일단 작은 방에서 소리를 내고 컴퓨터에서 소리를 사용할 때 근거리 모니터로 사용할 고품질 음향을 수집하기로 결정했습니다 (취미). 주요 요구 사항은 소스와 관련하여 적절한 소리입니다. “더 낮은 등급의 소시지”또는“판이 울렸다”는 것이 아니라 적절한 자연스러운 소리입니다. 그래서 우리는 고품질의 "선반"을 수집합니다.
줄무늬 수
이론적으로 이상적인 시스템은 단일 레인입니다. 그러나 이상적인 모든 것과 마찬가지로 그러한 시스템은 본질적으로 존재하지 않습니다. 예, 같은 Visaton에는 고품질 광대역 스피커가 있지만 어떤 이유로 든 유명한 제조업체는 양방향 선반 시스템을 만듭니다. 실외 버전에서는 3 개의 줄무늬가 드문 일이 아닙니다. LF와 HF라는 고전적인 양방향 버전은 의문의 여지가 없었습니다.
스피커 선택
스피커의 주요 요구 사항은 최적의 가격 / 품질 비율입니다. 즉 그것은 500 루블에서 "저렴한"해서는 안됩니다. 또한 $ 1000에 대한 놀라운 "하이 엔드"도 아닙니다. 게다가, 나는 서두르지 않았다. 내 손으로“하프 휠러”를 조립한다는 아이디어는 오래 전에 왔으며, 나는 우리가이 주제에 대해 오랫동안 지속적으로 유익하게 의사 소통을해온“좋은”소리 인 좋은 친구에게 미리 미끼를 던졌습니다.
가장 먼저 나타나는 것은 고음-Vifa XT19SD-00 / 04 ring-rad입니다. 이들은 오디오 애호가들 사이에서 매우 인기가있는 고품질 4 옴 "피퍼"입니다. 우리는 한 세트를 계획했지만 어떤 이유로 든 내 세트로 가지 않았습니다.
두 번째는 LF 시간에 도착했습니다. 그들은 Soundstream Exact 5.3 키트에서 매우 훌륭한 중저음으로 밝혀졌습니다. 여기에서 그들에 대해 조금 읽을 수 있습니다. 설치 과정에서“트위터”가 타버 렸으며, 우퍼가 필요하지 않았습니다. 주조 알루미늄 바스켓에 장착 된 4-ohm 5.5 "미드베이스를 즉시 구매했습니다.
스피커가 준비되었으므로 음향 생성을 시작할 수 있습니다.
액티브 / 패시브?
각 옵션에는 장단점이 있습니다. 먼저, 기둥 자체의 소형화 및 제한된 공간에서의 레이아웃 관련 어려움을 고려해야합니다. 그리고 외부에 장착하는 것은 의미가 없습니다. 둘째, 독립 구성 요소 인 개별 모듈은 나중에 결합 할 수 있으며, 어떤 일이 발생하면 수리하기가 더 쉽습니다. 셋째, 액티브 스피커는 상당히 비쌉니다. 왜냐하면 괜찮은 앰프를 만들면 (각각 1 개씩), 음향 자체보다 비쌉니다. 또한 이미 앰프가있었습니다. 그러나 어쨌든 나는 수동 음향 + 증폭기 방식을 사용하는 것이 더 보편적입니다.
사례 치수
우리는 스피커를 결정했습니다. 이제 어떤 사례가 그들에게 가장 적합한 지 이해해야합니다. 치수는 우퍼의 사운드 특성을 기준으로합니다. 제조업체 웹 사이트에는 권장 사항이 없습니다. 스피커는 주로 카 오디오 용으로 설계되었습니다. 이것이 귀하의 업무가 아닌 한, 이러한 목적을 위해 특수 장비를 유지하는 것은 의미가 없습니다. 따라서 특별한 입장을 가진 똑똑한 친구가 구출됩니다. 실험실 테스트의 결과, 예상 하우징 크기 310 x 210 x 270 mm를 얻습니다. 측정하는 동안 위상 인버터의 파라미터도 계산되었습니다.
그건 그렇고, 사이트의 많은 제조업체가 스피커에 권장되는 하우징 크기를 게시합니다. 그러한 정보가 이용 가능할 때, 그 정보를 사용하는 것이 논리적이지만,이 경우에는 그러한 데이터가 없었기 때문에 실험실 연구를 수행해야했습니다.
바디 재질
내 의견으로는 신체에 가장 적합한 재료는 MDF입니다. 음향 적으로 중립적이며 칩 보드보다 성능이 약간 우수합니다. 합판도 좋지만 고품질 합판을 찾는 것은 쉽지 않으며 비용이 많이 들고 처리하기가 더 어렵습니다. 케이스의 소스 재료로는 22mm MDF 시트를 선택했습니다. 원칙적으로 표준 18-20mm이면 충분하지만 여유를 가지고 약간하기로 결정했습니다. 강성은 결코 불필요합니다.
건축 및 바디 디자인
가장 중요한 단계 중 하나입니다. MDF를 가기 전에 판매자에게 즉시 시트를 부품으로 자르도록 요청하기 위해 디자인을 결정하는 것이 좋습니다. 일반 판매 시점에는 정확하고 절단 된 기계가 항상 있습니다. 집에서는 그러한 상처를 얻기가 어렵습니다.
따라서 디자인. 화자는 미친 손의 클럽의 감각이 없도록 최소한 "산업용 스피커"만큼 좋아 보여야합니다. 우리는 고품질뿐만 아니라 아름다운 음향을 제공합니다. 일반적으로 아름답고 흥미롭고 동시에 구조적으로 복잡하지 않은 스피커 시스템은 없습니다. 이탈리아 어쿠스틱 소 누스 파버는 아름다운 음향을 만들어냅니다. Magico Mini. 그러나 그들은 모두 정밀 공작 기계를 사용하여 만들어지며 정의에 따라 집에 없습니다. 또는 손과 CNC를 사용하여 케이스를 좋은 캐비닛으로 주문할 수 있습니다. 이러한 작업은 주문한 장소와 주문에 따라 10,000 루블이 소요됩니다. 최대 30 000 문지름. 재료와 함께. 전문가가 좋으면 스피커가 "스토어"보다 나쁘거나 나아지지 않을 것입니다. 이 경우, 나는 모든 것을 스스로 할 것이라고 결심했습니다. 따라서 우리는 사물을 현실적으로보고 경사, 곱슬 머리 등을 사용하지 않고 시공합니다. 즉 상자가됩니다. 계산 된 치수는 상당히 즐거운 비율을 제공하며 디자인의 비율은 이미 전투의 절반입니다.
무엇을 디자인해야합니까? 직업별로 디자인과 관련이 있지만, 3D 패키지를 알기 쉽게 표현합니다. 이 경우 프로그램은 렌더링보다 공학적이어야합니다. 이 목적을위한 특수화 된 "Kad"는 무겁고 중복됩니다. 해결책은 충분히 빨리 발견되었습니다. 프리웨어 SketchUp이이 목적에 적합합니다. 너무 간단하고 직관적으로 약 1 시간 만에 완전히 마스터했습니다. 그는 주요한 일을 할 수 있습니다. 빠른 모양을 만들고 크기를 줄이고 간단한 텍스처를 사용하십시오. 그런 프로그램이 "가정"목적에 이상적이라고 생각합니다. 예를 들어 부엌이나 작은 집을 쉽게 디자인 할 수 있습니다.
케이스 디자인은 다음과 같습니다.
디자인은 간단합니다. 6 개의 벽이 서로 붙어 있습니다. 스피커 용 전면 2 컷 아웃. 후면에는베이스 리플렉스와 터미널 블록 아래에 2 개의 컷 아웃이 있습니다. 120x80 직사각형은 교차 위치를 나타냅니다. 위상 인버터 내부에는 내부 공간 너비의 또 다른 벽이 컷 아웃 아래에 수직으로 부착되어 있습니다.
도면을 기준으로 낱장 용지의 윤곽이 나타납니다.
사건을 어떻게 마무리할까요? 필름으로 붙여 넣기는 즉시 배제되었습니다-음향은 괜찮아 보입니다. 선택적으로 그림을 고려했습니다. 나는이 생각을 버렸다. 왜냐하면 이러한 스피커는 모든 실내에 적합하지는 않습니다 (적어도 현재 실내에는 적합하지 않음). 나는 더 많은 다양성을 원합니다. 이와 관련하여, 천연 베니어가 더 적합하다. 그러나 완전히 삐걱 거리는 음향은 지루해 보입니다. 결합 된 솔루션 검색 :
일반적으로 옵션은 외관상 나쁘지 않지만 순전히 구조적으로 어려움을 유발합니다. 결과적으로 애쉬 베니어로 측벽을 자르고 가죽으로 더 정확하게 고품질 자동차 인조 가죽으로 나머지 4 개의 벽을 조이기로 결정했습니다. 삐걱 거리는 소리 자체는 아름답지만 우퍼는 케이스 앞면에 구조적 패치가있어 매우 좋지 않습니다. 따라서 추가 장식용 오버레이 (링)를 만들기로 결정하여 몸에 눌러주는 동시에 기둥 자체에 아름다움을 부여했습니다. 디자인과 디자인이 결정되었습니다.
도구
다음 단계로 넘어 가기 전에 작업에 필요한 기본 도구에 대해 간략하게 설명하겠습니다.
-원형.
-퍼즐.
드릴
-밀링 커터.
-연마기.
