나는 항상 별도의 구성 요소 형태로 새 컴퓨터를 주문하는 것을 선호하는 이유에 대해 이야기했습니다.이 기사에 대한 의견에서 이전에 한 번도 본 적이없는 사람들에게 조립 프로세스가 정확히 어떻게 진행되는지 보여 달라는 요청을 받았습니다. 모든 것은 글쎄요, 컴퓨터를 스스로 조립하기에는 너무 고급 사용자가 아닌지 여부입니다. 그러다 보니 이 과정을 촬영해서 시연하면 릭비즈란에 유용한 글이 될 수 있겠다는 생각이 들었는데 사실 컴퓨터의 자기조립은 불가능한 것이 없다. 이 모든 것을 마스터하는 것은 IKEA에서 옷장을 조립하는 것보다 어렵지 않으며 심지어 제 생각에는 IKEA에서 옷장을 조립하는 것이 눈에 띄게 더 어렵습니다.그리고 컴퓨터가 어떤 구성 요소로 구성되어 있고 이러한 구성 요소가 어떻게 구성되어 있는지 어느 정도 이해한다면 선택해야합니다 물론 작업과 재무 기능을 위해 직접 선택한 구성 요소에서 새 컴퓨터를 직접 조립하는 것이 좋습니다 글쎄, 내가 내 컴퓨터를 어떻게 조립했는지 봅시다 : 무엇이 무엇을 위해 가는지, 복잡성과 미묘함이 될 수 있습니다. 다음은 준비된 구성 요소 세트입니다(이러한 구성 요소는 무엇이며 기사에서 선택한 이유). (모든 사진은 클릭이 가능하여 모든 세부 사항을 볼 수 있습니다.)
집에서는 크기가 충분하면 테이블에 조립하는 것이 좋지만 침대에서 더 좋습니다. 이것이 가장 편리합니다. 많이 구부릴 필요가없고 공간이 충분합니다. 상자에서 케이스를 꺼냅니다. 잘생겼죠? 
양쪽 측면 덮개를 제거합니다.
케이스에는 모든 종류의 포트, 냉각기 및 스위치를 연결하기 위한 패드가 있는 와이어가 있습니다. 또한 모든 종류의 패스너와 클램프가 있는 필수 가방도 있습니다.
예를 들어 DVD 및 모든 종류의 추가 패널 아래에 4 개의 5 인치 좌석이 있습니다.
케이스 상단 덮개 왼쪽 - USB 3.0 포트 2개, USB 2.0 포트 2개, 헤드폰 및 마이크 출력.
오른쪽 - 전원 버튼, 재설정 버튼, 케이스 백라이트 켜기 / 끄기 버튼, 공기 흐름 모드 전환을위한 3 위치 버튼, 하드 드라이브 작동 표시기, 공기 흐름 모드 표시기.
본체 뒷면입니다.
전원 공급 장치를 먼저 설치하십시오. 기사에서 나는 V550 모델-550 와트를 사용하기로 결정했다고 썼습니다. 그러나 생각 끝에 나는 여전히 더 강력한 전원 공급 장치를 사용하기로 결정했습니다. 그리고 요점은 제가 파워 리저브를 갖고 싶다는 것이 아닙니다. 제가 컴퓨터에 무엇을 넣을지 여러분은 절대 모를 것입니다. 사실 더 강력한 전원 공급 장치는 훨씬 덜 자주 불기 위해 쿨러를 켤 것이며 컴퓨터가 거의 조용하다는 것이 저에게 매우 중요합니다.
이것이 제가 스마트하게 포장된 전원 공급 장치라고 부르는 것입니다. 손에 쥐기 딱 좋습니다.
전원 공급 장치 자체, 완전한 전선 및 클램프 세트.
케이스의 PSU 구획에 전원 공급 장치를 설치합니다. 팬이 내려간 상태로 설치됩니다. 컴퓨터 케이스에 먼지 필터가 있는 해당 환기 창이 있습니다.
전원 공급 장치를 볼트로 고정합니다.
이제 메인보드 차례입니다. 그건 그렇고, 그녀를 데리러 가기 전에 손에 정전기가 없는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 어머니에게 직접 방전하면 심하게 끝날 수 있습니다. 다른 컴퓨터 보드도 마찬가지입니다.
우리는 마더 보드를 꺼냅니다.
패스너, 전선, 어댑터 등의 대형 세트가 함께 제공됩니다.
포트 블록.
컴퓨터 케이스의 해당 슬롯에 설치해야 합니다. 케이스 내부의 슬롯으로 조심스럽게 가져와 딸깍 소리가 날 때까지 고르게 삽입합니다. 블록이 모든 면에서 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
프로세서 설치용 슬롯. 클램핑 핸들을 풀고 클램핑 프레임을 열고 플라스틱 플러그를 제거합니다.
상자에서 프로세서를 꺼냅니다.
랜딩 슬롯에 설치합니다. 프로세서 모서리의 삼각형은 소켓 아래의 마더보드에 그려진 삼각형을 향해야 합니다. 거기에는 두 개의 가이드도 있으므로 프로세서를 잘못된 방식으로 배치하면 작동하지 않습니다.
클램핑 프레임으로 프로세서를 덮고 선반 아래에 핸들을 고정합니다.
이제 프로세서가 있는 마더보드에 냉각 시스템을 설치합니다. 간단히 말해서 냉각기입니다.
상자에서 쿨러를 꺼냅니다. 방열판과 착탈식 팬으로 구성되어 있습니다.
두 가지 유형의 패스너 - Intel 프로세서 및 AMD 프로세서용.
인텔 프로세서용 패스너.
방해하지 않도록 라디에이터에서 팬을 제거합니다.
검은색 프레임은 프로세서 아래의 마더보드 하단에 장착되며 해당 포스트는 특수 구멍을 통과합니다.
홀더는 위에서부터 이 랙에 설치됩니다. 제가 가지고 있는 방식으로 설치하거나 90도 돌려서 설치할 수 있습니다.
방열판을 설치하기 전에 프로세서의 상단 부분에 특수 열전도성 페이스트를 발라야 합니다. 이렇게 하면 방열판 패드와 프로세서의 접촉 면적이 증가하고 방열이 향상됩니다. 페이스트를 사용하지 않거나 잘못 적용하면 프로세서가 과열되어 컴퓨터 작동에 매우 큰 문제가 발생할 수 있으며 페이스트가 들어있는 특수 주사기가 냉각기에 부착됩니다. 거기에서 캡을 풀고 프로세서의 윗면에 필요한 양을 짜내고이 페이스트를 얇은 층에 매우 고르게 펴야합니다. 그 전에 기름 얼룩이 나타나지 않도록 손가락으로 프로세서 표면과 방열판 시트를 만지지 마십시오.
그런 다음 방열판을 설치하고 프로세서 표면에 최대한 밀착되도록 제대로 고정해야 합니다.
더 조용하게 작동해야 하는 특수 이중 플라스틱 버퍼가 팬에 적용되었습니다. 제가 설치했습니다.
그런 다음 라디에이터에 팬을 설치하고 마더보드의 해당 커넥터에 전원을 연결했습니다. 이 커넥터는 프로세서 옆에 있으며 BIOS 또는 특수 프로그램을 통해 쿨러의 회전 속도를 설정할 수 있습니다.
다음으로 메인보드를 케이스에 장착해야 하는데, 먼저 쿨러 장착에 대한 주의사항이 있습니다. 케이스에 공기를 공급하는 케이스 팬 반대편에 설치했습니다. 그러나 팬이 있는 라디에이터를 시계 반대 방향으로 90도 회전하여 후면에 설치된 배기 팬에 가열된 공기를 공급하는 것이 가장 좋습니다(이 두 팬 모두 사진에 명확하게 표시됨). 그러나 마더보드의 메모리 카드 슬롯 위치 때문에 이런 식으로 설치할 수 없었습니다. 이 경우 팬이 메모리 카드에 기대어 바람직하지 않습니다. 따라서 사진과 동일하게 설치하여 아무것도 방해하지 않습니다. 그리고 그러한 배열로도 프로세서 냉각에 문제가 없을 것이라고 생각했습니다. 결국 이것은 매우 효율적인 냉각기입니다. (나는 이것이 밝혀진 방식이라고 즉시 말해야합니다. 문제가 없었습니다.)
