Зібрати комп'ютер не складно. Складання комп'ютера як конструктор — усі деталі встають тільки на свої місця і знаючи теоретичну частину, в принципі, проблем зі збиранням виникнути не повинно. Все що від вас вимагається - це час і акуратність, оскільки конструктор цей часто-густо дорогий, і помилок не прощає.
У цій статті ми розглянемо найважливіші аспекти та питання, які можуть виникнути під час збирання ПК. Як зібрати комп'ютер і нічого не зламати?
Перед тим як зібрати комп'ютер, ви повинні бути впевнені, що всі комплектуючі між собою сумісні. Перевірити комплектуючі на їхню сумісність не складно. Якщо не впевнені самі, то скористайтеся спеціальними конфігураторами збірок, які є у багатьох магазинах. Наприклад, один із таких конфігураторів - www.regard.ru/cfg.
До речі, ви можете підібрати найбільш відповідну для вас збірку на нашому каналі Яндексі.
Процесор
Контактна площадка на процесорах для стаціонарного ПК буває двох типів: PGA (у вигляді «штирків») та LGA, де їх замінили контактними поверхнями.
PGA використовується в процесорах AMD та старих версіях Intel. Після 775 сокету (місце куди встановлюється процесор) в Intel перейшли на роз'єм LGA. Що-небудь зігнути або зламати в такому процесорі дуже складно, чого не скажеш про материнські плати під цей роз'єм. Виробники материнських плат під сокет Intel не просто ставлять спеціальну заглушку.
Під нею є дуже багато контактів, які називаються «ніжками». Тут потрібна акуратність. Пил або бруд, що потрапив, ви швидше вже не дістанете. Ніжки дуже кволі. Якщо погнете одну з ніжок, цілком можливо мат. плата стане несправною. Вирівнювати їх самостійно так само не варто. Якщо це все ж таки трапилося — буде розумніше звернутися до сервісного центру.
Заглушку із сокету потрібно знімати безпосередньо перед встановленням процесора. Перевірте, чи всі ніжки цілі, чи нічого не погнуто і потім приступайте до встановлення процесора в сокет.
До речі, заглушку на останніх версіяхматеринських платах для процесорів Intelможна взагалі не знімати.
Механізм фіксації відкривається за допомогою спеціального важеля. Прапорець на процесорі та сокеті повинні дивитися в один бік.
Він і пара ключів на роз'ємі та процесорі – ваші головні орієнтири. Переконайтеся, що процесор нормально став на контакти, а потім закрийте механізм фіксації.
Він трохи чинитиме опір, але не лякайтеся. Це нормально, просто рамка процесора досить щільно притискає процесор до всіх ніжок.
З процесорами AMD справа інакша. У них «ніжки» розташовані безпосередньо на процесорі, а роз'єм материнської плативиконаний у вигляді спеціальних ніш під ці «ніжки». Переконайтеся, що всі ніжки на процесорі на своєму місці нічого не зігнуто, і тільки потім приступайте до встановлення процесора в сокет. При встановленні знову ж таки слід орієнтуватися на спеціальну розмітку (прапорець).
Встановлення процесорів AMD простіша. Акуратно відкриваєте сокет та ставите процесор. Він повинен повністю сісти у роз'єм.
Система охолодження
Можливо, встановлення кулера є складнішим заняттям (щодо установки інших компонентів). Найчастіше на них вже нанесено термопасту. Чи потрібно її замінити на щось більш вартісне? Якщо це бюджетний кулер чи боксовий (йшов у комплекті) – так, бажано, але не критично. На топових системах охолодження це буде зайвим.
Перед встановленням кулера протріть поверхню процесора. Зробити це можна спиртом чи знежирювачем.
Ознайомтеся з інструкцією, не ігноруйте цей крок. Встановіть і перевірте, чи кулер закріплений і не бовтається. Можна обхопити його рукою і підняти з материнською платою.
З охолодженням для процесів AMD буває все простіше, але також обов'язково читаємо інструкцію. Встановлюємо кулер та фіксуємо його важелем.
На окремій купленій системі охолодження теж, як правило, вже нанесена термопаста, але способи фіксації можуть бути інші. Для баштових кулерів, наприклад, потрібна спеціальна підкладка під процесор (бекплейт), а у випадку з процесорами AMD може знадобитися демонтаж рідних фіксаторів на платі
Баштові кулери зазвичай кріпляться гвинтами, ключ для монтажу найчастіше йде в комплекті. Найголовніше при встановленні такого кулера не перестаратися із затягуванням гвинтів. Він повинен щільно прилягати до процесора і не бовтатися, але це не означає, що гвинти потрібно закручувати як колесо автомобіля.
Не надто старайтеся. Після встановлення системи охолодження підключіть її до материнської плати – роз'єм CPU FAN.
Термопаста
Буває так, що паста не нанесена на кулер, а лежить окремо з ним у коробці. Тоді її доведеться завдати самостійно. Паста наноситься лише на металеву кришку процесора. Чим тонший шар, тим краще.
Добре наноситься паста, наприклад, пластиковою карткою. Не бажано, щоб паста потрапляла на підкладку процесора. Деякі термопасти проводять електрику і це може спричинити коротке замикання.
Просто нанесіть трохи пасти на центр процесора та встановіть кулер. Під тиском вона рівномірно розподіляється по кришці процесора. Іноді краї залишаються не змащені, але вони не відіграють істотну роль у процесі відведення тепла. Яку термопасту краще вибрати та як її поміняти, читайте .
Оперативна пам'ять
Найпростіше - встановлення оперативної пам'яті. Щоправда, у слотах із односторонньою фіксацією пам'ять вставляється складніше. Іноді потрібне нормальне зусилля.
У сокеті гнізда є ключ, на платі пам'яті виїмка. Відкрийте клямку на слоті, вставте модель до упору, закрийте клямку. Переконайтеся, що пам'ять стала рівною, особливо це стосується слотів з односторонньою фіксацією.
Часто буває, що на стороні важеля модуль повністю не вставлений. Це може призвести до того, що після увімкнення ПК система не стартуватиме.
Зазвичай перед тим, як встановити материнську плату в корпус, я перевіряю працездатність системи на відкритому стенді. Ви можете цього не робити, але можливо комусь знадобиться.
Після встановлення процесора, системи охолодження, жорсткого диската оперативної пам'яті, я запитую від блока живлення материнську плату, процесор та підключаю HDD. Далі замикаю викруткою конектори, до яких підключаються кнопки від корпусу. Вони, як правило, знаходяться у нижній правій частині мат. плати:
Gigabyte
Перевіривши працездатність системи, інколи ж і встановивши цьому етапі Windows, переходжу до збирання вже в корпусі
Корпус
Тепер настав час ставити материнську плату в корпус, але перед цим бажано встановити блок живлення, інакше надалі може виникнути проблема з акуратним укладанням проводів. Заздалегідь розплануйте, що буде стояти і проведіть туди відповідні проводи.
Також перед встановленням материнської плати не забудьте встановити спеціальну панельку під роз'єми, яка йшла в комплекті з материнською платою задню частинукорпуси. Вона заводиться з внутрішньої частини корпусу і встановлюється як би вдавлюючи її назовні.
Плата має стояти в корпусі на спеціальних стійках (пеньки), їх буває від 4 до 15. Не пропустіть цей момент! Зіставивши материнську плату з її зразковим розташуванням у корпусі, вкрутіть у дані отвори корпусу стійки.
Вони мають бути однаковою висоти. Перевірте, чи всі «пеньки» вкрутилися в корпус на однакову висоту (до кінця). У дешевих корпусах це буває проблемою і без допомоги інструменту часто не обійтись. Материнська плата повинна стосуватися корпусу, вона повинна рівномірно лежати на стійках.
Стійки – частина комплекту корпусу. Буває так, що отворів на платі більше, ніж на піддоні. Чи не біда, використовувати все не обов'язково. Головне закріпити краї плати та середину плати хоча б в одному місці.
Накопичувачі
Підключити накопичувач простіше. У випадку звичайного SSD (2.5 дюймів) або жорсткого диска, ви матимете справу всього з двома проводами: живлення та провід передачі даних (SATA), що йде в комплекті з материнською платою.
Перевірте розташування ключа, чи не заважає їх нормальному підключенню. Зі шнуром SATA все теж саме. Найчастіше на шнурі є фіксатор з важелем вгорі коннектора. Якщо кабель потрібно дістати, просто затисніть його, інакше можна зламати роз'єм на мат платі.
У сучасних корпусах накопичувачі фіксуються у спеціальних санках. Дуже зручно і не потрібно спеціальних гвинтів, на відміну від бюджетних корпусів.