-팔짱.
이 키트가 없으면 훌륭한 마스터를 위해 케이스를 주문하는 것이 좋습니다.
컷
따라서 MDF 시트 예산을 삭감하고 있습니다. 나는 이미 특수 기계에서 보는 것이 더 낫다고 썼다-이것은 비싸지 만 확실합니다. 그러나 이후 나는 내부에서 외부로 직접 케이스를 만들기로 결정한 다음 실험의 순도를 위해 손으로 원형으로, 가이드가있는 퍼즐로 작은 조각을 보았습니다. 예상대로 이상적인 컷은 작동하지 않았습니다. 절단 후 벽 쌍 (왼쪽 오른쪽, 앞뒤 등)을 쌍으로 설치하고 그라인더 및 / 또는 전기 평면으로 조정하고 정사각형과의 직각도를 확인합니다. 그리고 미래에는 조립 과정에서 접착 후 최종적으로 조정됩니다. 2-3mm의 손실은 중요하지 않습니다. 그러나 여전히“기저에서”바로 자르고 많은 시간을 절약하는 것이 좋습니다.
차체 조립
벽은 PVA와 함께 접착되고 나사로 당겨집니다. 먼저, 앞면 벽없이 몸을 붙입니다.
이제 "익사"시키기 위해 터미널 블록 용 구멍과 모따기 구멍이 생겼습니다. 처음에이 프로젝트에 따르면 터미널 블록은 맨 아래에 배치되어야했습니다. 그러나 그 과정에서 우퍼 구멍을 통해 중앙에 크로스 오버를 장착하는 것이 매우 편리하지 않다는 것이 분명해 졌으므로 터미널 블록의 구멍을 높이고 크로스 오버 장소를 낮추었습니다.
"뚜껑을 부착하기"전에 진동 절연 재료로 내부를 접착해야합니다.
상자를 닫을 수 있습니다.
이제 가장 중요한 단계 중 하나는 전면 패널의 스피커 구멍을 잘라내는 것입니다. 이상적인 스피커 시스템은 단일 대역이라고 이미 말했습니다. 왜? 사운드의 전파는 다중 대역 시스템을 사용할 때의 거리 차이 (스캔)로 인해 시간 불일치없이 한 소스에서 리스너로 전달되기 때문입니다. 따라서 스피커는 가능한 한 서로 가까이 배치하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 사운드 사진은 "밀도가 높습니다". 스피커 가장자리 사이의 거리가 약 1cm가되도록 구멍을 계산합니다. 구멍은 원형 가이드가있는 퍼즐로 절단됩니다.
스피커가 움푹 들어가야합니다. 스피커를 적용하고 모서리를 따라 모따기 직경을 그립니다. 각 스피커의 오버레이에서 모따기 깊이를 측정합니다. 모따기는 수동 밀링으로 제거되었습니다. 절삭 깊이가 중지되도록 설정되었습니다. 가이드가 사용되지 않았으며, 깔끔하게 반올림이 선별로 레이어별로 촬영되었습니다. "엿보는"의 경우, 터미널 아래에 두 개의 "귀"가 추가로 절단되었습니다.
모따기가 제거 된 후, 터미널 스트립과 스피커를 적용한 후, 얇은 드릴로 미래의 셀프 태핑 나사를 위해 구멍을 뚫습니다. 그것들이 없으면, MDF 자체는 나사를 조일 때 "찢어 질"수 있으며, 둘째로 스피커의 최종 설치 중에는 부드럽게 전달하기가 더 어려울 것이다. 오랫동안 역학을 서로에 대해 설정하는 방법에 대해 생각 하면서이 구성표를 사용했습니다.
외부 표면의 나사 구멍은 최종 마감 전에 수리해야합니다. 나는 에폭시를 사용했다. 한 표면이 굳을 때까지 기다리지 않기 위해 그는 테이프로 각 표면을 접착하고 다음 표면을 차지했습니다. 에폭시가 마르면 분쇄기로 걸었다.
마침
베니어는 고대부터 남아 있었으므로 구입할 필요가 없었습니다. 시트는 넓지 않았으므로 두 장의 시트를 집어 접착 테이프로 고정하고 몸에 붙였습니다. 첫째, 한쪽, 다른 쪽.
베니어는 보호되어야합니다. 나는 투명한 요트 광택으로 그것을 덮었다.
이제 인조 가죽으로 케이스를 장착해야합니다. 이를 수행하는 방법에는 여러 가지 옵션이 있습니다. 나는 다음과 같이하기로 결정했다. 스트립은 몸통 너비보다 20mm 더 넓고 몸통 둘레보다 약간 더 깁니다. 각면에서 10mm 구부러지고 밑단은 "특수 접착제 88"에 접착됩니다. 그런 다음 동일한 접착제에서 스트립을 몸통 둘레에 붙입니다. 먼저 바닥 (부분), 후면 벽, 상단, 전면 및 하단이 있습니다. 마지막 단계에서 접착 스트립을 제자리에 놓고 접착제로 맞대기 전에. 한 번에 모든면을 접착했습니다. 각면이 마를 때까지 기다리지 않았습니다. 각면을 마친 후 나는 잠시 멈추었다 (접착제가 충분히 빠르다).
모든 것이 건조 된 후에, 저음 반사의 개구부에서 피부가 조심스럽게 절단되고 안쪽으로 밀봉된다.
정말로 원한다면 Fazik은 어떻게 든 고상하게 될 수 있습니다.
그런 다음 단자대 "우퍼"및 "트위터"에 구멍을 뚫습니다. 터미널 스트립의 피부와 RF가 플러시되므로 컷 아웃 직경이 5-10mm 줄어들 수 있습니다. 우퍼의 가죽은 장식용 링으로 눌러 지므로 보이지 않도록 트림해야합니다.
최종 조립
우선, 우리는 크로스 오버를 마운트합니다. 십자가-좋은 원소 기지에서 자체 제작했습니다. 그들은 트위터 및 MOX 저항을 위해 에어 코어 코일, 필름 커패시터를 사용합니다. 나는 스스로 그것을 납땜하지 않았지만 현명한 사람들을 주문했다.
그건 그렇고, 많은 제조업체는 때로는 아주 좋은 십자가조차도 꽤 비싼 음향을 넣었다는 사실에 죄를 짓습니다. 인터넷에서이 주제에 대해 많은 "거트"시스템을 찾을 수 있습니다. 크로스를 장착하기 전에 터미널 블록, 저음 및 고음의 3 쌍의 전선을 납땜해야합니다. 진동 차단 기능이있는 플레이트에 직접 장착해야한다는 것이 밝혀졌습니다. 그는 그녀가 불필요한 것이라고 생각하고 해체했다. 이제 나사로 조일 수 있습니다. 일부 장치에서 포장 필름을 기판으로 사용했습니다.
이제 필요한 전선 쌍을 터미널 스트립에 납땜하고 케이스에 고정하십시오. 단자대와 스피커는 "별"아래에 머리가있는 장식용 검은 색 셀프 태핑 나사로 조여져 있습니다. “삐걱 거리는”패드는 비슷한 나사로 조여져 있으므로 나머지에도 동일하게 사용하는 것이 합리적입니다. 뒷벽이 준비되었습니다.
스피커를 장착하기 전에 특수 패딩 폴리 에스테르로 하우징을 적셔야합니다. 이러한 목적으로 "울"회사 인 Visaton을 사용했습니다. 합성 winterizer는 벽 주위에 붙어 있습니다.
원칙적으로 어떤 역학이 차이가 없습니까? 나는 삐걱 거리며 시작했다. 십자가에서 적절한 전선을 납땜하고 스피커를 삽입 한 다음 나사로 조입니다. 완료
미드베이스는 피부 아래로 미끄러 져 들어가고 장식 링으로 눌렀습니다. 나머지 전선 쌍을 납땜하고 스피커를 장착하십시오.
그게 다야? 그게 다야 음향 케이블을 터미널 블록에 고정하고 테스트를 시작합니다.
테스트
시스템 테스트는 다음 구성으로 수행되었습니다.
1. 수신기 Sherwood VR-758R + 스피커.
2. 컴퓨터 + 유니콘 (USB-DAC) + 자체 제작 스테레오 앰프 + 스피커.
3. 컴퓨터 + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + 스피커.
구성 자체에 대해 조금. 저는 개인적으로 현재 홈 뮤직 센터에 이상적인 옵션은 comp + USB-DAC + 증폭기 + 음향이라고 생각합니다. 디지털 이미지의 사운드는 USB를 통해 왜곡없이 왜곡되어 고품질 DAC로 공급되어 고품질 앰프로 전송 된 다음 음향으로 전달됩니다. 이러한 체인에서는 왜곡 량이 최소화됩니다. 또한 44000/16, 48000/24, 96000/24 \u200b\u200b등 완전히 다른 포노 그램을 사용할 수 있습니다. 모든 것은 드라이버와 DAC의 기능에 의해 제한됩니다. 이와 관련하여 수신기는 덜 유연하고 사용되지 않는 옵션입니다. 최신 하드 드라이브의 크기는 거의 모든 미디어 라이브러리를 저장할 수 있습니다. 인터넷 콘텐츠를 구독하려는 경향도이 옵션을 제거 할 수 있지만, 가까운 미래가 아니며 모든 사람에게 적합하지는 않습니다.
세 가지 구성 모두에서 음향이 훌륭하게 들렸다는 것을 즉시 말할 것입니다. 나는 솔직히 기대조차하지 않았다. 몇 가지 주관적인 측면이 있습니다.
