220볼트에서 작동하는 LED램프(LED)를 처음부터 끝까지 내 손으로 만들 수 있을까? 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. 우리의 팁과 지침은 이 흥미로운 활동에 도움이 될 것입니다.
LED 램프의 장점
가정의 LED 조명은 현대적일 뿐만 아니라 세련되고 밝습니다. 백열 램프의 보수적 인 팬은 약한 "일리치 전구"로 남아 있습니다. 2009 년에 채택 된 연방법 "에너지 절약"은 2011 년 1 월 1 일부터 100 이상의 전력을 가진 백열 램프의 생산, 수입 및 판매를 금지합니다. W. 고급 사용자는 오랫동안 소형 형광등(CFL)으로 전환해 왔습니다. 그러나 LED는 모든 이전 제품보다 성능이 뛰어납니다.
- LED 램프의 에너지 소비는 해당 백열등보다 10배 적고 CFL 램프보다 거의 35% 적습니다.
- 빛의 힘 LED 램프각각 8%와 36% 증가;
- 약 2분이 소요되는 CFL과 달리 전체 광속 출력을 즉시 달성합니다.
- 램프가 독립적으로 제조된다면 비용은 0이 되는 경향이 있습니다.
- LED 램프는 수은을 포함하지 않기 때문에 환경 친화적입니다.
- LED의 수명은 수만 시간으로 측정됩니다. 따라서 LED 램프는 사실상 영원합니다.
건조한 숫자는 LED가 미래임을 확인합니다.
현대적인 공장 LED 램프 디자인
여기의 LED는 처음에 많은 크리스탈로 조립되었습니다. 따라서 이러한 램프를 조립하려면 수많은 접점을 납땜할 필요가 없으며 한 쌍만 연결하면 됩니다.
LED 램프는 베이스, 드라이버, 방열판, LED 자체 및 디퓨저로 구성됩니다.
LED의 종류
LED는 전자-정공 접합을 갖춘 반도체 다층 결정체입니다. 직류를 통과시켜 우리는 빛의 복사를 받습니다. LED는 또한 잘못 연결하면 항복 전압(수 볼트)이 낮기 때문에 즉시 소손된다는 점에서 기존 다이오드와 다릅니다. LED가 소손되면 완전히 교체해야 하며 수리가 불가능합니다.
LED에는 네 가지 주요 유형이 있습니다.
집에서 적절하게 조립된 LED 램프는 수년 동안 사용할 수 있으며 수리가 가능합니다.
시작하기 전에 자기 조립, 우리는 미래의 램프에 대한 전원 공급 방법을 선택해야 합니다. 배터리에서 220V AC 네트워크까지, 변압기를 통해 또는 직접 다양한 옵션이 있습니다.
가장 쉬운 방법은 타버린 할로겐으로 12V LED를 조립하는 것입니다. 하지만 이를 위해서는 상당히 큰 외부 전원 공급 장치가 필요합니다. 220V 전압용으로 설계된 일반 베이스 램프는 집안의 모든 소켓에 맞습니다.
따라서 우리 가이드에서는 12V LED 광원 생성을 고려하지 않고 220V 램프 설계를 위한 몇 가지 옵션을 보여줍니다.
우리는 귀하의 전기 기술 교육 수준을 모르기 때문에 귀하가 장치가 제대로 작동할 것이라고 보장할 수 없습니다. 또한, 생명을 위협하는 전압을 사용하여 작업하게 되며, 작업을 정확하고 부정확하게 수행하지 않을 경우 파손 및 손실이 발생할 수 있으며 이에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다. 그러므로 조심하고 세심하십시오. 그리고 당신은 성공할 것입니다.
LED 램프용 드라이버
LED의 밝기는 LED를 통과하는 전류의 강도에 직접적으로 의존합니다. 안정적인 작동을 위해서는 정전압 소스와 최대 허용 값을 초과하지 않는 안정화된 전류가 필요합니다.
저항기(전류 제한기)는 저전력 LED에만 사용할 수 있습니다. 데이터를 표시할 뿐만 아니라 기성 설계 전기 다이어그램을 생성하는 LED 계산기를 인터넷에서 찾아 저항기의 수와 특성에 대한 간단한 계산을 단순화할 수 있습니다.
주전원에서 램프에 전원을 공급하려면 입력 교류 전압을 LED 작동 전압으로 변환하는 특수 드라이버를 사용해야 합니다. 가장 간단한 드라이버는 입력 커패시터, 여러 저항기, 다이오드 브리지 등 최소한의 부품으로 구성됩니다.
가장 간단한 드라이버 회로에서 공급 전압은 제한 커패시터를 통해 정류기 브리지에 공급된 다음 램프에 공급됩니다.
강력한 LED는 전류를 제어하고 안정화하는 전자 드라이버를 통해 연결되며 고효율(90-95%). 네트워크의 공급 전압이 갑자기 변경되는 경우에도 안정적인 전류를 제공합니다. 저항기는 이를 수행할 수 없습니다.
LED 램프용으로 가장 간단하고 일반적으로 사용되는 드라이버를 살펴보겠습니다.
- 선형 드라이버는 매우 간단하며 낮은(최대 100mA) 작동 전류 또는 소스 전압이 LED의 전압 강하와 동일한 경우에 사용됩니다.
- 스위칭 벅 드라이버는 더 복잡합니다. 그는 당신에게 먹이를 줄 수 있습니다 강력한 LED훨씬 더 많은 소스 높은 전압그들의 일에 필요한 것보다. 단점: 인덕터에 의해 발생되는 큰 크기 및 전자기 간섭;
- 스위칭 부스트 드라이버는 LED의 작동 전압이 전원 공급 장치로부터 수신된 전압보다 높을 때 사용됩니다. 단점은 이전 드라이버와 동일합니다.
최적의 작동을 보장하기 위해 모든 220V LED 램프에는 항상 전자 드라이버가 내장되어 있습니다.
대부분의 경우 결함이 있는 여러 개의 LED 램프가 분해되고, 수명이 다한 LED와 드라이버의 라디오 구성 요소가 제거되고, 손상되지 않은 구조에서 하나의 새로운 구조가 설치됩니다.
하지만 일반 CFL로 LED 램프를 만들 수 있습니다. 이것은 꽤 매력적인 아이디어이다. 우리는 많은 열성적인 소유자가 부품 및 예비 부품과 함께 서랍에 잘못된 "에너지 절약 장치"를 보관한다고 확신합니다. 버리기 아까워서 쓸데가 없네요. 이제 단 몇 시간 만에 에너지 절약형 램프(E27 베이스, 220V)로 LED 램프를 만드는 방법을 알려드리겠습니다.
결함이 있는 CFL은 항상 고품질 LED용 베이스와 하우징을 제공합니다. 또한 일반적으로 고장나는 것은 가스 방전관이지만 그렇지 않습니다. 전자 기기그것을 "점화"시키려고요. 우리는 작동하는 전자 장치를 다시 보관소에 보관합니다. 분해할 수 있으며 유능한 사람이 이 부품을 사용하면 여전히 좋은 역할을 할 것입니다.
현대 램프 베이스의 종류
베이스는 광원과 소켓을 신속하게 연결 및 고정하고, 주전원에서 소스에 전원을 공급하고, 진공 플라스크의 견고성을 보장하기 위한 나사형 시스템입니다. 주창의 표시는 다음과 같이 해독됩니다.
- 표시의 첫 번째 문자는 베이스 유형을 나타냅니다.
- B - 핀 포함;
- E - 스레드 포함(1909년 Edison이 개발함)
- F - 핀 1개
- G - 두 개의 핀이 있습니다.
- H - 크세논의 경우;
- K 및 R - 각각 케이블 및 매립형 접점 포함;
- P - 포커싱 베이스(스포트라이트 및 랜턴용)
- S - 밑면;
- T - 전화;
- W - 전구 유리에 접점 입력이 있습니다.
- 두 번째 문자 U, A 또는 V는 베이스를 사용하는 램프(에너지 절약, 자동차 또는 원추형 끝)를 나타냅니다.
- 문자 뒤의 숫자는 베이스의 직경을 밀리미터 단위로 나타냅니다.
소비에트 시대 이후 가장 일반적인 베이스는 E27입니다. 이 베이스는 220V 전압에 직경 27mm입니다.
기성 드라이버를 사용하여 에너지 절약형 램프에서 E27 LED 램프 만들기
자신만의 LED 램프를 만들려면 다음이 필요합니다.
- CFL 램프에 결함이 있습니다.
- 펜치.
- 납땜 인두.
- 솔더.
- 판지.
- 어깨에 머리를 대십시오.
- 숙련된 손.
불량 코스모스 CFL을 LED로 변환해 드립니다.
"Cosmos"는 현대 에너지 절약 램프 중 가장 인기 있는 브랜드 중 하나이므로 열성적인 많은 소유자는 분명히 결함이 있는 사본을 여러 개 갖게 될 것입니다.
LED 램프 제작에 대한 단계별 지침
- 우리는 "만약을 대비해"오랫동안 가지고 있던 결함이 있는 에너지 절약 램프를 발견합니다. 우리 램프의 전력은 20W입니다. 현재 우리가 관심을 갖는 주요 구성요소는 베이스입니다.
- 우리는 오래된 램프를 조심스럽게 분해하고 베이스와 그로부터 나오는 전선을 제외한 모든 것을 제거한 다음 완성 된 드라이버를 납땜으로 연결합니다. 램프는 본체 위로 돌출된 래치를 사용하여 조립됩니다. 당신은 그들을보고 뭔가를 사용하여 떼어 내야합니다. 때로는 둘레에 핀홀을 펀칭하여 베이스가 더 복잡한 방식으로 본체에 부착됩니다. 여기서는 핵심 지점을 뚫거나 쇠톱으로 조심스럽게 꿰뚫어야 합니다. 하나의 공급 와이어는 베이스의 중앙 접점에 납땜되고 두 번째는 스레드에 납땜됩니다. 둘 다 매우 짧습니다. 이러한 조작 중에 튜브가 터질 수 있으므로 신중하게 행동해야 합니다.
- 베이스를 청소하고 아세톤이나 알코올로 탈지합니다. 구멍에 특별한주의를 기울여야하며 과도한 땜납도 조심스럽게 청소해야합니다. 이는 베이스의 추가 납땜에 필요합니다.
형광등에 내장된 방전관 트리거 보드로 LED 장치우리한테는 안 어울릴 것 같아
- 베이스 캡에는 6개의 구멍이 있으며, 가스 배출관이 부착되어 있습니다. 우리는 LED에 이 구멍을 사용합니다. 상단 부분 아래에 적절한 플라스틱 조각에서 손톱 가위로 잘라낸 동일한 직경의 원을 놓습니다. 두꺼운 판지도 작동합니다. LED의 접점을 수정합니다.
