ავტობუსზე. ჩვენ გვჭირდება ის, ფრთხილად შევაერთეთ მისი ერთი ფეხი (კავშირის გაწყვეტა).

3. ახლა, + 12V ავტობუსსა და პირველ DBL494 ფეხის მიკროსქემს შორის, ჩვენ შევაერთეთ რეზისტორი 18 - 33kΩ. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ საპარსები, დააყენოთ ძაბვა + 14V და შემდეგ შეცვალოთ იგი მუდმივით. მე გირჩევთ დააყენოთ 14.0V ნაცვლად 13.8V, რადგან ბრენდირებული HF-VHF აღჭურვილობის უმეტესობა უკეთესად მუშაობს ამ ძაბვაზე.

მორგება და მორგება

1. დროა ჩართოთ კვების ბლოკი, რათა შევამოწმოთ სწორად გავაკეთეთ თუ არა. გულშემატკივართა შეიძლება დარჩეს დაუკავშირებელი და დაფა თავად შეიძლება დარჩეს საქმის გარეთ. ჩვენ ვრთავთ კვების ბლოკს, დატვირთვის გარეშე, ვუკავშირდებით ვოლტმეტრს + 12V ავტობუსს და ვნახავთ რა სახის ძაბვა არსებობს. ტრიმერის რეზისტორით, რომელიც დგას DBL494 მიკროცირკულატის პირველ ფეხს და + 12V ავტობუსს შორის, ჩვენ ვაყენებთ ძაბვას 13.9 – დან + 14.0V– მდე.

2. ახლა შეამოწმეთ ძაბვა DBL494 მიკროცირკულატის პირველ და მეშვიდე ფეხს შორის, ის უნდა იყოს მინიმუმ 2 ვ და არა უმეტეს 3 ვ. თუ ეს ასე არ არის, შეადარეთ რეზისტორის წინააღმდეგობა პირველ ფეხს და სხეულს, პირველ ფეხს და + 12V სარკინიგზო ხაზს შორის. დიდი ყურადღება მიაქციეთ ამ პუნქტს, ეს არის მთავარი წერტილი. მითითებულზე მაღალი ან დაბალი ძაბვის დროს, კვების ბლოკი იმუშავებს უარესად, არასტაბილურად, შეინარჩუნებს დაბალ დატვირთვას.

3. მოკლე ჩართვა + 12V ავტობუსით თხელი მავთულის შემთხვევაში, ძაბვა უნდა გაქრეს იმისათვის, რომ გამოჯანმრთელდეს - გამორთეთ კვების წყარო რამდენიმე წუთის განმავლობაში (აუცილებელია შესაძლებლობების განთავისუფლება)და ისევ ჩართე. არის რაიმე დაძაბულობა? ᲙᲐᲠᲒᲘ! როგორც ხედავთ, დაცვა მუშაობს. რა არ გამოვიდა?! შემდეგ ჩვენ ვყრით ამ კვების ბლოკს, ის არ გვაწყობს და ვიღებთ სხვას ...

ასე რომ, პირველი ეტაპი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. ჩადეთ დაფა საქმეში, ამოიღეთ ტერმინალები რადიოსადგურის დასაკავშირებლად. ელექტროენერგიის მიწოდება შესაძლებელია! შეაერთეთ გადამცემი, მაგრამ ჯერ კიდევ არ შეგიძლიათ დატვირთვა 12A- ზე მეტს! მანქანის VHF სადგური, იმუშავებს სრული სიმძლავრით (50W)და HF გადამცემში თქვენ მოგიწევთ სიმძლავრის 40-60% -ის დაყენება. რა მოხდება, თუ თქვენ დატვირთავთ PSU– ს მაღალი დენით? არაუშავს, დაცვა ჩვეულებრივ მუშაობს და გამომავალი ძაბვა ქრება. თუ დაცვა არ მუშაობს, მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები გადახურდება და აფეთქდება. ამ შემთხვევაში, ძაბვა უბრალოდ გაქრება და არანაირი შედეგი არ ექნება აღჭურვილობას. მათი შეცვლის შემდეგ, კვების ბლოკი კვლავ ფუნქციონირებს!

1. ჩვენ ვტრიალებთ გულშემატკივარს, პირიქით, ის უნდა აფეთქდეს საქმის შიგნით. გულშემატკივართა ორი ხრახნის ქვეშ, ჩვენ ვაყენებთ საყელურებს, რათა ოდნავ გავაფართოვოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის აფეთქებს მხოლოდ მაღალი ძაბვის ტრანზისტორებს, ეს არასწორია, აუცილებელია ჰაერის ნაკადი მიმართული იყოს როგორც დიოდური შეკრებებისკენ, ასევე ფერიტის ბეჭედი.

მანამდე მიზანშეწონილია შეზეთოთ ვენტილატორი. თუ ის ბევრ ხმაურს გამოსცემს, სერიულად ჩადეთ 60-150 ოჰ 2 ვტ რეზისტორი. ან გააკეთეთ ბრუნვის რეგულატორი რადიატორების გათბობის მიხედვით, მაგრამ უფრო ქვემოთ.

2. ამოიღეთ ორი ტერმინალი PSU– დან, რომ დააკავშიროთ გადამყვანი. 12V ავტობუსიდან ტერმინალამდე, ამოიღეთ 5 მავთული იმ პაკეტიდან, რომელიც თავიდანვე შეაერთეთ. მოათავსეთ 1uF არაპოლარული კონდენსატორი და LED რეზისტენტული ტერმინალებს შორის. ასევე მიიყვანეთ უარყოფითი მავთული ტერმინალთან ხუთი მავთულით.