1. 적절하고 자연스러운 소리. 기록 된 내용이 재생됩니다. 어떤 방향으로도 왜곡이 없습니다. 내가 원하는대로
2. 소스 재료에 큰 감도. 모든 녹음 결함이 있다면들을 수 있습니다. 고품질 믹싱 트랙이 완벽하게 청취됩니다.
3.이 크기에 적합한 저음베이스. 물론, 선반의 오르간 음악은 충분히 평가되지는 않지만 (일반적으로 음향학에서는 평가하기 어렵습니다), 대부분의 자료는 문제없이 "소화"됩니다. 그러한 아기들로부터 더 많은 것을 기대하기는 어렵습니다.
4. 세부 사항을 매우 정교하게 정교화합니다. 모든 악기는들을 수 있습니다. 풍부한 사운드 사진과 알맞은 음량으로도 사운드가 엉망이되지 않습니다 (앰프는 여기서 중요한 역할을합니다).
5. 더 크게 만들고 싶습니다.) 즉 음향은 소리 지르지 않지만 부드럽게 재생됩니다. 증폭기 자체의 작은 장점도 없지만 부하가 증가함에 따라 좋은 앰프는 선형성을 유지합니다.
6. 오랫동안 들으면 머리가 아프지 않습니다. 개인적으로, 이것은 종종 나에게 발생하지만, 그는 하루 종일 그리고 적어도 그 일을합니다.
7. 잘못된 파노라마에 대한 우려와 청취 위치에 대한 사운드의 강한 의존성은 확인되지 않았습니다. 내가 아는 한, 자동차 스피커는 객실 내 스피커 위치의 특성으로 인해 특정 위상의 사운드가 있습니다. 이 키트는 그의 미드베이스가 이와 관련하여 더 보편적이라는 것을 읽었습니다. 실제로 확인되었습니다. 스피커 앞 중앙에 앉을 수 있고 옆에 옆에 설 수 있습니다-소리가 우수합니다. 의존성이 있지만 매우 작습니다.
구성 자체는 두 번째 구성으로 가장 고품질의 사운드를 얻었습니다.
먼저, 고품질의 유니콘 DAC가 사용되었습니다. 그것에 대해 읽을 수 있습니다.
둘째,“자체 제작 증폭기”는 Togliatti의“사운드 맨”의 현명한 지식입니다. 여기에 아름다운 작은 알루미늄 케이스가 있습니다.
그리고 여기에 "거트"가 있습니다 :
간단히 말해, 볼륨을 변경할 때 앰프의 특성을 유지하는 회로 솔루션을 찾았습니다. (구조적으로 허용되는) 볼륨에서 사운드가 왜곡되지 않습니다. 너무 많은 증폭기 (심지어 매우 비싸다)가 이로 인해 어려움을 겪는다. 그러한 앰프가 많은 스피커를 어떻게 활성화 시켰는지 놀랍습니다. 소리가 들리도록 만들었습니다. 그건 그렇고, 일부 산업용 앰프 (특히 아주 좋은 Xindak 자체)는이 계획에 따라 다시 작성되었으며 두 번째 바람을 열었습니다.
다른 것과 음향을 비교해보십시오. 예를 들어, ProAC Studio 110의 경우, 이것은 상당히 높은 품질의 선반 스피커입니다. 그들은 확실히 그들이 더 나쁘게 들리지 않는다는 것을 깨달았습니다. "프루"는 인버터의 특정 배치와 "트위터"로 인해 청취자의 위치에 따라 사운드의 의존도가 약간 낮아질 수 있으며, 어쨌든 그들은 모두 교활하게 계산했습니다. 그리고 나머지는 절대적으로 나 자신이 직접 만든 수제 제품을 더 좋아했지만 절대 주관에 의한 것이 아닙니다.) 나는 헤드폰 (아주 좋은 Koss)을 착용하고 파노라마, 위아래로 비교했습니다. 절대적으로 동일한 소리. 바닥에도. 일반적으로 열정은 완전합니다.
자재 원가 계산
미드 레인지 / 트위터 스피커 (페어) : 3,000 문지름
트위터 (쌍) : 3 000 문지름.
크로스 오버 (페어) : 3 000 문지름.
신 테폰 : 160 문지름.
터미널 (터미널 블록) : 700 문지름.
나사 : 80 문지름.
MDF 시트, 22mm : 2750 문지름.
접착 테이프 : 30 RUR
PVA : 120 RUR
특수 접착제 88 : 120 문지름.
진동 차단 : 200 문지름.
계산 된 슬립 링 : 500 문지름.
케이블 : 500r.
합계 : 14160 문지름.
일부 자료는 무료이거나 무료로 제공되었으므로 여기에서는 고려되지 않습니다.
결론적으로
다소 복잡한 장치 또는 완전한 기능 시스템에서 절대적으로 모든 것이 중요합니다. 음악 시스템과 관련하여 많은 요소가 최종 결과에 영향을 미칩니다.
포노 그램 품질.
-음반 재생 장치.
-디지털-아날로그 변환기.
신호 부스터.
-전선.
-스피커 하우징에 설치된 스피커.
스피커 및 잘 조립 된 인클로저에 맞게 올바르게 설계되었습니다.
-크로스 오버를위한 계획 및 komplektuha.
이것은 기본이지만 완전한 목록은 아닙니다.
주요한 것이 증폭기이거나 주요한 것이 전선이거나 주요한 것이 스피커라고 가정하는 것은 잘못입니다. 홈 뮤직 시스템은 오케스트라와 같습니다. 그리고이 오케스트라에서 누군가가 나쁘고 누군가가 훌륭하게 연주하면 전체적으로 평균이 나옵니다. 또는 매우 정확한 예에서 언급했듯이 똥 배럴과 잼 배럴을 혼합하면 두 배럴의 똥이 생깁니다.
또 다른 극단적 인 것이 있습니다. 좋은 시스템은 엄청난 돈이 든다. 따라서 각 구성 요소의 비용은 50 만 달러입니다. 그리고 음반은 독점적으로 Super Audio CD 또는 회사 기록에 있어야합니다. 엘리트 오디오 애호가의 폐쇄 사회를 입력하십시오. 헛소리가 전부 야
나는 "사운드"라는 단어로 설명되는 상대적으로 예산이 적은 시스템을 조립하는 것이 가능하다는 결론에 도달했습니다. 그리고 DAC 또는 증폭기로서 기능으로 인해 현재 존재하는 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다. 현재 많은 솔루션이 있습니다. 스피커 시스템을 올바르게 (독립적으로 또는 주문에 따라) 제작하면 같은 돈으로 구매 한“브랜드 이름”보다 더 잘 들립니다. 이제 거의 모든 구성 요소를 온라인으로 주문할 수 있습니다. 또한 많은 제조업체에서 해당 스피커를위한 하우징 디자인을 게시합니다. 격납 장치 매개 변수를 계산하기위한 수많은 소프트웨어가 있습니다. 네트워크에는 많은 전문 포럼이 있으며 오프라인에는 사람들이 있습니다. 모든면에서 전문가가되는 것은 물론 불가능합니다. 어느 분야에서나 중요한 것은 일반적인 원칙을 아는 것입니다.
이 기사는 최고의 진실이라고 주장하지는 않지만, 제 생각과 경험이 다른 사람에게 도움이되기를 바랍니다.
Upd. 의견에서 많은 사람들이 증폭기에 대해 묻습니다. 누군가 관심이 있다면, 개인으로 쓰십시오. 나는 좌표를 줄 것입니다.
어쿠스틱 디자인은 스피커를 골동품 스타일의 조각으로 꾸미는 것을 의미하지는 않지만 스피커에 독특한 모양을 제공하지만 어쿠스틱 단락 문제를 해결합니다.
실제로 디퓨저가 움직일 때 과도한 공기 압력이 형성되고 다른 한편으로는 공기가 배출됩니다. 소리가 발생하려면 공기 진동이 공간으로 전파되어 청취자에게 도달해야하며,이 경우 공기가 다이내믹 헤드의 바스켓 주위에서 진동하고 그로 인해 발생하는 음압이 특히 저주파 영역에서 크지 않습니다.
다이나믹 헤드의 작동 원리에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.
음향 회로를 차단하는 방법을 음향 설계라고하며, 각각은 디퓨저의 한 쪽에서 다른쪽으로 공기가 침투하는 것을 방해하도록 설계되었습니다.
음향 단락을 차단하기위한 몇 가지 주요 옵션이 있습니다. 가장 간단한 방법은 다이내믹 헤드 용 구멍이 절단되는 가운데 시트 재료를 사용하는 것입니다. 이것을 음향 스크린이라고합니다.
약간 더 복잡한 방법은 열린 상자입니다. 뒷벽없는 서랍 :
위의 두 가지 방법 모두 효율성이 너무 낮으므로 "물고기와 암이없는 물고기"인 경우에만 실제로 사용되지는 않습니다.
밀폐 된 상자를 사용하는 것이 훨씬 효율적이며 그러한 스피커에서는 상자의 조임에 특별한주의를 기울입니다. 상자의 틈새는 충분히 높은 압력 (디퓨저가 상자 안에 들어갈 때)과 충분히 큰 방전 (디퓨저가 움직일 때)이 있기 때문에 색조를 생성합니다 :
음향 설계를위한 다음 옵션은베이스 리플렉스가있는 박스입니다.