Укладання проводів
Не допускайте ситуацій, коли дроти живлення або конектор підключено до пристрою на злам, гарантовано розламаєте колодку або конектор на самому пристрої, особливо це стосується накопичувачів.
Можна наплювати на акуратність і напхати всі дроти грудкою. Працювати система очевидно буде, але нещасливо. Проводи заважатимуть нормальній циркуляції повітря в корпусі, система швидше запилиться, і перегріватиметься. Плюс є ймовірність, що один із проводів може потрапити у порожнину вентилятора процесора.
Заводьте дроти за задню стінку і через спеціальні вуха фіксуйте їх стяжками.
Корпусні вентилятори
Їх, як правило, два спереду та один на видув. Кріпляться до корпусу на шурупи. Перед установкою в корпус зверніть увагу на покажчики повітряного потоку. Якщо це задня стінка (або верхня частина корпусу) – стрілка на видув із корпусу, передня – забір повітря у корпус.
Вентилятор можна підключати як до материнської плати, так і блока живлення (через перехідник). Якщо вентилятор має 4 контактні роз'єми, то і підключати його потрібно до відповідного роз'єму на мат. платі, яка позначається як SYS FAN. Перевага роз'єму 4-pin з'являється можливість автоматичного контролю швидкості обертання вентилятора в залежності від завантаження процесора.
Переконайтеся, що на шляху циркуляції повітря нічого не заважає. Верхня частина жорсткого диска має продуватися - це продовжить йому життя.
Підключення Блоку Живлення
Насамперед підключаємо найголовніші кабелі. Їх два – це 24 pin (або 20+4) кабель живлення для материнської плати та кабель для живлення процесора CPU 8 pin (або 4 pin). Вставляємо їх до краю, почуєте характерне клацання (не завжди). Не плутати дроти блоку живлення 4 pin CPU та PCI-E.
Іноді трапляється так, що роз'єм живлення процесора на материнській платі має 8-pin конектор, а кабель блоку живлення, призначений для CPU – лише 4 pin.
Підключити половину можна і це працюватиме, але так робити не бажано. Не факт, що ваша материнська плата переживе це.
До речі, відеокарт це не стосується і потім розберемо чому. Якщо в характеристиках блоку живлення зазначено живлення CPU 4+4pin — це означає, що конектор набірний, підійде як для 8 роз'ємів контактів, так і для 4 контактних.
Теж саме з харчуванням плати. Живлення 20+4 означає, що ваш блок підійде як для материнок з 20 піновим слотом, так і для стандартного 24-контактного.
З відеокартою ситуація інша. Тут також зустрічається набірний конектор на 6+2 контакти або лише на 6. По суті, тут лише 6-контактний роз'єм. Він може бути один, два чи три – залежить від крутості вашого блоку живлення. І відрізняється він від 8-контактного лише перемичкою.
Додаткові 2 контакти не створюють різницю потенціалів, це два нулі. Вони є маркером для карти, що ваш блок живлення досить потужний для карти і забезпечить потрібну силу струму.
Обережно підключайте додаткові порти корпусу. Не поспішайте. На конекторі є ключ - орієнтуйтеся по ньому, стежте, щоб ніжки роз'єму були рівні, не погніть їх. Особливо це стосується роз'єму USB 3.0. Не рідкісні випадки, коли через неуважність користувач гне ніжку на роз'єм або відриває, коли різко витягає конектор. Як підключити передню панель комп'ютера до материнської плати детальніше описано тут.
Відеоадаптер
Як правило, відеоадаптер встановлюється останнім. Тут усе просто. Вставляєте відеокарту у графічний слот та фіксуєте гвинтом на рамці карт розширення. Якщо карта широка, краще закріпити двома гвинтами.
Не забувайте про фіксатор на слоті. Він не для краси. Перед встановленням він повинен бути відкритий і лише потім вставляємо відеокарту до характерного клацання. Виймати картку лише за допомогою важеля фіксатора. Натисніть на нього, і картка підніметься в слоті, після чого її можна витягувати.
Статична електрика та методи боротьби з нею
Не збирайте ПК у синтетичних шкарпетках, стоячи на вовняному килимі. Можна використовувати прості бавовняні рукавички, особливо під час роботи з модулями оперативної пам'яті без радіаторів. Мабуть це єдина деталь, яка боїться статики. Здоровий глузд і обов'язкове читання інструкції ваші найкращі помічники.
Якщо комп'ютер не стартує після складання, перевірте, як ви встановили комплектуючі. Стартує, але швидше припиняє роботу - швидше проблема з оперативною пам'яттю або її неправильна установка.
Якщо доходить до Біос вже добре, можна знайти можливу причину. Якщо на мат платі загоряються лампочки, крутяться кулери, але на моніторі нічого - перевірте встановлення відеокарти. Може допомогти скидання БІОС або його оновлення.
Як бачите, зібрати комп'ютер самому з комплектуючих не так і складно. Головне – знати теоретичну частину. Ми розібрали основні моменти, які можуть стати в нагоді. Природно, це не все. Скільки варіацій комплектуючий стільки та можливих проблем. На комплектуючих не повинно бути механічних пошкоджень. Перед тим, як ви вирішите зібрати комп'ютер, ретельно перевіряйте комплектуючі на наявність зовнішніх дефектів. Удачі у збиранні.
Сьогодні світ комп'ютерної техніки настільки різноманітний, що зробити вибір дуже складно. Наприклад, багато хто наважується обзавестися комп'ютером, часто замислюються, що краще готову техніку або краще зібрати її вдома власними руками. Звичайно молодь, яка хоч трохи розбирається в техніці і швидко розуміє, що до чого намагається зібрати комп'ютер власноруч. Тим більше, що такий варіант набагато економніший від покупки готової техніки.
Але все одно якщо ви зібралися зайнятися складання свого ПК особисто, то повинні розуміти які переваги полягають у даному варіанті. Перш ніж вам знадобиться зайнятися – це покупка комплектуючих, що відповідають вашим вимогам та запитам, з урахуванням їх сумісності. Крім того, вам потрібно вирішити, який комп'ютер збирати ігровий або робочий. Оскільки сьогодні молодь схиблена на різних іграх, то спробуємо зібрати оптимальний варіантігровий комп'ютер.
Що у комп'ютері найголовніше? Звісно, системний блок. Як правило, купуючи його в магазині та цікавлячись у продавця про ціни та конфігурацію блоку складно дізнатися, оскільки ні хто в магазині не відкриє вам такий важливої інформації. Вона засекречена. Тільки розібравши блок будинку, можна дізнатися, чи правильно в ньому підібрано всі складові та комплектуючі.
Дуже часто в магазині продавці стверджують, що в системі закладено 4 гігабайти оперативної пам'яті і є ігрова відеокарта, але не згадують назву фірм виробників. Все тому, що це їм не вигідно, оскільки зазвичай у магазинах намагаються продати системний блок, зібраний із комплектуючих невідомих чи маловідомих фірм-виробників. В результаті, коли ви принесете його додому, підключіть, приєднайте правильно всі дроти і введете комп'ютер в експлуатацію, вже через кілька місяців відчуєте, що в роботі відбуваються збої. А ще через невеликий час він може вийти з ладу. Все це тому, що невідомі виробники не дуже намагаються з якістю комплектуючих, вони полонять, що якщо їх не видно, оскільки вони заховані всередині блоку, то зійде і так, і, як правило, результат такої недбалості не змушує себе довго чекати. Тому важливе правило: всі складові блоку повинні бути випущені виробником, що добре зарекомендував себе.
Також незаперечним мінусом купівлі готового складання системного блокув магазині є те, що надалі ви можете навіть не замислюватися про те, щоб внести якісь зміни до його конфігурації. Так, ви не зможете змінити його дизайн, ні додати або прибрати набір функцій. В результаті перед покупкою подумайте: купувати в магазині або почати власну збірку.
Самостійний підбір комплектуючих дозволить вибрати їх з урахуванням своїх вимог та побажань. Крім того, на ціну готового системного блоку сильно впливає програмна частина ПК. Ви, напевно, помітили, що при покупці комп'ютера в магазині продавці за власним бажанням, крім основної системи Віндовсвстановлюють додаткові, про існування яких ви навіть не здогадувалися і навряд чи їх колись використовуватимете. Але вони на це не звертають уваги, адже чим більше встановлених програм, Тим вище вартість системи.
Крім усього, багато продавців розповідають покупцям, що встановлюють лише ліцензійні програми, тому й вартість висока. Але вірити усьому, що вони кажуть не варто. Адже якщо ви знайомі з програмним забезпеченням, то, напевно, знаєте, що одна копія ліцензійного забезпечення розрахована лише на одного користувача. До того ж, коштує вона дуже дорого. Тому постає логічне питання: чи зможуть магазини купити, стільки ліцензійних програм, скільки в них є комп'ютерних систем. Звичайно, ні. Насправді вони встановлюють таку програму на всі комп'ютери, а покупцям розповідають не правдиві історії.