뒷면에는 LED를 설치할 6개의 둥근 구멍이 있는 베이스가 있습니다.
- HK6 멀티 칩 LED(전압 3.3V, 전력 0.33W, 전류 100-120mA)가 있습니다. 각 다이오드는 6개의 크리스털(병렬로 연결)로 조립되어 있어 강력하다고는 할 수 없지만 밝게 빛납니다. 이 LED의 전력을 고려하여 3개를 병렬로 연결합니다.
각 LED는 자체적으로 매우 밝게 빛나므로 램프에 있는 6개의 LED가 좋은 광도를 제공합니다.
- 두 체인을 직렬로 연결합니다.
3개의 병렬 연결된 LED로 구성된 2개의 체인이 각각 직렬로 연결됩니다.
- 깨진 LED 램프에서 간단한 기성 드라이버를 가져올 수 있습니다. 이제 6개의 흰색 1와트 LED를 연결하기 위해 RLD2-1과 같은 220V 드라이버를 사용합니다.
드라이버는 병렬 회로의 LED에 연결됩니다.
- 드라이버를 소켓에 삽입합니다. LED 접점과 드라이버 부품 사이의 단락을 방지하기 위해 보드와 드라이버 사이에 또 다른 잘라낸 플라스틱 또는 판지 원을 배치합니다. 램프는 가열되지 않으므로 어떤 개스킷이라도 괜찮습니다.
중국 기지와 러시아 기지의 긍정적인 차이점: 납땜이 훨씬 더 좋습니다.
- 램프를 조립하고 작동하는지 확인해 봅시다.
램프를 조립한 후 전압원에 연결하고 불이 들어오는지 확인해야 합니다.
결과적으로 꽤 아름다운 디자인이 탄생했습니다.
소켓에 삽입된 6개의 LED가 강력하고 균일한 광원을 형성합니다.
우리는 30와트 백열등과 유사한 약 150-200lm의 광도와 약 3W의 출력을 갖는 광원을 만들었습니다. 그러나 우리 램프에는 흰색 빛이 있기 때문에 시각적으로 더 밝게 보입니다. LED 리드를 구부리면 조명이 들어오는 공간의 면적을 늘릴 수 있습니다. 또한 우리는 놀라운 보너스를 받았습니다. 3와트 램프는 끌 필요조차 없습니다. 미터는 실제로 램프를 "보지" 않습니다.
집에서 만든 드라이버를 사용하여 LED 램프 만들기
기성 드라이버를 사용하는 것이 아니라 직접 만드는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다. 물론, 납땜 인두에 능숙하고 전기 다이어그램을 읽을 수 있는 기본 기술이 있다면 가능합니다.
기판에 회로도를 손으로 그린 후 기판 에칭을 살펴보겠습니다. 그리고 물론 모든 사람은 사용 가능한 화학 물질을 사용하여 화학 반응을 조작하는 데 관심이 있을 것입니다. 어린 시절처럼.
우리는 다음이 필요합니다:
- 유리섬유 양면에 구리박 조각을 붙인 것입니다.
- 생성된 다이어그램에 따른 미래 램프의 요소: 저항기, 커패시터, LED.
- 유리 섬유 드릴링용 드릴 또는 미니 드릴.
- 펜치.
- 납땜 인두.
- 솔더와 로진.
- 매니큐어 또는 수정 연필.
- 식염, 황산구리 또는 염화제2철 용액.
- 어깨에 머리를 대십시오.
- 숙련된 손.
- 정확성과 세심함.
Textolite는 전기 절연 특성이 필요한 경우에 사용됩니다. 이것은 다층 플라스틱으로, 그 층은 직물(직물 층의 섬유 유형에 따라 현무암 텍스톨라이트, 탄소 텍스타일라이트 등이 있음)과 결합제(폴리에스테르 수지, 베이클라이트 등)로 구성됩니다.
- 유리 섬유는 에폭시 수지를 함침시킨 유리 섬유 직물입니다. 140 ~ 1800oC의 높은 저항률과 내열성이 특징입니다.
- 호일 유리 섬유는 35-50 미크론 두께의 갈바니 구리 호일 층으로 덮인 재료입니다. 인쇄 회로 기판을 만드는 데 사용됩니다. 복합재의 두께는 0.5 ~ 3mm이고 시트 면적은 최대 1m 2입니다.
호일 코팅된 유리섬유 라미네이트는 인쇄 회로 기판 제조에 사용됩니다.
LED 램프용 드라이버 회로
예를 들어, 기사 시작 부분에서 살펴본 가장 간단한 회로를 기반으로 LED 램프용 드라이버를 직접 만드는 것이 가능합니다. 몇 가지 세부정보만 추가하면 됩니다.
- 전원이 꺼졌을 때 커패시터를 방전시키기 위한 저항 R3.
- LED 회로가 소손되거나 파손될 경우 커패시터를 우회하는 한 쌍의 제너 다이오드 VD2 및 VD3.
안정화 전압을 올바르게 선택하면 하나의 제너 다이오드로 제한할 수 있습니다. 전압을 220V 이상으로 설정하고 이에 대한 커패시터를 선택하면 추가 부품이 전혀 필요하지 않습니다. 그러나 드라이버의 크기가 더 커지고 보드가 베이스에 맞지 않을 수도 있습니다.
이 회로를 사용하면 20개의 LED 램프용 드라이버를 만들 수 있습니다.
우리는 20개의 LED로 램프를 만들기 위해 이 회로를 만들었습니다. 그 수가 많거나 적다면 20mA의 전류가 여전히 LED를 통과하도록 커패시터 C1에 대해 다른 커패시턴스를 선택해야 합니다.
드라이버는 네트워크 전압을 낮추고 전압 서지를 완화하려고 시도합니다. 저항과 전류 제한 커패시터를 통해 주전원 전압이 다이오드 기반 브리지 정류기에 공급됩니다. 또 다른 저항을 통해 LED 블록에 일정한 전압이 공급되어 빛나기 시작합니다. 이 정류된 전압의 리플은 커패시터에 의해 평활화되고, 램프가 네트워크에서 분리되면 첫 번째 커패시터는 다른 저항에 의해 방전됩니다.
드라이버 설계를 인쇄 회로 기판을 사용하여 실장하고 전선과 부품으로 만들어진 일종의 공기 덩어리가 아니라면 더 편리할 것입니다. 간편하게 직접 결제하실 수 있습니다.
수제 드라이버로 LED 램프를 만드는 단계별 지침
- 컴퓨터 프로그램을 사용하여 의도한 드라이버 설계에 따라 보드를 에칭하기 위한 자체 패턴을 생성합니다. 라디오 아마추어들 사이에서 매우 편리하고 인기가 있으며 무료입니다. 컴퓨터 프로그램스스로 디자인할 수 있는 스프린트 레이아웃 프린트 배선판복잡성이 낮고 레이아웃 이미지를 얻습니다. 보드뿐만 아니라 회로도도 그리는 또 다른 훌륭한 국내 프로그램인 DipTrace가 있습니다.
무료 컴퓨터 프로그램인 Sprint Layout은 드라이버를 위한 상세한 보드 식각 패턴을 생성합니다.
- 유리 섬유로 직경 3cm의 원을 잘라냈는데 이것이 우리 보드가 될 것입니다.
- 회로를 보드로 전송하는 방법을 선택합니다. 모든 방법이 정말 흥미롭습니다. 할 수 있다:
- 라디오 부품 상점에서 판매되는 편지지 수정 연필이나 인쇄 회로 기판용 특수 마커를 사용하여 유리 섬유 조각에 직접 다이어그램을 그립니다. 여기에는 미묘한 점이 있습니다. 이 마커만 1mm 이하의 트랙을 그릴 수 있습니다. 다른 경우에는 아무리 노력해도 트랙 너비가 2mm 이상입니다. 그리고 납땜용 구리 패치가 엉성해집니다. 따라서 디자인을 적용한 후에는 면도칼이나 메스를 사용하여 수정해야 합니다.
- 다이어그램을 인쇄해 보세요 잉크젯 프린터인화지에 인쇄물을 놓고 유리 섬유에 다림질하십시오. 회로 요소는 페인트로 덮여 있습니다.
- 여자가 사는 집에는 꼭 있는 매니큐어로 도표를 그려보세요. 이것이 가장 간단한 방법이므로 우리는 이를 사용하겠습니다. 조심스럽고 조심스럽게 병의 브러시를 사용하여 보드에 트랙을 그립니다. 바니시가 잘 마를 때까지 기다립니다.
- 용액을 희석합니다. 황산구리 1테이블스푼과 식염 2테이블스푼을 끓는 물에 저어줍니다. 황산동은 농업에 사용되므로 원예 및 건설 상점에서 구입할 수 있습니다.
- 우리는 보드를 30분 동안 용액에 담급니다. 결과적으로 바니시로 보호한 구리 흔적만 남고 나머지 구리는 반응 중에 사라집니다.
- 아세톤을 사용하여 유리섬유 라미네이트에 남아 있는 바니시를 제거합니다. 구리가 빨리 산화되지 않도록 보드 가장자리와 접점을 즉시 주석 처리 (납땜 인두를 사용하여 납땜 코팅)해야합니다.
접점은 구리 트랙이 산화되는 것을 방지하기 위해 로진과 혼합된 납땜 층으로 납땜됩니다.
- 다이어그램에 따르면 드릴로 구멍을 만듭니다.
- 우리는 LED와 보드의 모든 세부 사항을 납땜합니다. 집에서 만든 드라이버인쇄된 트랙의 측면에서.
- 보드를 램프 본체에 설치합니다.
모든 작업이 수행된 후에는 다음과 같아야 합니다. 주도 램프, 100와트 백열등과 동일
안전 참고 사항
- LED 램프를 직접 조립하는 것은 그다지 어려운 과정은 아니지만 최소한 기본적인 전기 지식이 없으면 시작조차해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 조립한 램프가 램프 전체를 손상시킬 수 있습니다. 전기 네트워크고가의 가전제품을 포함한 귀하의 집. LED 기술의 특징은 회로의 일부 요소가 잘못 연결되면 폭발이 발생할 수도 있다는 것입니다. 그러므로 매우 조심해야 합니다.
- 일반적으로 등기구는 220VAC에서 사용됩니다. 그러나 12V 전압용으로 설계된 설계는 어떤 상황에서도 일반 네트워크에 연결할 수 없으므로 항상 이것을 기억해야 합니다.