마더보드의 포트와 출력은 이미 설치된 블록의 해당 위치에 있어야 합니다. 먼저 모든 것이 제자리에 있는지 확인한 다음 패스너 한 곳도 놓치지 않고 마더보드를 부착합니다.
마더보드가 설치되었으므로 이제 전선 연결을 시작합니다.
현대의 경우 고무 노즐이 있는 특수 구멍이 항상 만들어져 마더보드 위가 아니라 후면 벽을 통해 케이블과 전선을 놓을 수 있습니다. 더 편리하고 모든 것이 훨씬 깔끔해 보입니다.
필요에 따라 케이블을 전원 공급 장치에 연결하고 후면 벽을 통과하여 마더보드의 패드에 연결합니다. 전원 공급 장치 케이블의 헤드는 패드와 명확하게 일치하므로 무언가를 혼동하는 것은 불가능합니다.
마더 보드의 메인 블록에 전원을 연결하여 케이블을 블록에 가장 가까운 구멍에서 빼냅니다.
같은 방식으로 나머지 케이블(오디오, USB, 쿨러 전원 등)을 연결합니다.
우리는 뒷벽을 통해 모든 케이블을 통과시키고 가장 가까운 구멍에서 꺼내 연결합니다. 나중에 모든 것을 수집할 때 뒷벽 아래에 있는 여분의 케이블 부분을 제거합니다.
헤드가있는 전선 묶음은 마더 보드의 접점 그룹에 연결된 케이스에서 나옵니다. 이것은 전원 버튼 (두 개의 접점이 단순히 닫혀 있음), 전원 표시기, 재설정, 하드 드라이브 표시기입니다. 이론적으로, 접점의 이름과 극성은 보드와 지침에 기록되어 있지만 실제로 고급 마더보드에는 일반적으로 쉽고 간단하게 전선을 연결할 수 있는 특수 블록이 부착되어 있으며 블록은 접점 그룹에 심어집니다. 여기 이 블록이 있습니다.
우리는 전선을 삽입합니다 (각 전선의 머리에 그것이 무엇인지 쓰여 있습니다).
연락처에 블록을 삽입합니다.
작업의 편의를 위해 USB 포트가 추가된 범용 카드 리더기를 구입했습니다. 케이스의 5인치 슬롯에 설치됩니다.
이 키트에는 흰색과 회색의 다른 색상으로 된 두 개의 전면 패널이 함께 제공됩니다.
화이트 케이스가 있어서 화이트 소켓을 장착했습니다.
5인치 랜딩 슬롯에서 플러그를 뽑고 거기에 카드 리더기를 놓고 고정합니다. 케이블은 마더보드의 USB 핀에 연결됩니다.
이제 메모리를 장착합니다. 그 전에 만일을 대비하여 지침을 확인해야 합니다. 4개의 슬롯 중 2개만 사용하는 경우(그리고 제가 가지고 있는 경우) 슬롯을 통해 메모리 플레이트를 설치해야 합니다. 채널 메모리 구성. 지침에는 이 메모리를 1번째와 3번째 슬롯 또는 2번째와 4번째 슬롯에 설치하는 방법이 명확하게 설명되어 있습니다.
여기에 두 개의 메모리 스트립이 있습니다.
설치: 메모리 슬롯에는 메모리 보드를 펼치는 방법을 정확히 보여주는 특수 선반이 있어 메모리 보드의 오목한 부분이 이 선반과 일치하고 보드가 원하는 위치에 설치됩니다. 보드를 원하는 위치에 놓은 다음 가장자리에서 가볍게 눌러 보드가 슬롯에 들어가고 플라스틱 레버가 가장자리를 따라 제자리에 고정되도록 해야 합니다.
이제 우리는 테라바이트 M.2 SSD를 설치합니다.
마더보드에는 2개의 M.2 슬롯이 있습니다. 그중 하나에 설치하고 보드를 나사로 고정합니다.
테라바이트 SSD가 있음에도 불구하고 케이스의 먼 구석에 조용한 3테라바이트 HDD를 배치하기로 결정했습니다. 바스켓의 선택한 부분을 제자리에 끼웁니다. 전원 및 인터페이스 패드는 후면 벽에 있으며 전원 케이블과 SATA 케이블로 연결됩니다.
설치된 디스크입니다. 
이제 비디오 카드의 차례입니다.
그것을 꺼내 레버가 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 마더 보드 슬롯에 삽입합니다. (미디어 플레이어에서 스크린샷을 찍을 때 사용하는 작은 비디오 캡처 카드가 사진에 이미 삽입되어 있습니다.)
고급 비디오 카드에는 자체 전원 공급 장치가 필요합니다. 연결합니다. (매우 멋진 카드에서는 파워 헤드를 2개까지 연결해야 합니다.)
글쎄, 모든 것이 수집 된 것 같습니다.
두 덮개를 모두 다시 설치하십시오.
우리는 전원 공급 장치, 모니터, 키보드 및 마우스에 연결하고 실행합니다. 모두 작동했습니다.
그건 그렇고, 후면 조명은 특히 필요하지 않을 때 끌 수 있기 때문에 매우 편리합니다.
자, 이제 조립된 기계의 몇 가지 지표 M.2의 SSD 속도.
오래된 컴퓨터에서 Samsung 850 PRO는 그런 속도를 가지고 있습니다.
물론 그 차이는 매우 눈에 띕니다.거기서 Samsung SSD 사람들은 RAPID 모드를 Samsung Magician으로 전환하고 캐싱을 통해 완전히 비현실적인 속도를 얻습니다.
그러나 이것들은 현실과 무관한 아름다운 숫자일 뿐입니다. 하지만 M.2에서는 이것이 현실입니다! 그리고 아직 PRO 버전이 아닙니다.(꽤 비싸고 돈을 쓸 이유가 없었습니다.) 어떻게 순전히 실용적으로 보입니까? 부팅 시작(BIOS 후)부터 로그인 창까지의 시스템 - 4초. Lightroom 실행 - 2초. Photoshop 시작 - 1.5초 Basemark에 의한 전체 시스템 색인은 다음과 같습니다. 내 오래된 컴퓨터(매우 강력함)에는 314.59가 있었습니다. 
글쎄요, 중요한 구성 요소의 온도에 대해 브라우저, 텍스트 편집기 등으로 작업할 때 최소 회전 속도(완전한 무음)의 온도입니다.
프로세서가 100% 로드되었을 때 최소 회전 속도(완전 무음)에서의 온도 - DVD는 H.264를 사용하여 MKV로 트랜스코딩됩니다.
실제로 70도를 넘지 않으며 이는 매우 정상입니다. 또한 가장 조용한 것에서 약간 눈에 띄는 것까지 냉각기의 속도를 높이면됩니다. 모든 것이 이와 같이됩니다. 100% 로드 중입니다.
일반적인 로드 모드(Lightroom 및 기타 프로그램)에서 프로세서 온도는 약 35도입니다.여기 비디오 카드는 상당히 강력합니다-Palit Geforce GTX 1070.2개의 쿨러가 있지만 심각할 때만 켜집니다. 로드 중 쿨러는 들리지 않습니다. 다음은 이 구성의 최대 설정에서 10분 동안 마지막 DOOM을 플레이한 후 맵 측정입니다. 온도는 60도 미만이며 냉각기는 최대 속도의 32%로 회전합니다. 
다음은 조립된 기계의 수치입니다. 모든 것이 별도로 선택된 것은 당연합니다 음, 컴퓨터 조립에 대한 결론입니다. 여기서 가장 중요한 것은 매뉴얼의 매뉴얼과 그림을 천천히 그리고 신중하게 연구하면서 모든 것을 매우 신중하게 수행하는 것입니다 (특히 아직 경험이 충분하지 않은 경우).
2015년 6월 2일 업데이트됨. 이 기사는 2015년 전체와 관련이 있습니다.
후회하지 않도록 컴퓨터를 선택하는 방법. 저렴하고 좋은 컴퓨터 고르기!
