오늘 나는 당신이 할 수있는 방법을 말할 것입니다 컴퓨터 마우스의 사소한 수리... 많은 사람들이 질문할 수 있습니다. 이유는 무엇입니까? 결국, 오늘날에는 결함이 있는 마우스를 만지작거리고 거기에서 무언가를 고치려고 하는 것보다 새 마우스를 사는 것이 더 쉽습니다. 그리고 어떤 면에서는 당신이 옳을 것입니다. 그러나 익숙해지거나 애착이 가는 대상이나 사물이 있으며, 그 대체가 항상 동일하지는 않습니다.
컴퓨터 마우스는 눈에 띄지 않게 익숙해지는 것과 정확히 같으며 오래된 설치류를 새 설치류로 교체하는 것이 즉시 느껴집니다.
먼저 손바닥 안에 있는 마우스의 감각과 키스트로크의 편리함과 강도입니다. 그리고 매장에서 쉽게 살 수 없는 고가의 마우스를 사용한다면. 한마디로 쥐는 언제든지 버릴 수 있지만, 또 다른 삶을 살도록 노력해야 합니다.
마우스를 분해하려면 케이스 후면 하단에 있는 나사를 풀어야 합니다. 내 디자인에서 나사가 실리콘 "발" 아래에 있음을 알 수 있습니다. 그리고 그러한 나사가 종이 스티커로 덮인 마우스의 디자인이 있으며 나사에 도달하기 위해 일반적으로 스티커가 피어싱됩니다.
드라이버나 가위의 끝부분을 이용하여 다리의 가장자리를 잡고 옆으로 잡아당겨 떼어냅니다. 스티커가 있으면 뚫어드립니다.
이제 케이스의 상단 부분을 들어 올리고 케이스 바닥의 앞쪽 부분에 있는 홈에서 나오도록 약간 잡아당깁니다.
다음 그림에서 화살표는 마모되기 쉬운 일부 항목을 나타내며 이로 인해 마우스가 제대로 작동하지 않습니다. 이들은 주로 마이크로 스위치와 마우스 케이스 입구에 있는 USB 케이블의 일부입니다.
2. 오작동.
첫 번째 일반적인 오작동은 마우스를 움직일 때 커서가 제자리에 머물거나, 갑자기 움직이거나, 커서가 움직이기 위해 마우스를 여러 번 움직여야 하는 경우입니다. 이러한 오작동은 마우스 케이스 입구의 USB 케이블이 반복적으로 구부러진 와이어로 인해 닳을 때 나타납니다.
간단하고 쉽게 제거할 수 있습니다..
가위나 칼을 사용하여 점선으로 표시된 USB 케이블의 손상된 부분을 자릅니다.
작업하기 쉽도록 케이스에서 보드를 제거합니다. 이렇게 하려면 뒤쪽에서 보드를 고정하는 두 개의 래치를 구부려야 합니다.
케이블의 상부 절연을 제거하고 도체의 끝을 벗겨냅니다. 납땜 인두를 가진 사람은 끝이 있습니다.
이제 USB 케이블의 양쪽 끝의 모든 정맥을 서로 연결합니다. 예를 들어 빨간색과 같은 해당 색상의 두 정맥을 가져 와서 비틀고 납땜 인두가 있으면 납땜합니다.
나는 열 수축이 있었고 연결을 분리하기 위해 먼저 전선 끝에 꽂았습니다. 열 수축이 없으면 전기 테이프, 테이프 또는 기타 유연한 절연 재료를 사용할 수 있습니다.
다음 단계는 정맥의 꼬임이나 유착을 분리하고 한 줄에 고르게 배치하여 큰 꼬임을 만드는 것입니다. 그림의 맨 아래에 표시된 대로.
이제 우리는 절연 재료로 꼬임을 닫습니다. 예쁘게 보이게 하기 위해 다시 수축을 사용했습니다. 이것은 원칙의 문제는 아니지만이 아름다움은 내부에 숨겨져 있기 때문에 동일합니다. 하지만 여전히.
조금 납땜하면 비틀거나 납땜 할 필요가없는 또 다른 옵션이 있습니다. 여기에서 USB 케이블의 손상된 부분은 트랙 측면에서 커넥터 아래에서 간단히 절단, 벗겨지고 주석 도금되고 납땜됩니다. 납땜은 커넥터 상단에 들어가는 핵심 색상의 순서를 반복합니다.
두 번째 일반적인 오작동- 어떤 동작을 수행하기 위해 마우스 왼쪽 버튼을 여러 번 클릭해야 하는 경우입니다. 또한 한 번 클릭하면 클릭이 두 번 발생합니다. 이 모든 것의 잘못은 왼쪽 키를 누르는 마이크로 스위치입니다.
이 경우 이미 납땜 인두가 필요합니다. 여기서 우리는 이것을 수행합니다. 왼쪽 마우스 버튼과 "휠"의 마이크로 스위치를 납땜 해제하고 교체합니다. 휠은 대량으로 페이지 스크롤에만 사용되며 추가 버튼으로 사용하는 사람은 거의 없습니다. 따라서 우리는 마모 된 왼쪽 마이크로 스위치 대신이 마이크로 스위치를 넣습니다.
마이크로 스위치는 3개의 핀이 있지만 쉽게 납땜됩니다.
납땜 인두 팁으로 중간과 극단적 인 결론을 동시에 만지고 손가락을 사용하여이 가장자리를 올리려고합니다. 세게 누를 필요가 없습니다.
당신은 다음과 같은 것을 얻어야 합니다:
이제 우리는 마이크로 스위치의 반대쪽을 가로채서 납땜합니다. 여기에서도 손가락으로 들어 올리고 찌르기로 두 개의 출력을 가열합니다.
처음에 작동하지 않으면 마이크로 스위치가 보드에 남아 있으면 납땜 제거 절차를 다시 반복합니다. 먼저 한쪽을 납땜하고 다른 쪽을 납땜합니다. 두 마이크로 스위치가 모두 납땜되면 교체하고 다시 납땜합니다.
무선 부품의 다리가 삽입되는 구멍에 솔더의 일부가 남아 있는 경우가 종종 있습니다.
필요한 경우 이것은 다음과 같이 제거됩니다. 일회용 주사기의 바늘이나 바늘을 가져와 라디오 구성 요소 측면에서 구멍에 삽입하고 트랙 측면에서이 구멍을 납땜 인두로 가열합니다. 땜납이 예열되면 바늘이 구멍에 들어가 땜납을 밀어냅니다.
이제 수리 된 설치류를 역순으로 조립하고 작업을 즐기는 것만 남아 있습니다. 케이스 상단을 끼울 때는 먼저 홈에 끼우고 앞쪽으로 살짝 밀어 끝까지 밀어 넣습니다.
이제 만들기 어렵지 않으실 것 같아요 컴퓨터 마우스의 사소한 수리.
행운을 빕니다!
내가 묻고 싶은 첫 번째 질문은 "마우스를 수리하는 이유는 무엇입니까? 요즘은 오래된 것을 수리하는 데 시간을 낭비하는 것보다 새 것을 사는 것이 쉽기 때문입니다." 동시에 많은 PC 사용자들은 이에 동의하지 않을 것이고, 익숙해지면 매우 편리한 항목이 있고, 그 물건과 헤어지고 싶은 마음이 없는 다른 이유가 있습니다. 마우스에게 두 번째 생명을 줄 것을 제안합니다.
마우스는 가장 일반적으로 사용되는 주변기기 중 하나이며, 그 결과 다양한 문제가 나타납니다. 컴퓨터(노트북)용 마우스 작업의 주요 문제: 운영 체제가 장치를 감지하지 못합니다. 버튼이 잘 작동하지 않습니다. 스크롤 휠이 떨립니다.
많은 문제가 장치 본체에 침투하는 오염 및 기계적 마모와 관련이 있습니다.
첫 번째 단계.컴퓨터 마우스를 분해합니다.
하우징 바닥에 있는 나사를 푸십시오. 고려중인 디자인에서 나사는 실리콘 판 아래, 일부 버전에서는 종이 스티커 아래에 있습니다. (그림 1)
드라이버 끝으로 플레이트의 가장자리를 제거하고 옆으로 가져가서 벗겨냅니다. 종이판의 경우는 뚫습니다. (그림 2) 
홈에서 케이스 상단을 조심스럽게 제거합니다.
그림에서. 3, 화살표는 마모되기 쉬운 개별 요소를 나타내며, 이로 인해 마우스의 성능이 저하됩니다. 기본적으로 케이스 입구의 USB 케이블과 마이크로 스위치가 고장납니다.