Деякі нюанси
Пам'ятайте, самостійне складання дозволить вам зібрати системний блок з комплектуючих, які дійсно вам потрібні та варті. Більше того, надалі ви зможете виконати його модернізацію. Тим більше, що комп'ютерна індустрія в даний час розвивається швидкими темпами, потрібно тільки за нею встигати. Якщо сьогодні вам здається, що ви зібрали сучасну та потужну техніку, то через пару місяців вона може вважатися застарілою.
Також пам'ятайте часто продавці, щоб ввести в оману покупця, але при цьому добре заробити пропонують системні блоки з «підрізаними» версіями материнських плат. Вони коштують дешевше, та й функціональність цих комплектуючих обмежена. Надалі виконати модернізацію таких систем дуже складно.
Складання блоку своїми руками подарує вам свободу дій. Ви зможете встановлювати різні комплектуючі на власний розсуд.
Комплектуючі повноцінного комп'ютера
Ми вам допоможемо та розповімо, що потрібно робити на кожному етапі складання комплектуючих.
Насамперед потрібно знати з чого складається комп'ютер, а це:
- корпус;
- жорсткий дискабо SSD диск;
- монітор;
- клавіатура;
- мишка;
- материнська плата;
- процесор;
- оперативна пам'ять;
- блок живлення;
- відеокарти.
Вибираючи комплектуючі, пам'ятаєте не потрібно купувати надто дорогі запчастини, але й дуже економні варіанти вам не підійдуть. Краще спершу ознайомиться з цінами, виробниками, а вже потім, вибрати золоту серединку. Досить особливої уваги приділіть процесору, щоб у майбутньому мати можливість додавати оперативну пам'ять та відеокарту.
Як правильно з'єднати комплектуючі
Коли ви визначитеся з конфігурацією майбутнього комп'ютера, скупили необхідні для складання комплектуючі, можна розпочинати роботу. Насправді така робота не складна тільки для тих людей, які не раз стикалися зі складанням ПК, добре знають всі комплектуючі, деякі особливості, нюанси та схеми складання. Люди, які з такою роботою не стикалися, доведеться трохи попітніти, оскільки тут насамперед потрібна увага та терпіння. Тому якщо ви готові починати, надаємо вам докладну інструкціюзі складання системного блоку, яка допоможе вам уникнути помилки і зробити все правильно.
Отже, спочатку потрібно перевірити наявність всіх комплектуючих і переконатися в їхній цілісності. Вам знадобляться:
- корпус та блок живлення;
- материнська плата, заглушка, що входить до комплекту, для задньої частини блоку;
- процесор;
- жорсткий диск HDD чи SSD;
- відеокарта;
- кабелю для підключення запчастин;
- система охолодження;
- оперативна пам'ять;
- якщо потрібно, то привід оптичних дисків.
Всі запчастини розкладіть на килимку перед собою і ще раз перевірте ще раз їх наявність, після чого можете приступати до встановлення блоку живлення.
Блок живлення
Перед тим, як говорити про встановлення блока живлення, поговоримо про його потужність. Відомо, що комп'ютер використовують у різних цілях. Комусь вони потрібні чисто для роботи з графікою або офісними програмами, хтось працюватиме на ньому вдома в інтернеті, інші бажають насолоджуватися якісною грою. Залежно від сфери використання підбирається корпус з блоком живлення. Так для роботи з графікою та якісною грою краще підійдеблок живлення, який має потужність 500-600 Вт. Справа в тому, що блок меншої потужності не буде, сумісний із потужною відеокартою, оскільки блок живлення завжди має бути сумісним із відеокартою. Приблизна вартість такого блоку в межах 50-60 доларів.
Для комп'ютера, який використовуватиметься вдома, роботи в інтернеті або офісних програмах зійде блок потужністю 350-400 Вт. Його вартість, зазвичай, близько 30-40 доларів.
Перед тим як розпочати установку блоку, необхідно з корпусу зняти бічну кришку. У деяких моделях блок живлення кріпиться зверху, а в інших – знизу. Тому зверніть увагу на цю деталь при його установці. Крім усього, від блоку має відходити безліч проводів з відповідними роз'ємами, щоб підключати інше обладнання.
Тому потрібно переконатися, якщо на блоці необхідні роз'єми, щоб потім не знадобилося докуповувати перехідники. Блок кріпиться гвинтами за допомогою хрестової викрутки. Отже, розглянувши де в корпусі кріпитися блок, встановлюємо його і міцно закріплюємо гвинтами. Перший етап закінчено.
Материнська плата
Отже, у корпусі ми вже встановили блок живлення, настала черга материнської плати. Спершу перевіряємо, чи ця деталь не пошкоджена, якщо все в порядку, можна приступати до її встановлення.
Насамперед доведеться поставити заглушку, яка постачається в комплекті з материнською платою. Вона має спеціальні отвори, за допомогою яких прикріплюється до корпусу. Крім всього дуже часто в комплекті з материнською платою йдуть спеціальні запчастини у вигляді опор, які призначені для розміщення на них материнської плати. Якщо вони є, то спочатку встановлюємо їх, а потім основну деталь. Адже опори поставляються для того, щоб материнська плата міцно та надійно розташовувалась на своєму місці. Крім усього, іноді можуть відрізнятися способи кріплення плати, це залежить від самої конструкції корпусу.
Отже, якщо корпус універсальний, немає спеціальних викрутасів, материнська плата кріпиться так:
Тут помилитися дуже важко, оскільки відповідний роз'єм лише один.
центральний процесор
Крок третій – встановлення центрального процесора. Встановлюючи процесор, ви повинні пам'ятати, що материнська плата оснащена роз'ємом під нього, що зветься сокет. Характеристики процесора та материнської плати мають бути аналогічними, сокети збігаються.
Процесор встановлюється на спеціальне місце, яке дуже помітне. Воно представлене у вигляді прямокутного роз'єму з затискачем, має розміри не більше за коробку.
Натискаємо на невеликий важіль, відводимо його убік, потім наскільки можливо відкриваємо кришку і починаємо встановлювати процесор. Ось тут настає самий важливий моментщо вимагає величезної уваги. Встановити процесор потрібно правильно. Як це зробити?
На процесорі знаходиться мітка, що має форму трикутника, така ж мітка є на місці, до якого він повинен кріпитися. Під час встановлення потрібно з точністю до міліметра поєднати ці дві позначки. Установку потрібно виконувати наступним чином: беремо процесор за ребра і м'яко укладаємо його на місце розташування, посадка повинна бути легкою та м'якою, без зусиль та натискань. Крім того, ні в якому разі не торкайтеся контактів, щоб не пошкодити його. Коли процесор встановлений, акуратно фіксуємо його за допомогою затискача, повертаючи його на колишнє місце. Наприкінці підключаємо кабель живлення до роз'єму, який розташований поблизу.
Система охолодження
Видів систем охолодження існує дуже багато, розглянемо встановлення штатного кулера на клямках. Спочатку потрібно підготувати кулер, за допомогою засувки відкрити його і зняти захисну плівку. Якщо на межі немає термопасти, обов'язково нанесіть її, щоб поліпшити процес теплопровідності між радіатором вентилятора і процесора. Наноситься вона тонким та рівним шаром.
Далі встановлюємо кулер на процесор, при цьому не має значення, якою стороною виконуватиметься монтаж. Щоправда, установка має виконуватися таким чином, щоб провід живлення можна було з'єднати з роз'ємом на системній платі.
Оскільки кулер має чотири засувки, всі вони при його установці повинні збігатися з роз'ємами материнської плати.
Кулер ставимо на плату, поєднуючи роз'єми, замикаємо клямки по дві одночасно, по діагоналі. Правильна фіксація виконана в тому випадку, якщо ви почули клацання і вентилятор не хитається і не рухається. Якщо ви відчуваєте навіть легкі його рухи, виконайте фіксацію заново. Далі виконуємо підключення живлення до вентилятора за допомогою кабелю, на якому є конектор, його потрібно встановити в роз'єм на материнській платі, який знаходиться поблизу процесора.
Жорсткий диск
Встановлення жорсткого диска виконується у передній частині корпусу. Якщо жорсткий диск один, краще встановити його в нижньому відсіку. Для кріплення вінчестера знімаємо другу бічну кришку з блоку.