특정 컴퓨터 구성 요소의 매개 변수에 관심이 없다면 선택하기가 매우 어려울 것입니다. 그러나 다행히도 내 기사를 읽을 수 있으며 귀하의 결정은 쉽고 정확할 것입니다. 기억해야 할 가장 중요한 점은 가장 비싼 것이 항상 최고는 아니라는 것입니다. 또한 상점에서 컨설턴트를 신뢰하지 마십시오. 그들의 주된 임무는 아무도 사지 않는 오래된 상품을 판매하는 것이기 때문입니다. 따라서 그들은 가능한 모든 방법으로 당신을 설득할 것이지만 당신은 스스로 주장해야 합니다. 그리고 컴퓨터를 의식적으로 선택하려면 기사를 끝까지 읽으십시오!
따라서 가장 먼저 해야 할 일은 컴퓨터가 필요한 대상을 결정하는 것입니다. 세 가지 옵션이 있습니다.
- 사무실 솔루션;
- 홈 옵션;
- 그리고 게임 시스템.
사무용 컴퓨터이들은 반드시 사무실에 있는 기계일 필요는 없지만 단순히 예산 솔루션에 대한 일반화된 이름입니다. 그들은 문서 작업과 인터넷 작업만 할 수 있습니다. 본격적인 비디오 카드가 없으면 영화 감상조차 방해받을 수 있으며 게임 속도가 크게 느려지거나 전혀 시작되지 않습니다. 결국 일반적으로 약한 구성 요소는 일반 비디오 카드 대신 통합 비디오 카드와 같은 사무실 솔루션에 사용됩니다.
가정용 컴퓨터이것은 평균 수준입니다. 여기에서 이미 영화를 보고 일부 게임도 할 수 있지만 최대 그래픽 설정에서는 불가능합니다. 이러한 컴퓨터는 대부분의 사용자에게 매우 적합하며 대부분의 가족 예산을 소모하지 않습니다. 일반적으로 가격에는 조립품, 유용하지 않을 수있는 다양한 라이센스 소프트웨어 등이 포함되기 때문에 기성 솔루션을 사용하지 않고 구성을 직접 조립하는 것이 좋습니다. 특히 2015 년까지 가정용 컴퓨터가 단순한 디자이너가 되었기 때문에 무언가를 잘못 조립하는 것은 비현실적입니다.
그리고 마지막으로 게임용 컴퓨터. 다시 말하지만 이것은 일반적인 이름이며 컴퓨터가 게임에만 사용된다는 의미는 아닙니다. 그것은 그러한 기계의 하드웨어가 매우 심각하고 강력하다는 것을 우리에게 알려줍니다. 예를 들어 PhotoShop 또는 3D Max에서 거대한 그래픽 이미지를 처리할 수 있습니다. 적절한 속도로 비디오를 자르고 변환하고 복잡한 계산을 수행합니다. 이러한 컴퓨터는 상당히 비싸기 때문에 사용자가 직접 조립하는 경우가 많습니다.
예를 들어, 먼저 미래를 위해 좋은 마더보드를 구입한 다음 값비싼 비디오 카드, 프로세서 및 RAM을 "매달아" 놓습니다. 먼저 하나의 비디오 카드, 그 다음 SLI 모드 또는 CrossFire용 두 번째. 먼저 8GB RAM, 구성에 따라 이중 채널 또는 삼중 채널 모드에서 8GB 더 작동합니다.
따라서 이메일을 확인하고 입력하는 데 컴퓨터 이상이 필요하지만 최신 게임을 플레이하지 않고 기가바이트의 비디오를 처리하지 않는 경우 가정용 컴퓨터 옵션이 적합합니다.
이제 모든 구성 요소를 살펴보고 이에 대해 조금 이야기하겠습니다. 각 항목에 대해 제 생각에는 특히 가정용 컴퓨터용으로 성공한 구성 요소의 예를 선택하겠습니다. 결과적으로 기사의 끝에서 이상적으로는 속도와 잠재력으로 소유자를 기쁘게 할 시스템 장치를 얻게 될 것입니다.
컴퓨터 모니터 선택
우리는 시스템 장치가 아니라 모니터부터 시작할 것입니다. 이것은 실제로 사용자가 보는 첫 번째 항목이기 때문에 이미지가 나쁘고 품질이 좋지 않으면 강력한 하드웨어의 요점은 무엇입니까? 이에 동의하면 계속 진행하고 그렇지 않으면 시스템 블록에 대한 요점으로 바로 이동합니다.
그렇다면 육즙이 많고 선명한 사진으로 만족할 수 있도록 모니터를 선택하는 방법은 무엇입니까? 보기보다 쉽습니다. 모니터에는 몇 가지 중요한 특성만 있습니다. 글쎄요, CRT 모니터에 대한 이야기가 없다는 것을 모두가 오랫동안 이해했으면 좋겠습니다. 이것은 과거의 유물입니다. 지금 어디에서 팔고 있는지는 모르겠지만 어쨌든 악몽처럼 잊어 버리세요!
당연히 이것은 2-8밀리초의 수용 가능한 응답 시간을 가져야 하는 LCD 모니터가 될 것이며 와이드스크린일 가능성이 높으며 이는 거의 표준입니다. Full HD로 영화 및 게임을 시청하기 위한 해상도 1920×1080은 물론 3840×2160과 같이 더 많이 촬영할 수 있습니다.
시야각은 사실 많은 사람들이 쓰고 말하는 것만큼 중요하지 않습니다. 가로 170도, 세로 160도의 각도가 일반적인 선택인데, 소파나 침대에 모니터를 앞에 두고 모니터를 보지 않으시겠죠? 모두가 앉아서 모니터를 직각으로 바라보고 약간의 편차가 있어도 사진의 밝기가 떨어지지 않습니다.
매트릭스는 대부분 TFT PLS 또는 TFT IPS일 것입니다. 그리고 이것은 더 이상 진정한 미학이나 사진 작가를위한 장난감이 아닙니다. 이전과 마찬가지로 이제 이러한 기술은 거의 모든 현대 모델에서 이미 사용됩니다. (형광등을 대체하기 위해) 모든 곳에서 사용되며, 전력 소비가 적고 색 재현력이 향상됩니다. 무광택 모니터 구매도 적극 추천합니다!
우리가 말하는 내용을 대략적으로 이해할 수 있도록 각 섹션에서 예를 제공합니다. 여기서 모니터 DELL U2414H 및 ASUS VX239H는 해당 분야에서 각각의 예가 될 수 있습니다. 형식, 매트릭스, 응답 시간이 다르지만 각각 고유한 강점과 약점이 있습니다. 설명, 리뷰를 읽고 이해하십시오.
모니터에 대한 모든 것입니다. 이제 컴퓨터에서 정상적인 작업이 불가능한 주변 장치로 이동하겠습니다.
주변 장치(마우스 및 키보드 선택)
이미 언급했듯이 주변은 너무 많이 저장할 필요가 없는 매우 중요한 것입니다. 물론 무선 자이로 스코프 마우스를 10,000에 사라고 권하지는 않지만 100 루블에 마우스를 가져 가면 안됩니다. 그녀는 테이블을 긁거나 커서가 경련하기 시작합니다. 그리고 많은 저렴한 마우스는 dpi가 낮기 때문에 대형 와이드스크린 모니터를 사용하는 경우 많은 불편을 겪을 수 있습니다. 
마우스와 키보드 모두에 대한 일반적인 조언: 값싼 무선 장치를 구입하지 마십시오. 값 비싼 모델에 돈이 없다면 전선으로 가져 가십시오. 그렇지 않으면 나중에 대부분의 경우 신호에 문제가 있습니다. 이것은 내 생각일 뿐만 아니라 사실입니다. 돈 없음 - 전선을 선택하면 신호에 문제가 없습니다. 돈과 욕구가 있습니다. 우리는 양질의 제품을 사용합니다.