ზოგიერთ ელექტრომომარაგებაში, ტერმინალების პარალელურად, რომლებთანაც გადამცემია დაკავშირებული, დააყენეთ რეზისტორი წინააღმდეგობით 300 - 560 ohms. ეს არის დატვირთვა ისე, რომ დაცვა არ მუშაობს. გამომავალი წრეუნდა გამოიყურებოდეს დიაგრამაზე ნაჩვენები.

3. ჩვენ ვაყენებთ + 12V ავტობუსს და ვიშორებთ არასაჭირო ნაგავს. დიოდური შეკრების ან ორი დიოდის ნაცვლად (რომელსაც ხშირად მის მაგივრად აყენებენ), ჩვენ ვაყენებთ ასამბლეას 40CPQ060, 30CPQ045 ან 30CTQ060, ნებისმიერი სხვა ვარიანტი გააუარესებს ეფექტურობას. იქვე, ამ რადიატორზე, არის 5V შეკრება, ჩვენ ვასხამთ მას და ვყრით მას.

დატვირთვის ქვეშ, შემდეგი ნაწილები ყველაზე მეტად თბება: ორი რადიატორი, პულსის ტრანსფორმატორი, ჩახშობა ფერიტის რგოლზე და ჩაქრობა ფერიტის ბირთვზე. ახლა ჩვენი ამოცანაა სითბოს გადაცემის შემცირება და მაქსიმალური დატვირთვის დენის გაზრდა. როგორც უკვე ვთქვი, მას შეუძლია მიაღწიოს 16 ა -მდე (200W PSU– სთვის).

4. ამოიღეთ ჩამხშობი ფერიტის ჯოხზე + 5V ავტობუსიდან და განათავსეთ + 12V ავტობუსზე, ჩახშობა, რომელიც ადრე იყო (ის უფრო მაღალია და თხელი მავთულითაა დაჭრილი)აორთქლება და გადაყრა. ახლა გრუნტი პრაქტიკულად არ გაცხელდება ან არ იქნება, მაგრამ არა იმდენად. ზოგიერთ დაფაზე, უბრალოდ ჩოხები არ არის, ამის გარეშეც შეგიძლიათ, მაგრამ სასურველია, რომ ეს იყოს შესაძლო ჩარევის უკეთესი გაფილტვრა.

5. ჩხუბი იჭრება მსხვილ ფერიტის რგოლზე, რათა გაფილტროს იმპულსური ხმაური. + 12V სარკინიგზო მასზე უფრო თხელი მავთული იჭრება და + 5V სარკინიგზო არის ყველაზე სქელი. შეაერთეთ ეს ბეჭედი ფრთხილად და შეცვალეთ გრაგნილი + 12V და + 5V ავტობუსებისთვის (ან მოიცავს ყველა გრაგნილი პარალელურად)... ახლა + 12V რკინიგზა გადის ამ ჩოქზე, ყველაზე სქელ მავთულზე. შედეგად, ეს ჩახშობა გაცილებით ნაკლებად გაცხელდება.

6. კვების ბლოკს აქვს ორი რადიატორი, ერთი მაღალი სიმძლავრის მაღალი ძაბვის ტრანზისტორებისთვის, მეორე დიოდური შეკრებისთვის +5 და + 12V. მე შევხვდი რამდენიმე ტიპის რადიატორს. თუ თქვენს PSU- ში ორივე რადიატორის ზომები 55x53x2 მმ -ია და მათ ზედა ნაწილში აქვს ფარფლები (როგორც ფოტოში) - შეგიძლიათ დაითვალოთ 15A. როდესაც რადიატორები უფრო მცირეა, არ არის რეკომენდებული PSU– ს ჩატვირთვა 10A– ზე მეტი დენით. როდესაც რადიატორები უფრო სქელია და თავზე აქვს დამატებითი პლატფორმა - თქვენ იღბლიანი ხართ, ეს საუკეთესო ვარიანტი, შეგიძლიათ მიიღოთ 20A წუთში. თუ გამაცხელებლები მცირეა, სითბოს გაფრქვევის გასაუმჯობესებლად, თქვენ შეგიძლიათ მიამაგროთ ძველი დურალუმინის ფირფიტა ან ძველი პროცესორის გამაცხელებელიდან ნახევარი. მიაქციეთ ყურადღება, არის თუ არა მაღალი ძაბვის ტრანზისტორი კარგად ხრახნიანი რადიატორზე, ზოგჯერ ისინი ძირს უვლის.

7. ჩვენ შევაერთეთ ელექტროლიტური კონდენსატორები + 12V სარკინიგზო მაგისტრალზე, მათ ადგილას დავაყენეთ 4700x25V. მიზანშეწონილია კონდენსატორების აორთქლება + 5V ავტობუსზე, მხოლოდ ისე, რომ მეტი თავისუფალი ადგილი იყოს და ვენტილატორის ჰაერი უკეთესად უბერავს ნაწილებს.

8. დაფაზე ხედავთ ორ მაღალი ძაბვის ელექტროლიტს, ჩვეულებრივ 220x200V. შეცვალეთ ისინი ორი 680x350V, როგორც უკიდურესი საშუალება, დააკავშირეთ ორი პარალელურად 220 + 220 = 440mKf. ეს მნიშვნელოვანია და წერტილი არ არის მხოლოდ გაფილტვრაში, იმპულსური ხმაური შესუსტდება და მაქსიმალური დატვირთვების წინააღმდეგობა გაიზრდება. შედეგის ნახვა შესაძლებელია ოსცილოსკოპით. ზოგადად, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს!