- 집에서 LED 램프를 만드는 과정에서 램프 구성 요소를 220V 공급 네트워크에서 즉시 완전히 분리할 수 없는 경우가 많으므로 심각한 충격을 받을 수 있습니다. 구조가 전원 공급 장치를 통해 네트워크에 연결되더라도 변압기 및 갈바닉 절연 없이 간단한 회로를 가질 가능성이 높습니다. 따라서 커패시터가 방전될 때까지 구조물을 손으로 만지지 마십시오.
- 램프가 작동하지 않으면 대부분의 경우 부품 납땜 품질이 좋지 않은 것이 원인입니다. 당신은 납땜 인두에 부주의하거나 성급하게 행동했습니다. 그러나 절망하지 마십시오. 계속 노력하세요!
비디오: 납땜 학습
이상한 일입니다. 상점에 일반적으로 저렴하고 매우 다양한 모든 것이 절대적으로 구비되어 있는 우리 시대에 사람들은 20년 간의 행복감 이후 점점 더 자신의 손으로 집안일을 하는 것으로 돌아가고 있습니다. 수공예품, 목공 및 배관 기술은 믿을 수 없을 정도로 번성했습니다. 그리고 간단한 응용 전기 공학이 자신 있게 이 시리즈로 돌아왔습니다.
낮은 에너지 소비, 이론적인 내구성, 저렴한 가격으로 인해 백열등과 에너지 절약형 램프가 빠르게 대체되고 있습니다. 그러나 최대 25년의 서비스 수명이 명시되어 있음에도 불구하고 보증 기간도 지나지 않은 채 소진되는 경우가 많습니다.
백열등과 달리 단선된 LED 램프의 90%는 별도의 조치 없이도 스스로 손으로 수리할 수 있습니다. 특별 훈련. 제시된 예는 고장난 LED 램프를 수리하는 데 도움이 됩니다.
LED 램프 수리를 시작하기 전에 먼저 그 구조를 이해해야 합니다. 사용된 LED의 모양과 유형에 관계없이 필라멘트 전구를 포함한 모든 LED 램프는 동일하게 설계되었습니다. 램프 하우징의 벽을 제거하면 내부에 무선 요소가 설치된 인쇄 회로 기판인 드라이버가 보입니다.
모든 LED 램프는 다음과 같이 설계되고 작동합니다. 전기 카트리지 접점의 공급 전압은 베이스 단자에 공급됩니다. 두 개의 와이어가 납땜되어 드라이버 입력에 전압이 공급됩니다. 드라이버 공급 전압에서 직류 LED가 납땜된 보드에 공급됩니다.
드라이버는 공급 전압을 LED를 켜는 데 필요한 전류로 변환하는 전류 생성기인 전자 장치입니다.
때로는 빛을 확산시키거나 LED가 있는 보드의 보호되지 않은 도체에 사람이 닿지 않도록 보호하기 위해 확산 보호 유리로 덮습니다.
필라멘트 램프 정보
에 의해 모습필라멘트 램프는 백열등과 유사합니다. 필라멘트 램프의 디자인은 LED가 있는 보드를 발광체로 사용하지 않고 하나 이상의 필라멘트 막대가 배치된 가스로 채워진 밀봉된 유리 플라스크를 사용한다는 점에서 LED 램프와 다릅니다. 운전자는 기지에 있습니다.
필라멘트로드는 직경 약 2mm, 길이 약 30mm의 유리 또는 사파이어 튜브로, 형광체가 직렬로 코팅된 28개의 소형 LED가 부착되어 연결되어 있다. 필라멘트 하나가 약 1W의 전력을 소모합니다. 내 운영 경험에 따르면 필라멘트 램프는 SMD LED를 기반으로 만든 램프보다 훨씬 더 안정적입니다. 나는 시간이 지나면 그것들이 다른 모든 것을 대체할 것이라고 믿습니다. 인공 소스스베타.
LED 램프 수리 사례
주의: LED 램프 드라이버의 전기 회로는 전기 네트워크의 위상에 갈바닉 연결되어 있으므로 주의가 필요합니다. 전기 콘센트에 연결된 회로의 노출된 부분을 만지면 감전될 수 있습니다.
LED 램프 수리
ASD LED-A60, SM2082 칩의 11W
현재 강력한 LED 전구가 등장했으며 그 드라이버는 SM2082 유형 칩에 조립되어 있습니다. 그 중 한 곳은 1년도 채 안 돼서 수리를 하게 됐다. 불이 무작위로 꺼졌다가 다시 켜졌습니다. 두드리면 빛이나 소멸로 반응합니다. 문제는 접촉 불량임이 분명해졌습니다.
램프의 전자 부품을 찾으려면 칼을 사용하여 몸체와 접촉하는 지점의 디퓨저 유리를 집어내야 합니다. 유리를 안착할 때 고정링에 실리콘이 도포되어 있어서 분리가 어려울 때도 있습니다.
광산란 유리를 제거한 후 LED와 SM2082 전류 발생기 마이크로 회로에 접근할 수 있게 되었습니다. 이 램프에서는 드라이버의 한 부분이 알루미늄 LED 인쇄 회로 기판에 장착되고 두 번째 부분은 별도의 부품에 장착되었습니다.
외부 검사에서는 납땜 결함이나 트랙 파손이 발견되지 않았습니다. LED가 있는 보드를 제거해야 했습니다. 이를 위해 먼저 실리콘을 잘라내고 드라이버 날을 사용하여 보드의 가장자리를 들어 올렸습니다.
램프 본체에 있는 드라이버에 접근하려면 납땜 인두로 두 개의 접점을 동시에 가열하고 오른쪽으로 이동하여 납땜을 풀어야 했습니다.
드라이버 회로기판 한쪽에는 400V 전압에 6.8μF 용량의 전해 콘덴서만 설치했다.
드라이버 보드의 뒷면에는 다이오드 브리지와 공칭 값이 510kOhm인 두 개의 직렬 연결된 저항이 설치되었습니다.
접점이 누락된 보드를 확인하기 위해 두 개의 와이어를 사용하여 극성을 관찰하면서 연결해야 했습니다. 드라이버 손잡이로 보드를 두드린 후 결함이 커패시터가 있는 보드에 있거나 LED 램프 베이스에서 나오는 전선의 접점에 있다는 것이 분명해졌습니다.
납땜에 대한 의심은 없었기 때문에 먼저 베이스 중앙 단자의 접점 신뢰성을 확인했습니다. 칼날로 가장자리를 살짝 들어 올리면 쉽게 제거할 수 있습니다. 하지만 연락은 확실했다. 혹시라도 전선을 납땜으로 주석 도금했습니다.
베이스의 나사부분을 제거하기가 어려워서 베이스에서 나오는 납땜선을 납땜인두를 사용하기로 했습니다. 납땜 부위 중 하나를 만졌을 때 와이어가 노출되었습니다. "차가운" 납땜이 감지되었습니다. 와이어를 벗겨내기 위해 와이어에 접근할 방법이 없었기 때문에 FIM 활성 플럭스로 와이어를 윤활한 다음 다시 납땜해야 했습니다.
일단 조립하면 LED 램프는 드라이버 손잡이로 부딪쳐도 지속적으로 빛을 발산합니다. 맥동에 대한 광속을 확인하면 100Hz의 주파수에서 유의미한 것으로 나타났습니다. 이러한 LED 램프는 일반 조명용 등기구에만 설치할 수 있습니다.
드라이버 회로도
SM2082 칩의 LED 램프 ASD LED-A60
ASD LED-A60 램프의 전기 회로는 드라이버에 특수 SM2082 마이크로 회로를 사용하여 전류를 안정화한 덕분에 매우 간단한 것으로 나타났습니다.
드라이버 회로는 다음과 같이 작동합니다. AC 공급 전압은 퓨즈 F를 통해 MB6S 마이크로어셈블리에 조립된 정류기 다이오드 브리지에 공급됩니다. 전해 콘덴서 C1은 리플을 평활화하고, R1은 전원이 꺼졌을 때 이를 방전시키는 역할을 합니다.
커패시터의 양극 단자에서 공급 전압은 직렬로 연결된 LED에 직접 공급됩니다. 마지막 LED의 출력에서 SM2082 마이크로 회로의 입력 (핀 1)에 전압이 공급되고 마이크로 회로의 전류가 안정화 된 다음 출력 (핀 2)에서 커패시터 C1의 음극 단자로 이동합니다.
저항 R2는 HL LED를 통해 흐르는 전류량을 설정합니다. 전류량은 정격에 반비례합니다. 저항의 값이 감소하면 전류가 증가하고, 값이 증가하면 전류는 감소합니다. SM2082 마이크로 회로를 사용하면 5~60mA의 저항으로 전류 값을 조정할 수 있습니다.
LED 램프 수리
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
수리에는 위에서 수리한 것과 외관이 비슷하고 기술적 특성이 동일한 또 다른 ASD LED-A60 LED 램프가 포함되었습니다.
전원을 켜면 램프가 잠시 켜졌다가 켜지지 않습니다. LED 램프의 이러한 동작은 일반적으로 드라이버 오류와 관련이 있습니다. 그래서 즉시 램프를 분해하기 시작했습니다.
광산란 유리는 리테이너가 있음에도 불구하고 신체와의 전체 접촉 선을 따라 실리콘으로 넉넉하게 윤활되어 있었기 때문에 매우 어렵게 제거되었습니다. 유리를 분리하기 위해 칼을 이용해 몸체와의 접촉선 전체를 따라 유연한 곳을 찾아야 했지만 여전히 몸체에 균열이 있었습니다.
램프 드라이버에 접근하기 위한 다음 단계는 알루미늄 인서트의 윤곽선을 따라 압착된 LED 인쇄 회로 기판을 제거하는 것이었습니다. 보드가 알루미늄이고 균열에 대한 두려움 없이 제거할 수 있다는 사실에도 불구하고 모든 시도는 실패했습니다. 보드가 단단히 고정되었습니다.
알루미늄 인서트와 함께 보드를 제거하는 것도 불가능했습니다. 케이스에 꼭 맞고 외부 표면이 실리콘에 안착되었기 때문입니다.
베이스 측면에서 드라이버 보드를 제거해 보기로 결정했습니다. 이를 위해 먼저 베이스에서 칼을 꺼내고 중앙 접점을 제거했습니다. 베이스의 나사산 부분을 제거하려면 코어 포인트가 베이스에서 분리되도록 상부 플랜지를 약간 구부려야 했습니다.
드라이버는 접근이 가능해졌고 특정 위치까지 자유롭게 확장되었지만 LED 보드의 도체는 밀봉되어 있었지만 완전히 제거하는 것은 불가능했습니다.
LED 보드 중앙에 구멍이 있었습니다. 나는 이 구멍을 통과하는 금속 막대를 통해 드라이버 보드 끝부분을 쳐서 드라이버 보드를 제거하기로 결정했습니다. 보드가 몇 센티미터 움직이더니 뭔가에 부딪혔습니다. 추가 타격 후 램프 본체가 링을 따라 갈라지고 베이스의 베이스가 분리된 보드가 분리되었습니다.