시작하자 마우스 선택. 편안하고 손바닥 크기에 잘 맞아야합니다. 데스크탑용으로 노트북 마우스를 사지 마세요. 이러한 마우스로 작업할 때 손을 잡는 것이 불편하기 때문에 손이 빨리 피곤해집니다. 손바닥은 마우스 본체에 완전히 놓여야 하며 테이블 위에 놓이지 않아야 합니다. 나는 또한 마우스의 추가 버튼 수를 쫓는 것을 권장하지 않으며 대부분은 전혀 사용하지 않습니다. 그러나 마우스 측면에 2개, 최대 4개의 추가 키를 허용할 수 있으며, 가장 중요한 것은 작업을 방해하지 않는다는 것입니다. DPI - 이미지 해상도, 마우스와 관련하여 간단히 말해서 커서가 화면에서 움직이는 속도입니다. 또는 화면에서 커서가 이동한 거리에 대한 물리적으로 마우스를 이동한 거리의 비율입니다.
모니터와 해상도가 클수록 편안한 작업을 위해 더 많은 DPI가 필요합니다. 해상도가 1920 × 1080(하나를 선택하는 것이 좋습니다)의 Full HD 모니터를 구입한 경우 최소 800dpi, 바람직하게는 1200이 필요합니다. 그러면 커서를 오른쪽으로 이동하기 위해 불필요한 움직임을 할 필요가 없습니다. 장소. 좋은 마우스의 예는 A4Tech XL-750BK이며 일반적으로 A4tech의 x7 시리즈는 매우 성공적입니다.
건반가능한 한 추가 및 쓸모없는 키가 적도록 표준이어야합니다. 그러면 더 오래 지속되고 입력이 더 편안해집니다. 키 트래블이 짧은 장치를 선택하십시오. 즉, 높이가 작고 얇은 키입니다. 맹목적으로 입력하는 방법을 알고 있다면 그러한 키보드에 익숙해지는 것이 어렵지 않을 것이며 최대 1 ~ 2 일이 소요됩니다. 또한 헤드폰, 마이크 및 USB 출력이 있습니다. 필요한 경우 기본 설정에 따라 다릅니다. 출력이 있는 모델을 선택하십시오. 가정용 컴퓨터의 예산에 맞는 성공적인 모델의 예는 Logitech K200입니다.
주변을 처리하십시오. 이제 가장 중요한 것, 즉 시스템 장치를 제외한 모든 것이 있습니다! 그리고 우리는 그에 대한 사례부터 시작할 것입니다. 왜냐하면 사람들은 종종 "상자"를 무시하지만 헛된 것이지만 왜 계속 읽으십시오.
시스템 장치의 케이스는 얼마나 중요합니까?
여기서 포인트는 이것입니다. 많은 사람들은 좋은 케이스를 사는 것이 말이 안된다고 생각합니다. 나는 모든 철을 망쳤고 골판지 상자에도 떨어지지 않는 것이 가장 중요합니다. 그러나 사실 강력한 하드웨어, 특히 비디오 카드와 프로세서는 매우 뜨거워집니다. 냉각 시스템이 없는 비디오 카드의 온도는 몇 초 만에 150도 이상 치솟을 수 있습니다. 따라서 냉각 시스템이 있으면 비디오 카드 자체에서 열을 제거하여 주변 공기층에 제공합니다. 이것은 공기가 상자에 자유롭게 들어오고 나갈 수 있도록 잘 설계된 케이스가 필요한 곳입니다. 그렇지 않으면 냉각 시스템이 비효율적이 됩니다. 그런 다음 컴퓨터가 충돌합니다. 
케이스를 항상 열어두지 않으려면 케이스 내부에 흡기 및 배기용 냉각기(팬)가 설치되어 있는지 확인하십시오. 다시 말하지만 다소 미묘한 점입니다. 들어오는 공기와 나가는 공기의 양 사이에 균형이 없으면 케이스 내부에 먼지가 쌓이기 시작하고 지속적으로 청소해야 합니다.
치수도 중요합니다. 예를 들어, 대부분의 최신 비디오 카드에는 인상적인 볼륨이 있습니다. CPU 쿨러도 클 수 있습니다. 이 모든 것이 구성 요소가 단순히 서로 간섭하고 설치가 불가능하다는 사실로 이어질 것입니다. 케이스가 구입한 모든 부품에 맞을 만큼 충분히 큰지 확인하십시오. Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black이 그 예입니다.
전원 공급 장치에 대한 몇 마디, 쉬운 선택
최근에는 전원 공급 장치가 케이스에 설치되지 않아 별도로 구입해야 합니다. 실제로 케이스와 함께 제공되는 표준 블록은 거의 항상 약했고 여전히 변경해야했으며 결국 상자 가격에 비용이 포함 되었기 때문에 이것은 맞습니다. 따라서 이제 케이스만 구입하고 필요에 따라 전원 공급 장치를 스스로 선택합니다. 생산성 증가에 비례하여 증가하지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 
예, 성장하고 있지만 주로 비디오 카드로 인해 프로세서와 하드 드라이브가 이와 관련하여 식욕을 억제하기 때문입니다. CPU 공정 기술을 줄이면 종종 전력 소비가 낮아집니다. 하드 드라이브는 소위 "친환경" 모델(녹색)로 바뀌고 있으며, 이 모델은 전력 소모도 적고 발열도 적습니다. 그러나 비디오 카드는 지속적으로 더 많은 와트를 필요로 합니다. 사실 이것 때문에 우리는 600-800 와트 전원 공급 장치가 필요합니다. 이 경우 전선을 장치 자체에서 분리할 수 있는 것이 바람직합니다. 이것은 실제로 많은 공간을 절약하고 모든 것이 깔끔하고 아름답고 실용적입니다. 따라서 Thermaltake TR2 RX 650W(분리형 전선) 및 Thermaltake TR2 600W(비분리형)와 같은 모델에 집중할 수 있습니다.
이제 마지막으로 구성 요소로 이동하겠습니다. 이것은 특히 지금까지 텍스트를 읽지 않은 사람들에게 가장 흥미로운 부분이 될 것입니다. 가장 먼저 필요한 것은 마더보드입니다. 설치할 프로세서, 비디오 카드, RAM 및 하드 드라이브에 따라 달라지기 때문입니다.
마더보드는 컴퓨터의 심장입니다.
이제 불필요한 정보로 머리를 채우지 않도록 모든 것을 간략하게 설명하겠습니다. 마더보드의 모든 매개변수 중에서 가장 기본적인 매개변수를 구분할 수 있습니다. 예를 들어, 가정용 컴퓨터의 경우 표준 크기 ATX(305x244mm) 또는 microATX(244x244mm)의 마더보드를 구입하기 때문에 폼 팩터를 고려하지 않을 것입니다. 추가 슬롯. 따라서 선택할 때 실제로 유용한 옵션을 살펴보겠습니다.
- 소켓(프로세서 유형에 따라 다름);
- RAM용 커넥터(숫자, 유형);
- 비디오 카드 슬롯(번호, 유형).
예를 들어 IDE 또는 PCI 커넥터는 잊어 버리십시오. 이것은 과거의 유물입니다. 여전히 PCI-E 1x, 2x 등의 존재를 정당화할 수 있지만 마더보드를 구입할 때 주의해야 할 매개변수도 아닙니다. 
소켓은 Intel 또는 AMD 프로세서용일 수 있습니다. 또한 그들 각각은 다를 수 있습니다. 예를 들어 현재 LGA1150은 Intel과 관련이 있습니다. 반면 AMD에는 FM2+ 및 AM3+ 소켓이 있습니다. 그러나 곧 상황이 다시 바뀔 것이라고 확신합니다. RAM은 DDR3, 2 또는 4 슬롯이어야 합니다. 물론 PCI-E 16x 비디오 카드에는 두 개의 커넥터가 있습니다. 하나의 슬롯으로 제한할 계획이거나 제한할 수 있는 경우 PCI-E 버전 3.0에 대한 지원이 필수입니다. 홈 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 ASUS B85M-G가 그 예입니다.
램, 별거 아니야
마더보드를 선택한 후에는 아무 것도 우리를 막을 수 없습니다. 시스템 장치와 컴퓨터 전체를 조립하는 결승선에 도달했습니다. 램 선택에 어려움은 없습니다. 그것이 DDR3이고 총 볼륨이 최소 8GB이고 주파수가 1600-2800MHz라는 점만 주목할 가치가 있습니다. 