두번째 단계.컴퓨터 마우스 작동 문제 제거.
- 스크롤 휠이 요동치는 문제를 제거하십시오. 즉, 마우스가 움직일 때 커서는 가만히 있다가 간헐적으로 움직이며, 움직이기 위해서는 마우스를 여러 번 움직여야 한다.
이 문제의 주 원인은 마우스 케이스 입구에 있는 USB 케이블이 반복적으로 구부러지는 전선으로 인해 끊기기 때문입니다. 오작동을 없애기 위해
USB 케이블의 손상된 부분을 예를 들어 그림 2의 점선으로 표시된 것처럼 칼이나 가위로 잘라냅니다. 4. 
작업의 편의를 위해 보드를 케이스에서 제거하기 위해 보드를 고정하는 두 개의 래치를 구부릴 필요가 있습니다. 그런 다음 상부 케이블 절연이 제거되고 도체의 끝이 벗겨집니다. 납땜 인두가 있으면 도체의 끝이 주석 처리됩니다. (그림 5) 
그런 다음 꼬아서 USB 케이블 끝의 정맥을 색상에 따라 쌍으로 연결하고 납땜 인두가 있으면 납땜 할 수 있습니다. 모든 조인트는 단열재로 덮은 다음 한 줄로 크게 꼬아 놓아야합니다. (그림 6) 
단열재의 경우 예를 들어 코어의 끝에 미리 가해지는 열 수축을 사용합니다. 미학이 신체에 의해 가려지기 때문에 더 정확하지만 근본적으로 밝혀지지는 않습니다. (그림 7) 
납땜 경험이 있는 경우 USB 케이블의 손상된 부분도 벗겨야 합니다. 그런 다음 커넥터의 트랙 측면에서 주석 도금되고 납땜됩니다. 납땜할 때 핵심 색상 순서를 준수해야 합니다. (그림 8) 
- 잘못된 버튼 작동의 오작동 제거, 즉 어떤 기능을 수행하려면 마우스 왼쪽 버튼을 여러 번 클릭하거나 한 번의 클릭으로 두 번 클릭해야 합니다. 그 이유는 왼쪽 키로 마이크로 스위치를 누르고 있기 때문입니다.
이 경우 납땜 인두 없이는 할 수 없습니다. 마우스 왼쪽 버튼의 마이크로 스위치와 "스크롤 휠"을 분리하고 교체해야 합니다. "휠" 기능은 주로 페이지 스크롤에만 사용되며 추가 버튼으로 사용되는 경우는 극히 드뭅니다. 따라서 이 마이크로 스위치는 마모된 것 대신 설치할 수 있습니다.
마이크로 스위치는 3개의 출력이 있음에도 불구하고 쉽게 납땜됩니다.
납땜 인두 막대의 끝 ( 찌르기 )으로 손가락으로 가장자리를 들어 올리려고하면서 중간과 극단 단자를 동시에 만지지만 강한 압력을 가하지 않습니다. (그림 9) 
그런 다음 마이크로 스위치의 반대쪽이 납땜되고 유사하게 올라가고 두 개의 리드가 따끔따끔 가열됩니다. (그림 10) 
보드에서 마이크로 스위치를 제거하려는 시도가 실패하면 납땜 제거 절차가 반복됩니다. 먼저 한 쪽이 봉인되고 다른 쪽이 봉인됩니다. 두 마이크로 스위치를 제거할 때 교체하고 납땜합니다.
무선 부품의 접점이 삽입되는 구멍에 일부 땜납이 남아 있을 때 상황이 종종 발생합니다. (그림 11) 
필요한 경우 다음과 같이 진행하여 이 문제를 해결하십시오. 일반 바늘을 사용하거나 라디오 구성 요소의 측면에서 구멍에 삽입되는 일회용 주사기의 바늘과 트랙 측면에서이 구멍을 납땜 인두로 가열해야합니다. 땜납을 예열하면 바늘이 구멍에 들어가 강제로 빠져 나옵니다.
알림. 마우스의 효과적인 작동을 복원하려면 광학 시스템, 스크롤 휠 및 케이스를 먼지로부터 청소해야 합니다.
결국 수리한 마우스를 역순으로 조립하고 작업을 즐깁니다. 모두에게 행운을 빕니다!
일이 어떻게 작동하는지, 아이디어에서 구현까지 어떻게 진행되는지, 일이 얼마나 단순한지 궁금해 한 적이 있습니까? 빗 만들기 참 쉽죠? 컴퓨터 마우스는 어떻습니까? 단단한 마호가니 블록으로 만든 나무 컴퓨터 마우스는 LCD 화면이 있고 자체 전자 충전재와 케이블이 특별히 제작되고 꼰 것입니다. 마우스를 만든지 2.5년 만에 걸어온 길에 관심을 가져주실 거라 생각합니다.
설계, 시공, 모델링
나는 디자인 면에서 완전히 제로였기 때문에 완전한 평신도로서 그 문제에 접근했습니다. 플라스틱을 사서 꿈에 그리던 마우스를 조각하기 시작했습니다.
먼저 데스크탑에서 작업하기에 이상적인 마우스를 눈이 멀었습니다. 그녀는 사진에서 큰 짙은 회색입니다. 그런 다음 나는 휴대 전화로 적합한 마우스 (진한 회색 작은)를 눈부시게 만들었습니다. 그리고 나서 나는 아이들에게서 훔친 플라스틱 조각을 직장에 가져갔고 동료들은 "포크"라고 불리는 쥐를 조각했습니다. 그녀는 우리 팀의 대다수 남성 인구의 손에 이상적으로 들어 맞습니다(사진에서 여러 색으로 표시됨). 그리고 뭐? 결과는 우리가 모든 면에서 우리의 손으로 밤낮으로 잡아당기는 진부하고 둔한 형태입니다. 분명히 세 가지 표준 마우스 중에서 모든 사용자가 편리한 마우스를 찾을 수 있습니다. 이상형의 승리?
그 결과 컴퓨터를 모델로 한 마우스가 제 입장에서는 우아하고 아름다운 척 했습니다.
그 당시 나는 그녀를 정말 좋아했습니다. 그리고 두 번 생각하지 않고 컴퓨터 모델을 여러 부분으로 나눴습니다. 전자 충전물과의 고정 및 인터페이스 요소가 고려되었습니다. 간단해 보이지만 사실 수백 시간의 고된 작업이 소요되었습니다.
그 후, 결과 부품을 3D 기계에서 성장시켜 어셈블리를 확인했습니다.
소재 - 폴리아미드. 장갑처럼 손에 잘 맞습니다. 모든 부품이 잘 맞고 공정 조립도 문제 없이 진행되었습니다.
다음 단계는 목재 밀링입니다. 나는 아마 12가지 다른 종류의 삼나무를 얻었을 것입니다. 그러나 나는 sapele 나무로 시작했고 나머지 종은 날개에서 기다리고 있습니다.
나는 디자인 라이브가 마음에 들지 않았다. 버튼과 케이스 사이의 세로 간격이 좋지 않고 어수선해 보였습니다. 나무 조각 및 나무 드리프트로 작업 할 때 기술적 "염증"이 보입니다. 그리고 가장 중요한 것은 키가 구부러지지 않았고 클릭이 없었습니다.
나는 오랫동안 디자인에 대해 생각했다. 뭔가 부끄럽고, 만족감이 없었다. 그제서야 마우스가 견고함이 부족하다는 것을 깨달았습니다. 나는 처음에 조각한 마우스의 원래 버전으로 돌아가기로 결정했습니다. 이 마우스는 처음에 전문적인 수준에서 조각적 플라스틱을 사용하여 조각했습니다. 하나의 마우스에는 두 가지 디자인 옵션이 있습니다. 비교 및 의사 결정에 편리합니다.
최종 버전을 받은 후 3D 스캐닝과 곡면을 SolidWorks로 전송했습니다.
두 번째 모델은 첫 번째 모델보다 훨씬 더 성공적이지 않은 것으로 판명되었습니다. 버튼이 눌려지지 않아 현재 모델에서는 수정이 불가능했습니다. 모델의 결혼은 DNA 수준에서 결정되었습니다. 설계와 기술을 동시에 제어하는 보다 포괄적인 접근이 필요합니다. 그렇지 않으면 아무 것도 작동하지 않습니다. 기술적 탁월함이나 좋은 디자인이 있을 수 있지만 한 번에 모두가 아닙니다. 이러한 특성은 스윙의 반대쪽에 있습니다. 그래서 나는 모든 것을 쓰레기통에 버리고 다시 시작합니다. 스케치-디자인-조각-시험-경작 등등. 그러나 한편으로는 중요한 매개변수에 대한 기술적 통제가 있고 다른 한편으로는 디자인이 있습니다. 우리는 중간 지점을 찾고 있습니다.