이 경우 이것은 스피커 시스템의 전면 패널에서 엄밀히 계산 된 위치에있는 직사각형 구멍입니다. 그러나이 옵션은 파이프를 사용하여 수행 할 수 있습니다.
이러한 옵션의 장점은 위상 인버터가 계산되는 주파수에서 증가 된 리턴을 포함하며, 주요 목적은 반전입니다. 역상. 결과적으로, 사운드는 디퓨저의 전면뿐만 아니라 위상 인버터에 의해 위상이 변경되는 후면에서도 공간으로 방출됩니다.
보다 정교한 음향 설계는 음향 미로입니다. 이 옵션의 본질은 스피커 내부의 경로가 특정 주파수에서 공진이 발생하여 결과적으로이 주파수에서 반동이 크게 증가하는 것입니다. 미로에서 "정재"파가 발생할 가능성이 높기 때문에 그러한 시스템을 제조하는 계산 및 정확도는 매우 심각하게 고려해야합니다. 이 경우 음향 품질은 음향 화면이있는 버전보다 훨씬 나쁩니다.
공진 주파수에서 더 큰 리턴은 혼 버전을 얻을 수 있습니다.
혼 스피커와 미로가있는 스피커의 차이점은 음파의 안내가 법에 따라 다양하다는 것입니다. 뿔은 전체 길이를 따라 원추형으로 확장되거나 지수 적으로 확장됩니다. 미로는 전체 길이를 따라 동일한 창이있을 수 있고, 확장되거나 테이퍼 질 수 있지만 항상 선형입니다. 또한, 미로가있는 스피커에서 디퓨저의 앞뒤 부분도 작업에 참여하고 혼 스피커에서는 한쪽 또는 양쪽을 방출 할 수 있습니다.
음향 설계의 다음 실시 예는 대역 통과 또는 대역 공진기이다.
이 옵션은 공진 주파수에서만 방출되며 계산 된 치수를 엄격히 준수해야한다는 점에서 이전의 모든 옵션과 다릅니다.
마지막 세 가지 옵션은 주로 저주파수 다이나믹 헤드 사용을 위해 설계되었으며 이전 옵션은 광대역 스피커에 매우 적합합니다. 따라서 스피커 시스템에 우퍼 외에 미드 레인지 및 트위터와 같은 다른 스피커가있는 경우 우퍼가있는 경우 스피커를 내장하지 않는 것이 좋습니다.
어쨌든 스피커의 크기를 계산하려면 동적 헤드의 특성, 특히 Thiel-Small 매개 변수가 필요합니다. 이러한 데이터를 사용할 수 없지만 스피커 하우징의 치수 계산을 수행하기 전에이를 확보해야합니다. 이러한 매개 변수를 얻는 방법에 대한 설명은 상당히 많습니다. 검색 엔진 만 사용하십시오.
물론 이것은 모든 유형의 음향 디자인과는 거리가 멀며 가장 인기가 있습니다.
선체 치수는 스피커 인클로저 계산을위한 특수 프로그램을 사용하여 계산됩니다. 인터넷에서 사용하는 방법과 사용 방법에 대한 지침도 문제가되지 않습니다.
스피커를 설계 할 때 몇 가지 기술적 특징을 고려해야합니다. 스피커가 장착 된 전면 패널이 하우징에 오목한 경우 추가 리브가 필요하며 전면 패널이 실제로 접하게됩니다.
갈비뼈가 엉망이 아닌 경우 전면 패널을 케이스 측면에 맞 닿게하여 전면 패널과 측면 사이의 연결을 강화할 수 있습니다.
이 모든 것이 전면 패널에 본체와 함께 더욱 견고한 번들을 제공합니다.
또한 다이내믹 헤드를 전면 패널에 고정하는 방법과 발생할 수있는 함정을 잊어 버려야합니다. 스피커를 외부에서 장착하는 것이 가장 바람직합니다. 구조를 기계적으로 약화 시키지는 않기 때문에,이 방법은 다이나믹 헤드의 직경을 모따기하고 스피커 내부를 스피커 내부로 익사시켜 LF, MF 및 HF의 모든 이미 터가 동일한 라인에 있도록합니다. 모따기는 전면 패널의 기계적 강도를 감소시키고이를 복원하려면 내부에서 고정 된 추가 링이 필요합니다. 이 링의 관련성이 높을수록 제조 된 스피커에서 얻을 것으로 예상되는 전력이 커지고 150 와트 이상의 전력에서는 이미 100 % 필요합니다.
링에서 필요한 경우 측면 모따기를 제거하여 하우징 자체의 설치 전면 패널을 방해하지 않도록해야합니다.
다이나믹 헤드를 설치할 때 간격이 없는지 확인해야합니다. 모따기가 기계에 의해 제거되면 표면이 상대적으로 매끄럽게 나오고, 모래는 모래로만 남아 있습니다. 그러나 집에서는 평평한 표면을 얻는 것이 매우 어렵습니다. 제조업체의 행동은 여기에서 완전히 명확하지 않습니다. 외부에서 스피커를 설치할 것을 강력히 권장하지만 거의 모든 다이내믹 헤드의 밀봉 고무는 내부에서 설치하기 위해 위치합니다.
밀봉 문제를 해결하기 위해 모든 철물점에서 판매되는 다공성 고무로 된 자동 접착 스트립 인 도어 씰을 사용할 수 있습니다. 실런트는 모따기 둘레에 붙어 있으며 스피커를 설치하는 동안 모든 균열이 완전히 채워집니다.
다이나믹 헤드가 내부에서 설치되는 경우 정재파가 나타나지 않도록 구멍에서 원추형 모따기를 제거해야합니다. 그러나 그러한 생물의 베벨은 스피커를 패널에 부착 할 때 강성이 약해집니다 (재료가 너무 얇습니다).이 부착 방법은 추가 구조적 보강없이 50W 이상의 전력에 허용되지 않습니다 :
스피커 인클로저 제조를위한 재료는 자연스럽고 최적으로 합판 인 것이 바람직하지만,이 재료는 너무 비싸다. 따라서 매우 우수한 품질과 100 와트 이상의 전력을 제공하는 다이나믹 헤드를 사용하는 중형 및 고가 스피커 제작에는 합판을 사용하는 것이 좋습니다.
중간 가격 범주 및 작은 전력 (최대 50W)의 경우, 섬유판 또는 MDF (섬유판과 동일, 두께 및 밀도 만 더 큼)를 사용할 수 있지만 처리 및 마무리 또는 마분지가 필요합니다.
최대 10 와트의 전력의 경우 플라스틱도 매우 적합하지만 기술적 인 트릭을 사용합니다.
플라스틱 스피커 제조에서 첫 번째 문제는 특히 측벽 중앙에서 플라스틱 자체의 바운스를 제거함으로써 발생합니다. 두꺼운 플라스틱을 사용하여이 불쾌한 소리를 제거하거나 추가 보강 리브를 붙일 수 있습니다. 플라스틱이 디 클로 리탄에 의해 용해되면, 디 클로 리탄을 사용하여 리브를 고정하고 플라스틱 부스러기를 용해시킬 수 있습니다. 플라스틱이 디클로로 에탄으로 용해되지 않으면 에폭시 접착제, 바람직하게는 Dzerzhinsky 생산을 사용하는 것이 좋습니다. 상황의 장소를 붙이기 전에 사포로 조심스럽게 다루십시오. 접착 될 부품의 접촉 지점에서 접착제가 롤러를 형성하는 것을 두려워하지 마십시오.
신체 배음을보다 효과적으로 억제하기 위해, 결과적으로 "욕조"를 안티-자갈로 2 ~ 3 층으로 "페인트"할 수 있습니다. 미세 자갈로부터 보호하기 위해 차체를 덮는 데 사용되는 코팅입니다.
건조 후, 안티-자갈은 고무의 특성을 얻고 소리를 아주 잘 흡수합니다.
AC 제조용 재료로 사용되는 경우, 필요한 두께를 결정하기 위해 섬유판이 필요합니다. 스피커 전력이 5W를 초과하지 않으면 섬유판을 한 층에 사용할 수 있습니다. 섬유판을 절단하기 전에 한편으로는 에폭시 접착제로 코팅하고 헤어 드라이어로 가열합니다. 온도의 영향으로 접착제는 더 액체가되고 섬유판을 두께의 거의 절반으로 함침시킵니다. 접착제를 경화시킨 후, 본질적으로 게티 낙스 인 다소 강한 재료가 얻어 지지만, 한편으로는 섬유판의 흡음 특성을 유지한다. DPV는 재료로 강화 된 에폭시 접착제로 직소, 접착제로 붙인 공작물로 절단 할 수 있습니다. 이를 위해 블랭크는 원하는 디자인으로 접 히고 SUPER-GLASS로 잡습니다. 그런 다음 강한 직물 조각을 자릅니다.이 경우에는 빨간색 실크입니다. 스트립의 너비는 약 3 ~ 4cm가되어야하며 스트립은 공작물의 접합부에 쌓이고 상단에 에폭시로 코팅 된 다음 40 ~ 60W 납땜 인두로 "다림질"됩니다. 고온은 접착제가 완전히 담그고 짜는 것을 허용하며, 또한 접착제의 중합을 상당히 가속화시킨다. 사실, 작동 중에 일정한 양의 연기가 방출되므로 거리 나 후드에서 작업을 수행해야합니다.