Диск ставимо у відсік, закріплюємо гвинтами. Кріплення має бути виконане міцно та надійно. Далі підключаємо до вінчестера кабелю живлення та передачі даних. Розглянемо підключення через інтерфейс SATA- Кабель плоского типу, широкий, призначений для живлення, а вузький у свою чергу для передачі інформації. Виконуємо підключення кабелю живлення до HDD, так само підключаємо кабель передачі інформації. В цьому випадку проблем не повинно виникнути, оскільки система підключення є дуже простою.
Привід оптичних дисків
Для установки оптичних приводів видаляємо заглушки на зовнішній частині корпусу, потім пристрій встановлюємо у спеціальний відсік та надійно кріпимо за допомогою кріпильних елементів.
Оперативна пам'ять
Встановити оперативну пам'ять не важко. На роз'ємах розташовані фіксатори, які перед встановленням оперативної пам'яті потрібно відігнути убік. Потім планку оперативної пам'яті ставимо у роз'єм, злегка натискаємо. Фіксатори повертаються на місце. Всі! Ми встановили оперативну пам'ять. Важлива деталь. Пам'ятайте, на планці оперативної пам'яті знаходиться невеликий роз'єм, він розташований не посередині, а трошки зміщений убік. Тому якщо пам'ять не потрапила на своє місце, тоді треба спробувати її розгорнути та встановити протилежною стороною.
Відеокарта
Для встановлення відеокарти потрібно зняти одну металеву заглушку, що знаходиться на системному блоці ззаду. Далі повторюємо аналогічні дії, що з установкою оперативної пам'яті додатково закріпивши відеокарту до корпусу за допомогою гвинта.
Провід
Найскладніший етап складання з усіх вище описаних – це саме підключення дротів. Робота набагато спрощується, якщо всі дроти виробник передбачливо підписав, таким чином зрозуміло, що до чого потрібно підключати, помилитися практично неможливо. Тому рекомендуємо при купівлі проводів звертати увагу на написи на них, так буде набагато легше закінчити останній етап складання.
Перевіряємо працездатність комп'ютера власного виробництва. Якщо все зроблено правильно, натиснувши кнопку на корпусі блоку, ви почуєте одноразовий писк. Ура ми це зробили! Далі встановлюємо операційну систему, і можна з радістю побалувати насолоджуватися потужними та сучасними комп'ютерними іграми.
Вконтакте
- 1. Системний блок – як вибрати комплектуючі?
- 2. Встановлення процесора, оперативної пам'яті та системи охолодження.
- 3. Нанесення термопасти на процесор
- 4. Встановлення материнської плати у корпус
- 5. Підключення органів управління корпусу до материнської плати
- 6. Встановлення блоку живлення
- 7. Встановлення накопичувачів
- 8. Встановлення відеокарти
- 9. Прокладання кабелів та завершення робіт
Кожен із нас хоча б раз стикався із ситуацією, коли довірившись продавцю-консультанту, вибирав уже готовий персональний комп'ютерА через кілька місяців усвідомлював, що за ті ж гроші міг придбати набагато більш продуктивний варіант. Для того, щоб подібна історія ні з ким з наших читачів не трапилася, ми підготували інструкцію про те, як зібрати комп'ютер самому.
Даний процес насправді виявляється набагато простіше, ніж припускають багато далеких від техніки користувачів, але все ж таки має ряд нюансів, на яких ми і хочемо докладно зупинитися в нашому матеріалі. А почнемо ми з короткого нагадування про те, з чого складається комп'ютер і як не помилитися у виборі комплектуючих.
Як вибрати комплектуючі?
Коли покупець заходить до магазину комп'ютерної техніки і бачить всю широту вибору материнських плат, процесорів, відеокарт та інших складових частин, йому здається що для з'єднання всіх цих пристроїв воєдино потрібно мати як мінімум докторський ступінь у технічних науках. Але не все так погано, виробники комп'ютерного залізаподбали про нас і багато років тому прийняли єдиний стандарт- Advanced Technology Extended, який і уніфікує всю металеву начинку комп'ютера.
Вибір комплектуючих - найскладніше завдання при складанні ПК, набагато трудомісткіша, ніж саме з'єднання їх між собою, але даний матеріал присвячений якраз останньому завданню, а порівняння характеристик відеокарт і процесорів ви зможете знайти в інших публікаціях.
Основою всієї нашої майбутньої системи є материнська плата, що випливає з її назви. Вона практично не впливає на продуктивність, але відповідає за справну роботу всіх складових комп'ютера.
Весь процес складання ПК по суті полягає в підключенні комплектуючих за допомогою роз'ємів і проводів до плати, а тому попередньо варто оцінити який би комп'ютер ви хотіли мати на виході і тому вибрати материнську плату з тією чи іншою кількістю осередків для оперативної пам'яті, що підходить для бажаного процесора сокетом і таке інше. Також важливою характеристикою материнської плати є форм-фактор - від нього залежить яких габаритів вам знадобиться корпус, тому відразу будьте уважні і купуючи велику плату формату E-ATX не сподівайтеся вмістити її в компактний корпус.
Установка процесора, оперативної пам'яті та системи охолодження.
Щоб зібрати комп'ютер вдома, ми пропонуємо почати з роботи на відкритому стенді, а не відразу встановлювати ваші комплектуючі в корпус, не знаючи, чи працює система чи ні. Процес виглядає наступним чином: ми підключаємо до материнської плати всі наші деталі, оновлюємо прошивку плати, встановлюємо операційну систему та тестуємо отримане складання щодо помилок і конфліктів. Якщо вони не виявлені, ми задоволені встановлюємо все це в корпус.
Почнемо процес із встановлення серця нашого майбутнього ПК – процесора. Треба пам'ятати, що два лідери ринку виробництва процесорів – AMD та Intel, принципово використовують різні конструкції сокетів, у перших контактні ніжки знаходяться на процесорі, а другі вважали за краще розмістити їх у гнізді.
Для встановлення процесора AMD необхідно підняти важіль з металу, вставити ніжки у передбачені для них отвори, а потім повернути важіль у вихідне положення. Таким чином, ми замкнемо контакти процесора з контактами сокету та надійно зафіксуємо це положення.
При встановленні Intel слід підняти важіль і притискну кришку, а після встановлення процесора зробити ці дії у зворотному порядку. І той і інший тип процесорів варто встановлювати в строго певному положенні, яке відображене стрілочками на самому процесорі та гнізді материнської плати.
Що стосується охолодження процесора, то слід пам'ятати, що всі вони встановлюються по-різному і єдиною розумною дією буде чітке дотримання інструкцій. Наприклад, AMD має пристрасть до кріплення за рахунок пластикових вушок, а Intel в принципі не використовують подібне конструкторське рішення. В цілому більшість процесорних кулерів досить універсальні, а тому можуть працювати з чіпсетами від обох компаній, але будьте уважні при виборі - існують і моделі, лояльні тільки одному бренду.
Не варто забувати, що багато кулерів можуть бути встановлені у двох положеннях, від чого залежить через яку стінку виходитиме нагріте повітря – задню або верхню. Тому перед встановленням зважте потенції обох варіантів та вашого корпусу та виберіть найбільш продуктивний.
Після того, як ми закріпили радіатор і встановили на нього вентилятор, залишається лише підключити конектор живлення до відповідного роз'єму на платі, що має назву CPU_FAN. Більш дорогі материнки можуть надати два подібні роз'єми, призначені відразу для двох кулерів.
Для завершення початкових робіт нам залишається лише встановити модулі оперативної пам'яті в слоти DIMM. Кожна планка має захисний ключ, який позбавляє вас можливості вставити її не тією стороною, також у вас не вийде вставити пам'ять одного типу, наприклад DDR3, в роз'єм на материнці, для неї не передбачений. Таким чином, установка оперативної пам'яті є найпростішим процесом в алгоритмі збирання персонального комп'ютера.
Більшість процесорів мають двоканальний набір оперативної пам'яті, тому рекомендується вставляти парне число планок. Потрібно пам'ятати, що досить великий кулер процесора може перекривати слоти ОЗУ на деяких материнських платах, а тому варто вивчити їх сумісність, перш ніж купувати.
Нанесення термопасти на процесор
Багато новачків припускаються поширеної помилки і думають, що складання полягає виключно в складання деталей а-ля конструктор. Не менш важливим для продуктивності процесора, ніж сам і система охолодження є термопаста, яка допомагає їх тандему демонструвати максимальні показники. Як правило, невеликий шар вже нанесений на підошву вентилятора, тому при першому збиранні робити це не доводиться.
Однак у разі її відсутності просто додайте пару крапель складу і розмажте їх рівним шаром площі теплорозподільної кришки CPU. Надлишки навпаки, знизять теплопровідність між процесором і кулером, що негативно позначиться на працездатності комп'ютера. Якщо ви вирішили зібрати комп'ютер своїми руками, то хоча б не завдаєте йому шкоди.