9. სასურველია, რომ ვენტილატორი ცვლის სიჩქარეს კვების ბლოკის გათბობიდან გამომდინარე და არ ტრიალებდეს დატვირთვის არარსებობისას. ეს გახანგრძლივებს გულშემატკივართა სიცოცხლეს და შეამცირებს ხმაურს. მე გთავაზობთ ორ მარტივ და საიმედო სქემას. თუ თქვენ გაქვთ თერმისტორი, შეხედეთ დიაგრამას შუაში, დამამცირებელი რეზისტორით ჩვენ ვადგენთ თერმისტორის პასუხის ტემპერატურას დაახლოებით + 40C. ტრანზისტორი, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ზუსტად KT503 მაქსიმალური მიმდინარე მომატებით (ეს მნიშვნელოვანია), სხვა სახის ტრანზისტორი უარესად მუშაობს. ნებისმიერი ტიპის NTC თერმისტორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ის თბება, მისი წინააღმდეგობა უნდა შემცირდეს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თერმისტორი განსხვავებული ნიშნით. საპარსები უნდა იყოს მრავალმხრივი, ასე რომ უფრო ადვილი და ზუსტია ვენტილატორის რეაქციის ტემპერატურის რეგულირება. ჩვენ ვამაგრებთ მიკროსქემის დაფას თავისუფალ ვენტილატორზე. ჩვენ ვამაგრებთ თერმისტორს ჩოქზე ფერიტის რგოლზე, ის უფრო სწრაფად და ძლიერდება ვიდრე დანარჩენი ნაწილები. თქვენ შეგიძლიათ წებოვანა თერმისტორი 12 ვ დიოდის შეკრებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ თერმისტორის მოკლე ჩართვის რადიატორთან არც ერთი ტერმინალი !!! ზოგიერთ PSU– ში არის გულშემატკივარი მაღალი დენის მოხმარებით, ამ შემთხვევაში, KT503– ის შემდეგ, თქვენ უნდა დააყენოთ KT815.

თუ თქვენ არ გაქვთ თერმისტორი, გააკეთეთ მეორე წრე, შეხედეთ მარჯვნივ, ის იყენებს ორ D9 დიოდს, როგორც თერმოელემენტს. გამჭვირვალე კოლბებით, მიამაგრეთ ისინი რადიატორზე, რომელზედაც დამონტაჟებულია დიოდური შეკრება. გამოყენებული ტრანზისტორებიდან გამომდინარე, ზოგჯერ თქვენ უნდა აირჩიოთ 75 kΩ რეზისტორი. როდესაც PSU მუშაობს დატვირთვის გარეშე, ვენტილატორი არ უნდა ტრიალებდეს. ყველაფერი მარტივია და საიმედო!

დასკვნა

200W სიმძლავრის კომპიუტერის კვების წყაროდან შესაძლებელია მიიღოთ 10 - 12A (თუ ელექტროენერგიის მიწოდებაში არის დიდი ტრანსფორმატორები და რადიატორები)მუდმივი დატვირთვისას და 16 - 18A მოკლე დროში 14.0V გამომავალი ძაბვის დროს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ იმუშაოთ SSB და CW სრული სიმძლავრით. (100W)გადამცემი SSTV, RTTY, MT63, MFSK და PSK რეჟიმებში, თქვენ უნდა შეამციროთ გადამცემის სიმძლავრე 30-70 ვტ-მდე, რაც დამოკიდებულია გადაცემის ხანგრძლივობაზე.

გადაკეთებული PSU– ს წონაა დაახლოებით 550 გ. მოსახერხებელია თქვენთან ერთად წაიღოთ რადიო ექსპედიციებსა და სხვადასხვა მოგზაურობებში.

ამ სტატიის წერის დროს და ექსპერიმენტების დროს სამი PSU დაზიანდა (როგორც მოგეხსენებათ, გამოცდილება არ მოდის დაუყოვნებლივ)და ხუთი PSU წარმატებით იქნა გადაკეთებული.

კომპიუტერის კვების ბლოკის დიდი პლიუსი ის არის, რომ ის სტაბილურად მუშაობს, როდესაც მაგისტრალური ძაბვა იცვლება 180 -დან 250 ვ -მდე. ზოგიერთი ნიმუში ასევე მუშაობს ძაბვის უფრო ფართო გავრცელებით.

იხილეთ წარმატებით გადაკეთებული გადართვის კვების წყაროების ფოტოები:

იგორ ლავრუშოვი
კისლოვოდსკი

PSU CODEGEN - 300X (ისევე როგორც 300W, გესმით ჩინური 300) იქნა მიღებული როგორც საფუძველი. კვების ბლოკის ტვინი არის KA7500 PWM კონტროლერი (TL494 ...). მხოლოდ ეს უნდა გამეკეთებინა. PIC16F876A გააკონტროლებს PIC– ს, ის ასევე გამოიყენება გამომავალი ძაბვისა და დენის გასაკონტროლებლად და დასაყენებლად, ინფორმაციის ჩვენება LCD WH1602 (...), კორექტირება ხორციელდება ღილაკებით.
პროგრამას დაეხმარა ერთი კარგი ადამიანი (IURY, საიტი "კატა", რომელიც არის რადიო), რისთვისაც დიდი მადლობა მას !!! არქივი შეიცავს დიაგრამას, დაფას, კონტროლერის პროგრამას.