전력이 10W 이상이지만 20 미만인 스피커는 섬유판을 두 번 접착하는 것이 좋습니다. 첫 번째 시트는 서로 접착 된 다음 완성 된 케이스가 조립됩니다.
최대 30 ... 35W의 전력을 위해서는 이미 섬유판을 세 번 접거나 18mm 두께의 마분지를 사용해야합니다 (불행히도 22mm 마분지는 오래된 할머니, 오래된 80 년대 옷장에서만 볼 수 있습니다). 측벽을 강화하기 위해 "CROSS"유형의 스페이서를 사용할 수 있습니다.
최대 50W 용량의 경우, 섬유판 사용의 관련성은 이미 논쟁의 여지가 있습니다. 4-5 층에서 섬유판을 접는 것보다 파티클 보드, MDF 또는 합판으로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이를 위해서는 두께가 18mm 인 재료가 적합하지만 추가 막대를 사용하여 더 큰 스피커 부품 묶음을 제공해야합니다.
AU는 셀프 태핑 나사를 사용하여 조립할 수 있지만 더 이상 전원이 없기 때문에 에폭시 접착제 또는 PVA로 접착제를 붙이는 것이 가능하지만 문방구 상점이 아니라 가정이나 건축 회사에서 구입하는 것이 좋습니다. 이 PVA는 수분 분산 접착제 인 MOMENT-STOLYAR라고합니다. 시장에서 구매 여름에만 권장됩니다-접착제를 얼린 후에는 품질이 크게 떨어집니다. 그러나 양심을 진정시키기 위해서는 각 막대에 적어도 한 쌍의 나사가 꼬이는 것이 좋습니다.
스피커 제조에서 때때로 중대한 실수가 발생합니다-MF-HF 링크는 우퍼 디퓨저 후면의 영향을 음향 적으로 보호하지 않으므로 스피커의 효율이 저하되고 종종 MF 링크가 실패합니다-우퍼 후면의 너무 강한 공기 타격 미드 레인지 스피커 코일이 자기 갭에서 방출되고 코일 쐐기의 걸림이 발생합니다.
스피커의 전체 볼륨에서 미드 트위터의 보호 케이스의 볼륨을 빼는 것을 잊어 버리는 경우가 많으므로 결과적으로 스피커의 내부 볼륨이 필요하지 않고 최종 특성이 매우 번집니다. 위상 인터 터의 공명 주파수가 현저하게 증가하여 바람직하지 않은 사운드가 나타납니다.
최대 100W의 전력으로 스피커를 조립할 때 두께가 22mm 인 마분지 또는 합판을 사용할 수도 있지만 물론 22mm 두께의 재료를 찾는 것이 좋습니다. 스피커 하우징 측면의 공명 발생을 배제하기 위해 스피커 부품이 부착되는 평행 막대가 추가로 사용됩니다. 우퍼를 다이내믹 헤드에 부착하기위한“크로스”와 추가 와셔를 설치하는 장소가 없을 것입니다. 예를 들어 5-10mm 두께의 패론 또는 폼 플라스틱으로 접착하는 것과 같이 흡음재로 스피커를 내부에서 처리하는 것은 붙여 넣기가 내부 볼륨의 일부를“먹을”것임을 기억하십시오 케이스 크기를 계산할 때 수정해야합니다.
도포 된 층의 두께는 스프레이로부터 발포체의 방출 속도에 의해 제어 될 수 있기 때문에 발포체는 최상의 결과를 제공한다. 거품이 매우 천천히 방출되면 매우 밀도가 높고 부피가 크게 증가하지 않습니다. 거품이 매우 빨리 방출되면 훨씬 느슨해지며 경화시 부피가 크게 증가합니다. 전면 패널에서 케이스 측면에 폼이 적용되어 후면 벽에 접근 할 때 폼 출력이 증가하고 전면 패널에서 최소 폼 배출 속도를 제공하는 경우 스피커의 내부 볼륨은 측면에있는 피라미드 형태입니다. 스피커 시스템 내부에는 평행 한 평면이 없으며 냉동 거품의 불규칙성이 피라미드 효과를 향상시키기 때문에 이러한 트릭은 정재파 문제를 완전히 해결할 수 있습니다. 이러한 기술을 사용하는 경우 공작물의 크기 계산에보다 신중하게 접근해야합니다. 내부 볼륨이 크게 감소하고 스피커 하우징을 크게 증가시켜야합니다.
셀프 태핑 나사가있는 스크 리드를 제외하고 측벽을 부착하기위한 늑골은 이전 버전과 같이 접착하는 것이 좋지만 접착제 질량에 대한 몇 가지 옵션이 더 있습니다.
-미세 톱밥 또는 더 나은 목재 먼지와 혼합 된 에폭시 접착제;
-MOTOR-STOLYAR이지만 스크 리드하기 전에 실온에서 버터의 일관성이 유지 될 때까지 도포 된 접착제를 약간 건조시켜야합니다. 이것은 스피커의 세부 사항 사이의 모든 불규칙성을 접착제로 완전히 채울 수있게합니다.
-폴리 우레탄 접착제, 예를 들어 MOMENT-CRYSTAL과 같이 약간 건조시켜야합니다. 접착 장소를 조립 한 후에는 헤어 드라이어로 완전히 가열해야 접착제 덩어리에 작은 기포가 형성되고 덩어리 자체가 신체의 접촉 부분 사이의 융기를 더 조밀하게 채 웁니다.
-국산 자동차 용 실란트, 즉 국산 : 응고 후 수입 된 실란트보다 훨씬 강하기 때문에;
-조립, 폴리 우레탄 폼. 접착제로 붙일 부분에 바르기 전에 폼을 불필요한 합판 또는 DPS에 "방출"한 다음 금속 주걱과 완전히 수축 될 때까지 완전히 수축시킵니다. 두꺼운 사워 크림과 유사한 밀도의 덩어리를 얻기 위해. 적용 및 스크 리드 후에도, 발포체는 여전히 스피커의 부품들 사이의 접촉 지점에서 모든 범프를 약간 완전히 완전히 채 웁니다.
접착 후에는 부품을 20 ~ 26 시간 내에 완전히 건조시켜야합니다.
동일한 출력 전력에서 볼륨을 높이려면 "더블"다이나믹 헤드를 사용할 수 있습니다. 저음 링크에는 동일한 두 스피커의 병렬 또는 직렬 연결을 사용하십시오. 이 경우 디퓨저의 총 면적이 증가하므로 결과적으로 AS는 훨씬 많은 양의 공기와 상호 작용할 수 있습니다. 더 큰 음압을 만들면 주관적인 음량이 훨씬 높아집니다.
여기에서 사운드 범위를 나누는 것을 포함하여 많은 수의 스피커를 사용하면 몇 가지 문제가 발생하기 시작합니다. 범위에 인접한 스피커의 주파수 응답이 교차하는 곳에서는 신호 위상을 얻는 것이 다소 어렵습니다. 따라서 수제 스피커를 위해 많은 수의 밴드를 쫓아서는 안됩니다-그러한 기름이 들어있는 죽은 매우 상할 수 있습니다.
합판에서 100W에서 300W 사이의 전력을 사용하는 스피커를 생산하는 것이 좋으며 두께는 22mm 인 합판을 검색해야합니다. AC는 또한 접착 막대를 사용하여 조립됩니다. 막대가 정삼각형의 형태를 취하는 것이 좋습니다. 다리가 측벽에 부착되고 빗변이 신체 내부로 향하게됩니다.
이러한 두께의 합판을 찾을 수없는 경우 8mm 두께의 접착제를 세 번 접착 한 번 사용할 수 있습니다-재료의 최종 두께는 24 ... 25 mm입니다. 접착제 덩어리가 위에 나열되어 있습니다.
기술적 인 조언으로, 먼저 필요한 공작물을 절단 한 다음 함께 접착제로 붙이고 셀프 태핑 나사로 즉시 조이는 것이 좋습니다.
불필요하지 않은 스피커 내부에 "십자형"을 설치할 때 스트리핑 바의 모서리를 둥글게하는 것이 좋습니다. 상당히 많은 양의 공기가 이미 움직이고 있으며 정각의 각도 주위에서 난기류가 발생할 수 있습니다. 또한 플라 스티 신을 사용하여 모든 내부 모서리를 "둥글게"하거나 여러 층의 두꺼운 안티 그라 블을 적용하는 것이 좋습니다.
또 다른 종류의 음향 설계는 각 스피커마다 개별적으로 케이스를 실행하는 것입니다. 이러한 스피커에서 패시브 필터는 사용되지 않으며 신호는 앰프 볼륨 제어 직후 범위로 나뉩니다. 그런 다음 분할 된 신호는 3 개의 개별 전력 증폭기에 공급되며 실제로는 자체 스피커에서 각각 작동합니다.
스피커에 자주 사용되는 "충전재"를 언급하지 않는 것은 불공평합니다. 스피커 내부에있는 흡음재의 작은 롤러. 이러한 롤러를 사용하면 하우징의 예상 내부 부피를 약간 증가시킬 수 있지만 이러한 "충전제"를 올바르게 제조하려면 음향 특성을 알아야합니다. 가정 환경에서 "충전재"의 특성을 얻는 것은 다소 문제가되므로 "충진재"사용을 거부하거나 필요한 양과 재료 (일반적으로 보풀이있는 면모, 타자, 센티 폰)를 실험적으로 찾아내는 것이 남아 있습니다.