이 볼륨은 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. 예를 들어 8GB짜리 바 하나를 사는데, 4GB씩 2개를 넣는게 낫습니다. 그리고 가격과 성능이 훨씬 좋아질 것입니다. 여기에서 예를 들어 평소와 바람직하게는 2 가지를 살펴 보겠습니다. 총 16GB와 우수한 성능을 적은 가격에 얻습니다. RAM 타이밍에 대해 들어 보셨을 수도 있지만 이 분야에 대한 지식 없이는 변경(시스템 오버클럭)을 권장하지 않습니다. 기본 공장 설정으로 충분합니다.
비디오 카드: 하나, 둘 또는 0?
강력한 게임 솔루션이 아니라 예산 가정용 컴퓨터에 대해 이야기하고 있기 때문에 하나의 비디오 카드가 있습니다. 그러나 SLI 또는 CrossFire를 위해 저렴한 두 개를 구입하는 대신 조금 더 많은 돈을 쓸 수 있습니다. 결과적으로 하나의 좋은 비디오 카드는 울트라 설정에서 최신 게임의 요구 사항도 충족할 수 있습니다.
물론 커넥터는 PCI-E 16x가 될 것이며 다른 옵션은 있을 수 없습니다. 특정 모델의 선택과 관련하여 동일한 오버클러커 및 해당 리뷰를 참조해야 합니다. 2-3GB의 메모리에 집중할 가치가 있으며 더 이상 필요하지 않습니다. 결국 우리는 저예산 가정용 컴퓨터를 조립하고 있습니다. 그래서 수십 개의 리뷰를 읽은 후 두 가지 모델을 결정했습니다. 매장에 있는 모델을 구입할 수 있습니다. 또한 여기에서 개인 기본 설정을 재생할 수 있으므로 MSI GeForce GTX 970 및 MSI Radeon R9 290 중에서 직접 선택하십시오. 누구든지 관심이 있다면 둘 다 좋은 오버클럭 가능성을 보여줍니다. 그러나 표준 주파수에서도 그들의 힘은 모든 일상적인 작업에 충분하며 Full HD로 영화를 보면서 탱크, 전장 4 및 GTA 5를 울트라 설정으로 재생하면서 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 
별도로 내장 비디오 카드에 대해 이야기 할 가치가 있습니다. 아니요, 이것은 마더 보드에 내장 된 쓸모없는 비디오 카드가 아닙니다. Word에서 작업하더라도 속도가 느려지고 그림을 정상적으로 그릴 수 없었습니다. 이것은 동일한 칩에 프로세서와 그래픽 코어가 모두 있는 경우 시스템 구축을 위한 완전히 새로운 기술입니다. 이러한 모델에는 AMD의 A 시리즈가 포함되며 대부분의 Intel 최신 모델에는 이러한 그래픽 코어가 있습니다. 성능은 테스트로 판단하면 일부 게임에서도 충분하지만 이것은 순전히 프로세서마다 개별적이므로 테스트를 읽어야합니다. 비디오 카드에 저장하려는 경우 이제 쉽고 간단하게 할 수 있다는 점만 주목할 가치가 있습니다. AMD의 일반적인 솔루션의 예: AMD A10-7850K Kaveri, 상당히 합리적인 비용으로 우수한 프로세서와 우수한 그래픽을 얻을 수 있습니다. Intel에서는 Core i3 - Core i7 라인을 참조하십시오. 그러나 AMD의 통합 그래픽 코어가 훨씬 더 좋습니다. 바로 경고합니다!
좋은 프로세서 선택 - 시스템 장치의 핵심
거의 모든 컴퓨터 성능은 프로세서에 따라 다릅니다. 사실 모든 계산을 담당하는 것은 프로세서이므로 그 성능은 미래를 위한 예비와 함께 충분하고 약간 초과되어야 합니다. 많은 프로세서가 쉽게 오버클럭이 가능하다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 즉, 초과 지불 없이 성능을 높일 수 있습니다. 그러나 이것은 별도의 주제이지만 지금은 프로세서의 특성에 대해 살펴 보겠습니다.
- 소켓.
- 빈도.
- 코어 수.
- 다양한 수준의 캐시 볼륨.
첫 번째 매개 변수는 소켓입니다. 우리는 이미 마더 보드를 각각 선택했기 때문에 어떤 종류의 소켓인지 살펴 봅니다. 우리의 경우 이것은 LGA 1150입니다. 따라서 i3에서 i7까지 전체 Intel Core 라인이 우리에게 적합하지만 여기의 가격대가 너무 큽니다. 예산 솔루션의 경우 최신 버전의 Core i5를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 볼 수 있습니다. 그것의 힘은 일상적인 작업과 모든 현대 게임을 해결하기에 충분할 것입니다.
우리의 경우 코어 수는 4개, 프로세서 주파수는 3500MHz, 3단계 캐시는 6MB입니다. 선택할 때 집중할 수 있는 숫자는 다음과 같습니다.
하드 드라이브 또는 클라우드?
최근에는 인터넷에 정보를 저장하는 경향이 있다. 이러한 기술을 클라우드 기술이라고 합니다. 가장 눈에 띄고 잘 알려진 예는 Yandex.Disk, Google 드라이브, DropBox와 같은 클라우드 스토리지 서비스입니다. Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex.Music 등에서 음악을 들을 수 있습니다. 온라인 영화관에서 볼 영화는 일반적으로 저를 이해합니다. 따라서 많은 사람들이 일반적으로 200GB 하드 드라이브를 사용할 수 있으며 불편함과 메모리 부족을 느끼지 않을 것입니다.
그러나 여전히 컴퓨터에 음악 모음, 좋은 품질의 영화, 좋은 해상도의 사진 등을 보관하려면 대용량 하드 드라이브만 있으면 됩니다. 나는 1TB가 무엇이든 거대한 컬렉션에 충분하다고 생각합니다. 
나머지 매개 변수의 경우 가정용 컴퓨터의 폼 팩터는 3.5인치로 동일합니다. 디스크 회전 속도 7200rpm. 연결 인터페이스는 SATA 6Gb/s이며 버퍼의 크기는 디스크 자체의 크기에 비례합니다. 따라서 500GB 볼륨의 경우 버퍼는 16-32MB이고 1TB의 경우 약 64MB입니다. 예를 들어 Western Digital WD10EFRX를 추천합니다. 생존성과 신뢰성이 돋보이는 WD Red 서버 시리즈입니다.
일반적으로 SSD의 장점에는 고속이 포함됩니다. 그러나 이것 외에도 움직이는 부품이 없기 때문에 조용하고 더 안정적이며 에너지 소비가 적습니다.
이제 외부 도움 없이 컴퓨터를 직접 조립할 수 있습니다. 예산 버전과 완전히 강력한 기계 모두에 대한 모든 구성 요소를 선택하십시오. 게임 옵션이 필요하지 않은 경우에도 가정용 컴퓨터를 조립하는 것이 좋습니다. 구성 요소 가격이 매우 빠르게 떨어지고 있으므로 신제품을 쫓고 있으므로 초과 지불 할 수 있습니다! 또한 온라인으로 구매하는 것이 가장 좋습니다.
먼저 조립 중인 PC의 예산 금액을 결정하고 이 예산이 시스템 장치에 배치될 항목에 적용된다는 점을 명확히 하겠습니다. 이 금액은 모니터, 키보드 및 마우스를 고려하지 않습니다. 별도의 논의 주제.
그리고이 기사에서 저렴한 컴퓨터에 대해 말하면 처음부터 30,000 루블 이하의 PC 조립 예산을 의미합니다. 조립하려면 다음 구성 요소가 필요합니다.
- CPU;
- 마더보드;
- HDD;
- 전원 공급 장치가 있는 시스템 케이스;
- 비디오 카드;
- CD/DVD용 광학 드라이브.
마이크로프로세서 선택
컴퓨터 프로세서는 컴퓨터 컴퓨팅 기능의 중심이며 최근에는 그래픽 코어도 기판으로 옮겨져 외부 비디오 카드 없이도 어셈블리가 존재할 수 있습니다. 그러나 우리의 경우 강력한 PC에 대해 이야기하고 있으므로 외부 비디오 카드가 필요합니다.