세 번째 모델은 이미 고전적인 제품 디자인 주기의 틀 내에서 만들어졌습니다. 나는 스케치로 시작했다.
윤곽이 그려졌습니다.
그리고 마지막으로 승인된 디자인입니다.
플라스틱 레이아웃.
3D 스캐너, 표면 획득.
컴퓨터 모델입니다.
그런 다음 선체를 마무리하는 과정이 시작되었습니다. CNC 기계에서 몸체를 잘라내고 테스트하고 다듬은 다음 다시 잘라냅니다. 결과적으로 케이스의 10번째 버전만 실행 가능한 것으로 판명되었습니다. 가장 큰 과제는 키를 편안하게 만드는 것이었습니다. 그 결과 어떤 곳에서는 나무의 두께가 0.7mm로 줄어들었습니다! 사건을 마무리하는 데 1년이 걸렸다.
바퀴와 커넥터도 나무로 만들어졌습니다.
휠에는 Clickwood 브랜드가 레이저 각인되어 있습니다.
말뭉치의 열한 번째 버전이 진행 중이며 여기에서 약간의 변경을 가할 것입니다. 또한 무선 버전의 마우스를 개발하기 시작했습니다. 무선 모듈은 Bluetooth 기술을 기반으로 하며 광센서는 레이저 기반입니다. 표준 크기 AAA의 어큐뮬레이터, 2개, 교체 가능. 마우스는 충전하는 동안 계속 작동합니다. 모든 요소는 매우 밀접하게 위치하며 레이아웃 중에 머리를 거의 부러뜨려야 했습니다. 마우스의 나무 케이스에 특별히 잘린 구멍은 배터리를 담는 용기 역할을 합니다.
나무 부품
목재 작업은 목재 선택으로 시작됩니다. 보드는 올바른 형상이어야 하고, 매듭과 결함이 최소화되어야 하며, 필요한 수분이 있어야 합니다.
첫째, 보드는 집에서 건조됩니다. 최소 6개월.
그 후, 보드는 작은 조각으로 절단되어 추가 처리 현장에서 몇 주 동안 건조됩니다. 모든 단계에서 습도는 특수 장치로 제어됩니다. 건조과정을 소홀히 하면 나무의 기하학적인 안정성을 잃게 되고 마우스의 제작과 조작이 불가능해진다.
준비된 블록은 특별히 제작된 프로그램을 사용하여 CNC 기계에서 처리됩니다.
부품 생성의 맨 처음부터 마우스의 최종 조립까지 부품은 금속 도구에 단단히 고정되어 어느 단계에서도 부품의 모양과 기하학적 치수가 변경되지 않습니다.
마우스의 상단 부분은 프로파일이 부드러운 클릭을 위해 설계되었으며 일부 위치에서 매우 얇기 때문에 정밀하게 정밀하게 처리해야 합니다. 측량기로 누르는 힘을 컨트롤. 정상 마우스의 경우 50~75GS 범위입니다. 50GS를 구하려고 합니다.
내 프로젝트의 나무는 가장 큰 문제를 가지고 있습니다. 이것은 비용의 가장 중요한 부분일 뿐만 아니라 여기에서 불량품의 비율이 매우 높습니다. 나무는 이방성 재료입니다. 그는 이끌릴 수 있고, 악덕이 걸리고, 칩이 발생할 수 있으며, 마무리 코팅 기술의 단순한 오류로 인해 마우스 본체가 쓰레기 더미로 보내질 수 있습니다. 나는 여전히 처리 기술을 개선하고 있음을 인정하며 올바른 기술을 찾았는지 완전히 확신할 수 없습니다. 통계: 10개의 케이스 중 첫 번째 배치에서 3개만 완제품에 도달했습니다. 따라서 프로세스 체인의 목재 부분은 완제품의 비용과 품질에 매우 중요합니다. 우리는 지속적으로 노력하고 있습니다.
앞으로는 뼈로 작업할 계획입니다. 특히 저는 이미 뼈대를 만들고 있습니다.
전자부품
최초의 마우스 회로를 직접 개발했습니다. 나는 Avago의 최고급 광학 센서 ADNS-3090을 센서로 가져갔고 Atmel 컨트롤러는 두뇌가 되었고 Murata, Yageo, Geyer, Omron 및 Molex와 같은 브랜드 회사의 나머지 구성 요소가 되었습니다.
나는 고품질 마우스 영양에 특별한주의를 기울였습니다. 제 생각에는 완벽주의로 절대에 도달했습니다.
첫 번째 작업 레이아웃.
검은색, 최종.
다양한 버튼에 대한 실험도 있었습니다. 나는 항상 다른 사람들 사이에서 조용한 마우스를 찾으려고 노력했습니다. 글쎄, 나는 그것을 스스로하기 때문에 실험을하고 그러한 마우스를 만들고 직장에서 테스트하기로 결정했습니다. 이를 위해 왼쪽 및 오른쪽 클릭 "mikriki"를 중앙 버튼에 사용되는 부드럽고 조용한 것으로 교체했습니다(중앙 버튼이 항상 더 조용하게 클릭되는 것을 눈치채셨나요?) 세 개의 동일한 "mikriks"가 모두 탑재된 특별한 버전의 보드가 만들어졌습니다.
마우스 용 금도금 커넥터를 집어 들고 샀습니다. 중국에서 평소와 같이. 나는 "더 나은 접촉"이 무엇인지 모르지만 나무와 완벽하게 조화를 이룹니다.
화면, 펌웨어
마우스에 디스플레이를 설치해야 한다는 생각에 사로잡혀 수백 개의 공급업체 중에서 검색하기 시작했습니다. 요구 사항은 간단했습니다. 엄격한 치수 제한과 최소한 8개의 친숙한 공간을 상징적으로 표시할 수 있는 가능성이었습니다. 픽업하는 동안 디스플레이에 대한 거의 모든 것을 배웠습니다. TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper 및 기타 기술과 같이 기호 및 그래픽 유형이 다릅니다. 각 유형이나 기술에는 더 많은 종류, 크기, 색상, 조명 등이 있습니다. 일반적으로 파고들 것이 있었습니다.
인터넷의 절반을 깨고 내가 필요한 사이즈는 전 세계에 단 하나의 회사에서 만든다는 것을 알았습니다. 다른 모든 옵션은 확실히 크기가 더 큽니다. 그리고 내가 찾은 디스플레이조차도 마우스 안에 거의 들어 가지 않았습니다. 옵션으로 내 요구 사항에 따라 나를 위해 만들 수 있는 맞춤형 디스플레이가 고려되었지만 이것은 나에게 매우 비싼 옵션입니다(약 10만 루블). 첫 번째 모델의 경우 내가 선택한 해상도가 128 x 64픽셀인 그래픽 디스플레이가 좋습니다.
디스플레이가 실제로 어떻게 보이고 내 마우스와 결합되는지 이해하기 위해 제조업체에서 이 디스플레이의 모든 종류를 주문해야 했습니다. 이 품종은 무엇을 의미합니까? 모델명은 FP12P629AU12와 같이 발음할 수 없는 영숫자 조합으로 구성되어 있습니다. 그들 모두는 다양한 블록에서 조립되며 사양에서 명확하게 해독됩니다. 예를 들어, 주어진 예제는 유형, 크기, 전압, 컨트롤러, 작동 온도 범위 및 모델에 대한 기타 정보가 암호화된 블록 FP.12.P.629A.U12에서 조립할 수 있습니다. 그리고 마지막 블록이 가장 까다롭습니다. 그것은 수십 개의 값을 가질 수 있으며, 각각은 백라이트의 존재 및 색상, 배경 색상, 기호 색상, 정보를 명확하게 읽을 수 있는 정도 범위와 같은 특성의 하나 또는 다른 조합을 의미합니다. 이 매개변수는 나에게 흥미로웠습니다.
그 결과 "시험용"으로 18가지 다른 수정을 주문했습니다. 제조업체는 동의했지만 최소 주문은 각 수정에 대해 5개의 디스플레이라고 말했습니다. 갈 곳이 없었고 90%가 쓰레기통에 간다는 것을 알고 동의해야 했습니다. 그러던 어느 흐린 날, 특급 배달 서비스를 통해 평균 체격의 노숙자가 살 수 있는 거대한 상자를 집으로 데려왔습니다. 상자 안에는 18개의 작은 상자가 있었는데, 각 상자에는 5개의 디스플레이 장치를 자유롭게 수용할 수 있었고 추운 러시아로의 긴 여행을 위해 단단히 고정되었습니다. 동봉된 포장지가 너무 많아서 시어머니가 겨울잠을 몇 개 덮고도 남을 정도였다.