ჩვენ ვიღებთ სამუშაო ელექტრომომარაგების ერთეულს (თუ არა სამუშაო, მაშინ აუცილებელია მისი აღდგენა სამუშაო მდგომარეობაში).
ჩვენ უხეშად ვადგენთ სად გვექნება რა იქნება განთავსებული. ჩვენ ვირჩევთ ადგილს LCD– ის ქვეშ, ღილაკებს, ტერმინალებს (სოკეტებს), დენის მაჩვენებელს ...
Ჩვენ გადავწყვიტეთ. ჩვენ ვაკეთებთ მარკირებას LSD "ფანჯრისთვის". ჩვენ ამოვიღეთ (მე დავჭრა მას მცირე ზომის საფქვავით 115 მმ), შესაძლოა ვიღაცამ დრემელით, ვიღაცამ ხვრელების ბურღვით და შემდეგ შეასწოროს იგი ფაილით. ზოგადად, რადგან ეს უფრო მოსახერხებელი და ხელმისაწვდომია ვისთვის. ეს უნდა გამოიყურებოდეს მსგავსი რამ.

ვფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ დავაყენებთ ჩვენებას. ეს შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე გზით:
ა) დაკავშირება კონექტორის მართვის დაფაზე;
ბ) გააკეთოს ყალბი პანელის მეშვეობით;
გ) ან ...
ან ... შეაერთეთ პირდაპირ 4 (3) M2.5 ხრახნი კორპუსზე. რატომ M2.5 და n M3.0? LSD– ს აქვს ხვრელები 2.5 მმ დიამეტრის შესაკრავად.
მე შევაერთე 3 ხრახნი, რადგან მეოთხეზე შედუღების დროს მხტუნავი იჭრება (ამის ნახვა შეგიძლიათ ფოტოში). შემდეგ თქვენ შეაერთეთ მხტუნავი - ხრახნი ქრება. ძალიან ახლო მანძილი. მე არ შემეხო - 3 ცალი დავტოვე.

შედუღება ხდება ფოსფორის მჟავით. შედუღების შემდეგ, ყველაფერი კარგად უნდა გაირეცხოს საპნით და წყლით.
ჩვენება ეკრანზე.

ჩვენ ვსწავლობთ წრეს, კერძოდ ყველაფერს TL494 (KA7500) დაკავშირებით. ყველაფერი რაც შეეხება ფეხებს 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. ჩვენ ვხსნით მთელ სამაგრს ამ ტერმინალების მახლობლად (კვების ბლოკის მთავარ დაფაზე) და ნაწილებს ვაყენებთ დიაგრამის მიხედვით.

ჩვენ ვშლით ყველაფერს, რაც ზედმეტია კვების ბლოკის მთავარ დაფაზე. ყველა დეტალი +5, -5, -12, PG, PS -ON. ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია +12 V- თან და ლოდინის დენის წყაროსთან + 5V SB.მიზანშეწონილია იპოვოთ წრე თქვენი დენის წყაროსთვის, ისე რომ არ ამოიღოთ ზედმეტი. +12 ვოლტის სიმძლავრის წრეში, ჩვენ ვხსნით მშობლიურ ელექტროლიტებს და ვდებთ მათ ადგილას, მსგავსი სიმძლავრით, მაგრამ საოპერაციო ძაბვისთვის 35-50 ვოლტზე.
უნდა გამოიყურებოდეს მსგავსი რამ.

გასადიდებლად, დააწკაპუნეთ დიაგრამაზე

არსებული ელექტრომომარაგების მახასიათებლების დათვალიერება (სტიკერი საქმეზე) - 12 ვ -ზე, გამომავალი დენი უნდა იყოს 13A. ვაა, არ არის ცუდი როგორც !!! ჩვენ ვუყურებთ დაფას, რას წარმოადგენს 12V, 13A ??? ჰა, ორი FR302 დიოდი (3A მონაცემების მიხედვით!). მოდით, მაქსიმალური დენი იყოს 6A. არა, ეს არ გვაწყობს, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ის რაღაც უფრო მძლავრი და თუნდაც ზღვარი, ასე რომ, ჩვენ ვდებთ 40CPQ100 - 40A, Uobr = 100V.

რადიატორზე იყო რაღაც საიზოლაციო შუასადებები, რეზინის ქსოვილი (რაღაც მსგავსი). გაფუჭდა, გარეცხილი. მოამარაგა ჩვენი შიდა მიკა.
ხრახნები, უფრო გრძელი. მან უკნიდან მიკა დააჭირა ერთის ქვეშ. ერთეულმა გადაწყვიტა შეავსოს იგი გამაცხელებელი რადიატორის გადახურების მაჩვენებლით MP42– ზე. გერმანიუმის ტრანზისტორი აქ გამოიყენება როგორც ტემპერატურის სენსორი.

გათბობის რადიატორის გადახურების მაჩვენებელი სქემა აწყობილია ოთხ ტრანზისტორზე. KT815, KT817 გამოიყენება როგორც სტაბილიზატორის ტრანზისტორი, ხოლო ორი ფერის LED გამოიყენება როგორც ინდიკატორი.

მე არ დავხატე ნაბეჭდი მიკროსქემის დაფა. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს დიდი სირთულე ამ დანაყოფის შეკრებაში. როგორ იკრიბება ასამბლეა ჩანს ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.