100 와트의 전력을 사용하는 경우에도 스피커 하우징의 안정성을 보장하는 것이 중요합니다. 디퓨저를 이동시키기 위해 이미 많은 작업이 수행되어 있고 공기가 활발하게 "저항"하고 있기 때문입니다. 스피커 하단과 스피커가 장착 된 바닥 사이의 기계적 연결을 끊는 것이 좋습니다. 이러한 목적을 위해 보통 집에서 만들기 어려운 삼각대를 사용하거나 스피커 하단에 나사로 고정 된 스틸 스파이크를 사용합니다.
200W 이상의 전력에서, AC의 전면 패널의 강화가 바람직하고, 상이한 구조화 된 재료의 사용이 바람직하다. 예를 들어, 전면 패널이 합판으로 만들어진 경우, 마분지 시트는 내부에서 접착되며, 그 두께는 패널의 두께보다 1.5-2 배 작다. 이러한 재료의 조합은 재료의 이질성으로 인해 더 큰 사운드 범위에서 진동의 흡수를 제공합니다.
AC의 안정성을 높이기 위해 폴리 우레탄 폼으로 바닥을 코팅하고 그 안에 두 개의 벽돌을 놓고 동일한 폼으로 덮으면 질량이 증가 할 수 있습니다. 폼이 경화 된 후에는 사무용 커터로 불규칙성을 차단하는 것이 좋습니다. 향후 스피커의 크기를 계산할 때 "도난 된"내부 볼륨을 고려해야합니다.
200W 이상의 전력을 위해서는 조합 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 스피커의 모든 부분은 18mm 마분지 및 18mm 합판으로 접착됩니다. 합판은 외부 층으로 사용되며 파티클 \u200b\u200b보드는 내부입니다. 이러한 트릭을 사용하면 약간을 절약 할 수 있습니다-마분지는 합판보다 훨씬 저렴합니다. 스피커 내부에서 흡음재로 접착하는 것이 바람직합니다 (예 : 3 번 꿰매는 타격, 반 스티치 퀼트 센트 (센티 폰은 더블 및 쿼드 가능), 5 ... 10 mm 폼). 단단히 접착 된 다른 구조 재료의 다른 구조는 케이스 자체의 공명 문제를 제거합니다.
금속 모서리와 함께 모서리를 조이는 것이 좋습니다. 이렇게하면 구조적 강도가 높아지고 스피커 모서리가 손상되는 것을 방지 할 수 있습니다. 스피커는 이미 매우 무겁고 운송 중에 모서리가 가장 자주 발생하는 다양한 충격입니다.
1000W에 가까운 전력의 경우, 재료의 두께는 이미 상당히 넓어야합니다. 예를 들어 합판 18mm와 18mm DPS의 층이 총 54mm이고 DPS는 합판 층 사이에 접착되어 있습니다. 이동성을 위해 품질을 희생 할 수 있습니다. 이를 바탕으로 내부에 "십자형"을 설치하는 18mm 이중 합판을 사용할 수 있습니다.
전력이 증가함에 따라 스피커 벽의 두께가 증가한다는 것을 알기 어렵지 않습니다. 이것은 주로 스피커 내부로 이동 한 공기를 청취자로부터 격리해야하기 때문입니다. 그러나 스피커 하우징도 공명 할 수 있습니다. 이 문제를 제거하기 위해 케이스의 내부 붙여 넣기를 사용하고 공명에서 수신 된 오버톤을 최소화하는 것이 좋습니다. 케이스의 공진 주파수를 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게하려면 스피커를 20 ... 25도 기울이고 먼저 손잡이를 당기는 고무 망치를 그 위에 올려야합니다. 스피커의 틸트는 타격이 한 번이고 망치가 옆으로 튀어 나오도록해야합니다.
AC (케이스의 멤브레인 홀)에 장착되고 오실로스코프 화면의 선형 증폭기에 연결된 마이크는 충격 순간과 케이스 자체가 제공하는 여백을 모두 끌어냅니다. 실제로 "충격파"는 내부에서 나가고, 외부에서 실험하는 동안에도이 테스트 결과에 따라 테스트 자체는 어떤 주파수에서 공진하는지, 얼마나 빨리 감쇠가 발생 하는지를 판단 할 수 있습니다.
이상적인 스피커는 공명하지 않고 충격 순간은 거의 즉시 감소하지만, 이상적인 스피커의 벽은 전력 와트 당 1cm의 두께로 콘크리트로 만들어졌으며이 스피커는 작동보다 조롱에 더 적합합니다.
마무리 스피커는 매우 다를 수 있으며 엄격한 요구 사항은 없습니다. 케이스가 합판으로 만들어져 있고 그림이 매우 동정적 인 경우 케이스를 꿰매고 여러 번 무색 광택제로 코팅 할 수 있습니다.
귀중한 나무 종의 베니어를 구입하고 방의 가구 색상에 맞게 베니어로 스피커 위에 붙여 넣을 수 있습니다.
합성 펠트 인 소위 음향 직물은 카 오디오 살롱에서 판매됩니다. 이 소재는 잘 접착되고 늘어나므로 스피커를 상당히 높은 수준으로 마무리 할 수 \u200b\u200b있습니다.
차체를 샌딩하면 자동차 페인트로 닦을 수 있습니다. 자동차 에나멜이 고온에서 건조된다는 사실을 고려하십시오. 따라서 제안 된 비율보다 10-15 % 더 첨가하는 것이 좋지만 특수 Izure 경화제를 사용해야합니다. 혼합 비율은 경화제 포장에 적혀 있습니다.
케이스가 완전히 샌딩되고 샌딩 된 경우 WALLPAPER 매장에서 판매되는 자체 접착 필름으로 붙여 넣을 수 있지만이 자료는 매우 섬세하며 스피커가 10 년 동안 그 자리에서 지속될 것이라고 확신하는 경우 사용해야합니다.
스피커 시스템을 자주 운반 할 계획이라면 적절한 핸들을 제공하는 것이 매우 유용합니다. 이것은 한 번에 두 개를 가져 가려는 작은 스피커와 단순히 무게가 많은 큰 스피커의 경우 특히 그렇습니다.
저주파에서 활성 스피커를 독립적으로 조립하는 방법에 대해 설명합니다.
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DIY 스피커를 다루는 방법을 알고 전기 회로를 이해하는 사람이 스스로 할 수있는 스피커를 만들 수 있습니다. 작동하려면 예를 들어 자동차 라디오에서 빌릴 수있는 소수의 부품이 필요합니다. 또한, 스피커 하우징 제조용 재료가 유용합니다. 일반적으로 목재는 이러한 목적으로 사용되지만 플라스틱 케이스조차도 파손 된 음향에서 사용될 수 있습니다. 납땜 인두에 앉아서 인쇄 회로 기판을 에칭하기 전에 스피커 시스템의 설계, 미세 회로, 기능을 선택해야합니다.
음향에서 무엇이 필요합니까?
개인용 컴퓨터에서 재생되는 사운드가 전체 가청 범위 (20 Hertz ~ 20 kHz)에서 들릴 때 좋습니다. 특정 주파수를 강조하려면 특수 필터를 사용해야합니다. 판매 중에 찾을 수있는 대부분의 저렴한 스피커는 50-100Hz에서 최대 15kHz 범위의 사운드를 재생합니다. 이것으로부터 소리가 불완전하고 못 생겼습니다. 따라서 스스로 할 수있는 스피커는 필요에 따라 더 나은 성능을 가져야합니다.
앰프가 수동으로 조정할 수 있는지 여부를 강조하려는 주파수를 즉시 결정하십시오. 그러나 쉬운 방법으로 가기로 결정한 경우,이 스펙트럼을 재생하는 장치가 메인 스피커와 병렬로 작동하도록 낮음과 높음을 필터링하면 충분합니다. “트위터”(고주파를 필터링하는 소형 스피커) 및“서브 우퍼”(베이스를 연주하기 위해 스피커가있는 큰 나무 상자)와 같은 단어를 들어봤을 것입니다. 여기서 당신은 그들 스스로해야합니다.
서브 우퍼에 무엇이 필요합니까?
품질 상자가 없으면 작동하지 않습니다. 상자 안에서 움직이는 공기에 의해 서라운드 사운드가 생성됩니다. 또한 공기는 스피커 디퓨저를 구동합니다. 따라서 공기 배출구 용 구멍이 하나 인 닫힌 상자를 만들어야합니다. 자신의 손으로 컴퓨터 용 스피커를 만들기 때문에 자동차 오디오에 사용되는 거대한 스피커를 사용할 필요가 없습니다. 이상적인 옵션은 전면에 설치된 표준으로 사용되는 자동차 스피커입니다. 소 직경 스피커, 고무 디퓨저, 부드럽고 탄성. 이것이 바로 서브 우퍼에 필요한 것입니다.
물론 그는 강한 기압을 만들지는 않지만 작은 방에서는 저주파를 강조하기에 충분합니다. 또한베이스 앰프가 필요합니다. 라디오 시장에는 많은 것들이 있습니다. 가능하면 오래된 자동차 테이프 레코더에서 제거 할 수 있습니다. 출력 전력은 20 와트 이상이어야하고, 미세 회로의 전원 공급 장치는 단극 성인 것이 바람직하다. 그러나 가장 중요한 것은 저역 통과 필터 (저역 통과 필터)입니다.이 노드가없는 서브 우퍼로 자신의 손으로 스피커를 만드는 방법은 작동하지 않기 때문입니다. 미세 회로 및 연산 증폭기의 복잡한 저역 통과 필터로 설계를 복잡하게 만들지 마십시오. 저항과 커패시터로 조립 된 수동 필터로 충분합니다. 파라미터에 따라 주파수가 차단됩니다.