그 결과 특별히 조립된 스탠드에 대한 철저한 테스트 끝에 두 개의 디스플레이가 시리즈에 적합한 것으로 판명되었습니다. 회색과 황록색의 배경에서만 다릅니다. 내가 마우스를 완성하기 위해 제공 할 것은 그들입니다. 기본적으로 저는 황록색을 설정할 계획이지만 회색 배경의 디스플레이와 디스플레이가 전혀 없는 마우스의 두 가지 옵션이 더 있습니다.
그러나 주된 관심은 어떤 정보가 화면에 표시될 수 있는지였습니다. 주변 온도, 문자 도착 표시, 그다지 독창적이지 않은 다른 아이디어가 제게 제안되었습니다.
내 생각의 기차는 다른 길을 따랐습니다. 작동 정보 표시에 두 가지 중요한 제한 사항이 있다는 사실부터 시작하겠습니다. 사용자 앞에 모든 정보(모니터)의 거대하고 고품질 소스가 있고 정보를 얻기 위해 마우스를 뒤집어야 하는 필요성 . 또한 화면이 작고 해상도가 낮으며 LED가 정상적인 읽기를 방해합니다. 따라서 저는 한 가지 결론을 얻었습니다. 정보는 본질적으로 재미있어야 하며 적용 가치는 0에 가깝지만 동시에 WOW! 효과는 치명적이어야 합니다.
일반적인 복잡성의 장치에서 어떤 정보가 그러한 속성을 가질 수 있습니까? 주행거리, 사용 시간, 이동 속도, 클릭 수, 휠 스크롤 등 그다지 많지 않습니다. 나에게 흥미롭지 않은 것처럼 보였기 때문에 마지막 매개 변수를 포기하기로 결정했습니다. 나머지 모든 매개변수는 세션(전원을 켠 순간부터 마우스를 마지막으로 사용한 시간, 즉 컴퓨터에 연결하거나 컴퓨터 자체를 켠 시간)과 마우스의 전체 수명에 바인딩됩니다. 예를 들어, 사용자는 마우스 왼쪽 버튼을 몇 번이나 눌렀는지 또는 오늘 또는 구입 이후로 몇 번이나 마우스를 실행했는지 알 수 있습니다. 정보는 절대적으로 쓸모가 없지만 특히 호기심 많은 사람들이 그가 마우스를 얼마나 괴롭히는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 다른 흥미로운 아이디어가 나타나면 새 펌웨어로 구현할 수 있습니다.
또한 마우스에 대한 일반 정보(모델, 마우스 및 펌웨어 번호, 제조월)와 설정 화면을 추가했습니다. 언어 및 측정 시스템(영어 또는 미터법)을 선택할 수 있습니다. 이 모든 정보를 저장하려면 영구 플래시 메모리를 회로에 추가해야 했습니다.
그런 양의 정보를 수용하기 위해 모든 것을 화면으로 분할해야 했습니다. 각 화면에는 한 가지 유형의 정보가 표시되며 세션당 및 항상 매개변수 값이 표시됩니다. 총 6개의 화면이 있으며 마우스 휠로 변경할 수 있습니다.
첫 번째 옵션은 순수 텍스트 방식으로 구현되었으며 글꼴의 여러 변형도 개발되었습니다.
마우스 화면에 생성된 글꼴을 사용하여 텍스트가 어떻게 보이는지 평가하기 위해 펌웨어를 만들었습니다. 끔찍하게 보입니다.
이제 화면에는 일련의 상징적 정보가 아니라 그래픽이 필요하다는 것이 분명해졌습니다. 그래서 저는 디자이너를 고용했고, 함께 그래픽 디자인을 위한 세 가지 옵션을 준비했고, 결국 두 번째 옵션이 가장 성공적인 것으로 인정받았습니다.
물론 이 디자인은 더 높은 해상도가 필요했기 때문에 수정해야 했습니다.
그러나 이것이 이야기의 끝이 아닙니다. 마우스용 화면을 들고 목업용 시험 배치를 주문했습니다. 결과적으로 화면이 나왔지만 어떤 이유로 결론의 수가 사양(데이터시트)에 표시된 것과 다릅니다. 제조업체는 모든 것이 정상이며 이것은 약간의 수정이며 성능에 어떤 영향도 미치지 않을 것이라는 요청에 대한 답변을 받았습니다. 한편, 누락된 두 도체는 표시된 그래픽의 밝기를 담당했습니다.
모든 것이 매우 의심스러웠습니다. 그리고 그가 물 속을 들여다본 그대로. 수정된 화면용으로 보드를 다시 만들고 납땜을 했더니 화면이 완전히 어두워졌습니다. 기기의 배터리가 다 된 것과 같습니다. 그리고 화면 검색 및 선택, 모든 수정 및 테스트의 평가판 구매에 대한 길고 힘든 작업 후에 밝혀졌습니다. 시간, 돈, 등등.
그러나 이야기는 좋은 결말로 끝났습니다. 중국인과 통신 한 후 화면이 이제 펌웨어에서 직접 대비를 조정할 수 있음이 밝혀졌습니다. 펌웨어를 복구했고 모든 것이 잘 보이기 시작했습니다!
마일리지, 속도, 클릭 수 등 모든 것이 계획대로 표시됩니다.
앞으로 펌웨어도 여러 번 변경되었습니다. 언어 변경 설정이 있었습니다. 한 화면에 두 가지 언어가 표시되는 것은 좋지 않습니다. 가독성이 떨어지고 키릴 문자 abracadabra는 영어를 사용하는 사용자만 귀찮게 할 것이며 향후 다른 언어에 대한 지원이 필요할 수 있습니다. 어려움은 마우스 런을 조정하려고 할 때 시작되었습니다. 그것은 어려운 것 같습니다. 광학 센서는 측정 시스템으로 축소하고 현재 값에 모듈로를 추가해야 하는 두 좌표의 증분을 전송합니다. 이것이 전체 실행입니다.
그러나 밝혀진 바와 같이 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 같은 센서를 설치한 두 사람이 마우스를 가지고 있어도 극적으로 다른 결과를 얻을 수 있습니다! 문제는 센서의 해상도(감도)가 마우스가 구르는 표면에 크게 의존한다는 것입니다. 마우스가 흰 종이 위에서 굴러갈 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 나무와 직물에 대해 약간 더 나쁩니다. 라미네이트와 필름이 매우 나쁩니다. 선언 된 여권 감도는 센서의 관점에서 이상적인 표면에서만 달성됩니다.
최종 사용자에게는 아무런 차이가 없습니다. 그는 마우스를 연결하고 시행 착오를 통해 운영 체제에서 편안한 커서 이동 속도를 설정합니다. 시스템은 이 계수를 기억하고 이를 사용하여 이동 좌표 증가 값을 늘리거나 줄입니다.
그러나 이러한 매개변수를 마우스에서 직접 읽을 계획이라면 완전히 다른 문제입니다. 한 표면의 마우스는 1미터 실행 결과를 표시하고 다른 표면에서는 1.5미터를 표시합니다. 속도도 "거짓말"입니다. 그리고 그것에 대해 뭔가를 해야 합니다.
이 문제를 해결하기 위해 각 표면에 대한 계수를 개별적으로 선택할 수 있는 "감도" 매개변수를 도입해야 했습니다. 기본적으로 백서의 표면에 해당하는 1과 같습니다. 설정에서 늘리거나 줄일 수 있습니다. 전혀 건드릴 필요가 없습니다. 어쨌든 모든 것이 잘 작동합니다. 그러나 마우스에 부착된 전단지의 진정한 완벽주의자에게는 사용 가능한 표면의 계수를 선택할 수 있는 표와 정확한 마일리지를 표시하도록 마우스를 독립적으로 구성하는 방법에 대한 지침이 제공됩니다.
펌웨어 개발 과정에서 센서의 또 다른 부작용이 발견되었습니다. 마우스를 잡고 공중에서 흔드는 경우 마일리지 판독값도 변경됩니다. 이는 센서가 주변 공간을 일종의 표면으로 감지하고 마우스 오프셋 값도 구하려고 하기 때문이다. 따라서 다음과 같은 효과를 관찰할 수 있습니다. 마우스를 뒤집어 마일리지 매개변수를 보고 눈 앞에서 바로 위쪽으로 변경되는 것에 놀랐습니다. 물론 플립 중에 센서를 끄는 틸트 각도 센서를 마우스에 설치할 수 있지만 설명 된 상황에서만 이것을하는 것은 비합리적입니다. 다음 버전에서는 나타날 수 있지만 지금은 아닙니다. 결국 마우스는 지표를 보기 위해서만 올라가고, 99.9%의 시간이 표면에 있고 정확한 정보를 받습니다.