Встановлення материнської плати у корпус
Основним рядком при виборі корпусу для вас має стати та, що відповідає за форм-фактори материнських плат, що підтримуються. Далі йдуть максимально можливі розміри встановлюваних компонентів - повірте, коли настане час проведення проводів, ви скажіть собі спасибі за вибір максимально комфортного корпусу, в якому можна встановити все бажане залізо без зайвих маніпуляцій.
Для установки материнської плати спершу потрібно прикрутити кріпильні гайки із зовнішнім та внутрішнім різьбленням. Як правило, всі болти та гайки йдуть у комплекті з корпусом, вони стандартизовані, тому навряд чи вам знадобиться щось унікальне для встановлення своєї збірки. Закріпивши заглушки та прикрутивши гайки можна рухатися далі.
Підключення органів управління корпусу до материнської плати
Панель стандартного корпусу, як правило, оснащена кнопками увімкнення/вимкнення, а також USB-портами та роз'ємом для підключення навушників. Як правило, дані інтерфейси розташовані внизу материнської плати, тому знаходимо їх і зв'язуємо з корпусом.
Набір проводів дуже стандартний:
- PWR_SW відповідає за кнопку увімкнення/вимкнення;
- RESET_SW активує клавішу перезавантаження;
- HDD_LED («плюс» та «мінус») активує роботу індикатора активності накопичувача;
- PWR_LED ("плюс" та "мінус") відповідає за роботу індикатора стану комп'ютера.
Встановлення блоку живлення
Настав час встановити блок живлення та підключити кабелю до материнської плати. Всі роз'єми мають ключі, які перешкоджають неправильному підключенню, тому впорається і недосвідчений користувач. Кожен роз'єм говорить за себе, і якщо на ньому написано SATA, то він, напевно, призначений для пристрою з тим же інтерфейсом.
Останнім часом відсік для блоку живлення розташовують у нижній частині корпусу для кращої вентиляції, так що подбайте про те, щоб довжини проводів вистачало для комплектуючих, розташованих у віддаленій від блоку частині відеокарти. Після встановлення блоку простягаємо два основних кабелі – 24піновий до самої материнки та 8піновий до процесора. Радимо при придбанні БП відразу придбати пучок нейлонових стяжок, щоб пучок не плутався між деталями ПК.
Встановлення накопичувачів
Існує кілька форм-факторів накопичувачів: 2,5 дюймові, 3,5 дюймові та твердотільні накопичувачііз роз'ємом М2. Останні встановлюються на материнську плату, а ось перші два попередньо потрібно інсталювати в корпус.
Встановлення накопичувача в роз'єм із санчатами заняття настільки ж просте, як і встановлення ОЗУ, а тому не будемо докладно зупинятися на цьому моменті. Залишається лише підвести до них кабелю від материнської плати та БП, які мають роз'єм SATA.
Якщо ви хочете встановити оптичний привід, то алгоритм той самий – закріплюємо у відсіку 5,25 дюйма, прибираємо передню заглушку та підводимо живлення.
Встановлення відеокарти
Якщо ми поставили собі за мету правильно зібрати ПК, то не обійтися без пункту, присвяченого відеокарті. Вона встановлюється в останню чергу і для неї виведені заздалегідь кабелі живлення. Графічний прискорювач потрібно встановити в перший PCI Express x16 порт, але сучасні відеокарти займають два, а то і три слоти, тому перекриється доступ до нижчестоящого порту.
Після цих процедур залишається лише зняти дві заглушки, на які буде виведено радіатор, а також намертво прикрутити відеокартку до материнської плати та задній кришцікорпуси. Кількість кабелів живлення залежатиме від потужності відеокарти і в екстремальних випадках вам доведеться добрати кабелів до БП або використовувати перехідники.
Прокладання кабелів та завершення робіт
Весь список комплектуючих об'єднаний у єдину систему, А тому настав час навести останні штрихи. Якщо збірка стандартна, потрібно просто вибрати до чого підключити кулери: материнці, реобасу або БП. Після цього потрібно просто акуратно прокласти кабелі, що залишилися, і стягнути їх нейлоновими стяжками, а потім і закрити кришку корпусу.
Після цього ми підключаємо до системного блоку монітор та іншу периферію, встановлюємо операційну систему та користуємося новим зібраним комп'ютером.
Сподіваємося, наш матеріал про те, як самому зібрати комп'ютер допоможе вам заощадити та вибрати найбільш вдале поєднання елементів, не звертаючи уваги на хитрощі продавців комп'ютерної техніки!
Оновлено 02.06.2015. Стаття є актуальною на весь 2015 рік.
Як вибрати комп'ютер, щоб не пошкодувати Вибираємо хороший та недорогий комп'ютер!
Якщо ви ніколи не цікавилися параметрами тих чи інших комплектуючих комп'ютера, вибрати його вам буде досить складно. Але, на щастя, ви можете прочитати мою статтю, і ваше рішення буде легким та правильним. Найголовніше запам'ятати: найдорожче – не завжди найкраще. І також не довіряйте консультантам в магазинах, тому що їх головне завдання - продати товар, що залежався, який ніхто не купує. Тому вони вас усіляко переконуватимуть, але ви повинні наполягати на своєму. Щоб ваш вибір комп'ютера був усвідомленим, читайте статтю до кінця!
Отже, перше, що ми маємо зробити – це визначитися з тим, для чого нам потрібен комп'ютер. Існують три різні варіанти:
- офісні рішення;
- домашні варіанти;
- та ігрові системи.
Офісні комп'ютерице не обов'язково машини, які стоять в офісах, а просто така узагальнена назва бюджетних рішень. Вони здатні лише на роботу з документами та роботи в інтернеті. Навіть перегляд фільмів може бути утруднений відсутністю повноцінної відеокарти, ігри жахливо гальмуватимуть або взагалі не запустяться. Адже зазвичай в офісних рішеннях використовуються слабкі комплектуючі, наприклад, вбудована відеокарта замість нормальної.
Домашній комп'ютерце середній рівень. Тут уже цілком можна дивитися фільми, навіть грати в деякі ігри, але не на максимальні графічних налаштуваннях. Такий комп'ютер цілком підійде більшості користувачів і не з'їсть більшу частину сімейного бюджету. Збирати конфігурацію бажано самостійно, а не брати готові рішення, тому що зазвичай до їхньої ціни входять складання, різне ліцензійне програмне забезпечення, яке цілком може і не знадобитися і таке інше. Завжди краще збирати все самому, тим більше, що до 2015 року домашній комп'ютерстав простим конструкторомде просто неможливо щось зібрати неправильно.
Ну і, нарешті, ігрові комп'ютери. Знову ж таки, це загальна назва, воно зовсім не означає, що комп'ютер буде використовуватися тільки для ігор. Просто це говорить нам про те, що апаратна частина такої машинки дуже серйозна та потужна. Дозволить нам обробляти величезні графічні зображення, наприклад, у PhotoShop або 3D Max. Нарізати та конвертувати відео з пристойною швидкістю, робити складні розрахунки. Такі комп'ютери збираються самими користувачами, часто не відразу, оскільки вони досить дорогі.
Наприклад, спочатку купується хороша материнська плата із доробком на майбутнє, а потім на неї «навішуються» дорога відеокарта, процесор, оперативна пам'ять. Спочатку одна відеокарта, потім друга для режиму SLI або CrossFire. Спочатку 8Гб оперативної пам'яті, потім ще 8 для роботи в режимі Double-Channel або навіть Triple-channel, залежно від конфігурації.
Отже, якщо вам потрібно більше, ніж просто комп'ютер для перевірки пошти та набору тексту в , але ви не граєте в останні новинки ігрової індустрії і не обробляєте Гігабайти відео, то домашній варіант комп'ютера вам підійде.
Тепер же ми пройдемося всім комплектуючим і поговоримо про них небагато. До кожного пункту я підбиратиму приклади вдалих, на мій погляд, компонентів саме для домашнього комп'ютера. У результаті наприкінці статті, в ідеалі, у мене вийде системний блок, який радуватиме свого господаря швидкодією та потенціалом.
Вибираємо комп'ютерний монітор
Почнемо ми не з системного блоку, а з монітора, адже це насправді перше, що бачить користувач і якщо зображення на ньому буде поганим і неякісним, то який сенс у потужному залозі? Якщо ви погоджуєтесь з цим, то продовжуємо, а якщо ні, то переходьте відразу до пункту про системні блоки.
Отже, як же вибрати монітор, щоб він радував вас соковитою та чіткою картинкою? Це простіше, ніж здається. У моніторів лише кілька важливих характеристик. Ну, сподіваюся всім вже давно зрозуміло, що про якісь ЕПТ монітори не може бути й мови. Це пережиток минулого, не знаю, чи продаються вони взагалі десь зараз чи ні, але, у будь-якому разі, забудьте про них як страшний сон!