프로세서 선택에 따라 PC의 기본 플랫폼이 결정됩니다. 현재까지 가장 널리 사용되는 플랫폼은 Intel과 AMD입니다. 조립은 Intel 플랫폼을 기반으로 할 것입니다. 컴퓨터 거인 Intel의 프로세서는 AMD의 프로세서에 비해 그래픽 기능이 열등하지만 더 효율적이고 경제적이라고 간주되기 때문입니다.
강력한 컴퓨터를 원하기 때문에 마이크로 프로세서에 저장할 가치가 없습니다. 또한 방열판 조립품과 함께 제공되는 마이크로프로세서의 박스형 버전 구매를 제공합니다. 우리의 선택은 LGA 1150 소켓이 있는 마이크로프로세서입니다.지금까지 가장 일반적입니다. 이 구성 요소의 비용은 $ 100를 초과해서는 안되므로 좋은 솔루션입니다. 이 경우 Pentium G3220 또는 G3240이 됩니다.. 비용은 90 달러를 초과하지 않습니다.
마더보드
우리가 절약해야 할 것은 마더보드를 선택할 때이지만 여기에서도 절약은 합리적인 한도 내에 있어야 합니다. 마이크로프로세서를 선택함으로써 마더보드 선택 옵션을 눈에 띄게 좁혔습니다. 이제 LGA 1150 소켓을 제공하는 옵션 중에서 선택하기만 하면 되기 때문입니다.
마더보드 선택 시 절감 효과는 배선과 관련이 있습니다. 우리는 결코 사용되지 않을 커넥터가 있는 마더보드를 구입할 필요가 없습니다. 예를 들어 RAID 어레이의 경우입니다. 그리고 더 많은 커넥터와 "넓은" 배선은 마더보드의 가격도 더 비쌉니다. 우리의 필요에 따라 마더보드에는 비디오 카드를 연결하기 위한 USB, SATA 및 하나의 PCI-Express 커넥터가 있으면 충분합니다. 또한 거의 모든 최신 솔루션에는 LAN 포트와 VGA 커넥터가 내장되어 있습니다. 우리 예산의 경우 풀 사이즈 ATX 중에서 선택해서는 안되지만 mATX는 괜찮습니다. GigaByte의 마더보드를 선택합시다. 이것은 GA-B85M-D2V 보드입니다.. 비용은 약 80 달러이므로 이미 170 달러를 썼습니다. 커넥터와 포트는 PC의 내부 구성 요소를 연결할 뿐만 아니라 필요한 모든 컴퓨터 주변 장치를 연결하기에 충분합니다.
우리가 선택한 마더보드에는 DDR3 메모리 DIMM용 슬롯이 두 개 있습니다. 동시에 지원되는 주파수는 1333-1600MHz이고 메모리 용량은 최대 16GB입니다. 
우리의 경우 처음에는 4GB면 충분합니다. 하나의 슬롯만 채울 것입니다. 그러나 32비트 Windows에서는 사용자가 사용할 수 있는 "기가"가 4개 미만이라는 점을 이해해야 합니다. 동일한 Windows 8 운영 환경(64비트 버전)에는 이미 2GB의 메모리가 필요하고 최신 응용 프로그램도 이 문제에 대해 매우 요구하기 때문에 더 적은 양의 메모리는 최신 PC를 강력한 범주에 넣을 수 없습니다. 따라서 우리의 선택은 Kingston DDR3 4Gb 1600MHz 메모리입니다.. 비용은 약 $50이므로 총 구매 금액은 이미 $220에 도달했습니다.
비디오 카드
이것은 컴퓨터 그래픽의 형성 및 출력을 담당하는 비디오 카드이기 때문에 저장할 가치가 없는 구성 요소입니다. 
그래픽 카드의 메모리 용량이 클수록 PC에서 지원할 수 있는 모니터의 해상도가 높아지고 비트 심도가 높을수록 더 빠른 그래픽 생성 및 표시가 가능합니다. 우리의 경우에는 64비트 버스 폭과 2GB GDDR3 메모리를 갖춘 예산 옵션이 필요합니다.회사에서 비디오 카드를 선택합시다 사파이어 80달러 가치. 앞으로는 더 강력한 것으로 쉽게 대체될 수 있습니다. 따라서 총 구매 금액은 $ 300로 증가하고 여전히 시스템 장치, 광학 드라이브 및 하드 드라이브를 선택해야 합니다.
HDD
이제 외장 하드 드라이브를 대량으로 구매할 필요가 없으며 내장 HDD가 필요합니다. 클래식 하드 드라이브에서 선택을 중단하고 솔리드 스테이트 드라이브는 고려하지 않겠습니다. 
오늘날 가장 일반적인 평균 하드 드라이브는 500GB이지만 일부 "테라바이트"는 10달러 더 비쌉니다. IDE 인터페이스가 나타나면 그러한 HDD를 건너 뛰고 SATA 인터페이스에주의하십시오. 우리의 경우에는 예를 들어 완벽합니다. 웨스턴 디지털 WD10EZEX. 이 HDD의 볼륨은 1TB이고 스핀들 속도는 7200rpm입니다. 또한 64MB 캐시와 SATA 3 인터페이스가 있으며 이는 마더보드에서 지원합니다. 우리가 선택한 하드의 가격은 약 $85이므로 총 구매 금액은 $385입니다.
시스템 장치
구입한 모든 구성 요소를 결합하려면 400W 전원 공급 장치가 있는 저렴한 시스템 장치가 필요합니다. 이 전력은 구입한 구성 요소를 서비스하기에 충분합니다. 마이크로 ATX 폼 팩터 마더보드를 선택했기 때문에 이 케이스가 이 특정 폼 팩터의 마더보드를 지원하는 것으로 충분합니다. 그러나 향후 컴퓨터 사용자가 업그레이드를 원할 수 있으므로 풀 사이즈 ATX 폼 팩터의 마더보드도 지원하는 케이스를 선택할 것입니다. 이 경우 예를 들어 $ 30에 전원 공급 장치가 내장 된 Logicpower의 경우가 완벽합니다.따라서 우리 금액은 415 달러로 증가했습니다.
광학 드라이브
본격적인 작업을 위해서는 CD 및 DVD 콘텐츠를 재생할 수 있는 저렴한 광학 드라이브도 필요합니다. 25달러 이하의 SATA 인터페이스가 있는 드라이브가 필요합니다.
구매 금액은 500달러를 넘지 않았지만 기술적 성능이 우수하고 추가 업그레이드 가능성이 있는 상당히 강력한 컴퓨터를 조립했습니다. 예를 들어 마더보드를 사용하면 다른 메모리 바와 여러 확장 카드를 추가할 수 있습니다. 비디오 카드는 더 강력한 카드로 교체할 수 있으며 케이스는 마더보드 자체를 풀 사이즈 ATX 버전으로 교체할 수 있는 기능을 지원합니다. 또한, 케이스 쿨러를 추가로 장착하여 케이스 내부의 냉각 시스템을 개선할 수 있습니다. 동시에 우리는 450-500 달러 미만의 금액에 투자했습니다. 또한 하드 드라이브와 광 드라이브용 데이터 케이블 두 개에 돈을 써야 하지만 그 비용은 조립에 드는 비용보다 훨씬 적습니다.
호환성 검사 기능이 있는 컴퓨터 구성기를 사용하면 사용자가 요구하는 기술적 특성으로 시스템 장치를 신속하게 조립할 수 있습니다. 온라인 빌더의 도움으로 신뢰할 수 있는 사무용 기계, 가정용 멀티미디어 시스템 장치 또는 강력한 게임 설정을 쉽게 조립할 수 있습니다.
컴퓨터 조립 온라인
우리 시대에는 수년 전과 마찬가지로 자체 선택한 구성 요소로 컴퓨터를 조립하는 것이 일반적입니다. 이것은 당신이 원하는 것을 정확히 선택할 수 있는 좋은 기회입니다. 당신을 제한하는 것은 없으며 수백 가지 옵션을 조립할 수 있으며 그 중 당신이 좋아하는 옵션이 있을 것입니다.