케이블
케이블이 마우스의 움직임을 방해하지 않고 운동학에서 "보이지 않게" 되도록 케이블을 최대한 유연하게 만들기로 결정했습니다. 글쎄, 나는 개인적으로 "스프링"케이블을 좋아하지 않습니다.
때로는 제품을 만들 때 케이블이 제품에서 가장 하찮은 부분인 것 같습니다. 더 쉬운 것은 상점에서 적절한 양의 케이블을 구입하고 납땜을 푸는 것입니다. 빌어먹을. 그러나 슬프게도 여기 러시아에는 없습니다. 때때로 우리 산업은 더 이상 주철보다 더 복잡한 작업을 수행할 준비가 되어 있지 않은 것 같습니다. 케이블을 찾으려는 시도는 3주간의 검색 결과를 가져왔고 러시아 케이블 제품의 모든 제조업체의 구색을 뒤흔들었습니다. 우리 표준에는 최신 전자 장치에 적합한 케이블이 설명되어 있지 않은 것으로 나타났습니다. 예를 들어 KMM 편조 4x0.12mm2가 있는 4코어 마이크 케이블의 외경은 5mm입니다. 이것은 많은 것입니다. 구형 마우스와 키보드에는 외경이 3.5mm에 불과한 두꺼운 케이블이 있습니다. 판매 중인 가장 가까운 아날로그는 독일 회사 Lapp Kabel의 케이블이지만 외경은 3.5mm에 불과했습니다. 이제 그러한 케이블의 브레이드도 상상해보십시오. 제시했습니까? 나는 다리미의 전원 코드에서 비슷한 케이블을 보았다고 말할 것입니다.
따라서 그러한 케이블은 러시아에서 구입할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 가리키다. 글쎄, 우리는 후퇴에 익숙하지 않습니다. 나는 생산에 들어가 주문을 시도합니다. 다행히 러시아에서는 여전히 케이블을 만들고 있습니다. 그리고 이를 위해 우리는 내 요구 사항을 정의할 것입니다. 그래서 내가 필요한 것 :
도체는 편조 구리선으로 만들어집니다(유연성을 위해).
코어 수는 4입니다.
화면 - 그렇습니다.
유연성이 최대입니다.
케이블의 외경은 엄격하게 3mm 이하입니다.
색상 - 팬톤 4625 C.
결론: 아마도 12개의 가능한 케이블 제품 제조업체와 함께 글을 쓰려고 했지만 아무도 내 주문을 방해하는 데 관심이 없습니다. 그들은 내게 필요한 마일리지가 얼마인지도 묻지 않았습니다. 결론: 러시아에서는 그러한 케이블을 구매하거나 생산할 수 없습니다. 슬퍼. 그러나 우리는 후퇴에 익숙하지 않습니다.
알리바바닷컴에 접속합니다. 나는 내가 만난 첫 번째 중국 제조업체를 찾아 편지를 쓰고 문자 그대로 몇 시간 후에 답장을 받았습니다. 우리는 당신을 위해 어떤 케이블이든 만들 것입니다! 나는 충격을 받았다. 나는 그에게 사양서와 배달비를 던지고 일주일 후에 샘플을 받습니다. 블라미! 그리고 나는 애국적으로 러시아에 주문하려고 거의 3 개월을 잃었습니다. 중국인이 외경 2.5mm의 케이블을 쉽게 만들 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.
결론: 나는 중국에서 4개의 다른 샘플을 주문했습니다. 처음에는 외피의 긁힘과 칙칙함이 싫었고, 그 다음에는 케이블의 유연성이 마음에 들지 않았고, 또 다시 유연성이 마음에 들지 않아 결국 마지막으로 보내온 샘플로 정착했습니다. , 내가 주문할 준비가 되었다. 그들은 더 유연할 수 없습니다. 케이블에는 메모리가 있습니다. 그 결과 밧줄처럼 최대한 유연하게 하고 싶었지만 실수로 메모리가 있는 케이블을 얻었습니다.
나는 킬로미터를 주문했고 2주 후에 케이블을 받았습니다. 총 소요 시간: 6개월.
1킬로미터의 케이블을 땋았습니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
케이블의 약 10%가 거부되었습니다. 이것은 브레이드가 풀리고 기계가 아직 작동 모드로 들어가지 않은 베이의 시작입니다. 그리고 어떤 이유로 꼰 실의 고리와 매듭이 형성된 곳.
케이블 끝이 열 수축으로 밀봉되지 않으면 순간 보풀이 발생합니다. 나사산은 합성입니다! 따라서 예방적 열수축에 의해 케이블 어셈블리의 설치가 더 어려워집니다.
편조 케이블의 외경은 3.2mm입니다. 브레이드는 케이블 직경에 0.7mm를 추가했습니다. 조금 있는 것 같지만 일반 마우스의 경우 케이블이 대부분 직경 3.5mm로 나오며, 무선 마우스 시대에는 굵고 무거워 보입니다. 최근에 비예산 마우스에 직경 3mm의 케이블이 장착되기 시작했으며 더 이상 작업을 방해하지 않으며 거의 감지할 수 없습니다. 그러나 키보드 케이블은 외경이 4mm일 수 있습니다. 그리고 더. 하지만 키보드는 중요하지 않습니다.
플라스틱 부품
마우스의 몸체 부분을 완전히 나무로 만들고 싶지만 여기에서 플라스틱은 필수 불가결합니다. 다리, 바퀴용 차축, 차축용 지지대 및 디스플레이용 유리가 필요합니다.
그래서 중국에서 금형을 주문해야 했습니다.
각 테스트 캐스팅 후 중국인은 제게 마우스로 테스트한 12개의 샘플을 보냈습니다.
결과적으로 나는 품질이 나를 만족시키기 시작할 때까지 금형을 세 번 수정했습니다. 문제는 달랐습니다. 예를 들어 조립 후 디스플레이와 보호 유리 사이에 먼지가 생기는 문제가 있었습니다. 어수선해 보인다. 또한 마우스가 표면을 긁고 먼지가 점차 쌓입니다. 유리를 테두리가 있는 용기로 변형해야 했습니다. 디스플레이가 삽입된 후 회로가 봉인됩니다.
결과는 그러한 세부 사항입니다.
금형 수정은 전혀 쉬운 일이 아니며 부품을 늘리는 방향으로만 변경이 가능합니다. 따라서 부정확하거나 실수가 있으면 전체 작업을 망칠 수 있습니다. 참고로 각 개정판은 새 샘플을 기다리는 데 한 달 반이 소요됩니다. 그리고 그 변화 자체는 미시적일 수 있지만 필요합니다.
나는 플라스틱 세부 사항에 대해 이야기하지 않을 것입니다.이 기술은 이제 선두에 있으며 여기서 새롭고 흥미로운 것을 말할 수 없습니다. 나는 마찰이 적은 재료를 오랫동안 선택해온 다리에 대해서만 말할 것입니다. 그 후 최소한의 마찰로 승자를 결정하기 위해 마우스의 테스트와 "인종"을 수행했습니다.
가공 및 코팅
처음에는 보푸라기 제거, 샌딩 및 표면 연마와 함께 철저한 작업이 있습니다.
나는 어려운 일에 직면했다. 습도에 따라 마우스의 형상이 변하지 않도록 나무를 안정시키고 공격적인 환경(손에서 땀과 기름기)에서 나무를 보호하는 것이 필요했습니다.
나는 처음부터 바니쉬를 포기했다. 바니시는 시간이 지남에 따라 금이 가고 부서지고 나무가 노출되는 표면 필름입니다. 땀과 기름기가 모공에 침투하고 나무가 어두워지며 돌이킬 수 없는 분해 과정이 시작됩니다. 따라서 오일을 함침 및 보호로 사용하고 왁스를 사용하여 상업적인 느낌을 주기로 결정했습니다.
명확히 하기 위해: 나무는 공기 또는 나무 자체의 기름(나무가 고무인 경우)을 포함하는 구멍으로 흠뻑 젖어 있습니다. 우리의 임무는 가능한 한 많은 오일로 모공을 채우는 것입니다. 그러면 오일이 중합되어 목재를 보호해야 합니다.