Природно, це буде РК монітор, у якого має бути прийнятний час відгуку в 2-8 мілісекунди, і він, швидше за все, буде широкоформатним, це теж майже стандарт. Роздільна здатність 1920×1080 для перегляду фільмів та ігор у форматі Full HD, можна, звичайно, взяти і більше, наприклад, 3840×2160.
Кути огляду насправді не такі критичні, як про них багато хто пишуть і говорять. Кут 170 по горизонталі і 160 по вертикалі - звичайний варіант, адже ви не збираєтеся дивитися на монітор, поклавши його перед собою на дивані чи ліжку, чи не так? Усі сидять і дивляться на монітор під прямим кутом, і навіть за незначних відхилень картинка не втратить яскравості.
Матриця, найімовірніше, буде або TFT PLS, або TFT IPS. І це вже не іграшка для справжніх естетів чи фотографів, як це було раніше, тепер ці технології використовуються майже в усіх сучасних моделях. Скрізь використовується (на заміну флуоресцентною), яка споживає мало електрики та покращує кольоропередачу. Також рекомендую купувати монітори з матовим екраном!
У кожному розділі наводитимемо приклади, щоб ви приблизно розуміли, про що мова. Ось монітори DELL U2414H та ASUS VX239H цілком можуть виступати прикладами кожен у своїй галузі. Вони мають різні формати, різні матриці, різний час відгуку, але при цьому кожен має свої сильні і слабкі сторони. Читайте описи, огляди та розбирайтеся.
Ось і все на моніторах, тепер перейдемо до периферії, без якої не можлива нормальна робота за комп'ютером.
Периферія (вибираємо мишку та клавіатуру)
Як уже було сказано, периферія дуже важлива штука, на якій не потрібно надто економити. Звичайно, купувати за 10 тисяч бездротової гіроскопічної миші я вас не закликаю, але й за 100 рублів мишу теж брати не варто. То вона по столу шкребе, то курсор починає смикатися. А багато дешевих мишей також мають низький dpi, що за наявності великого широкоформатного монітора викличе у вас масу незручностей. 
Загальна порада і для мишки, і для клавіатури: не беріть дешеві бездротові пристрої. Якщо немає грошей на дорогі моделі, то візьміть із дротом, інакше потім, у переважній більшості випадків, з'являться проблеми із сигналом. Це не тільки мої думки – це справді так. Немає грошей – вибираємо дроти і жодних проблем із сигналом. Є гроші та бажання – беремо якісну продукцію.
Почнемо з вибору мишки. Вона має бути зручною, добре підходити за розміром долоні. Не купуйте мишки від ноутбуків для використання на стаціонарному комп'ютері, щоправда. Руки під час роботи з такою мишею швидко втомлюються, оскільки тримати її незручно. Долоня повинна повністю лягати на корпус мишки, а не лежати на столі. Також не раджу ганятися за кількістю додаткових кнопокна мишці більшість ними взагалі не користуються. Але 2, максимум 4 додаткові клавіші на боці мишки можна допустити, головне щоб вони не заважали при роботі. DPI – роздільна здатність зображення, а стосовно мишки, простою мовою, це швидкість, з якою рухається курсор на екрані. Точніше, відношення відстані, на яку ви зрушили мишку фізично, до відстані на екрані, на яку зрушив курсор.
Чим більше моніторі його роздільна здатність, тим більше DPI для комфортної роботи вам потрібно. Якщо ви придбали Full HD монітор з роздільною здатністю 1920×1080 (рекомендую вибрати саме таке), то вам знадобиться щонайменше 800 dpi, а краще 1200. Тоді вам не доведеться робити зайвих рухів, щоб пересунути курсор у потрібне місце. Приклад хорошої миші - A4Tech XL-750BK і взагалі серія x7 від А4тек є дуже вдалою.
Клавіатураповинна бути стандартною, щоб було якнайменше додаткових і до того ж марних клавіш, тоді вона прослужить довше, а друкувати на ній буде комфортніше. Вибирайте пристрій із коротким ходом клавіш, тобто це маленькі по висоті тонкі клавіші. Якщо ви вмієте друкувати наосліп, то звикнути до такої клавіатури вам не складе труднощів, на це піде максимум 1 - 2 дні. Також на ній можуть бути виходи для навушників, мікрофона та USB. Тут все залежить від ваших уподобань, якщо потрібно – вибирайте модель із виходами. Приклад вдалої моделі, яка впишеться в бюджет вашого домашнього комп'ютера Logitech K200.
Із периферією розібралися. Тепер у вас є все, окрім найголовнішого – системного блоку! А почнемо ми з корпусу для нього, тому що дуже часто люди нехтують «коробкою», але дарма, а ось чому читайте далі.
Наскільки важливим є корпус системного блоку
Суть тут ось у чому. Багато хто вважає, що немає сенсу купувати хороший корпус. Прикрутив усе залізо та хоч до картонної коробки, головне, щоб не відвалилося. Але річ у тому, що потужне залізо, особливо відеокарта та процесор, дуже сильно гріються. Температура відеокарти без системи охолодження може за кілька секунд злетіти понад 150 градусів. Відповідно, коли на ній стоїть система охолодження, вона відводить тепло від самої відеокарти і віддає її в навколишні повітряні шари. Тут і знадобиться добре продуманий корпус, щоб повітря могло безперешкодно входити і виходити з коробки, інакше система охолодження стане неефективною. Тоді комп'ютер аварійно вимикатиметься. 
Якщо не хочете тримати корпус весь час відкритим, то подбайте про те, щоб усередині нього були встановлені кулери (вентилятори) на вдув та на видування. Знову ж таки, досить тонкий момент: якщо між кількістю повітря, що надходить і виходить, не буде балансу, то всередині корпусу почне накопичуватися пил, його потрібно буде постійно прочищати.
Розміри також мають значення. Наприклад, більшість сучасних відеокарт мають значні обсяги. Кулери на центральний процесор також можуть бути більшими. Все це призведе до того, що комплектуючі просто заважатимуть один одному і встановити їх неможливо. Переконайтеся, що корпус досить просторий, щоб вмістити всі куплені вами деталі. Приклад - Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black.
Пара слів про блоки живлення, легкий вибір
Останнім часом у корпуси перестали встановлювати блоки живлення, і їх доводиться купувати окремо. Насправді це правильно, тому що стандартні блоки, які йшли в комплекті з корпусом, майже завжди були слабкими, і їх все одно доводилося міняти, а вартість його була включена у вартість коробки. Відповідно, тепер ми купуємо тільки корпус, а блок живлення підбираємо під свої потреби самостійно. Не зростає пропорційно до збільшення продуктивності. 
Так, вона росте, але в основному за рахунок відеокарт, так як процесори і жорсткі дискиякось стримують свої апетити у цьому плані. Зменшення техпроцесу CPU найчастіше призводить до зменшення енергоспоживання. У жорстких дисківз'являються так звані «зелені» моделі (Green), які так само працюють на більш низькому споживанні енергії і виділяють менше тепла. А ось відеокарти постійно вимагають більше і більше Ватт. Власне, через це нам і знадобиться блок живлення на 600-800 Ватт. При цьому бажано, щоб дроти могли від'єднуватися від блоку. Це дозволить заощадити справді багато місця в корпусі, все буде акуратно, красиво та практично. Таким чином, можете орієнтуватися на такі моделі, як Thermaltake TR2 RX 650W (дроти, що відстібаються) і Thermaltake TR2 600W (не відстібаються).
Тепер, нарешті, переходимо до комплектуючих. Це буде найцікавіша частина, особливо тих, хто просто не читав текст до цього моменту. Перше, що нам знадобиться, це материнська плата, оскільки саме від неї залежатиме, який процесор, відеокарту, оперативну пам'ять та жорсткий диск ми встановимо.
Материнська плата – основа вашого комп'ютера
Тепер я поясню все коротко, щоб не забивати вам голову непотрібною інформацією. З усіх параметрів материнської плати можна назвати основні. Наприклад, ми не будемо розглядати форм-фактор, так як для домашнього комп'ютера ви купуватимете материнську плату або стандартного розміру ATX (305х244 мм), або microATX (244х244 мм), що краще, оскільки саме даний форматне перевантажений зайвими слотами. Тож давайте розглянемо ті параметри, які вам справді стануть у нагоді при виборі:
- сокет (від нього залежить тип процесора);
- рознімання під оперативну пам'ять (кількість, тип);
- слоти для відеокарти (кількість, тип).