결과적으로 보드에는 어깨가 램프 본체에 닿는 연장 부분이 있었습니다. 보드 모양이 움직임을 제한하기 위해 이렇게 만들어진 것처럼 보이지만 실리콘 한 방울로 고정하면 충분했을 것입니다. 그런 다음 드라이버는 램프의 양쪽에서 제거됩니다.
램프 베이스의 220V 전압은 저항 퓨즈 FU를 통해 MB6F 정류기 브리지에 공급된 다음 전해 커패시터에 의해 평활화됩니다. 다음으로 SIC9553 칩에 전압이 공급되어 전류가 안정화됩니다. 핀 1과 8MS 사이에 병렬로 연결된 저항 R20과 R80은 LED 공급 전류의 양을 설정합니다.
사진은 일반적인 전기를 보여줍니다 회로도, 중국 데이터시트의 SIC9553 칩 제조업체에서 제공합니다.
이 사진은 출력 요소 설치 측면에서 LED 램프 드라이버의 모습을 보여줍니다. 공간이 허용되었기 때문에 광속의 맥동 계수를 줄이기 위해 드라이버 출력의 커패시터를 4.7μF 대신 6.8μF로 납땜했습니다.
이 램프 모델의 본체에서 드라이버를 제거해야 하고 LED 보드를 제거할 수 없는 경우 퍼즐을 사용하여 베이스의 나사 부분 바로 위 원주 주위에서 램프 본체를 자르면 됩니다.
결국 드라이버를 제거하기 위한 모든 노력은 LED 램프의 구조를 이해하는 데에만 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 운전자는 괜찮은 것으로 판명되었습니다.
전원을 켤 때 LED가 깜박이는 것은 드라이버가 시작될 때 전압 서지로 인해 그 중 하나의 크리스탈이 파손되어 발생하여 오해를 불러일으켰습니다. 먼저 LED를 울려야 했습니다.
멀티미터를 사용하여 LED를 테스트하려는 시도가 실패했습니다. LED가 켜지지 않았습니다. 직렬로 연결된 두 개의 발광 크리스탈이 하나의 케이스에 설치되어 있으며 LED에 전류가 흐르기 시작하려면 8V의 전압을인가해야합니다.
저항 측정 모드에서 켜진 멀티미터나 테스터는 3~4V 이내의 전압을 생성합니다. 전원 공급 장치를 사용하여 LED를 확인해야 했고, 1kOhm 전류 제한 저항을 통해 각 LED에 12V를 공급했습니다.
사용할 수 있는 교체용 LED가 없었기 때문에 대신 납땜 한 방울로 패드를 단락시켰습니다. 이는 운전자 작동에 안전하며 LED 램프의 전력은 거의 감지할 수 없을 정도로 0.7W만 감소합니다.
LED 램프의 전기 부품을 수리한 후, 갈라진 본체를 속건성 순간 접착제로 접착하고, 납땜 인두로 플라스틱을 녹여 이음새를 매끄럽게 한 후 사포로 다듬었습니다.
재미삼아 몇 가지 측정과 계산을 해봤습니다. LED에 흐르는 전류는 58mA, 전압은 8V이다. 따라서 하나의 LED에 공급되는 전력은 0.46W이다. 16개의 LED를 사용하면 결과는 선언된 11W 대신 7.36W입니다. 아마도 제조업체는 드라이버의 손실을 고려하여 램프의 총 전력 소비를 표시했을 것입니다.
제조업체가 선언한 ASD LED-A60, 11W, 220V, E27 LED 램프의 수명은 심각한 의구심을 불러일으킵니다. 열전도율이 낮은 작은 부피의 플라스틱 램프 본체에서는 11W의 상당한 전력이 방출됩니다. 결과적으로 LED와 드라이버는 최대 용량으로 작동합니다. 허용온도이는 결정의 분해를 가속화하고 결과적으로 실패 사이의 시간을 급격히 감소시킵니다.
LED 램프 수리
LED smd B35 827 ERA, BP2831A 칩의 7W
지인이 아래 사진처럼 전구 5개를 구입했는데 한 달 만에 전구가 다 작동을 멈췄다고 하더군요. 그는 그 중 세 개를 버렸고 내 요청에 따라 수리를 위해 두 개를 가져 왔습니다.
전구는 작동했지만 밝은 빛 대신 초당 여러 번 깜박이는 약한 빛을 방출했습니다. 나는 곧바로 전해 콘덴서가 부풀어 오른 것이라고 추측했는데, 보통 고장 나면 램프가 스트로보처럼 빛을 내기 시작합니다.
광산란 유리가 쉽게 떨어져 접착되지 않았습니다. 테두리의 슬롯과 램프 본체의 돌출부에 의해 고정되었습니다.
드라이버는 위에 설명된 램프 중 하나에서와 같이 LED가 있는 인쇄 회로 기판에 두 개의 납땜을 사용하여 고정되었습니다.
데이터 시트에서 가져온 BP2831A 칩의 일반적인 드라이버 회로가 사진에 나와 있습니다. 드라이버 보드를 제거하고 모든 것을 점검했습니다. 단순 방사성 원소, 모든 것이 괜찮은 것으로 나타났습니다. LED 확인을 시작해야했습니다.
램프의 LED는 하우징에 두 개의 크리스털이 있는 알 수 없는 유형으로 설치되었으며 검사 결과 결함이 발견되지 않았습니다. 방법 직렬 연결각 LED의 리드 사이에 결함이 있는 것을 빠르게 식별하고 사진과 같이 납땜 한 방울로 교체했습니다.
전구는 일주일 동안 작동했고 다시 수리되었습니다. 다음 LED를 단락시켰습니다. 일주일 후에 또 다른 LED를 단락시켜야 했고, 네 번째 이후에는 전구를 수리하는 데 지쳐서 전구를 버렸습니다.
이 디자인의 전구가 고장난 이유는 분명합니다. 방열판 표면이 부족하여 LED가 과열되어 수명이 수백 시간으로 단축됩니다.
LED 램프에서 소진된 LED 단자를 단락시키는 것이 허용되는 이유는 무엇입니까?
LED 램프 드라이버는 정전압 전원 공급 장치와 달리 출력에서 전압이 아닌 안정된 전류 값을 생성합니다. 따라서 지정된 제한 내의 부하 저항에 관계없이 전류는 항상 일정하므로 각 LED의 전압 강하는 동일하게 유지됩니다.
따라서 회로에서 직렬로 연결된 LED 수가 감소하면 드라이버 출력의 전압도 그에 비례하여 감소합니다.
예를 들어, 50개의 LED가 드라이버에 직렬로 연결되어 있고 각각이 3V의 전압을 강하한다면 드라이버 출력의 전압은 150V이고 그 중 5개를 단락시키면 전압이 떨어집니다. 135V로 전류는 변하지 않습니다.
그러나 이 방식에 따라 조립된 드라이버의 효율은 낮고 전력 손실은 50% 이상이 될 것이다. 예를 들어 LED 전구 MR-16-2835-F27의 경우 4W 전력의 6.1kOhm 저항이 필요합니다. 저항기 드라이버는 LED의 전력 소비를 초과하는 전력을 소비하므로 작은 LED 램프 하우징에 배치하는 것은 더 많은 열 방출로 인해 허용되지 않습니다.
그러나 LED 램프를 수리할 수 있는 다른 방법이 없고 꼭 필요한 경우 저항 드라이버를 다음 위치에 배치할 수 있습니다. 별도의 건물, 그럼에도 불구하고 이러한 LED 전구의 전력 소비는 백열등보다 4 배 적습니다. 전구에 직렬로 연결된 LED 수가 많을수록 효율이 높아진다는 점에 유의해야 합니다. 80개의 직렬 연결된 SMD3528 LED를 사용하려면 전력이 0.5W에 불과한 800Ω 저항기가 필요합니다. 커패시터 C1의 커패시턴스를 4.7μF로 늘려야 합니다.
결함이 있는 LED 찾기
보호유리를 제거하면 인쇄회로기판을 벗기지 않고도 LED 확인이 가능해진다. 우선 각 LED를 세심하게 검사합니다. LED 표면 전체가 검게 변하는 것은 물론 아주 작은 검은 점이 감지된다면 이는 확실한 불량입니다.
LED의 외관을 검사할 때는 해당 단자의 납땜 품질을 주의 깊게 검사해야 합니다. 수리 중인 전구 중 하나에서 납땜이 제대로 되지 않은 LED 4개가 발견되었습니다.
사진은 4개의 LED에 매우 작은 검은색 점이 있는 전구를 보여줍니다. 나는 결함이 있는 LED가 명확하게 보이도록 즉시 십자 표시로 표시했습니다.
결함이 있는 LED는 외관에 변화가 없을 수도 있습니다. 따라서 저항 측정 모드에서는 멀티미터나 포인터 테스터를 켜서 각 LED를 확인해야 합니다.
외관상 표준 LED가 설치된 LED 램프가 있으며, 하우징에는 직렬로 연결된 두 개의 크리스탈이 한 번에 장착됩니다. 예를 들어 ASD LED-A60 시리즈의 램프입니다. 이러한 LED를 테스트하려면 단자에 6V 이상의 전압을 적용해야 하며 모든 멀티미터는 4V 이하를 생성합니다. 따라서 이러한 LED를 확인하려면 6V 이상의 전압을 적용해야만 수행할 수 있습니다(권장). 9-12) 1 kOhm 저항을 통해 전원에서 V로 변환됩니다.
LED는 일반 다이오드처럼 검사됩니다. 한 방향에서 저항은 수십 메가옴과 같아야 하며 프로브를 교체하면(이로 인해 LED에 대한 전압 공급 극성이 변경됨) 작아야 하며 LED가 희미하게 빛날 수 있습니다.
LED를 점검하고 교체할 때에는 램프를 고정해야 합니다. 이렇게 하려면 적당한 크기의 둥근 병을 사용할 수 있습니다.
추가 DC 소스 없이 LED의 서비스 가능성을 확인할 수 있습니다. 하지만 이 확인 방법은 전구 드라이버가 제대로 작동하는 경우에만 가능합니다. 이렇게 하려면 LED 전구 베이스에 공급 전압을 적용하고 와이어 점퍼 또는 예를 들어 금속 핀셋의 조를 사용하여 직렬로 연결된 각 LED의 단자를 단락해야 합니다.