이야기를 늘리지 않기 위해 아마씨, 티크, 텅, 바셀린, 덴마크 등 많은 오일을 사용해 보았습니다. 각 오일에는 고유한 특성이 있습니다. 예를 들어, 왁스는 티크 오일에 매우 잘 적용되지 않으며 아마인유는 중합하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 촉매 - 건조제 -를 도입해야합니다.
결국 두 가지 기술을 개발하게 되었습니다. 첫 번째는 목재의 진공 함침 기술입니다. 작동 방식은 다음과 같습니다. 기름과 나무가 있는 환경에서 진공을 만듭니다. 모공에서 공기가 나오기 시작합니다. 진공이 제거되면 모공이 오일로 채워집니다. 플러스로 나무가 잘 안정됩니다. 마이너스로 - 많이 어두워집니다. 좋아 보이지만 모든 사람을 위한 것은 아닙니다.
두 번째 기술은 표면 오일 코팅입니다. 오일은 부직포로 1~2회 이상 발라줍니다.
카나우바 왁스 바르기.
그리고 모슬린 원으로 문지릅니다.
그런 다음 헤어 드라이어의 도움으로 좁고 어려운 장소에 마른 왁스 잔류 물을 "녹입니다". "불용성" 찌꺼기의 경우, 나는 딱딱한 칫솔을 집어들고 찌꺼기를 제거한 다음 국부적으로 다시 왁싱 절차를 반복합니다.
처리에 드는 인건비를 추정하면 마우스당 수작업은 약 4시간입니다.
집회
다음은 설치 작업이지만 그 전에 기술 구멍에서 처리 흔적을 제거해야 합니다. 그런 다음 특수 3M 테이프를 사용하여 다리를 조정하고 붙입니다(신체가 몇 밀리미터 앞당길 수 있으며 이는 즉시 눈에 띌 것입니다: 절름발이처럼 비틀거릴 것입니다). 그런 다음 케이블을 놓고 보드를 장착하고 지지하고 휠을 설치하고 필요한 경우 버튼(채터링이 없어야 함)과 누르는 힘을 조정합니다. 이 작업은 최대 4시간이 소요될 수도 있습니다.
안녕하세요 수리초보입니다. 오늘 나는 문제없이 마우스를 고치고 가계를 절약하고 미래의 일상 생활에서 모든 사람에게 유용 할 경험을 얻는 방법을 알려 드리고 보여 드리겠습니다.
그들은 "코드를 움직이면 작동합니다"라는 불만과 함께 수리를 위해 마우스를 가져 왔습니다. 오작동은 자주 발생하며 특히 와이어가 팽팽하다는 사실을 감안할 때 이러한 경우 취약합니다.
분해
나는 그것이 어떻게 열리는지 알아낼 때까지 약간 땀을 흘려야 했다. 스티커 아래 바닥에 풀어야 할 나사가 있음이 밝혀졌습니다. 또한 나사 사이의 창에서 래치를 짜야합니다.
마우스 분해
점검
검사 결과 기이함, 소손, 링 균열 및 팽창된 전해 콘덴서는 발견되지 않았습니다. 전반적으로 보드는 괜찮아 보였습니다.
수리하다
즉시 구부러진 부분에서 결함이 있는 전선을 수리하기 시작했습니다. 이렇게하기 위해 보드에있는 전선 색상의 대문자를 긁는 색상 코딩을 표시하여 나중에 팔꿈치를 물지 않고 어느 전선이 납땜되었는지 기억하려고합니다. 🙂
보드 개요 및 전선 지정
나는 그들을 제거했다. 나중에 제자리에 돌려놓을 것이라는 기대와 함께 안전 봉인을 잘랐습니다. 그것은 접착 된 것으로 판명되었으므로 조심스럽게 땜질하여 와이어를 제거해야했습니다.
절연체 내부의 전선이 보통 어떻게 끊어지는지 보여드리기 위해 파손된 부분을 여백으로 깨물어서 청소해 봤습니다. 와이어는 실제로 두 개의 와이어로 된 절벽으로 끝났습니다.
손상된 전선은 이렇게 생겼습니다.
그런 다음 와이어를 벗기고 주석을 달고 고무 접착제를 사용하여 밀봉을 제자리에 붙였습니다. " 씰은 또한 작동 중에 와이어가 마우스에서 튀어나오는 것을 방지합니다. 접착력이 좋아지도록 전기테이프로 감아주었습니다.
건조 중 씰에 전기 테이프
미터로 ESR 커패시터 확인
커패시터는 양호한 상태인 것으로 밝혀졌다. 확인을 위해 나는 일반적으로 테이블을 사용합니다. ESR, 대체로 보증을 위해 새 제품을 즉시 설치하는 것이 좋습니다. 라디오 부품을 편리하게 다시 납땜하기 위해 나는 종종 송곳을 사용하여 라디오 부품 다리 구멍을 주석에서 빼냅니다.
인코더는 가변 저항과 마찬가지로 마모되기 쉽습니다. 이렇게하려면 분해 한 후 알코올을 적신 헝겊으로 씻고 Litol "을 바르고 조립하는 동안 좁은 펜치를 사용하여 역순으로 깔끔하게 조립하십시오.
분해된 인코더 및 마우스 휠
인코더 청소
인코더 윤활
인코더 어셈블리
이때 접착제가 말라서 과감하게 전선을 기판에 납땜했습니다.
솔더링 후 콧물이 종종 숨어있는 로진 잔해를 청소하십시오."
우리는 로진을 청소합니다
저것들. 로진으로 무질서한 주석, 때로는 눈에 띄지 않고 비열하게 접점을 닫습니다. 로진은 구리 부식을 유발할 수 있으므로 알코올로 적신 브러시로 나머지 로진을 청소합니다.
우리는 알코올과 브러시로 로진 잔해를 제거합니다.
주목.먼저 컴퓨터에서 마우스가 작동하는지 확인한 다음 방금 조립했습니다. 잘 모르시겠고, 갑자기 마우스가 작동하지 않는다는 사실을 알게 되어 마우스를 다시 분해하고 싶습니다. 🙂
주목!눈의 망막을 손상시킬 수 있는 마우스에 내장된 레이저로부터 눈을 보호하십시오!
개스킷 설치 및 접착
컴퓨터 마우스표면 위의 마우스 움직임에 따라 모니터 화면을 가로 질러 움직이는 커서를 활성화하여 컴퓨터 프로그램의 작동을 원격으로 제어하도록 설계된 전자 조작기입니다. 제어를 위해 마우스 본체에 최소 2개의 키와 휠이 설치되어 있어 페이지를 세로 방향으로 스크롤할 수 있습니다.
컴퓨터에 연결하는 방법에 따라 마우스는 유선(PS/2 또는 USB 커넥터가 있는 유연한 케이블을 사용하여 연결) 및 무선입니다.
사진은 무선 마우스입니다. 보시다시피 컴퓨터에 연결하는 선이 없습니다. 무선 마우스에서 정보는 무선 주파수를 사용하여 교환됩니다. 송수신기는 컴퓨터, 랩톱 또는 태블릿의 USB 포트에 삽입되어 무선으로 마우스와 장치 간의 양방향 통신을 제공합니다.
무선 마우스는 다음과 같은 단점이 있습니다. - 주기적으로 방전된 배터리를 교체하거나 배터리를 충전해야 하므로 더 비싸고 무거우며 추가 주의가 필요합니다.
광학 마우스는 매우 안정적이며 몇 년 동안 사용할 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 고장나고 작업장에서 수리하는 것이 새 것보다 더 많은 비용이 들기 때문에 마우스를 교체하거나 직접 수리해야 합니다.
유선 마우스는 대다수의 경우 케이스에서 나오는 지점의 와이어 마찰로 인해 실패하고 무선 마우스는 배터리, 축전지의 방전 또는 단자 또는 접점 사이의 접촉 중단으로 인해 실패합니다. 그들의 산화로 인해 용기. 시간이 지남에 따라 모든 마우스는 버튼의 마모로 인해 고장납니다. 일반적으로 가장 일반적으로 사용되는 왼쪽 마우스입니다. 수리를 위해서는 마우스를 분해해야 합니다.
컴퓨터 마우스를 분해하는 방법
수리를 위해 마우스를 분해하려면 아래쪽에서 고정 나사를 풀어야 합니다. 일반적으로 하나가 있지만 여러 개 있을 수 있습니다. 이 마우스 모델에서는 케이스의 절반이 나사 하나로 고정됩니다.