온라인 스토어에서는 구성기를 통해 컴퓨터를 온라인으로 조립할 수 있습니다. 여기에서 이 프로세스는 프로세서에서 전원 공급 장치에 이르는 구성 요소 범주의 형태로 제공됩니다. 각 범주에는 쉽게 선택할 수 있도록 특성에 대한 설명과 함께 확장된 범위의 모델이 포함되어 있습니다.
구성 요소 선택을 단순화하기 위해 구성 프로그램에는 어셈블리의 주요 구성 요소에 대한 호환성 필터가 있습니다. 예를 들어 특정 프로세서를 선택하면 다음 구성 요소가 호환성에 따라 자동으로 필터링됩니다. 또한 운영 체제를 설치하도록 선택할 수 있습니다. 조립 프로세스가 완료되면 가격, 기술 데이터, 렌더링 이미지의 세 가지 매개변수로 최종 결과를 얻습니다. 주문 및 전화 확인 후 당사 전문가가 본 장비를 조립하고 성능을 확인합니다.
이 시스템 장치 구매 방법의 장점은 원하는 구성 요소를 선택할 뿐만 아니라 해당 부품의 브랜드나 제조업체를 선택할 수 있다는 것입니다.
특정 구성을 조립하고 조립 / 구매 버튼을 눌러 완료하면 제품 검색 창에 입력하여 조립품에 특정 일련 번호가 지정됩니다. 이 PC를 찾고 친구 나 지인에게 링크를 보낼 수 있습니다. 구매에 대한 조언이나 권장 사항.
컨피규레이터의 중요한 기능은 "전문가 의견 받기" 기능입니다. 이 양식을 통해 요청을 보내면 지정한 이메일 주소로 추천과 함께 자세한 답변을 받을 수 있습니다.
직접 해보고 확인하십시오. 온라인에서 컴퓨터를 조립하는 것은 쉽고 간단합니다! 어려운 경우 모든 질문에 대해 전문가의 조언을 언제든지 얻을 수 있습니다.
Article001 - 구성 요소에서 시스템 장치를 직접 조립하는 방법(v.1.1)
이 기사는 컴퓨터에 상대적으로 정통하지 않은 사람이 구성 요소에서 시스템 장치(SB)를 조립할 수 있는 방법에 대해 작성됩니다.
이 글을 쓰는 이유는 일반적으로 컴퓨터에 정통한 (또는 이해하기 시작한) 컴퓨터 사용자 유형이 있지만 자신은 컴퓨터를 조립한 적이 없으며 욕구가 있지만 컴퓨터가 없기 때문입니다. 이를 수행하는 방법에 대한 자세한 가이드(예: "이론가 및 "신입").
저자는 다양한 조건에 따라 많은 조립 옵션이 있을 수 있기 때문에 조립 방법의 고유성과 "정확성"을 가장하지 않습니다. 숙련된 어셈블러는 약간 다른 방식으로 컴퓨터를 조립할 수 있습니다. 이것은 결과가 일반적으로 동일한 수학적 문제를 해결하는 다양한 방법으로 비교할 수 있습니다.
일반적으로 표준 컴퓨터는 다음으로 구성됩니다.
감시 장치;
키보드 및 마우스;
제목에서 "시스템 블록"을 조립하는 작업 방법론이 설명된다는 것이 분명합니다. 또한 ATX 폼 팩터 케이스.
모든 microATX, flexATX, mini-ITX, BTX는 고려되지 않습니다.
표준 시스템 장치는 9개의 구성 요소로 구성됩니다. 여기 있습니다:
5. CPU 쿨러
6. 하드 드라이브(일명 하드 드라이브)
7. DVD 드라이브(또는 모든 종류의 광학 디스크 드라이브 - 간단하게 하기 위해 DVD 드라이브라고 가정함)
8. 전원 공급 장치(일명 PSU)
시작하겠습니다. SB 어셈블리는 세 부분으로 구성됩니다. 각각을 자세히 살펴 보겠습니다. 나는 모든 것을 절대적으로 설명하지는 않을 것입니다. 이를 위해 마더 보드 및 케이스에 대한 지침서가 있습니다. 나는 중요한 세부 사항에 집중할 것입니다.
I. 선체 준비.
우선, 우리는 시체를 가져갑니다.
1. [기둥(못)]
패키지에는 일반적으로 다음과 같은 내용물이 들어 있는 비닐 봉투가 포함되어 있습니다.
1.1. 두 가지 유형의 장착 볼트(빈번한 나사산과 드문 나사산 포함).
아래 사진은 왼쪽에 나사산이 드문 볼트가 있고 오른쪽에는 빈번한 나사산이있는 볼트가 있음을 명확하게 보여줍니다.
1.2. 뒷면에 나사 구멍이있는 육각 볼트 (소위 "페그"-단순화를 위해 계속 "기둥"이라고 함).
그들의 소총은 빈번한 스레드와 드문 스레드가있는 두 가지 유형으로 제공됩니다. 이것은 아래에서 명확하게 볼 수 있습니다.
1.3. 사전에 다음 사항을 확인하는 것도 가치가 있습니다. 기둥의 내부 나사산이 드물거나 빈번한 나사산이 있는 볼트에 맞습니까?
마더 보드를 고정하려면 넓은 (큰) 캡이있는 볼트가 좋습니다. 조이기 편리하고 더 좋고 안정적인 클램프를 제공합니다. 따라서 모든 사진에서 그러한 볼트입니다.
1.4. PC 스피커(일명 "트위터").
[사진은 추후 추가 예정]
최고급 케이스의 경우 번들, 하드 드라이브 및 드라이브용 독점 케이스 마운트, 5.25"에서 3.5"/2.5"의 어댑터, 제조업체 이름이 적힌 스티커, 추가 USB3.0 및 e-SATA와 같은 번들이 더 풍부할 수 있습니다. 그리고 더...
이 가방이 필요합니다 - 기둥이 필요합니다.
1.5. 마더보드를 가져다가 부착된 장소(즉, 마더보드)의 케이스 트레이에 적용합니다.
마더 보드의 구멍으로 기둥을 고정해야하는 위치 (구멍)를 기억 한 다음 간섭하지 않도록 마더 보드를 제거합니다. 마커로 필요한 구멍을 즉시 표시하십시오.
1.6. 그런 다음 펜치 또는 기타 적절한 도구를 사용하여 표시된 위치의 팔레트에 있는 기둥을 단단히 조입니다.
때로는 게시물이 이미 사전 설치된 경우가 있습니다. 이 경우 필요한 경우 원하는 구멍으로 이동하거나 끝까지 단단히 조여야합니다.
팔레트에 여분의 기둥이 없어야 합니다. 기둥은 마더보드 설치를 방해하고 손상시킬 수 있습니다. 일반적으로 ATX 폼 팩터 보드에는 9개의 구멍(따라서 열)이 있습니다.
2. [공백]
2.1. 마더보드 패키지에는 마더보드 커넥터용 플러그가 포함되어 있습니다.
그녀는 이렇게 생겼습니다.
2.2. 플러그 케이스 뒤에 해당 장소가 있습니다.
2.3. 우리는 플러그를 잡고 케이스 내부에서 강한 압력으로 매우 강하게 고정합니다 :)
3. [하드 + DVD 드라이브]
그 후 하드나 하드가 몸에 고정됩니다. 기존의 경우 하드는 4개의 볼트(각 측면에 2개)로 고정되며 이를 위해 제공된 구멍에 나사로 고정됩니다.
하드는 희귀 나사산이 있는 볼트로 고정됩니다.
최고급(최고급이 아님)의 경우 제조업체는 다음 목표에 따라 하드 드라이브 연결 방법을 변경할 권리가 있습니다.
시간과 신경을 절약하기 위한 고정 방법의 단순화(드물게 - 합병증 - 합당한 이유)
하드 드라이브의 진동 및 소음 감소
펜치, 스크루 드라이버와 같은 다양한 도구를 사용하지 않고 손 자체를 사용하여 ...
제 경우에는 중간에 고무 와셔가있는 특수 나사입니다. 손으로 조입니다.
그리고 희귀 나사산이 있는 4개의 볼트로 DVD 드라이브를 고정합니다. 일반적으로 케이스의 최상위 5.25 "슬롯에 있습니다.