갑자기 모든 LED가 켜지면 단락된 LED에 확실히 결함이 있음을 의미합니다. 이 방법은 회로의 LED 하나만 결함이 있는 경우에 적합합니다. 이 확인 방법을 사용하려면 위의 다이어그램과 같이 드라이버가 전기 네트워크로부터 갈바닉 절연을 제공하지 않는 경우 손으로 LED 납땜을 만지는 것이 안전하지 않다는 점을 고려해야 합니다.
하나 또는 여러 개의 LED에 결함이 있는 것으로 판명되고 교체할 것이 없는 경우 LED가 납땜된 접촉 패드를 단락시키기만 하면 됩니다. 전구는 동일한 성공으로 작동하며 광속 만 약간 감소합니다.
LED 램프의 기타 오작동
LED를 확인하면 서비스 가능성이 있는 것으로 나타나면 전구가 작동하지 않는 이유는 드라이버 또는 전류 전달 도체의 납땜 영역에 있는 것입니다.
예를 들어, 이 전구에서는 인쇄 회로 기판에 전원을 공급하는 도체에서 냉납 연결이 발견되었습니다. 납땜 불량으로 인해 방출된 그을음은 인쇄 회로 기판의 전도성 경로에도 정착되었습니다. 그을음은 알코올에 적신 걸레로 닦아내면 쉽게 제거됩니다. 와이어를 납땜하고, 벗겨내고, 주석 도금을 한 다음 보드에 다시 납땜했습니다. 이 전구를 수리한 것은 행운이었습니다.
고장난 전구 10개 중 단 한 개에만 드라이버 결함이 있었고 다이오드 브리지가 파손되었습니다. 드라이버 수리는 다이오드 브리지를 1000V의 역전압과 1A의 전류를 위해 설계된 4개의 IN4007 다이오드로 교체하는 것으로 구성되었습니다.
SMD LED 납땜
결함이 있는 LED를 교체하려면 인쇄된 도체를 손상시키지 않고 납땜을 제거해야 합니다. 또한 교체용 LED를 손상시키지 않고 도너 보드에서 제거해야 합니다.
SMD LED 납땜 제거 간단한 납땜 인두몸을 손상시키지 않고는 거의 불가능합니다. 그러나 납땜 인두용 특수 팁을 사용하거나 표준 팁에 구리선으로 만든 부착물을 놓으면 문제가 쉽게 해결됩니다.
LED에는 극성이 있으므로 교체 시 인쇄회로기판에 올바르게 장착해야 합니다. 일반적으로 인쇄된 도체는 LED 리드의 모양을 따릅니다. 따라서 부주의한 경우에만 실수가 발생할 수 있습니다. LED를 밀봉하려면 인쇄 회로 기판에 설치하고 10-15W 납땜 인두를 사용하여 접촉 패드로 끝을 가열하면 충분합니다.
LED가 탄소처럼 타서 그 아래의 인쇄 회로 기판이 탄 경우 새 LED를 설치하기 전에 인쇄 회로 기판의 이 부분이 전류 전도체이므로 타지 않도록 청소해야 합니다. 청소 시 LED 납땜 패드가 타거나 벗겨지는 현상이 발생할 수 있습니다.
이 경우 인쇄된 트레이스가 인접한 LED로 연결되면 LED를 인접한 LED에 납땜하여 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 얇은 와이어 조각을 가져다가 LED 사이의 거리에 따라 반 또는 세 번 구부린 다음 주석으로 처리하고 납땜할 수 있습니다.
LED 램프 시리즈 "LL-CORN" 수리(콘 램프)
E27 4.6W 36x5050SMD
흔히 콘램프라고 불리는 램프는 아래 사진에 보이는 램프의 디자인이 위에서 설명한 램프와 다르기 때문에 수리기술도 다릅니다.
이 유형의 LED SMD 램프 설계는 램프 본체를 분해하지 않고도 LED를 테스트하고 교체할 수 있으므로 수리가 매우 편리합니다. 사실, 나는 그 구조를 연구하기 위해 여전히 재미로 전구를 분해했습니다.
LED 옥수수 램프의 LED를 확인하는 것은 위에서 설명한 기술과 다르지 않지만 SMD5050 LED 하우징에는 한 번에 3개의 LED가 포함되어 있으며 일반적으로 병렬로 연결되어 있다는 점을 고려해야 합니다(크리스탈의 어두운 점 3개가 화면에 표시됩니다). 노란색 원), 테스트하는 동안 세 개가 모두 빛나야 합니다.
결함이 있는 LED를 새 것으로 교체하거나 점퍼로 단락시킬 수 있습니다. 이는 램프의 신뢰성에 영향을 미치지 않으며 광속만 눈에 띄지 않게 약간 감소합니다.
이 램프의 드라이버는 다음을 사용하여 조립됩니다. 가장 간단한 계획, 절연 변압기가 없으므로 램프가 켜져 있을 때 LED 단자를 만지는 것은 용납되지 않습니다. 이 디자인의 램프는 어린이의 손이 닿는 램프에 설치하면 안 됩니다.
모든 LED가 작동한다면 이는 드라이버에 결함이 있다는 의미이며 이를 해결하려면 램프를 분해해야 합니다.
이렇게 하려면 베이스 반대쪽에서 림을 제거해야 합니다. 작은 드라이버나 칼날을 사용하여 원을 그리며 찾아보세요. 약점, 림이 가장 잘 접착되는 곳입니다. 림이 무너지면 도구를 레버로 사용하면 림이 전체 둘레에서 쉽게 벗겨집니다.
드라이버는 MR-16 램프와 같은 전기 회로에 따라 조립되었으며 C1의 용량은 1μF, C2-4.7μF였습니다. 드라이버에서 램프 베이스까지 이어지는 전선이 길기 때문에 드라이버를 램프 본체에서 쉽게 분리할 수 있었습니다. 회로도를 살펴본 후 드라이버를 하우징에 다시 삽입하고 투명한 Moment 접착제를 사용하여 베젤을 제자리에 접착했습니다. 고장난 LED가 작동하는 LED로 교체되었습니다.
LED 램프 "LL-CORN"(콘 램프) 수리
E27 12W 80x5050SMD
더 강력한 12W 램프를 수리할 때 동일한 디자인의 고장난 LED가 없었으며 드라이버에 접근하려면 위에 설명된 기술을 사용하여 램프를 열어야 했습니다.
이 램프는 나에게 놀라움을 주었다. 드라이버에서 소켓까지 이어지는 전선이 짧아 수리를 위해 드라이버를 램프 본체에서 분리하는 것이 불가능했습니다. 베이스를 제거해야 했어요.
램프 베이스는 알루미늄으로 만들어졌으며 둘레를 중심으로 단단히 고정되었습니다. 1.5mm 드릴로 장착 지점을 뚫어야 했습니다. 그 후 칼로 들어 올린 받침대가 쉽게 제거되었습니다.
그러나 칼날을 사용하여 원주 주위를 들어 올리고 위쪽 가장자리를 약간 구부리면 바닥을 뚫지 않고도 할 수 있습니다. 베이스를 제자리에 편리하게 장착할 수 있도록 먼저 베이스와 본체에 표시를 해야 합니다. 램프를 수리한 후 베이스를 단단히 고정하려면 베이스의 천공된 부분이 원래 위치로 떨어지도록 램프 본체에 올려 놓으면 충분합니다. 그런 다음 날카로운 물체로 이 지점을 누르십시오.
두 개의 와이어가 클램프로 나사산에 연결되었고 나머지 두 개는 베이스의 중앙 접점에 눌려졌습니다. 이 전선을 잘라야 했어요.
예상한 대로 각각 43개의 다이오드를 공급하는 두 개의 동일한 드라이버가 있었습니다. 열수축튜브로 덮고 테이프로 붙였습니다. 드라이버를 튜브에 다시 넣기 위해 일반적으로 부품이 설치된 쪽에서 인쇄 회로 기판을 따라 조심스럽게 자릅니다.
수리 후 드라이버는 튜브에 싸여 플라스틱 타이로 고정되거나 여러 회전의 실로 감겨 있습니다.
이 램프 드라이버의 전기 회로에는 보호 요소가 이미 설치되어 있습니다. 펄스 서지 방지용 C1과 전류 서지 방지용 R2, R3입니다. 요소를 확인할 때 저항 R2가 두 드라이버 모두에서 즉시 열려 있는 것으로 나타났습니다. LED 램프에 허용 전압을 초과하는 전압이 공급된 것으로 보입니다. 저항을 교체한 후 10Ω이 없어서 5.1Ω으로 설정했더니 램프가 작동하기 시작했습니다.
LED 램프 시리즈 "LLB" LR-EW5N-5 수리
이러한 유형의 전구 모양은 자신감을 불러일으킵니다. 알루미늄 본체, 고품질 솜씨, 아름다운 디자인.
전구의 디자인은 상당한 육체적 노력을 들이지 않고 분해하는 것이 불가능하도록 설계되었습니다. LED 램프의 수리는 LED의 서비스 가능성을 확인하는 것부터 시작되므로 가장 먼저 해야 할 일은 플라스틱을 제거하는 것이었습니다. 보호 유리.
유리는 내부에 칼라가 있는 라디에이터에 만들어진 홈에 접착제 없이 고정되었습니다. 유리를 제거하려면 라디에이터 핀 사이에 들어갈 드라이버 끝을 사용하여 라디에이터 끝을 기대고 레버처럼 유리를 들어 올려야 합니다.
테스터로 LED를 점검한 결과 제대로 작동하는 것으로 나타났습니다. 따라서 드라이버에 결함이 있으므로 이에 대한 해결이 필요합니다. 알루미늄 보드는 네 개의 나사로 고정되어 있었는데, 나사를 풀었습니다.
그러나 기대와는 달리 보드 뒤에는 열전도 페이스트로 윤활된 라디에이터 평면이 있었습니다. 보드를 제자리로 돌려보내야 했고 램프는 베이스 측면에서 계속 분해되었습니다.
라디에이터가 부착된 플라스틱 부분이 매우 단단하게 고정되어 있었기 때문에 검증된 경로로 가서 베이스를 제거하고 수리를 위해 열린 구멍을 통해 드라이버를 제거하기로 결정했습니다. 핵심 포인트를 뚫었는데 베이스가 제거되지 않더군요. 나사산 연결로 인해 여전히 플라스틱에 부착되어 있는 것으로 나타났습니다.
라디에이터에서 플라스틱 어댑터를 분리해야 했습니다. 보호 유리처럼 고정되었습니다. 이를 위해 플라스틱과 라디에이터의 접합부에서 금속용 쇠톱을 사용하여 절단하고 넓은 날이 있는 드라이버를 돌려 부품을 서로 분리했습니다.