ჩვენ ვქმნით საკონტროლო დაფას. ყურადღება! სანამ თქვენს LCD- ს შეაერთებთ, შეამოწმეთ მონაცემთა ფურცელი !! განსაკუთრებით დასკვნები 1 და 2!

ჩვენ ყველაფერს ვაკავშირებთ სქემის მიხედვით. ჩვენ ვამონტაჟებთ დაფას კვების ბლოკში. თქვენ ასევე უნდა გამოყოთ მთავარი დაფა საქმისგან. ეს ყველაფერი პლასტიკური საყელურების საშუალებით გავაკეთე.

წრის მორგება.

1. ელექტროენერგიის მიწოდების ყველა კორექტირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ 60 - 150 ვტ ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით, რომელიც შედის ქსელის კაბელის გაწყვეტაში.
2. გამოყავით PSU კორპუსი GND– დან და დააკავშირეთ წრე, რომელიც წარმოიქმნა საქმის მეშვეობით მავთულხლართებით.
3.Iizm (U15) - გამომავალი დენი დადგენილია (ინდიკატორის კითხვების სისწორე) სამაგალითო A - მეტრის მიხედვით.
Uizm (U14) - გამომავალი ძაბვა დადგენილია (ინდიკატორის კითხვების სისწორე), სამაგალითო V - მეტრის მიხედვით.
Uset_max (U16) - დადგენილია MAX გამომავალი ძაბვა

ამ დენის წყაროს მაქსიმალური გამომავალი დენი არის 5 ამპერი (უფრო სწორად 4.96A), შეზღუდულია firmware- ით.
ამ დენის წყაროს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა არ არის მიზანშეწონილი 20-22 ვოლტზე მეტი დაყენება, რადგან ამ შემთხვევაში დენის ტრანზისტორების დაშლის ალბათობა იზრდება TL494 მიკროცირკულაციით PWM რეგულირების ლიმიტის არარსებობის გამო.
22 ვოლტზე მეტი გამომავალი ძაბვის გასაზრდელად აუცილებელია ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილი გადახვევა.

საცდელი ეტაპი წარმატებული იყო. მარცხნივ არის გამაგრილებლის გადახურების ორი ფერის მაჩვენებელი (ცივი გამაცხელებელი - LED მწვანე, თბილი - ნარინჯისფერი, ცხელი - წითელი). მარჯვნივ არის კვების ბლოკის მაჩვენებელი.

ჩამრთველი დავაყენე. საფუძველია ბოჭკოვანი მინა, ჩასმული თვითწებვადი "Oracle"-ით.

Ფინალი. რაც მოხდა სახლში.

მანქანის დამტენი ან რეგულირებადი ლაბორატორიული კვების ბლოკი, რომელსაც აქვს გამომავალი ძაბვა 4 - 25 V და დენი 12 A– მდე, შეიძლება გაკეთდეს არასაჭირო კომპიუტერის AT ან ATX კვების ბლოკიდან.

ქვემოთ განვიხილავთ სქემების რამდენიმე ვარიანტს:

Პარამეტრები

200W სიმძლავრის კომპიუტერის კვების წყაროდან შესაძლებელია მიიღოთ 10 - 12A.

AT კვების ბლოკი TL494– ისთვის

რამდენიმე ATX კვების ბლოკი TL494– ზე

გადამუშავება

ძირითადი ცვლილება შემდეგია, ჩვენ ვაჭერთ ყველა დამატებით მავთულს კვების ბლოკიდან კონექტორებზე, ვტოვებთ მხოლოდ 4 ცალი ყვითელს + 12 ვ და 4 ცალი შავ გარსს, ჩვენ მათ ვხვევთ ჩალიჩებად. დაფაზე ვხვდებით მიკროცირკულაციას ნომრით 494, ნომრამდე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ასო DBL 494, TL 494, ასევე ანალოგები MB3759, KA7500 და სხვა მსგავსი გადართვის სქემით. ჩვენ ვეძებთ რეზისტორს, რომელიც მიდის მიკროცირკულაციის პირველი ფეხიდან +5 V– მდე (ეს არის ადგილი, სადაც იყო წითელი მავთულის აღკაზმულობა) და ამოიღეთ იგი.

რეგულირებადი (4V - 25V) დენის წყაროსთვის, R1 უნდა იყოს 1k. ასევე სასურველია ელექტროენერგიის მიწოდება გაზარდოს ელექტროლიტური სიმძლავრე 12 ვ გამომავალზე (უმჯობესია გამორიცხოს ეს ელექტროლიტი დამტენისთვის), გააკეთოს რამოდენიმე შემობრუნება ფერიტის რგოლზე ყვითელი სხივით (+ 12V) (2000NM, 25 მმ დიამეტრში არ არის კრიტიკული).

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 12 ვოლტიან მაკორექტირებელზე არის დიოდური შეკრება (ან 2 საპირისპიროდ დაკავშირებული დიოდი), რომელიც განკუთვნილია 3 A– მდე დენისთვის, ის უნდა შეიცვალოს ის, რაც არის 5 ვოლტიან მაკორექტირებელზე. , გამოითვლება 10 A– მდე, 40 V– მდე, უმჯობესია დააყენოთ BYV42E-200 დიოდური შეკრება (Schottky დიოდების შეკრება Ipr = 30 A, V = 200 V), ან 2 საპირისპიროდ დაკავშირებული ძლიერი დიოდი KD2999 ან მსგავსი ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი.