최신 전원 공급 장치의 전원 공급 장치는 위와 아래 모두에 위치할 수 있습니다. PSU의 "낮은" 위치를 향한 경향이 있지만. 또한 드문 나사산이 있는 4개의 볼트로 고정됩니다.
또한-PSU가 맨 위에 있으면 화격자를 내린 상태에서 고정하는 옵션이 하나뿐입니다. 이 위치에서는 아래에서 뜨거운 공기를 가져와 "내부"를 통과하여 케이스에서 꺼냅니다.
PSU가 바닥에 있으면 창살을 위아래로 모두 고정할 수 있습니다. 일반적으로 케이스 제조업체는 이 두 가지 PSU 고정 옵션 중 하나만 선택합니다. 이 옵션은 해당 볼트 구멍으로 결정할 수 있습니다.
그러나 이러한 옵션은 어셈블러 자신에게 선택권이 주어지는 경우에도 드물지 않습니다. 이 경우 "구멍"이 두 배 더 많기 때문에 "원하는대로 고정"할 수 있기 때문에 마음대로 고칠 수 있습니다.
대답은 간단합니다. PSU에는 종종 시스템 장치의 "파기"를 방해하는 많은 루프가 있기 때문입니다. 이것으로 우리는 시간을 절약하지만 ... 이것은 그다지 중요하지 않습니다.
아래의 두 그림은 PSU의 두 위치가 서로 다른 경우 구멍도 서로 다른 위치에 있음을 보여줍니다.
팬 바닥:
최고 팬:
II. 메인보드 준비.
1. [프로세서]
우리는 마더 보드를 집어 테이블 위에 놓고 보드 뒷면의 다리를 보호하기 위해 먼저 수건, 두꺼운 신문 또는 종이와 같은 부드러운 재료 층을 그 아래에 놓습니다.
그런 다음 소켓 소켓을 열고 "다리"를 보호하도록 설계된 어두운 플러그를 조심스럽게 제거합니다. 이 작업을 수행하기 전에 마더보드에 프로세서를 설치하는 지침을 여러 번 주의 깊게 읽으십시오. 그런 다음 차분하고 천천히 소켓에 퍼센트를 명확하게 "넣고" 소켓을 닫아야 합니다. 백분율은 측면에 "열쇠"가 있고 다른 방법으로 넣을 수 없기 때문에 올바른 방법으로만 맞습니다.
하지만 내가 여기에 무엇을 쓰고 있습니까? 마더 보드 설명서에는 사진과 함께이 작업을 수행하는 방법에 대한 모든 것이 매우 명확합니다.
2. [램]
따라서 프로세서가 제자리에 있습니다. 그 후 RAM 스틱을 설치합니다. 이렇게 하려면 슬레이트용 슬롯에서 슬레이트당 2개가 있는 측면의 걸쇠를 엽니다. 그런 다음 막대를 잡고 "둥지"로 부드럽게 누릅니다. 막대가 제자리에 들어가자마자 측면의 걸쇠가 내려가 양쪽에서 막대를 "잡습니다". 모든 슬레이트에 대해 이 작업을 수행합니다. 이 작업은 설명서에도 자세히 설명되어 있습니다.
그들은 또한 한쪽에 디 목을 고정하는 것이 이제 유행이라고 나에게 제안했습니다. 편리한지 아닌지 모르겠습니다.
냉각기는 작동 중에 프로세서를 식히는 데 사용됩니다. 냉각기는 어떻게 든 프로세서 표면에 "도킹"되는 것이 아니라 "열 인터페이스"(두 금속 표면의 "도킹"에 범프를 채워 더 나은 열 전달을 제공하는 열 페이스트)를 통해 "도킹"됩니다. .
실제로 마더 보드가있는 프로세서에 쿨러를 고정하는 과정은 몇 가지 중요한 요소를 고려해야하기 때문에 초보자에게는 다소 어려운 작업 (및 광범위 / 논란의 여지가있는 주제)이기 때문에 별도의 기사가 필요합니다. 상단 쿨러와의 관계):
CPU 냉각기, 고정 방법, 팬 고정, 백플레이트 등
써멀 페이스트 자체, 밀도/점도, 열전도율(쿨러 베이스의 균일도와 관련하여)
적용되는 써멀 페이스트의 양;
양면에 써멀 페이스트를 도포하는 방법;
쿨러를 마더보드에 고정하는 방법.
모든 것이 단순한 것 같지만 손가락으로 가져다가 번졌습니다. 개인적으로 모든 것이 그렇게 평범하지는 않습니다.
경우에 따라 이미 설치된 쿨러가 이후의 스트립 설치를 방해하기 때문에 메모리 스트립 뒤에 쿨러를 배치합니다.
III. 최종 조립.
1. 첫 번째 부분에서 준비한 케이스(하드 드라이브, 드라이브 및 PSU 포함)를 수평 위치로 가져옵니다.
두 번째 부분에서 준비한 마더보드(쿨러 및 RAM 포함)를 올바른 위치에 조심스럽게 놓고 볼트로 고정합니다.
2. [와이어, 케이블, 루프]
비디오 카드를 연결하기 전에 전원 케이블, 인터페이스 케이블, 케이스 팬 전선, USB, 오디오, 전원, 리셋 및 LED 케이블과 전선을 연결해야 합니다.이 모든 것은 마더보드 설명서에 다시 자세히 설명되어 있습니다.
2.1. 마더보드의 24핀 전원선과 프로세서의 4핀(또는 8핀) 전원선을 마더보드에 연결합니다.
2.2. 전원, 재설정, 전원 LED 및 HDD LED의 얇은 와이어 (설명서의 그림에 따라)와 USB2.0 및 USB3.0 패드 (있는 경우) 및 전면 커넥터의 오디오 와이어를 연결합니다. 사건의;
2.3. 그런 다음 SATA 인터페이스 케이블 라인이 마더보드에서 하드 드라이브의 해당 커넥터로 연결됩니다.
케이스 팬의 전선을 잊지 마십시오 (매뉴얼에 따라 마더 보드의 해당 커넥터에도 연결합니다).
2.4. 그리고 마지막은 PSU에서 하드 드라이브의 해당 커넥터로 연결되는 SATA 하드 드라이브용 전원 케이블입니다.
3. [비디오 카드]
마지막으로 비디오 카드를 연결합니다. 우리는 그것을 손에 들고 조심스럽게 마더 보드의 PCI-E 커넥터에 더 가깝게 가져오고 끝까지 들어갈 때까지 누릅니다. 그리고 왼쪽에는 안정적인 고정을 위해 두 개의 볼트로 고정합니다.
PSU에서 비디오 카드로 추가 전원 와이어를 연결하는 것을 잊지 마십시오. 보통 그들은 또는입니다. "핀"은 전원 커넥터의 핀 수입니다.
마지막으로 완료되면 다음 그림을 얻습니다.
사용한 철:
프로세서 Intel Core i5 2500K, 4600MHz, 1.35V
쿨러 ThermalRight Archon, TR TY-150 x 1000rpm, TR TY-140 x 1300rpm
열 인터페이스 Arctic Cooling MX-2
ASRock P67 Extreme6 P67 마더보드(bios P1.60)
메모리 DDR3, 2 x 4Gb, 1333 @ 2133MHz, HMT351U6CFR8C-H9, 10-11-10-30-2T, 1.59V
하드 500Gb, WD5000AAKS(SATA2, 7200rpm, 16Mb)
1.5TB, WD15EARS x 3
2TB, WD20EARS x 2
640Gb, WD6400AADS x 1
160Gb, Seagate ST3160815AS(중복 OS/꺼짐)
1.5Tb, 씨게이트 ST31500541AS
2Tb, 시게이트 ST2000DL003
2TB, 삼성 HD204UI
케이스 리안리 PC-A70FB, 기본 내장팬 4개.
레오바스 잘만 ZM-MFC1 플러스
PSU AeroCool Strike-X 1100(1100W, 80+ 골드)
Video Inno 3D Geforce GTX570 (732/1464/3800, 1,000 V) - Zalman VF3000F로 대체된 레퍼런스 CO
모니터 24인치 에이서 P246H 1920*1080
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