서브 우퍼 박스를 만드는 방법
상자를 제조하려면 강한 목재를 사용해야합니다. 파티클 보드 또는 섬유판이 이상적이며, 두께를 5mm 이하로하여 구조물을 최대한 가볍게 만들어야합니다. 나무 상자에 오래된 소비에트 TV가 있다면 좋은 상자를 만들 수 있습니다. 퍼즐을 사용하여 모든 구조 요소를 잘라냅니다. 자신의 손으로 조립 한 스피커는 내구성이 있어야하므로 패스너 용 접착제와 나사를 사용하지 마십시오. 스피커가 장착 된 앞 부분이 마지막에 연결됩니다.
상자를 튼튼하게하려면 나무 삼각 슬랫을 사용하십시오. 작은 틈과 틈을 모두 붙입니다. 결국, 서브 우퍼의 공기가 움직이고, 이로 인해 사운드가 저하되므로 슬롯 밖으로 공기를 유지해야합니다. 상자 뒷면에는 전선 구멍을 뚫어야하며 앰프에 연결하기위한 외부 커넥터가 장착되어 있습니다. 직접 만든 스피커가 소형이고 외부 장치가 없으면 훨씬 편리합니다.
전원 공급 방법
위에서 언급했듯이 디자인을 위해 양극성 전력을 갖춘 마이크로 칩을 가져갈 가치가 없습니다. 그 이유는 전원 공급 장치의 복잡성으로 인해 작동에 필요한 전류를 얻는 것이 쉽지 않습니다. 따라서 12-24V의 단극 전압에 연결할 수있는 구조를 만드는 것이 가장 좋습니다. 따라서 어떤 종류의 고장이 발생하면 자신의 손으로 스피커를 수리하는 것이 훨씬 간단합니다. 변압기의 전력은 모든 증폭기 회로 인 소비자의 전력보다 약간 높아야합니다.
가장 좋은 방법은 모든 장치에 하나의 전원 공급 장치를 만드는 것입니다. 모든 음향 장치를 효율적으로 배치하려면 전원 공급 장치와 서브 우퍼 용 앰프가있는 저역 통과 필터 및 메인 스피커 및 "트위터"용 저주파수 증폭기를 배치하는 것이 좋습니다. 이를 통해 장비를 인체 공학적으로 사용할 수 있으며 전선 수가 최소화됩니다. 서브 우퍼의 뒷면에는 메인 스피커와 "트위터"를 연결하기위한 커넥터를 설치해야합니다. 그러나 서브 우퍼는 진동의 원천이므로 고품질로 납땜을 수행하고 고무 와셔를 사용하여 본체에 장착해야합니다.
DIY 스피커 : 앰프 및 PSU
앰프와 전원 공급 장치는 공간을 절약하기 위해 서브 우퍼 케이싱에 내장 될 수 있으며 외부에는 "튤립"연결 용 커넥터를 설치할 수 있습니다. 구멍에는 실란트로 채워진 후 전면이 설치됩니다. 또한 실란트로 먼저 장착 한 다음 나사로 끌립니다. 상자가 건조 된 후에는 적절한 재료로 덮어야합니다.
전원 공급 장치로 변압기, 정류기 브리지 및 2-3 전해 커패시터와 같은 간단한 회로를 사용할 수 있습니다. 컴퓨터 용 자체 조립 스피커는 완벽하게 작동하며 소리는 깨끗하고 즐겁습니다. 약간의 윙윙 거리는 소리가 보이면 전해질 용량을 늘리십시오. 대용량의 요소가 없으면 여러 조각을 병렬로 켤 수 있으며 전체는 모든 커패시터의 합과 같습니다.
메인 칼럼을 직접 만드는 방법
케이스를 만들기 위해 목재와 플라스틱을 모두 사용할 수 있습니다. 음향에 사용하면 음질이 향상되므로 첫 번째를 선호하는 것이 좋습니다. 나무를 자르기가 너무 게으른 경우 오래된 라디오에서 스피커를 다듬거나 변경하지 않고 사용할 수 있습니다. 앰프와 전원 공급 장치가 서브 우퍼 박스에 조립되므로 스피커를 올바른 커넥터에 연결하기 만하면됩니다. 따라서 음악 센터의 스피커가 두 개인 경우 안전하게 사용할 수 있습니다.
최선의 방법으로 모든 것을하기로 결정했다면, 서브 우퍼 박스와 유사하게 메인 스피커에 대해 두 가지 경우를 만듭니다. 원하는 경우 매력적인 재료로 붙여 넣을 수도 있습니다. 예를 들어 얇은 펠트로 붙여 넣기하면 스피커 시스템의 음질이 향상됩니다. 이 칼럼에서는 중간 및 고주파의 스피커를 각각 2 개 설치하는 것이 가장 합리적입니다. 이렇게하면 연결을위한 전선이 절약되고 전체 시스템의 외관이 더 매력적입니다.
증폭기 및 정류기 용 PCB 제조
아마도 시간이 많이 걸리는 힘들지 않은 프로세스 일 것입니다. 선택한 구성표가 매우 간단하면 영구 마커를 사용하여 호일 재료에 그림을 적용 할 수 있습니다. 자동차 배터리 용 전해질 또는 염산으로 호일을 전처리하십시오. 이것은 표면을 탈지하고 에칭 공정을 개선합니다. 인쇄 회로 기판의 설계가 복잡한 경우에는 트랙을 그리기 위해 레이저 다리미 기술과 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다. 자신의 손으로 스피커를 만드는 방법, 즉 인쇄 회로 기판을 만드는 방법은 다음과 같습니다.
프로그램에서 요소의 위치를 \u200b\u200b계획하고 트랙을 그린 다음 결과 이미지를 최대 검은 채도로 레이저 프린터에 인쇄합니다. 광택 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 PCB 호일 표면에 그림이 아래를 향하도록 놓고 용지를 고정하고 깨끗한 걸레로 싸십시오. 이제 그림을 가능한 한 정확하게 인쇄하기 위해 걸레를 따라 가열 된 다리미를 구동해야합니다. 이 절차는 10-15 분 동안 수행됩니다. 완료 후 용지를 물에 적시면 초과분이 모두 사라지고 토너 만 호일에 남습니다. 필요한 경우 영구 마커를 사용하여 누락 된 요소에 조정을 추가해야합니다.
보드 에칭
이동을 완료 한 후 염화 제 2 철 용액이 필요합니다. 그것의 도움으로 에칭 프로세스는 시간이 거의 걸리지 않기 때문에 대부분의 햄은 그것을 사용합니다. 황산구리와 소금 용액을 사용하는 경우 물질의 농도에 따라 에칭에 하루나 이틀이 걸릴 수 있습니다. 또한 염화 제 2 철 용액이 구리를 잘 부식시키지 않으므로 에칭 속도를 높이려면 가열해야합니다. 트랙에 과도한 금속이없는 순간을 놓치지 마십시오. 그렇지 않으면 토너 아래에있는 포일 부분이 손상됩니다.
원칙적으로 인쇄 회로 기판을 에칭하지 않고도 자신의 손으로 음악 스피커를 만들 수 있습니다. 마운트 된 설치가있어 훨씬 쉽습니다. 그러나 적절한 설치가 가능한 아름다운 마더 보드는 많은 전선과 요소 결론보다 훨씬 멋지게 보입니다. 예, 표면 장착시 간섭 가능성이 훨씬 높습니다. 보드를 에칭 한 후에는 철저히 씻고 말려야합니다. 그리고 용제 나 알코올로 토너 층을 제거한 후에 만 \u200b\u200b요소 설치를 시작할 수 있습니다.
PCB 장착
이제 보드 표면의 모든 요소의 위치를 \u200b\u200b설명하면됩니다. 먼저 직경 1-1.2 mm의 드릴로 구멍을 뚫고 싶은 곳에 표시하십시오. 강한 압력으로 드릴을 부술 수 있기 때문에 수업은 쉽지 않습니다. 인쇄 회로를 개선하려면 보드의 모든 트랙에 주석을 입히십시오 (주석 층으로 덮음). 이렇게하려면 로진 용액으로 모든 것을 처리 한 다음 가열 된 납땜 인두 및 주석으로 각각을 통과하여 납땜이 구리 표면에 안정적으로 부착되도록해야합니다. 호일이 PCB에서 벗겨지기 시작할 위험이 있으므로 과도한 가열은 필요하지 않습니다.
요소를 설치하기 전에 결론을 주석 처리해야합니다. 이 경우에만 자체 컴퓨터 스피커가 가장 높은 신뢰성을 갖습니다. 진동이있는 경우 납땜이 매우 빨리 끊어지고 접점이 사라지고 앰프가 작동을 멈추거나 작동하지만 천명으로 인해 불안정합니다.
결론
당신이 말한 것을 이해할 수 있듯이, 손에 든 소재로 고품질의 음향을 만들 수 있습니다. 서브 우퍼 나 스피커에는 썩은 나무를 사용하지 마십시오. 저주파 증폭기의 소자베이스는 매우 작습니다. 단 하나의 칩만으로도 충분하며 2 채널에서 10-20 와트의 출력 전력을 제공합니다. 단순하고 자체 구성된 음악 스피커는 수년간 지속되며 사운드 품질을 통해 음악과 영화를 특수 효과로 즐길 수 있습니다.