თუ ATX კვების ბლოკი დასაწყებად აუცილებელია რბილი პინის დაკავშირება საერთო მავთულთან (მწვანე მავთული მიდის კონექტორზე). მიკროცირკულაციის ფეხები 100 ოჰმეტიანი რეზისტორის საშუალებით.

მიზანშეწონილია საქმის გაკეთება დიელექტრიკისგან, არ დაივიწყოს სავენტილაციო ხვრელების შესახებ, ისინი საკმარისი უნდა იყოს. მშობლიური ლითონის ქეისი, გამოიყენეთ თქვენივე საფრთხის და რისკის ქვეშ.

ეს ხდება, რომ როდესაც ელექტროენერგიის მიწოდება ჩართულია მაღალ დენზე, დაცვა შეუძლია იმუშაოს, თუმცა ის არ მუშაობს ჩემთვის 9A– ზე, თუ ვინმე შეხვდება ამას, თქვენ უნდა გადადოთ დატვირთვა, როდესაც ჩართულია რამდენიმე წამით.

კომპიუტერის კვების წყაროს გადამუშავების კიდევ ერთი საინტერესო ვარიანტი.

ამ წრეში რეგულირდება ძაბვა (1 -დან 30 ვ -მდე) და დენი (0.1 -დან 10 ა -მდე).

ხელნაკეთი ერთეულისთვის ძაბვისა და მიმდინარე მაჩვენებლები კარგად არის შესაფერისი. მათი ყიდვა შეგიძლიათ Trowel ვებსაიტზე.

ეს სტატია განკუთვნილია მათთვის, ვისაც შეუძლია სწრაფად განასხვავოს ტრანზისტორი დიოდისაგან, იცის რა არის გასაყიდი რკინა და რომელ მხარეს უნდა დაიჭიროს იგი და საბოლოოდ მიხვდა, რომ ლაბორატორიული ენერგიის გარეშე, მათ სიცოცხლეს აზრი აღარ აქვს ...

ეს სქემა გამოგვიგზავნა ადამიანმა მეტსახელად: ლოგინი.

ყველა სურათი შემცირებულია, სრული ზომის სანახავად დააწკაპუნეთ მარცხენა სურათზე

აქ შევეცდები რაც შეიძლება დეტალურად ავხსნა - ეტაპობრივად როგორ გავაკეთო ეს მინიმალური ღირებულება... რასაკვირველია, ყველას აქვს მინიმუმ ერთი ელექტრომომარაგება, რომელიც დგას მათ ფეხქვეშ სახლის ტექნიკის განახლების შემდეგ. რა თქმა უნდა, თქვენ მოგიწევთ რაღაცის ყიდვა, მაგრამ ეს მსხვერპლი იქნება მცირე და, სავარაუდოდ, გამართლებულია საბოლოო შედეგით - ეს, როგორც წესი, არის დაახლოებით 22V და 14A ჭერი. პირადად მე 10 დოლარის ინვესტიცია ჩავდე. რასაკვირველია, თუ თქვენ შეაგროვებთ ყველაფერს "ნულოვანი" პოზიციიდან, მაშინ მზად უნდა იყოთ კიდევ 10-15 დოლარით მეტი, რომ შეიძინოთ ელექტროენერგიის წყარო, მავთულები, პოტენომეტრები, სახელურები და სხვა ფხვიერი პროდუქტები. მაგრამ, ჩვეულებრივ - ყველას აქვს ასეთი ნაგავი ნაყარი. ასევე არსებობს ნიუანსი - თქვენ უნდა იმუშაოთ ცოტათი თქვენი ხელებით, ასე რომ ისინი უნდა იყოს "გადაადგილების გარეშე" J და მსგავსი რამ შეიძლება დაგემართოს:

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ გჭირდებათ ნებისმიერი საშუალებით მიიღოთ არასაჭირო, მაგრამ გამოსაყენებელი ATX კვების წყარო 250 ვტ სიმძლავრით. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სქემა არის Power Master FA-5-2:

მე აღვწერ ქმედებების დეტალურ თანმიმდევრობას ამ კონკრეტული სქემისთვის, მაგრამ ყველა მათგანი მოქმედებს სხვა ვარიანტებისთვის.
ასე რომ, პირველ ეტაპზე თქვენ უნდა მოამზადოთ BP დონორი:

1. ჩვენ ამოვიღებთ დიოდს D29 (თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ აწიოთ ერთი ფეხი)
2. ამოიღეთ ჯუმპერი J13, იპოვეთ იგი წრედ და დაფაზე (შეგიძლიათ გამოიყენოთ მავთულის საჭრელები)
3. PS ON ხტუნვა ადგილზე უნდა იყოს ადგილზე.
4. ჩვენ ვრთავთ PB- ს მხოლოდ მოკლე დროში, რადგან ძაბვა შეყვანისას იქნება მაქსიმალური (დაახლოებით 20-24V) სინამდვილეში, ეს არის ის, რისი ნახვაც გვინდა ...

ნუ დაივიწყებთ 16V გამომავალი ელექტროლიტების შესახებ. მათ შეუძლიათ ოდნავ გაათბონ. იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი დიდი ალბათობით "შეშუპებულია", ისინი მაინც უნდა გაგზავნონ ჭაობში, ეს არ არის სამწუხარო. ამოიღეთ მავთულები, ისინი ხელს უშლიან და მხოლოდ GND იქნება გამოყენებული და + 12V შემდეგ გააკრავს მათ უკან.