LED 인쇄 회로 기판에서 리드의 납땜을 제거한 후 드라이버를 수리할 수 있게 되었습니다. 드라이버 회로는 절연 변압기와 마이크로 회로를 포함하여 이전 전구보다 더 복잡한 것으로 나타났습니다. 400V 4.7μF 전해 콘덴서 중 하나가 부풀어 올랐습니다. 나는 그것을 교체해야했다.
모든 반도체 요소를 검사한 결과 쇼트키 다이오드 D4에 결함이 있는 것으로 나타났습니다(아래 왼쪽 그림). 보드에 SS110 쇼트키 다이오드가 있었는데 기존 아날로그 10 BQ100(100V, 1A)으로 교체되었습니다. 쇼트키 다이오드의 순방향 저항은 일반 다이오드에 비해 2배 정도 낮습니다. 빛불이 켜졌다. 두 번째 전구에도 같은 문제가 있었습니다.
LED 램프 시리즈 "LLB" LR-EW5N-3 수리
이 LED 램프는 "LLB" LR-EW5N-5와 외관상 매우 유사하지만 디자인이 약간 다릅니다.
자세히 보면 알루미늄 라디에이터와 구형 유리의 접합부에 LR-EW5N-5와 달리 유리를 고정하는 링이 있는 것을 알 수 있다. 보호 유리를 제거하려면 작은 드라이버를 사용하여 링과의 접합 부분을 들어 올리십시오.
3개의 9개의 크리스탈 슈퍼 브라이트 LED가 알루미늄 인쇄 회로 기판에 설치되어 있습니다. 보드는 3개의 나사로 방열판에 고정되어 있습니다. LED를 확인하면 서비스 가능성이 나타났습니다. 따라서 드라이버를 수리해야 합니다. 유사한 LED 램프 "LLB"LR-EW5N-5를 수리한 경험이 있어서 나사를 풀지 않고 드라이버에서 나오는 전류가 흐르는 전선을 풀고 베이스 측면에서 램프를 계속 분해했습니다.
베이스와 라디에이터 사이의 플라스틱 연결 링은 매우 어렵게 제거되었습니다. 동시에 일부가 끊어졌습니다. 결과적으로 3개의 셀프 태핑 나사를 사용하여 라디에이터에 나사로 고정되었습니다. 드라이버는 램프 본체에서 쉽게 제거되었습니다.
베이스의 플라스틱 링을 고정하는 나사는 드라이버로 가려져 있어 보기 어렵지만 라디에이터의 전환 부분이 나사로 고정되는 나사산과 동일한 축에 있습니다. 따라서 얇은 십자 드라이버를 사용하여 접근할 수 있습니다.
드라이버는 변압기 회로에 따라 조립된 것으로 나타났습니다. 마이크로 회로를 제외한 모든 요소를 확인한 결과 오류가 발견되지 않았습니다. 결과적으로 마이크로 회로에 결함이 있어서 인터넷에서 해당 유형에 대한 언급조차 찾을 수 없었습니다. LED 전구는 수리할 수 없으므로 예비 부품으로 유용하게 사용할 수 있습니다. 하지만 나는 그 구조를 연구했습니다.
LED 램프 시리즈 "LL" GU10-3W 수리
언뜻 보면 다 타버린 GU10-3W LED 전구를 보호 유리로 분해하는 것이 불가능한 것으로 나타났습니다. 유리를 제거하려는 시도로 인해 유리가 깨졌습니다. 큰 힘을 가하면 유리가 깨졌습니다.
그런데 램프 표시에서 문자 G는 램프에 핀 베이스가 있음을 의미하고 문자 U는 램프가 에너지 절약형 전구 클래스에 속함을 의미하며 숫자 10은 핀 사이의 거리를 의미합니다. 밀리미터.
GU10 베이스의 LED 전구에는 특수 핀이 있으며 회전식 소켓에 설치됩니다. 확장 핀 덕분에 LED 램프가 소켓에 끼어 흔들려도 단단히 고정됩니다.
이것을 분석하기 위해서는 LED 전구인쇄 회로 기판 표면 수준의 알루미늄 케이스에 직경 2.5mm의 구멍을 뚫어야 했습니다. 드릴 위치는 드릴이 나갈 때 LED를 손상시키지 않는 방식으로 선택해야 합니다. 드릴이 없으면 두꺼운 송곳으로 구멍을 뚫을 수 있습니다.
다음으로 작은 드라이버를 구멍에 삽입하고 레버처럼 작동하여 유리를 들어 올립니다. 나는 아무런 문제없이 두 개의 전구에서 유리를 제거했습니다. 테스터로 LED를 검사하면 서비스 가능성이 나타나면 인쇄 회로 기판이 제거됩니다.
램프 본체에서 보드를 분리한 후, 전류 제한 저항이 하나의 램프와 다른 램프 모두에서 소손되었다는 것이 즉시 명백해졌습니다. 계산기는 줄무늬에서 공칭 값인 160Ω을 결정했습니다. 다양한 배치의 LED 전구에서 저항기가 소진되었으므로 0.25W 크기로 판단할 때 해당 전력은 드라이버가 최대 주변 온도에서 작동할 때 방출되는 전력과 일치하지 않는 것이 분명합니다.
드라이버 회로 기판은 실리콘으로 잘 채워져 있고, LED가 있는 기판과 분리하지 않았습니다. 나는 베이스에서 탄 저항기의 리드를 잘라서 가지고 있던 더 강력한 저항기에 납땜했습니다. 한 램프에는 1W의 전력으로 150Ω 저항을 납땜했고, 두 번째 램프에는 0.5W의 전력으로 320Ω과 병렬로 납땜했습니다.
주전원 전압이 연결된 저항 단자가 램프의 금속 몸체에 실수로 접촉되는 것을 방지하기 위해 핫멜트 접착제 한 방울로 절연되었습니다. 방수 및 우수한 단열재입니다. 전선이나 기타 부품을 밀봉, 절연, 고정하는 데 자주 사용합니다.
핫멜트 접착제는 직경 7, 12, 15, 24mm의 막대 형태로 투명부터 검정색까지 다양한 색상으로 제공됩니다. 브랜드에 따라 다르지만 80~150°의 온도에서 녹으며, 전기 납땜 인두를 사용하여 녹일 수 있습니다. 막대 조각을 자르고 올바른 위치에 놓고 가열하면 충분합니다. 핫멜트 접착제는 5월 꿀의 농도를 얻습니다. 식힌 후에는 다시 단단해집니다. 다시 가열하면 다시 액체가 됩니다.
저항기를 교체한 후 두 전구의 기능이 복원되었습니다. 남은 것은 인쇄 회로 기판과 보호 유리를 램프 본체에 고정하는 것뿐입니다.
LED 램프를 수리할 때 인쇄회로기판과 플라스틱 부품을 고정하기 위해 액체못 '마운팅'을 사용했습니다. 접착제는 무취이며 모든 재료의 표면에 잘 접착되며 건조 후에도 플라스틱 상태로 유지되며 내열성이 충분합니다.
드라이버 끝에 소량의 접착제를 묻혀서 부품이 닿는 곳에 바르면 충분합니다. 15분 후에는 접착제가 이미 굳어 있을 것입니다.
인쇄 회로 기판을 붙일 때 기다리지 않기 위해 전선이 밀어 내기 때문에 보드를 제자리에 고정하고 뜨거운 접착제를 사용하여 보드를 여러 지점에 추가로 고정했습니다.
LED 램프가 스트로브 라이트처럼 깜박이기 시작했습니다.
나는 마이크로 회로에 드라이버가 조립 된 두 개의 LED 램프를 수리해야했는데, 그 오작동은 스트로보 라이트처럼 약 1 헤르츠의 빈도로 깜박이는 빛이었습니다.
LED 램프의 한 인스턴스는 처음 몇 초 동안 켜진 후 즉시 깜박이기 시작한 다음 램프가 정상적으로 빛나기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 전원을 켠 후 램프가 깜박이는 시간이 늘어나기 시작했고 램프가 계속 깜박이기 시작했습니다. 두 번째 LED 램프가 갑자기 계속 깜박이기 시작했습니다.
램프를 분해한 후 드라이버의 정류기 브리지 바로 뒤에 설치된 전해 콘덴서에 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 커패시터 하우징이 부풀어 오르기 때문에 오작동을 쉽게 판단할 수 있었습니다. 그러나 커패시터에 외관상 외부 결함이 없어 보이더라도 스트로보 효과가 있는 LED 전구의 수리는 교체부터 시작해야 합니다.
전해 콘덴서를 작동하는 것으로 교체한 후 스트로보 효과가 사라지고 램프가 정상적으로 빛나기 시작했습니다.
저항 값 결정을 위한 온라인 계산기
컬러 마킹으로
LED 램프를 수리할 때 저항값을 결정하는 것이 필요하게 됩니다. 표준에 따르면 최신 저항기는 본체에 색상이 지정된 링을 적용하여 표시됩니다. 간단한 저항에는 4개의 색상 링이 적용되고, 고정밀 저항에는 5개의 색상 링이 적용됩니다.
마스터 여러분 안녕하세요! 오늘 저는 중고 "에너지 절약형" 램프로 만들 수 있는 여러 가지 LED 램프 디자인을 보여 드리고자 합니다. 아이디어는 당신이 줄 수 있다는 것입니다 새로운 삶오래된 것들은 오랫동안 인간의 유익을 위해 봉사할 것입니다. 이 회로는 기존의 무변압기 전원인 세 가지 설계 모두에 공통됩니다. 그의 작업에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
LED 야간 조명
첫 번째 디자인은 저전력이므로 야간 조명에 설치할 계획입니다. 램프는 4개의 3결정 SMD5050 LED를 기반으로 조립됩니다. 전류 소비는 4.5mA입니다. 안정기 커패시터 0.1μF.
LED 램프 2와트
54개의 단일 칩 SMD3528 LED를 테이블 램프로 만든 2와트 램프입니다. 전류 소모량 11mA. 커패시터 0.47μF.
복도용 33개의 크리스탈 SMD5050 LED로 구성된 5.5와트 램프입니다. 전류 소비는 60mA입니다. 커패시터 1.5μF.
LED 램프 전원 회로
모든 것이 매우 간단하게 정리되어 있습니다. 여기에 필요한 다이어그램이 있습니다.
- 저항 100Ω * 1W,
- 저항 1MΩ * 0.25W, 전원을 끈 후 비극성 커패시터를 방전하는 데 필요,
- 작동 전압이 400V 이상인 모든 다이오드 브리지(또는 동일한 "에너지 절약 상자"에서 가져올 수 있는 4개의 다이오드 어셈블리),
- 최소 275V(바람직하게는 400V)의 전압에 대해 0.1 ~ 2.0μF의 무극성 커패시터로 LED에 공급되는 전류를 제한합니다.