스피커 디자인을 배우십시오. 핵심 기술은 1924 년 이래 크게 변하지 않았지만, 이번에는 오디오 기술자가 스피커의 디자인, 전자 장치 및 사운드를 완성했습니다. 그러나 모든 스피커는 여러 가지 기본 구성 요소로 구성됩니다.
스피커 키트를 구입하십시오. 물론 모든 구성 요소를 별도로 구입할 수는 있지만 수년간 소리와 전기의 원리를 연구하지 않으면 훌륭한 스피커 시스템을 구축하기가 매우 어렵습니다. 그러나 집에서 만든 스피커를 만드는 초보자 애호가에게는 스피커와 스피커 조립, 필터 및 하우징 분리를 위해 사전 설계된 키트를 구입할 수있는 또 다른 옵션이 있습니다. 스피커 시스템을 만들기에 적합한 세트를 찾을 때는 다음을 고려하십시오.
제공된 다이어그램에 따라 분리 필터의 부품을 납땜하십시오. 분리 필터가 올바르게 작동하는지 확인하려면 납땜 인두, 핫 접착제 및 회로가 필요합니다. 스피커 시스템의 자체 조립을위한 모든 키트에는 모든 구성 요소에 대한 배선 다이어그램이 포함 된 그림이 포함되어 있으며 처음부터 시스템을 만들면 인터넷 검색을 통해 예제를 쉽게 찾을 수 있습니다. 스피커 시스템의 단락 또는 화상을 방지 할 수 있습니다.
- 계속하기 전에 전자 회로를 읽는 방법을 완전히 이해해야합니다.
- 부품이 납땜되면 작은 패널에 아교 총 또는 케이블 타이로 고정하십시오.
- 스피커 케이블을 사용하여 분리 필터 와이어를 스피커에 연결하여 조립을 완료하십시오.
디자인에 따라 하우징을 절단, 페인트 및 조립하십시오. 키트에 케이스가 없으면 나무를 구입하여 결과 케이스가 스피커에 맞도록 잘라 내야합니다. 대부분의 경우 직사각형 모양이지만 재능있는 목수는 다각형에서 구체에 이르기까지 최상의 사운드를 얻기 위해 다른 모양으로 재생할 수 있습니다. 모든 경우가 다르지만 구성에 대한 몇 가지 기본 원칙이 있습니다.
스피커와 크로스 오버 필터를 설치하십시오. 그림을 올바르게 따른다면, 스피커는 케이스 앞면에있는 구멍에 꼭 맞아야합니다. 케이블이 스피커에 닿지 않도록 분리 필터 보드를 연결하십시오.
- 일반적으로 스피커는 케이스 외부의 플라스틱 몰딩에 나사로 고정되어 있습니다.
- 목재 접착제 또는 기타 접착제를 사용하여 분리 필터를 하우징에 단단히 고정하십시오.
자동차의 사운드 재생 품질은 전적으로 객실 내 장치의 위치에 따라 다릅니다. 또한“상자”의 모든 기술 파라미터와 공명 지수를 고려해야합니다. 특정 경우에 사용되는 사운드 재생 장치의 몸체는 이상적으로 필요한 공명을 제공 할 수있는 적절한 재료로 만들어진다. 이러한 이유로 가장 생산적인 작업은 스스로하는 일입니다. 그러나 이전에이 작업을 수행하지 않은 경우 열을 만드는 방법은 무엇입니까? 이 문제를 완전히 이해하고이 질문에 대한 답을 찾으려면 음향 장치를 만드는 데 필요한 모든 뉘앙스를 이해해야합니다. 오늘은 건물을 직접 만드는 데 도움이되는 정보를 알게되어 예산에 긍정적 인 영향을 미치고 많은 유용한 경험을 제공합니다.
스피커에 중요한 것은 무엇입니까?
우선, 장비의 크기를 결정하는 것이 좋습니다. 크기를 결정하려면 위치를 선택해야합니다.
- 공간이 충분하기 때문에 가장 인기있는 곳은 트렁크입니다. 또한이 컴 파트먼트에는 특정 공명을 생성하기위한 모든 조건이 있으므로 사운드가 약간 다릅니다.
- 후면 창 근처에서 설치를 수행 할 수 있지만 대형 장치는 적합하지 않으므로 케이스 크기를 줄여야합니다.
집에서 스피커를 만드는 방법? 이렇게하려면 4 단계의 제작 단계를 숙지해야합니다.
측정
필요한 케이스 크기를 결정하려면 다음을 수행하십시오.
- 장소를 선택하십시오.
- 점유 공간을 추정하십시오.
- 할당 된 면적을 측정하십시오.
중요! 트렁크가 위치로 선택되면 30cm이면 충분하고 뒷좌석에 위치하기에는 최소 15cm입니다.
우리는 무엇을 만들고 있습니까?
기둥을 조립하려면 다음 재료를 선택해야합니다.
- 마분지. 그러한 자료를 찾는 것은 매우 쉬울 것이며 민주적 인 가격표가 기여합니다. 마분지의 주요 장점은 수익률이 높기 때문에 운전자가 왜곡을 듣는 것을 방지합니다. 또한, 마분지로 만들어진 구조물의 무게는 거의 이해할 수 없습니다.
- 에보나이트. 단단한 고무 제품은 좋아 보이지만 머플러 소리는 약간 실망 스럽습니다. 또한 직사각형 모양의 조각을 찾기가 매우 어렵습니다.
중요! 또한 일부 구매자는 불쾌한 냄새에 대해 불평하지만 에보나이트는 마분지와 달리 화염에 강하므로 단락 (단락)은 두려워하지 않습니다.
- 우드 어떤 나무 든 경우에 따라 사용할 수 있지만, 노련한 전문가들은 그 구조가 소리에 잘 영향을 미치므로 오크 나 소나무를 선호하는 것이 좋습니다. 또한 아무도이 외관을 잊어 버리지 않으므로이 경우 매우 매력적으로 보일 수 있습니다.
중요! 목재 구조물은 페인트 층으로 코팅 될 수 있으며, 이는 본 발명의 미학에 긍정적 인 영향을 줄 것이다.
일하기
집에서 기둥을 만드는 방법? 이 경우가 가장 중요한 구성 요소이므로 해당 구성을 고려해 보겠습니다.
가장 일반적이고 편리한 옵션은 다음과 같습니다.
- 쇠톱을 사용하여 선택한 재료로 미래 부품을 조달합니다.
- 스피커를 설치할 부품을 선택하고 구멍 중앙에 구멍을냅니다.
중요! 구멍의 직경은 장치 바닥의 직경과 일치하도록 선택해야합니다.
- 다음으로, 구멍에 고정되는 작은 고리를 잘라내십시오. 스피커를 잘 고정시키는 데 도움이됩니다. 양각 바닥이있는 판과 유사한 모양을 만듭니다. 이 링을 완성 된 부품에 접착하십시오.
- 삼각형 모양으로 구멍을 몇 개 더 만듭니다. 위의 고리 주위에 만들어야합니다. 이 단계는 모든 파도가 몸에 침투하는 최적의 사운드 재생을 달성하는 데 도움이됩니다.
- 구조물 내부를 관리하고 작은 파티션을 만드십시오. 하우징의 길이와 동일한 길이를 선택하십시오. 베이스 리플렉스를 고정하려면이 세부 사항이 필요합니다.
- 나중에 터미널을 통해 라우팅해야하는 소형 포트를 만드십시오.
조립 단계
하우징을 함께 연결하려면 다음이 필요합니다.
- 접착제와 나사를 사용하여 모든 부품을 고정하십시오.
- 합성 winterizer로 구조를 채우십시오.
- 스피커를 제자리에 놓으십시오.
- 물질을 보호하고 적절한 외관을 제공하기 위해 본 발명에 바니쉬를 적용한다.
중요! 페인팅을 위해 목재에 특수 페인트를 사용할 수 있으며 일부 구성 요소는 일반적으로 다른 색 구성표로 수행 할 수 있습니다.
사운드 시스템
실제로 스피커가 항상 필요한 것은 아닙니다. 다른 방법으로 자동차에서 음향을 만들 수 있습니다.
- 거품 연단을 \u200b\u200b만드십시오. 이렇게하려면 골판지 템플릿을 만들어 연단의 존재가 예상되는 곳에 놓으십시오.
- 단단한 기초를 자르십시오. 합판 시트 또는 보강재가 도움이 될 수 있습니다.
- 두 개의 고리의 밑면을 만듭니다. 첫 번째의 반지름은 그리드의 반지름과 같아야합니다. 두 번째 링의 지름은 기둥의 크기에 따라 관찰되어야합니다.
- 셀프 태핑 나사를 사용하여 링을 연결하십시오.
- 경사를 재현하기 위해 6 개의 막대를 만듭니다. 모든 부품은 접착제와 함께 고정해야합니다.
- 폼을 구조물에 붓고 완전히 말리십시오.
중요! 합판 시트 대신 다른 나무의 일부를 취할 수 있습니다. 이러한 작업의 경우 눈에 띄는 결함과 균열이없는 건조한 재료 만 선택하는 것이 좋습니다. 이 경우 안정성을 제공하기 위해 전체 구조를 바니시로 덮는 것이 좋습니다. 효율성을 높이려면 2 개의 레일을 사용하여 모든 구성 요소를 고정하십시오.