나사가 시각적으로 보이지 않으면 라벨로 덮여 있거나 스러스트 베어링 아래에 숨겨져 있을 가능성이 큽니다. 전체 영역에 걸쳐 라벨을 가볍게 눌러야 합니다. 어느 곳에서나 레이블이 원 모양으로 구부러지면 나사가 숨겨져있을 가능성이 큽니다. 이 마우스에는 라벨 아래에 나사가 숨겨져 있어 부분적으로 벗겨야 했습니다.
예를 들어 TECH X-701과 같은 모델에서 고정은 두 개의 나사로 이루어지며 그 중 하나는 레이블 아래에도 숨겨져 있습니다. 라벨을 벗기려고 하면 찢어지기 시작했고 나사를 풀어 라벨에 구멍을 뚫어야 했습니다. 아래 사진에서 드라이버로 라벨을 찔린 위치는 파란색 원으로 표시됩니다.
레이블 아래에서 나사를 찾을 수 없으면 스러스트 베어링으로 확실히 밀봉되어 있음을 의미합니다. 접근하려면 칼로 스러스트 베어링을 조심스럽게 제거해야 합니다. 수리가 끝나면 마우스를 제자리에 접착해야합니다. 패드가 없으면 깔개에서 더 미끄러지기 때문입니다.
나사를 푼 후에는 나사가 풀린 나사 측면에서 마우스 케이스의 반쪽을 다른 방향으로 이동하고 버튼이 있는 상단 부분을 제거해야 합니다.
마우스의 인쇄회로기판은 보통 나사로 고정하지 않고 케이스에서 튀어나온 플라스틱 막대에 구멍을 내어 설치한다. 그러나 인쇄 회로 기판이 작은 나사로 케이스에 나사로 고정되는 컴퓨터 마우스가 있습니다. 보드를 제거하려고 할 때 풀리지 않으면 보드를 고정하는 모든 나사를 찾아서 풀어야 합니다. 이에 대한 예는 측면 버튼의 추가 인쇄 회로 기판을 동시에 고정하는 나사로 케이스에 고정된 TECH X-701 컴퓨터 마우스입니다.
보드를 제거하려면 하우징의 베어링 리테이너에서 휠 액슬을 제거하는 동시에 아래에서 들어 올려야 합니다.
마우스를 분해할 때 부품이 서로 어떻게 배치되어 있는지 기억하십시오. 휠 래칫 스프링(있는 경우)에 특히 주의하십시오. 빨래집게에서 나온 스프링처럼 보이지만 크기가 작아 쉽게 잃어버릴 수 있습니다. 휠이 회전할 때 래칫이 작동하는 방식이 마음에 들지 않으면 휠의 톱니와 접촉하게 되는 스프링의 끝 부분을 약간 구부릴 수 있습니다. 압력이 감소하고 휠이 더 부드럽게 회전합니다.
마우스를 분해 및 수리할 때 광학 프리즘 및 기타 광학 요소의 표면에 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다. 실수로 만지고 표면에 기름 흔적이 있으면 광학 부품을 닦기위한 특수 성분에 적신 천으로 제거해야합니다. 어떤 경우에도 청소에 용제를 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 특별한 티슈가 없다면 부드럽고 깨끗한 천으로 얼룩을 닦아내면 됩니다.
무선 마우스 수리
무선 마우스가 완전히 작동하지 않는 주된 이유는 배터리가 방전되었거나(축전지) 단자가 마우스의 전기 회로와 제대로 접촉하지 않았기 때문입니다. 많은 마우스 모델의 레이저가 조명 범위에서 작동하기 때문에 마우스를 켜고 아래에서 보면서 배터리 상태를 확인하는 것으로 충분합니다. 빨간불이 나오면 배터리가 정상입니다. 그렇지 않으면 배터리와 마우스의 전기 회로와의 접촉 품질을 확인하는 것으로 수리를 시작해야 합니다.
예를 들어 이 마우스에서와 같이 배터리에 접근하려면 "열기" 버튼을 누르면 배터리 구획 덮개가 풀리고 열립니다.
마우스의 레이저가 보이지 않는 영역에서 작동하면 배터리 단자의 전압을 교체하거나 측정해야만 전원 상태를 확인할 수 있습니다.
장시간 작업한 마우스의 경우 배터리 단자의 접점과 마우스의 접점이 모두 산화될 수 있습니다. 이 경우 검사가 필요하며 산화물이 발견되면 알코올에 적신 헝겊으로 제거하거나 단순히 닦으면 광택이납니다. 얇은 보호 갈바닉 코팅이 제거되기 때문에 에머리 종이로 마우스 접촉에서 산화물을 제거하는 것은 바람직하지 않습니다.
유선 마우스처럼
마모된 와이어 수리
마우스를 사용할 때 커서가 자발적으로 움직이기 시작하거나 모니터 화면의 아무 곳이나 점프하거나 멈추면 더 확실하게 케이스 출구 지점에서 와이어의 무결성이 위반되었다고 주장 할 수 있습니다 . 이건 확인하기 쉽네요 와이어를 본체에 대고 눌러야 하고 일시적으로 작동이 되살아나면 확실히 와이어 문제입니다.
컴퓨터 마우스 케이스 출구에서 와이어를 검사할 때 물리적 손상이 발견되면 작동 불능의 원인이 분명합니다. 다음은 그러한 손상의 예입니다. 사진은 전선의 이중 외피가 손상되고 일부 틴셀 형 도체가 닳은 것을 보여줍니다.
납땜 인두로 납땜하는 기술이 있다면 마모 된 전선으로 컴퓨터 마우스를 수리하여 서비스 수명을 두 배로 늘리는 것이 어렵지 않습니다. 수리는 전선의 손상된 부분을 제거하고 새로 준비된 도체의 살아남은 부분의 끝을 인쇄 회로 기판에 밀봉하는 것으로 구성됩니다.
납땜으로 마모된 마우스 와이어를 수리하는 방법
컴퓨터 마우스를 커넥터에 연결하는 전선은 일반 가는 구리선과 틴셀형 전선의 두 가지 유형이 있습니다. 틴셀 와이어는 더 탄력적이므로 굽힘 안정성이 높고 오래갑니다.
마우스 본체에 들어가면 와이어가 따라 흐르고 인쇄 회로 기판에 연결됩니다. 연결에는 두 가지 유형이 있습니다. 분리 가능한 연결 또는 블록을 눌러 보드에 납땜하는 것입니다. 사진에서 도체가 눌려진 인쇄 회로 기판에서 납땜된 블록.
마우스의 인쇄 회로 기판에 전선을 연결하는 방법에 관계없이 수리 중 납땜 방법을 알기 위해서는 어느 접점에 전선이 연결되어 있는지 사진이나 스케치가 필요합니다. 그런 다음 보드(분리하지 않는 것이 좋으며 납땜하는 것이 더 쉽습니다) 또는 블록에서 커넥터를 납땜 해제합니다. 마우스 배선의 색 구성표에 대한 국제 표준은 없으며 각 제조업체에서 재량에 따라 배선의 색을 선택합니다. 나는 많은 컴퓨터 마우스를 수리해야했고 커넥터의 같은 핀에서 나온 전선이 다른 색으로 나오는 곳마다. 분명히 이것은 마우스가 소모품으로 간주되고 제조업체에서 보증 기간이 끝난 후 수리를 제공하지 않기 때문입니다.
마우스의 PCB에서 오래된 와이어를 납땜한 후 새 와이어를 밀봉하기 위해 땜납에서 구멍을 풀어야 합니다. 이 작업은 이쑤시개나 날카로운 성냥으로 쉽게 할 수 있습니다. 기판의 인쇄 도체 측면의 구멍 위치에서 땜납을 예열하고 이쑤시개 끝을 삽입하고 납땜 인두를 제거하고 땜납이 경화되면 이쑤시개를 제거하면 충분합니다. 도체를 삽입할 수 있도록 구멍이 비어 있습니다.
설치를 위해 와이어를 준비하려면 마우스 본체에서 나오는 15-20mm 길이의 마모된 와이어 조각을 잘라야 합니다. 전선에서 절연체를 제거하고 땜납으로 도체의 끝을 밀어 넣습니다. 철사를 나무 받침대에 올려 놓고 한 방향으로 돌리면서 철사를 주석 도금한 끝 부분이 둥글게 되도록 땜질해야 합니다. 그렇지 않으면 인쇄 회로 기판의 구멍에 삽입될 수 없습니다.
스케치한 색 구성표에 따라 마우스의 인쇄 회로 기판에 와이어를 삽입하고 인두로 납땜합니다.