- 2μF의 전해 커패시터와 최소 400V의 최대 전압("에너지 절약" 장치에서도 가져올 수 있음)은 전압 리플을 완화하여 LED 깜박임을 제거합니다.
- 물론 동일한 LED도 마찬가지입니다.
모든 LED는 직렬(+--)로 연결되고 극성을 관찰하면서 회로에 연결됩니다. 무극성 커패시터는 LED 전류를 기준으로 선택되며, 이는 다음 표에 따라 특정 LED에 대한 데이터시트에서 확인할 수 있습니다.
그러나 조기 고장을 방지하려면 LED 전원 공급 장치 간격(200mA 모드)에 멀티미터를 삽입하여 전류가 LED의 정격 전류를 초과하지 않도록 확인하는 것이 물론 더 좋습니다.
경고: 이 계획네트워크로부터 갈바닉 절연이 없으므로 작업 시 주의해야 합니다. 감전을 피하기 위해 네트워크에 연결된 회로의 노출된 부분을 손으로 만지지 마십시오!
램프용 인쇄 회로 기판 아카이브는 이 링크에서 다운로드할 수 있습니다. 창의적인 노력에 행운을 빕니다. 사이트 페이지에서 다시 뵙겠습니다. 무선 회로! 나는 당신과 함께 있었다 티모미치.
LED 램프를 만드는 방법 기사에 대해 토론하십시오.
LED 램프는 가정용, 거리 및 산업용 조명에 널리 사용됩니다. 중요한 장점은 효율성, 환경 친화성 및 낮은 유지 관리입니다.
DIY LED 램프는 확실히 집에 적용할 수 있습니다. 자세한 지침제조 및 조립 다이어그램에 대해서는 제시된 기사에서 찾을 수 있습니다.
LED 램프의 기본은 크기가 수 밀리미터에 달하는 단면 반도체입니다. 그 안에는 전자의 단방향 이동이 있어 변환이 가능합니다. 교류영구적으로.
여러 층으로 구성된 LED 크리스탈은 양전하 입자와 음전하 입자라는 두 가지 유형의 전기 전도성을 특징으로 합니다.
전자가 가장 적은 쪽을 정공(p형)이라고 하고, 다른 쪽을 홀(p형)이라고 합니다. 큰 금액이러한 입자를 전자(n형)라고 합니다.
pn 접합의 요소가 충돌하면 충돌하여 광자라고 하는 가벼운 입자가 생성됩니다. 이때 시스템을 유지한다면 정전압, LED는 안정적인 빛의 흐름을 방출합니다. 이 효과는 모든 LED 램프 디자인에 사용됩니다.
4가지 유형의 LED 장치
LED 배치에 따라 이러한 모델은 다음 범주로 나눌 수 있습니다.
- 담그다. 크리스탈은 두 개의 도체로 배열되어 있으며 그 위에는 확대기가 있습니다. 표지판과 화환 제조에 수정이 널리 퍼졌습니다.
- "피라냐". 장치는 이전 버전과 유사하게 조립되지만 4개의 출력이 있습니다. 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 구조는 자동차 장비에 가장 자주 사용됩니다.
- SMD. 크리스탈이 상단에 배치되어 열 방출이 크게 향상되고 장치 크기를 줄이는 데에도 도움이 됩니다.
- 올빼미. 이 경우 LED가 보드에 직접 납땜되어 빛의 강도가 증가하고 과열로부터 보호됩니다.
COB 장치의 중요한 단점은 개별 요소를 교체할 수 없다는 것입니다. 따라서 단일 칩 오류로 인해 새로운 메커니즘을 구입해야 합니다.
샹들리에 및 기타 가정용 조명 제품은 일반적으로 SMD 설계를 사용합니다.
LED 램프 장치
LED 램프는 다음 6개 부분으로 구성됩니다.
- 발광 다이오드;
- 베이스;
- 운전사;
- 디퓨저;
- 라디에이터.
이러한 장치의 작동 요소는 광파의 흐름을 생성하는 LED입니다.
LED 장치는 다양한 전압에 맞게 설계될 수 있습니다. 가장 수요가 많은 제품은 12-15W의 소형 제품과 50W의 대형 램프입니다.
다양한 모양과 크기를 가질 수 있는 베이스는 형광등, 할로겐, 백열등 등 다른 유형의 램프에도 사용됩니다. 동시에 LED 스트립과 같은 일부 LED 장치는 이 부품 없이도 작동할 수 있습니다.
중요한 설계 요소는 주 전압을 크리스털이 작동하는 전류로 변환하는 드라이버입니다.
많은 부분이 이 노드에 따라 달라집니다. 효과적인 작업또한 램프는 품질이 좋고 품질이 좋습니다. 갈바닉 절연, 깜박임 없이 밝고 지속적인 조명 출력을 제공합니다.
기존의 LED는 지향성 광선을 생성합니다. 분포 각도를 변경하고 고품질 조명을 제공하기 위해 디퓨저가 사용됩니다. 이 구성 요소의 또 다른 기능은 기계적 및 자연적 영향으로부터 회로를 보호하는 것입니다.
라디에이터는 열을 제거하도록 설계되었으며, 과도한 열이 발생하면 장치가 손상될 수 있습니다. 안정적인 성능라디에이터를 사용하면 램프 작동을 최적화하고 수명을 연장할 수 있습니다.
이 부분이 작을수록 LED가 견뎌야 하는 열 부하가 커져 소진 속도에 영향을 미칩니다.
수제 램프의 장점과 단점
전문 매장에서는 다양한 종류의 LED 장치를 제공합니다. 그러나 때로는 필요한 매개변수를 충족하는 제품군에서 장치를 찾는 것이 불가능할 수도 있습니다. 또한, LED 장치는 전통적으로 가격이 높습니다.
제품의 단점은 제조업체의 보증이 없다는 것입니다. 또한 부주의하게 조립할 경우 이러한 장치의 외관이 보기 좋지 않을 수 있습니다.
한편, 직접 조립하여 비용을 절약하고 완벽한 램프를 얻는 것도 가능합니다. 이는 어렵지 않으며 기본적인 기술 지식과 실무 능력이면 충분합니다.
DIY LED 장치는 상점에서 구입한 아날로그 장치에 비해 여러 가지 중요한 이점을 가지고 있습니다. 경제적입니다. 조심스럽게 조립하고 고품질 부품을 사용하면 서비스 수명이 100,000시간에 이릅니다.
이러한 장치는 높은 수준의 에너지 효율성을 보여줍니다. 이는 전력 소비 비율과 생성된 빛의 밝기에 따라 결정됩니다. 마지막으로, 비용은 공장 제품보다 훨씬 낮습니다.
DIY 문제
LED 램프 제조에서 해결해야 할 주요 문제는 교류 변환입니다. 전류맥동하고 일정하게 레벨링됩니다. 또한 다이오드에 전력을 공급하는 데 필요한 전력 흐름을 12V로 제한해야 합니다.
LED 램프를 직접 만들려면 전문 매장에서 구입한 부품이나 다 쓴 가전제품의 부품을 사용할 수 있습니다.
장치를 전체적으로 생각할 때 다음과 같은 여러 가지 설계 문제도 해결해야 합니다.
- 회로와 LED를 배열하는 방법;
- 시스템을 분리하는 방법;
- 장치의 열 교환을 보장하는 방법.
조립하기 전에 수제 광원에 대한 요구 사항을 고려하여 이러한 모든 문제를 고려하는 것이 좋습니다.
LED 램프 회로
우선 조립 옵션을 개발해야 합니다. 두 가지 주요 방법이 있으며 각 방법에는 장단점이 있습니다. 아래에서는 이에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.
다이오드 브리지 옵션
회로에는 서로 다른 방향으로 연결된 4개의 다이오드가 포함되어 있습니다. 덕분에 브리지는 220V의 주 전류를 맥동 전류로 변환하는 능력을 획득합니다.
이는 다음과 같이 발생합니다. 정현파 반파가 두 개의 다이오드를 통과하면 변경되어 극성이 손실됩니다.
조립하는 동안 커패시터는 브리지 앞의 양극 출력에 연결됩니다. 음극 단자 앞 - 100Ω의 저항. 브리지 뒤에 또 다른 커패시터가 설치됩니다. 전압 강하를 완화하는 데 필요합니다.
LED 소자 만들기
최대 간단한 방법으로창조 주도 램프깨진 램프를 기반으로 광원을 만드는 것입니다. 감지된 부품의 기능을 점검해야 하며 이는 12V 배터리를 사용하여 수행할 수 있습니다.
결함이 있는 요소를 교체해야 합니다. 이렇게 하려면 접점의 납땜을 풀고, 타버린 요소를 제거하고, 그 자리에 새 요소를 넣어야 합니다. 이 경우 직렬로 연결된 양극과 음극의 교대를 관찰하는 것이 중요합니다.
칩의 2~3개 부분만 변경해야 하는 경우 이전에 실패한 구성 요소가 있던 영역에 칩을 납땜하면 됩니다.
완전한 자체 조립을 위해서는 극성 규칙을 준수하면서 10개의 다이오드를 연속으로 연결해야 합니다. 여러 개의 완성된 회로가 와이어에 납땜됩니다.
램프를 만들 때 불에 탄 장치에서 볼 수 있는 LED 보드를 사용할 수 있습니다. 기능을 확인하는 것만 중요합니다.
회로를 조립할 때 납땜된 끝부분이 서로 닿지 않도록 하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 장치에 단락이 발생하고 시스템이 고장날 수 있습니다.
부드러운 빛을 위한 장치
LED 램프의 깜박임 특성을 방지하기 위해 위에서 설명한 회로에 몇 가지 세부 사항을 추가할 수 있습니다. 따라서 다이오드 브리지, 100Ω 및 230Ω 저항기, 400nF 및 10μF 커패시터로 구성되어야 합니다.
전압 서지로부터 장치를 보호하기 위해 100Ω 저항을 회로 시작 부분에 배치하고 그 뒤에 400nF 커패시터를 배치한 다음 다이오드 브리지와 또 다른 230Ω 저항기를 설치하고 LED 체인을 조립합니다.
저항 장치
초보 마스터도 비슷한 계획을 쉽게 이용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 극성을 고려하여 직렬로 납땜된 12k 저항 2개와 동일한 수의 LED 체인 2개가 필요합니다. 이 경우 R1 측 스트립 중 하나는 음극에 연결되고 다른 스트립은 양극인 R2에 연결됩니다.
이 구성표에 따라 만들어진 램프는 작동 요소가 차례로 켜지므로 플래시의 맥동이 육안으로 거의 보이지 않기 때문에 더 부드러운 빛을 갖습니다.