5. ამოიღეთ 3.3 ვოლტიანი ნაწილი: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. ამოიღეთ 5V: Schottky ასამბლეა HS2, C17, C18, R28, ასევე შეგიძლიათ "ჩაწეროთ ჩოკი" L5
7. ამოღება -12V -5V: D13 -D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. ჩვენ ვცვლით ცუდს: შეცვალეთ C11, C12 (სასურველია დიდი ტევადობით C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. ჩვენ ვცვლით შეუსაბამო კომპონენტებს: C16 (სასურველია ჩემნაირი 3300uF x 35V, ასევე, მინიმუმ 2200uF x 35V!) და მე გირჩევთ შეცვალოთ რეზისტორი R27 უფრო მძლავრით, მაგალითად 2W და აიღოთ 360-560 ომის წინააღმდეგობა.

ჩვენ ვუყურებთ ჩემს დაფას და ვიმეორებთ:

10. ჩვენ ამოვიღებთ ყველაფერს ფეხებიდან TL494 1,2,3 ამისათვის ჩვენ ვხსნით რეზისტორებს: R49-51 (გამოუშვით პირველი ფეხი), R52-54 (... მეორე ფეხი), C26, J11 (... მესამე ფეხი)
11. არ ვიცი რატომ, მაგრამ R38 დაიჭრა ვიღაცის მიერ J გირჩევთ თქვენც გაანადგუროთ. ის მონაწილეობს უკუკავშირიძაბვაში და პარალელურია R37. რეალურად R37- ის მოჭრაც შესაძლებელია.

12. ჩვენ გამოვყოფთ მიკროცირკულაციის მე -15 და მე -16 ფეხს "ყველა დანარჩენისგან": ამისათვის ჩვენ ვაკეთებთ არსებული ბილიკების 3 წყვეტს და მე -14 ფეხიდან ჩვენ აღვადგენთ კავშირს შავი ჯემპრით, როგორც ეს ნაჩვენებია ჩემს ფოტოში.

13. ახლა ჩვენ შევაჯამეთ მარეგულირებელი დაფის მარყუჟი წერტილების მიხედვით დიაგრამის მიხედვით, მე გამოვიყენე ხვრელები შედუღებული რეზისტორებიდან, მაგრამ მე -14 და მე -15 მე მომიწია ლაქის მოცილება და ხვრელების გაბურღვა, ზემოთ მოცემულ ფოტოში.
14. მარყუჟის No7 ბირთვი (მარეგულირებელი კვების წყარო) შეიძლება იქნას აღებული + 17V TL-ki კვების ბლოკიდან, მხტუნავის არეში, უფრო ზუსტად მისგან J10. საბურღი ხვრელი სიმღერა, გაწმენდა ლაქი და წავიდეთ იქ! უმჯობესია დაბეჭდოთ ბეჭდვის მხრიდან.

ეს იყო ყველაფერი, როგორც ნათქვამია: "მინიმალური გადახედვა" დროის დაზოგვის მიზნით. თუ დრო არ არის კრიტიკული, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ ჩართოთ სქემა შემდეგ მდგომარეობამდე:

მე ასევე გირჩევთ შეცვალოთ მაღალი ძაბვის გამტარები შესასვლელში (C1, C2) ისინი მცირე ტევადობით არიან და ალბათ უკვე საკმაოდ მშრალია. 680uF x 200V ჩვეულებრივ იქ იქნებოდა. გარდა ამისა, სასიამოვნოა ოდნავ შეცვალოთ L3 ჯგუფის სტაბილიზაციის ჩახშობა, ან გამოიყენოთ 5 ვოლტიანი გრაგნილი, დააკავშიროთ ისინი სერიულად, ან საერთოდ ამოიღოთ ყველაფერი და დაიხუროთ 30-მდე ბრუნვა ახალი მინანქრის მავთულით, საერთო ჯვარი 3-4 მმ 2.

გულშემატკივართა გასააქტიურებლად, თქვენ უნდა "მოამზადოთ" მისთვის 12 ვ. მე ასე გამოვედი: იქ, სადაც ადრე იყო საველე ტრანზისტორი 3.3 ვ ფორმირებისთვის, შეგიძლიათ "მოაგვაროთ" 12 ვოლტიანი KREN-ku (KREN8B ან 7812 იმპორტირებული ანალოგი). რასაკვირველია, არ არსებობს გზა ბილიკების გაჭრისა და მავთულის დამატების გარეშე. საბოლოო ჯამში, აღმოჩნდა, ზოგადად, თუნდაც "არაფერი":

ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ ჰარმონიულად თანაარსებობდა ყველაფერი ახალ ხარისხში, გულშემატკივართა კონექტორიც კი კარგად ჯდება და გადაბრუნებული ჩახშობა საკმაოდ კარგი აღმოჩნდა.