Що стосується, наприклад, роз'ємів IDE або PCI, то забудьте про них, це пережиток минулого. Ще як можна виправдати наявність PCI-E 1x, 2x і так далі, але вони так само є не тим параметром, на який варто звертати увагу при покупці материнки. 
Сокет може бути або для Intel або для AMD процесорів. При цьому кожен із них також може бути різним. Наприклад, на Наразідля Інтела актуальний LGA1150. AMD же має в своєму розпорядженні сокети FM2+ і AM3+. Але незабаром ситуація знову зміниться, я впевнений у цьому. Оперативна пам'ять має бути DDR3, 2 або 4 слоти. Звичайно, роз'єми для відеокарти PCI-E 16x дві штуки, якщо плануєте або можна обмежитися одним слотом, підтримка PCI-E версії 3.0 обов'язково. Прикладом може служити ASUS B85M-G, в якій є все, що потрібно і для домашньої системи.
Оперативна пам'ять, нічого складного
Після того, як ми вибрали материнську плату, нас уже нічого не зупинить – ми вийшли на фінішну пряму зі збирання нашого системного блоку та комп'ютера загалом. У виборі оперативної пам'яті нема нічого складного. Варто лише відзначити, що вона буде DDR3, сумарний об'єм щонайменше 8Гб, частота 1600 - 2800 МГц. 
Такого обсягу можна досягти у різний спосіб. Наприклад, купити одну планку на 8Гб, але краще поставити 2 штуки по 4Гб. І за ціною і продуктивністю вийде набагато краще. Тут, як приклад, візьмемо звичайну, а краще 2 штучки, разом отримаємо 16 Гб і відмінну продуктивність за невелику ціну. Можливо ви чули про таймінги оперативної пам'яті, але змінювати їх (розганяти систему) без знань у цій галузі я вам не раджу. Стандартних заводських налаштувань цілком вистачить.
Відеокарта: одна, дві чи нуль?
Так як мова йдепро бюджетний домашній комп'ютер, а не про потужне ігрове рішення, то відеокарта буде одна. Зате можна витратити на неї трохи більше грошейзамість купівлі двох дешевих тільки заради SLI або CrossFire. У результаті одна хороша відеокарта здатна задовольняти вимогам навіть сучасних ігор на ультра налаштуваннях.
Роз'єм, звичайно, буде PCI-E 16x, іншого варіанта бути не може. Щодо вибору конкретної моделіварто звернутися до тих же overclockers та їх оглядів. Варто орієнтуватися на 2 - 3 Гб пам'яті, більше не потрібно. Адже ми, повторюю, збираємо бюджетний комп'ютер. Так що, читаючи десятки оглядів, я зупинився на двох моделях, можете купувати ту з них, яка буде у вашому магазині. Також тут можуть зіграти особисті переваги, тому вибирайте самі: MSI GeForce GTX 970 і MSI Radeon R9 290 . Вони обидві показують добрий потенціал для розгону, якщо це комусь цікаво. Але навіть на штатних частотах їх потужності вистачить для всіх повсякденних завдань та для приємного відпочинку за переглядом фільмів у Full HD, грою у танки, battlefield 4 та GTA 5 на ультра налаштуваннях. 
Окремо варто поговорити про вбудовані відеокарти. Ні, це не ті вбудовані в материнську плату марні відеокарти, які навіть при роботі в Word гальмували і не могли нормально відмалювати картинку. Це абсолютно нова технологіяпобудови системи, коли одному кристалі є і процесор і графічне ядро. До таких моделей відноситься A-Series від AMD, а у Intel більшість сучасних моделеймає в своєму розпорядженні таке графічне ядро. Що стосується їхньої продуктивності, то судячи з тестів, її вистачає навіть для деяких ігор, але це суто індивідуально для кожного процесора, потрібно читати тести. Якщо ви хочете заощадити на відеокарті, то тепер це може у вас вийти легко і просто. приклад типового рішеннявід AMD: AMD A10-7850K Kaveri, коли за цілком розумні гроші ви отримуєте відмінний процесор та гарну графіку. У Інтела дивіться лінійку Core i3 – Core i7, але вбудовані графічні ядра AMD набагато краще, попереджаю одразу!
Вибираємо хороший процесор – серце нашого системного блоку
Від процесора залежить майже вся продуктивність комп'ютера. Справа в тому, що саме процесор відповідає за всі обчислення, тому його потужності має вистачати і навіть трохи в надлишку, з доробком на майбутнє. Також варто відзначити, що багато процесорів легко піддаються розгону, тобто можна підвищити їхню продуктивність без переплати. Але це окрема тема, а поки що зупинимося на характеристиках процесорів.
- Сокет.
- Частота.
- Кількість ядер.
- Об'єм кешу на різних рівнях.
На першому параметрі – сокет, докладно зупинятись не будемо, адже ми вже вибрали материнську плату, відповідно, дивимося, який там сокет. У нашому випадку це LGA 1150. Отже, нам підходить вся лінійка Intel Coreвід i3 до i7, ось тільки вилка цін тут занадто велика. Для нашого бюджетного рішення можна взяти найсучаснішу версію Core i5. Можете подивитися, наприклад, на . Його потужності вам цілком вистачить для вирішення повсякденних завдань та всіх сучасних ігор.
Кількість ядер у разі 4, частота процесора 3500МГц, кеш 3-го рівня 6Mб. Ось ці цифри можете орієнтуватися під час виборів.
Жорсткий диск чи хмари?
Останнім часом намітилася тенденція до зберігання інформації в інтернеті. Такі технології називають хмарними. Найяскравішими та найвідомішими прикладами можуть служити хмарні сервісизберігання даних: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музику можна слухати у Вконтакті, Однокласниках, на Яндекс.Музиці та подібних. Фільми дивитися в онлайн кінотеатрах загалом ви мене зрозуміли. Таким чином, багато хто може взагалі обходитися жорстким дискомна 200Гб і не відчуватимуть дискомфорту та нестачі пам'яті.
Однак, якщо ви все-таки хочете тримати у себе на комп'ютері колекцію музики, фільмів хорошій якості, фотографії хорошого дозволу та багато іншого, то вам просто необхідний великий жорсткий диск. Думаю, на 1Тб цілком вистачить для величезної колекції чого завгодно.
Що ж до інших параметрів, то форм фактор для домашнього комп'ютера один – 3,5 дюйма. Швидкість обертання диска 7200 обертів за хвилину. Інтерфейс підключення – SATA 6Gb/s, об'єм буфера пропорційний об'єму самого диска. Так, для об'єму в 500Гб буфер буде 16-32Мб, а для 1Тб вже близько 64Мб. Тут я б рекомендував, наприклад Western Digital WD10EFRX. Це серверна серія WD Red, яка відрізняється живучістю та надійністю.
Взагалі до плюсів SSD відносять велику швидкість. Але крім цього вони безшумні, тому що не мають частин, що рухаються, надійніше і споживають менше енергії.
Тепер ви можете зібрати комп'ютер самі, без сторонньої допомоги. Вибрати всі комплектуючі як для бюджетної версії, так і потужну машинку. Раджу все ж таки збирати домашній комп'ютер, якщо вам не потрібен ігровий варіант. Так як ціни на комплектуючі дуже швидко падають, відповідно, ганяючись за новинками, можна дуже сильно переплатити! Також, найвигідніше купувати в інтернет магазинах.
Бажаєте зібрати комп'ютер для ігор чи для Фотошопу? Шукаєте інструкцію з фото зі збирання комп'ютера своїми руками? Ви потрапили у потрібне місце.
Стаття продовжує розповідь про збирання комп'ютера в домашніх умовах. Нагадаємо, що ми збираємо комп'ютер для фотографа, який легко перетворюється на потужний ігровий комп'ютерпростим додаванням відеокарти. Вибір комплектуючих для збираного фото та ігрового комп'ютера, а також способи захисту електронних компонентіввід статичної електрики було описано.
Перед тим, як розпочати процес складання комп'ютера, перевірте, що у вас є хрестова викрутка – це єдиний інструмент, який вам знадобиться. Перевірте, що у вас є всі компоненти, необхідні для складання ПК. Перевірте, що ви подбали про антистатичний захист чутливих електронних компонентів. Про все це було детально розказано у попередній статті. Якщо все в порядку розпочнемо.