집에서 만든 제품을 만드는 데 필요한 재료
램프를 만들려면 본체 외에도 다른 요소가 필요합니다. 우선 LED 스트립이나 개별 NK6 요소 형태로 구매할 수 있는 LED입니다. 각 부품의 전류 강도는 100-120mA입니다. 전압 3-3.3V.
일부 회로의 조립에는 드라이버와 같은 추가 링크의 사용이 포함되므로 각 특정 사례에 대한 구성 요소 세트는 별도로 고려됩니다.
또한 1N4007 정류기 다이오드 또는 다이오드 브리지는 물론 기존 장치의 베이스에서 찾을 수 있는 퓨즈도 필요합니다.
또한 커패시턴스와 전압이 사용된 전기 회로 및 사용된 LED 요소 수와 일치해야 하는 커패시터가 필요합니다.
기성품 보드를 사용하지 않는 경우에는 LED가 부착되는 프레임을 고려해야 합니다. 제조에는 금속이 아니며 비전도성 전류가 없는 내열성 재료가 적합합니다.
일반적으로 이러한 부품은 내구성이 뛰어난 플라스틱 또는 두꺼운 판지로 만들어집니다. LED 요소를 프레임에 부착하려면 액체 못이나 강력 접착제가 필요합니다.
간단한 LED 램프 조립하기
표준 베이스에 램프를 구현하는 것을 고려해 봅시다. 형광등. 이렇게 하려면 위의 자료 목록을 약간 변경해야 합니다.
이 경우 다음을 사용합니다.
- 기존 베이스 E27;
- NK6 LED;
- 드라이버 RLD2-1;
- 플라스틱 또는 두꺼운 판지;
- 초강력 접착제;
- 전기 배선;
- 납땜 인두, 펜치, 가위.
처음에는 램프를 분해해야 합니다. 발광 장치의 경우, 튜브가 있는 플레이트에 베이스를 연결하는 작업은 래치를 사용하여 수행됩니다. 고정 위치를 찾고 드라이버로 요소를 들어 올리는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 카트리지를 쉽게 분리할 수 있습니다.
집에서 만드는 LED 램프를 조립하는 과정은 간단합니다. 기존 장치의 케이스에 드라이버가 삽입되고 그 위에 LED가 있는 보드가 설치됩니다.
기기를 분해할 때에는 내부에 독성물질이 들어있는 튜브가 손상되지 않도록 각별한 주의가 필요합니다. 동시에 베이스에 연결된 전기 배선의 무결성을 모니터링하고 베이스에 포함된 부품을 보존해야 합니다.
가스 방전관이 연결된 상부를 사용하여 LED를 연결하는 데 필요한 플레이트를 만듭니다. 관형 요소를 제거하고 LED 부품을 나머지 둥근 구멍에 부착하는 것으로 충분합니다.
안전하게 고정하려면 칩을 분리하는 데 사용할 플라스틱 또는 판지 덮개를 추가로 만드는 것이 좋습니다.
램프는 NK6 LED를 사용하며 각 LED는 병렬 연결된 6개의 크리스탈로 구성됩니다. 최소한의 전력 소비로 상당히 밝은 조명 장치를 만들 수 있습니다.
각 LED를 커버에 연결하려면 구멍 2개를 만들어야 합니다. 다이어그램을 엄격하게 준수하여 조심스럽게 뚫어야 합니다.
플라스틱 부분을 사용하면 LED 요소를 단단히 고정할 수 있는 반면, 판지를 사용하려면 액체 못이나 초강력 접착제를 사용하여 LED를 베이스에 추가로 고정해야 합니다.
장치는 각각 0.5와트의 전력을 갖는 6개의 LED를 사용하도록 설계되었으므로 회로에는 병렬로 연결된 3개의 요소가 포함되어야 합니다.
LED 스트립을 사용하면 멋진 램프를 만들 수 있습니다. 이 요소는 형광등 조명에 사용되는 튜브에 삽입됩니다.
220V 전원 공급 장치로 작동하는 설계에서는 RLD2-1 드라이버를 제공해야 하며 매장에서 구매하거나 직접 제작해야 합니다.
피하려면 단락조립을 시작하기 전에 플라스틱이나 판지를 사용하여 드라이버와 보드를 서로 분리하는 것이 중요합니다. 램프가 거의 가열되지 않으므로 과열에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
모든 구성 요소를 선택한 후 다이어그램에 따라 구조를 조립한 다음 전기 네트워크에 연결하여 빛을 확인할 수 있습니다.
표준 220V 전원 공급 장치로 작동하는 이 장치는 에너지 소비가 적고 전력이 3W입니다. 후자의 수치는 형광등에 비해 2~3배, 백열등에 비해 10배 적다.
광 출력은 100-120 루멘에 불과하지만 눈부신 흰색이 램프를 훨씬 더 밝게 보이게 합니다. 조립된 램프는 테이블 램프로 사용하거나 복도나 옷장과 같은 작은 공간을 밝히는 데 사용할 수 있습니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
아래 비디오에서 LED 램프의 자체 조립에 대한 전문가의 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
독립적으로 제작된 LED 램프는 높은 기술적 특성을 가지고 있습니다. 강도, 신뢰성, 내구성 등의 품질 측면에서 공장 모델과 거의 동일합니다.
이러한 장치의 조립은 거의 모든 사람이 액세스할 수 있습니다. 성공적으로 완료하려면 다이어그램을 엄격하게 따르고 규정된 모든 조작을 신중하게 수행하면 됩니다.
아마도 당신은 이미 LED 램프를 직접 손으로 조립했을 것입니다. 우리 사이트 방문자에게 귀중한 조언을 해줄 수 있습니까? 아니면 기사를 읽으신 후 궁금한 점이 있으신가요? 아래 블록에 의견을 남겨주세요.
1년 전 저는 창의력을 발휘하기 위해 1와트 LED를 주문했습니다. 그래서 테이블스탠드에 LED전구를 넣기로 했어요. 관심있는 사람 있으면 가보자.
당시 LED는 조금 더 비쌌습니다. 오늘 나는 백당 7.67의 가격을 보았습니다.
LED는 내부에 버블랩이 들어 있는 표준 패키지로 제공됩니다. 모든 것이 최고급으로 포장되었습니다. 포장 풀기를 보여주는 데 아무런 의미가 없습니다.
모든 특성은 패키지에 적혀 있습니다. 어린 시절에 우리는 그런 장난감을 얼마나 놓쳤습니까! 
정확히 100개입니다.
이제 사업을 시작하겠습니다. 나는 실험하기로 결정했습니다 (말하자면 그것을 생활에서 구현하기).
나는 결함이 있는 에너지 절약 장치를 사용했습니다. 그는 조심스럽게 내장을 모두 꺼냈습니다. 
우리 도시에는 이제 에너지 절약 램프를 수집하고 재활용하기 위한 특수 용기가 있습니다. 전구(전구)에는 수은염이 포함되어 있기 때문에 이것은 좋은 것입니다. 분해할 때 주의하세요.
알루미늄 (흰색으로 칠해진) 블랭크에서 직경 약 10cm의 원을 자릅니다. 일종의 라디에이터가 될 것입니다. 나는 호일 getinax에서 같은 원을 잘라냈습니다. 한때 이런 일이 많았습니다. 
LED 눈을 위해 PCB에 12개의 구멍을 뚫었습니다. 마치 뒤집어 놓은 것처럼 보드에 약간 뒤집어서 납땜하겠습니다. 이렇게 하면 라디에이터에 압력을 가하는 것이 더 쉬워집니다. 
나는 보드를 에칭하는 데 신경 쓰지 않았습니다. 필요한 곳에 호일을 잘라냈습니다. 별로 좋은 결과가 나오지 않았습니다. 그러나 아름다움은 보이지 않을 것입니다. 가장 중요한 것은 그것이 신뢰할 수 있다는 것입니다.
이 배열을 사용하면 모든 LED가 직렬로 연결됩니다. 다른 결선도가 필요한 사람은 한 번 더 잘라서 다른 위치에 점퍼를 배치해야 합니다.
더 나은 방열을 위해 각 LED에 KPT-8 페이스트를 도포했습니다. 
이제 저는 이 전체 구조를 알루미늄 디스크에 대고 누릅니다. 
이 모든 작업을 수행하기 전에 보이는면에 니켈로 텍스톨라이트를 칠했습니다. 
에너지 세이버에 부착할 수 있는 구멍은 2개만 남았습니다. 
이것이 일어난 일입니다. 
불을 켜려면 드라이버가 필요합니다.
가장 쉬운 방법은 구매하는 것입니다.
이 리뷰를 통해 드라이버를 적용할 수 있습니다. 운전자도 좋고 리뷰도 좋습니다.
드라이버는 최대 18V의 전압과 300mA의 전류를 위해 설계되었으므로 LED는 각각 6개의 LED, 2개의 병렬로 연결되어야 합니다. LED는 공칭의 50%(각 병렬의 전류 150mA)에서 작동합니다. 그러나 동시에 효율성은 1.5배 증가합니다. 결국 우리는 약 6W 순수 전구를 갖게 될 것입니다. LED 전원. 60W 백열전구보다 더 밝게 빛납니다.
어떤 이유로 드라이버를 기다리거나 구매하고 싶지 않은 사람들을 위해 직접 만들 수 있습니다. 그러나 이것은 안정기로 커패시터를 사용하는 드라이버가 될 것입니다. 나는 그러한 계획의 모든 장단점에 대해 이미 두 번 이상 썼습니다. 집에서 직접 전자 드라이버를 만드는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 기성품으로 구매하는 것이 더 저렴합니다.
약간 수정된 표준 중국 드라이버 회로. 
전구의 전력을 계산하려면 LED에 흐르는 전류와 LED에 걸리는 전압 강하를 알아야 합니다. 직렬로 연결된 12개 LED의 전압 강하는 약 36V입니다.
전류는 공식 (2)로 계산할 수 있습니다. 
커패시턴스 C1 = 2.2μF인 경우 전구의 전력은 약 4.6W입니다.
드라이버를 직접 납땜하고 싶지 않은 사람들은 결함이 있는 중국 드라이버에서 가져갈 수 있습니다. C1은 설계 성능에 따라 새 것으로 납땜해야 합니다.
램프는 안정기 드라이버를 사용하는 경우에도 전류로 인한 손상 영향에 전혀 노출되지 않도록 제조되었습니다. 모든 충전부에 접근할 수 없습니다. 
모든 것이 작동하고 있습니다.
내 리뷰의 정보를 올바르게 사용하는 방법은 모두가 스스로 결정합니다. 적어도 누군가에게 도움이 되었기를 바랍니다. 이 램프에 대해 불분명한 점이 있으면 질문해 주세요. 나머지 부분은 PM을 보내주시면 확실히 답변해 드리겠습니다.
그게 다야!
행운을 빌어요!