ახლა მარეგულირებელი. ამოცანის გასამარტივებლად იქ სხვადასხვა შანტებით, ჩვენ ამას ვაკეთებთ: ჩვენ ვყიდულობთ მზა ამმეტრს და ვოლტმეტრს ჩინეთში, ან ადგილობრივ ბაზარზე (თქვენ ალბათ იპოვით მათ დილერებისგან). შეგიძლიათ შეიძინოთ კომბინირებული. მაგრამ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მათი ამჟამინდელი ჭერი არის 10A! ამრიგად, მარეგულირებლის წრეში თქვენ მოგიწევთ შეზღუდოთ მიმდინარე ნიშნული ამ ნიშნულზე. აქ მე აღვწერ ვარიანტს ინდივიდუალური მოწყობილობებისთვის მიმდინარე რეგულირების გარეშე, მაქსიმალური შეზღუდვით 10A. მარეგულირებელი წრე:

მიმდინარე შეზღუდვის შესაცვლელად, R7 და R8 ნაცვლად, დააყენეთ 10kΩ ცვლადი რეზისტორი, ისევე როგორც R9. შემდეგ შესაძლებელი გახდება ყოვლისმომცველი გამოყენება. ასევე ღირს ყურადღების გამახვილება R5. ამ შემთხვევაში, მისი წინააღმდეგობა არის 5.6kΩ, რადგან ჩვენს ამმეტრს აქვს 50mΩ shunt. სხვა ვარიანტებისთვის R5 = 280 / R შუნტი. ვინაიდან ჩვენ ავიღეთ ვოლტმეტრი ერთ – ერთი ყველაზე იაფი, ამიტომ ის ოდნავ უნდა შეიცვალოს ისე, რომ მას შეეძლოს ძაბვის გაზომვა 0V– დან და არა 4.5V– დან, როგორც მწარმოებელმა გააკეთა. მთელი გადამუშავება არის მიწოდებისა და გაზომვის სქემების გამოყოფა დიოდის D1 მოხსნით. ჩვენ შევაერთეთ მავთული იქ - ეს არის + V დენის წყარო. გაზომილი ნაწილი უცვლელი დარჩა.

მარეგულირებელი დაფის განლაგება ნაჩვენებია ქვემოთ. წარმოების ლაზერული დაუთოების მეთოდის სურათი მოდის ცალკე Regulator.bmp ფაილში, რომლის გარჩევადობაა 300dpi. ასევე არქივში არის ფაილები EAGLE– ში რედაქტირებისთვის. ბოლო გამორთვა. ვერსია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქ: www.cadsoftusa.com. ინტერნეტში ბევრი ინფორმაციაა ამ რედაქტორის შესახებ.

შემდეგ ჩვენ ვამაგრებთ მზა დაფას საქმის ჭერზე საიზოლაციო გამყოფების საშუალებით, მაგალითად, მოჭრილი დახარჯული ჩუპა-ჩუპსის ჯოხიდან 5-6 მმ სიმაღლით. კარგად, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ წინასწარ გააკეთოთ ყველა საჭირო ჭრა საზომი და სხვა მოწყობილობებისთვის.

ჩვენ წინასწარ ვიკრიბებით და ვამოწმებთ დატვირთვის ქვეშ:

ჩვენ უბრალოდ ვუყურებთ სხვადასხვა ჩინური მოწყობილობების მითითებების შესაბამისობას. და ქვემოთ "ნორმალური" დატვირთვით. ეს არის მანქანის მთავარი ნათურა. როგორც ხედავთ - თითქმის 75W არის შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში, არ უნდა დაგვავიწყდეს oscilloscope- ის გადატანა იქ და ნახოთ დაახლოებით 50mV ტალღა. თუ მეტია, მაშინ ჩვენ გავიხსენებთ "დიდ" ელექტროლიტებს მაღალ მხარეს 220uF ტევადობით და მაშინვე დავივიწყებთ მას შემდეგ, რაც შევცვლით ნორმალურებით 680uF ტევადობით, მაგალითად.

პრინციპში, ჩვენ შეგვიძლია გავჩერდეთ ამაზე, მაგრამ იმისათვის, რომ მოწყობილობას უფრო სასიამოვნო სახე მივცეთ, ისე რომ 100% -ით არ გამოიყურებოდეს ხელნაკეთი, ჩვენ ვაკეთებთ შემდეგს: ჩვენ ვტოვებთ ჩვენს ბუნაგს, ავდივართ ზემოთ სართულზე და ამოიღეთ უსარგებლო ნიშანი პირველი კარიდან, რომელსაც წავაწყდებით.

როგორც ხედავთ, ჩვენამდე ვიღაც უკვე იყო აქ.

ზოგადად, ჩვენ ჩუმად ვაკეთებთ ამ ბინძურ საქმეს და ვიწყებთ მუშაობას სხვადასხვა სტილის ფაილებით და ამავდროულად ვეუფლებით AutoCad- ს.

შემდეგ ჩვენ ვამკაცრებთ სამი მეოთხედი მილის ნაჭერს ზუმფარაზე და ვჭრით ფეხებს საჭირო სისქის საკმარისად რბილი რეზინისგან და ვწერთ ფეხებს.

შედეგად, ჩვენ ვიღებთ საკმაოდ ღირსეულ მოწყობილობას:

რამდენიმე პუნქტი უნდა აღინიშნოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ დენის წყაროს GND და გამომავალი წრე არ უნდა იყოს დაკავშირებული.შესაბამისად, აუცილებელია გამოირიცხოს კავშირი საქმისა და კვების ბლოკის GND- ს შორის. მოხერხებულობისთვის, მიზანშეწონილია ამოიღოთ დაუკრავენ, როგორც ჩემს ფოტოში. კარგად, შეეცადეთ აღადგინოთ შეყვანის ფილტრის დაკარგული ელემენტები მაქსიმალურად, სავარაუდოდ, წყაროს ისინი საერთოდ არ აქვს.

აქ მოცემულია კიდევ რამდენიმე ვარიანტი ასეთი მოწყობილობებისთვის:

დარჩა 2 სართულიანი ATX ქეისიყოვლისმომცველი და მარჯვნივ არის ძლიერ შეცვლილი ძველი AT საქმე კომპიუტერისგან.