틴셀 형 와이어는 일반 로진 플럭스로 주석 도금 할 수 없습니다. 틴셀 리본 도체가 절연 바니시 층으로 덮여 있기 때문입니다. 산성 플럭스는 틴셀 와이어의 내부 스레드를 포화시키고 시간이 지남에 따라 도체를 파괴하므로 사용할 수 없습니다. 이 경우 가장 좋은 플럭스는 아스피린 정제입니다.
전선의 주석 도금 끝을 인쇄 회로 기판의 구멍에 삽입하고 땜납으로 납땜해야 합니다.
때로는 인쇄 회로 기판에 매우 작은 직경의 전선 구멍이있는 양면 마우스가 있으며 땜납에서 빼기가 매우 어렵습니다. 이 경우 컨덕터를 접촉 패드에 간단히 납땜할 수 있습니다. 마우스 작동 중에 와이어에 물리적 부하가 가해지지 않기 때문에 연결이 매우 안정적으로 작동합니다.
이제 케이스 바닥에 PCB를 설치하고 나사로 고정하고 와이어를 놓고 상단 덮개로 닫을 수 있습니다. 버튼이 있는 커버를 설치할 때 와이어가 버튼 푸셔 아래, 몸체의 결합 돌기 사이에 떨어지지 않고 다른 움직이는 부품에 닿지 않도록 해야 합니다. 마우스를 조립하기 전에 바퀴와 본체 사이의 틈으로 오랜 시간 작동하면서 끼어 있는 먼지와 머리카락을 제거하는 것이 필수적입니다. 수리가 끝나고 컴퓨터 마우스를 다시 사용할 수 있습니다.
비틀어 닳은 마우스 와이어를 수리하는 방법
수리하지 않는 것이 와이어를 납땜하는 것보다 안전하지만 모든 사람이 납땜하는 방법을 아는 것은 아니며 가능하다면 납땜 인두가 항상 손에 있는 것은 아닙니다. 전선을 비틀면 납땜 인두 없이 마우스 작업을 성공적으로 복원할 수 있습니다. 마우스가 분해되고 닳은 와이어 부분이 잘립니다.
도체는 절단된 전선 피복에서 조심스럽게 제거됩니다. 와이어 피복은 절단되지 않고 계속 작동합니다.
도체의 길이는 꼬일 때 비틀림 지점이 서로에 대해 8mm 이동하고 도체 끝이 5-8mm 길이만큼 절연체에서 벗겨지는 방식으로 조정됩니다.
같은 색상의 도체 끝은 서로 단단히 꼬여 있습니다.
결과 꼬임은 도체를 따라 구부러지고 도체는 이전에 절단된 전선 피복 중 하나에 끼워집니다. 급유할 때 꼬임이 서로 닿지 않도록 주의해야 합니다.
절연체를 몇 번 돌리면 마우스 보드의 부품과 우발적으로 꼬임이 접촉하는 것을 방지하고 연결에 충분한 기계적 강도를 제공합니다.
와이어 커넥터를 마우스 PCB의 결합 부분에 삽입하고 케이스에 와이어를 놓는 것만 남아 있습니다.
상단 덮개를 닫고 나사를 조이면 컴퓨터 작업을 시작할 수 있습니다. 이 방법으로 수리된 전선은 한 번 더 사용됩니다. 간혹 시스템 유닛이 작업장에서 멀리 떨어져 설치되어 있는데, 마우스 와이어의 길이가 잡아 당기지 않고 작동하기에 충분하지 않은 경우가 있습니다. 위에서 제안한 기술을 사용하여 기존 마우스에서 와이어를 가져와 원하는 길이로 와이어를 성공적으로 구축할 수 있습니다. 전선에 대한 단일 색상 표준이 없으므로 먼저 커넥터의 어느 번호에 연결된 전선의 색상을 다이얼링하여 결정해야 합니다.
마우스의 수명을 늘리려면 조작 중에 마우스 본체 출구의 와이어가 많이 구부러지지 않도록 해야 합니다.
마우스 휠이 잘 돌아가지 않는 경우
가끔 마우스 휠을 돌릴 때 페이지 스크롤이 휙휙 일어나거나 한쪽으로 움직이지 않는 경우가 있습니다. 그 이유 중 하나는 광센서와 휠 광커플러의 광검출기 사이에 먼지와 머리카락이 침입하기 때문입니다. 먼지는 마우스 본체와 휠 사이의 틈을 통해 마우스 본체로 들어가고 미끄러짐을 개선하기 위해 그리스로 코팅되어 휠 축에 달라붙습니다.
먼지와 머리카락을 제거한 후 마우스 휠의 성능이 복원되었습니다.
마우스 버튼 수리
마우스 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌렀을 때 반응이 항상 일어나지 않거나 전혀 일어나지 않는다면 두 가지 이유가 있을 수 있습니다. 마이크로 스위치 푸셔와 접촉하는 지점의 버튼 마모 또는 고장. 그 이유를 이해하려면 마우스를 분해하고 푸셔와 접촉하는 버튼의 위치를 확인하면 충분합니다. 밀리미터 들여 쓰기가있는 경우 아마도 이것이 이유 일 것입니다.
서비스 가능한 버튼의 푸셔를 손가락으로 누르면 명확하고 공명하는 딸깍 소리가 들립니다. 소리가 둔하다면 스위치 때문일 수 있습니다. 확인하려면 상반부가 제거된 마우스를 작동 중인 컴퓨터에 연결하고 마이크로 스위치의 푸셔를 손가락으로 눌러야 합니다. 정상적으로 작동하면 플라스틱을 녹이고 에폭시 수지를 떨어뜨리는 등 사용 가능한 모든 방법으로 버튼의 현상을 제거하는 것으로 충분합니다. 마이크로 스위치라면 교체해야 합니다.
대다수의 마우스는 표준 크기의 마이크로스위치를 사용합니다. 마이크로 스위치는 다음과 같이 배열되고 작동합니다. 플라스틱 케이스에는 인쇄 회로 기판에 밀봉하기 위한 핀으로 끝나는 복잡한 황동 판 세 개가 눌러져 있습니다. 왼쪽(그림) 플레이트는 스위치의 중간 지점입니다. U 자형 구멍이있는 추가 얇은 황동 플레이트가 고정되어 있습니다.
얇은 황동판의 왼쪽은 왼쪽 접촉판의 왼쪽 돌출부와 맞물리고 오른쪽 곡선 호는 왼쪽 접촉판의 오른쪽 돌기와 맞물립니다. 얇은 평판은 오른쪽 끝이 항상 위쪽을 향하도록 설치되며 L자 모양의 오른쪽 두꺼운 판과 접촉합니다.
버튼을 누르면 푸시 버튼 푸셔가 박판에 힘을 전달하여 아래쪽으로 이동하여 상단 접점에서 멀어지고 하단 접점과 접촉하게되며 출력은 버튼 중앙에 있습니다. 압력을 멈춘 후 얇은 판은 상단 초기 위치로 돌아가서 마이크로 스위치의 극단 접점을 다시 연결합니다. 따라서 버튼을 누르지 않으면 버튼 하단에서 나오는 극단 접점이 연결되고, 버튼을 누르면 왼쪽과 중간 접점이 연결됩니다.
시간이 지남에 따라 금속에 피로가 누적되고 활 모양의 스프링이 변형되어 스프링 특성을 부분적으로 잃습니다. 다음은 버튼이며 작동을 멈춥니다. 마이크로 스위치를 분해하고 호 모양의 스프링을 제거하고 약간 곧게 펴서 수리를 시도 할 수 있습니다. 그러나 오래된 마우스가 있으므로 그러한 수리에 의존할 필요가 없었습니다. 컴퓨터 초창기 키보드의 버튼은 여러 번 수리되었지만 각 버튼은 마우스의 마이크로 스위치와 동일한 원리로 작동했습니다.
따라서 오래된 볼펜이 주변에 놓여 있는 경우 고장난 볼펜을 교체하기 위해 마이크로 스위치를 빼내는 것이 더 좋습니다. 휠 아래에 설치된 것을 납땜하는 것이 가장 좋습니다. 거의 사용되지 않으며 일반적으로 서비스가 가능합니다.
바퀴가 없으면 오른쪽 버튼 마이크로 스위치를 사용하십시오. 마이크로스위치를 납땜 해제하기 전에 설치 방법에 주의하십시오. 마이크로 스위치에서는 리드가 대칭으로 배열되어 설치 중에 실수하기 쉽습니다. 기존 마우스가 없으면 수리된 마우스의 마이크로 스위치를 왼쪽 버튼 아래에서 휠 아래에 설치된 마이크로 스위치로 바꿀 수 있습니다. 완전히 절망적인 상황이 발생하면 마이크로 스위치를 수리해야 합니다.