Послідовність збирання комп'ютера. Покрокова інструкція
Складання комп'ютера зручно починати з установки процесора (Core i5 6500) у сокет на материнській платі (H110M PRO-VD). Для цього вилучаємо системну платуз антистатичного пакета, тримаючи за торці, і кладемо її на складену в кілька шарів бавовняну тканину (бязь, сатин). Кілька шарів м'яко утримуватимуть плату, вона не ковзатиме і дряпатиме стіл. До того ж бавовна не накопичує статичної електрики. Піднімаємо важіль притискної пластини процесора (злегка натискаємо вниз і відводимо убік), відкидаємо притискну пластину процесора. На притискній пластині є пластмасова заглушка. Її не чіпаємо, вона потім сама відійде. Далі дістаємо процесор із коробки, виймаємо його з блістера. Процесор тримаємо виключно за торці, не торкаючись контактних майданчиків. Поєднуємо трикутний ключ на процесорі та на платі. Так само на процесорі з протилежного боку ключа є 2 виїмки з боків, вони теж мають обігнути відповідні виступи на сокеті плати. Поєднавши ключ і виїмки, просто кладемо процесор контактами вниз на сокет без зусиль. Якщо ключ та виїмки поєднані правильно, процесор ляже рівно, без перекосів. Далі просто опускаємо притискну пластину на процесор і фіксуємо важелем. У цей момент пластмасова заглушка на пластині має сама відскочити. Забираємо її убік, вона більше не потрібна. Усі процесор встановлено на материнську плату.
MSI h110m pro-vd установка процесора У коробці з процесором лежить вентилятор, так званий боксовий кулер. Вийміть його з коробки. Будьте обережні, не змастіть термопасту, нанесену на радіатор у місці торкання з процесором. Паста потрібна для згладжування мікронерівностей, для щільнішого торкання радіатора і корпусу процесора, щоб краще відводилося тепло. При кожному монтажі-демонтажі кулера потрібно наносити нову пасту. Так що якщо ви захочете з будь-якої причини зняти вже встановлений кулер, не забудьте купити термопасту в тюбику додатково. Установка боксового кулера проводиться взагалі просто: потрібно розгорнути вентилятор навколо своєї осі, щоб роз'єм живлення діставав до частини у відповідь на материнській платі. Поєднати 4 отвори на платі з кліпсами на вентиляторі. Натиснути на кліпси, і вони замикаються. Кліпси потрібно фіксувати по черзі у наступній послідовності: спочатку протилежні по одній діагоналі, потім по іншій. Заклацнувши кліпси, з'єднуємо роз'єм живлення вентилятора з частиною у відповідь на материнській платі (маркування на платі cpufan).
Далі на материнську плату встановлюємо дві планки оперативної пам'яті (Kingston HyperX FURY Black Series 16 Гб). Планки встановлюються дуже просто. Потрібно відвести сторони важелі з боків роз'ємів для пам'яті на материнській платі. Встановити планку в роз'єм, поєднуючи єдину виїмку на планці з виступом у роз'ємі, і плавно натиснути вниз. Планка втопиться вниз, а бічні важелі піднімуться і зафіксуються на замок.
Процесорний кулер та планки пам'яті на платі MSI h110m pro-vd Настав час встановити нашу материнську плату у корпус системного блоку. Беремо наш корпус (AEROCOOL MC3), знімаємо бічні кришки, прибираємо їх убік. Кладемо корпус у горизонтальне положення. На панель кріплення материнської плати потрібно встановити відсутні опорні втулки. Чотири штуки, які є на всіх розмірах плат, вже встановлені. Дивимося, скільки отворів кріплення є на платі, під кожен отвір необхідно встановити опорну втулку. Опорні втулки лежать у пакетику з гвинтиками, що йдуть у комплекті з корпусом. У цьому пакетику лежить шестигранний адаптор під хрестову викрутку. Адаптор потрібен, щоб затягнути різьбове з'єднання втулки та панелі. Я спочатку цей адаптор не помітив і затягнув втулки плоскогубцями, але ви робіть все, як належить із застосуванням адаптора.
Коли всі опорні втулки встановлені, можна змонтувати панель роз'ємів материнської плати на задній стінці системного блоку. Панелька йде в комплекті із материнською платою. У корпусі системного блоку є спеціальні виїмки, тому ця панелька начебто замикається.
Тепер можна прикрутити материнську плату на опорні втулки. Гвинтики для цього беремо з того ж пакета у комплекті з корпусом. Закручуючи гвинтики, плату потрібно притискати до задньої панелі, оскільки вона упирається і пружинить спеціальними вусиками.
Кріплення материнської плати MSI h110m pro-vd у корпусі системника Тим, хто хоче зібрати потужний ігровий комп'ютер і купив додатково ігрову відеокарту типу GeForce GTX 10 серії, час встановити її на роз'єм материнської плати pci express і закріпити панельку на задній стінці системного блоку.
Перевертаємо корпус у вертикальне положення. Зараз ми встановлюватимемо оптичний DVD-привід (DVD-RW LG GH24NSD0). Далі на зображеннях пристрою умовно показані з підключеними проводами. Цього поки що робити не треба. Монтаж проводів винесено на окрему операцію. На передній панелі корпусу системного блоку потрібно зняти одну з трьох панелек, що видаляються під зовнішні пристрої 5,25 дюймів. Це буде верхня панелька. Щоб зняти її, потрібно зсередини відігнути один з бічних фіксаторів і натиснути на панельку зовні. Панелька провалиться усередину, після чого її можна прибрати. У отвір, що утворився, в корпусі вставляємо зовні наш оптичний привід, вирівнюючи привід по передній панелі системного блоку. Фіксуємо привід у кошику для зовнішніх пристроїв. З одного боку на кошику встановлені затискачі для швидкої фіксації, там потрібно лише відігнути важіль. З іншого боку таких затискачів немає, тому прикручуємо 2 гвинтики з комплекту.
Оптичний привід у кошику для зовнішніх пристроїв Настала черга SSD (OCZ Trion 150 TRN150-25SAT3-240G) та HDD (1 Тб WD Caviar Blue) дисків. Твердотільний дискпоставимо в кошик для внутрішніх пристроїв, відсік 2,5 дюйми. З одного боку заводимо штирі кошика в отвори кріплення диска, а з іншого фіксуємо диск двома гвинтами з комплекту корпусу системного блоку. Для жорсткого диска з одного боку вкручуємо гвинти з вузькою штирьовою головкою, вони ковзатимуть по напрямній. Заводимо штирьові головки в напрямні та вставляємо диск у кошик для внутрішніх пристроїв, відсік 3,5 дюйма. З протилежного боку фіксуємо диск трьома гвинтами із комплекту корпусу системного блоку.
SSD та HDD дискиу кошику для внутрішніх пристроїв Нині на черзі блок живлення (Aerocool KCAS 600W). Виймаємо його з коробки і встановлюємо його на дні корпусу, вентилятором вниз, у бік вентиляційного отвору. Системний блок на високих ніжках, тому є звідки заходити повітря. Роз'єм шнура живлення буде дивитися назовні, а джгут проводів усередину корпусу. Прикручуємо з боку задньої стінки 4 гвинти із комплекту.
Блок живлення внизу системного блоку Тепер, коли всі компоненти у своїх місцях, потрібно з'єднати їх електричними кабелями. Усі пристрої повинні з'єднатися інтерфейсними кабелями з материнською платою. Плюс до кожного пристрою необхідно підключити кабель живлення від блока живлення. На картинках всі кабелі живлення мають чорне полімерне обплетення. Майже всі рознімання мають ключі, тому переплутати їх неможливо, якщо не прикладати надмірного зусилля. Плюс на платі є підписи для кожної роз'ємної частини. Кабелі відразу потрібно намагатися прокладати каналами і через технологічні отвори в корпусі системного блоку, щоб потім залишилося тільки їх закріпити.
Підключимо сигнальні дроти до материнської плати:
- 3 SATA3-кабелі від трьох пристроїв: DVD-привод, HDD-диска, SSD-диска. З одного боку кабелю роз'єм підключається до пристрою, з іншого боку кабелю роз'єм підключається до материнської плати. Для HDD-диска роз'єм з боку материнської плати поки що підключати не треба. Його ми підключимо після встановлення Віндовса на SSD-диск, про це буде розказано пізніше;
- Провід від передньої панелі системного блоку: роз'єм USB3 синього кольору, роз'єм аудіопанелі, роз'єм USB2. Кнопки та лампочки передньої панелі системного блоку приходять до материнки у вигляді одиночних контактів із маркуванням. Щоб їх встановити, потрібно звіритися зі схемою, що додається до материнської плати. Також підключаємо роз'єм вентилятора передньої панелі (маркування на платі sysfan).
Підключимо дроти живлення до всіх пристроїв. Провід беремо від блоку живлення:
- Роз'єм живлення процесора;
- Роз'єм живлення материнської плати;
- Додаткове живлення вентилятора передньої панелі. Роз'єм Молекс змонтований паралельно сигнальним дротам, збільшуючи перетин дроту живлення;
- 3 роз'єми SATA-живлення до кожного з пристроїв: DVD-приводу, HDD-диску, SSD-диску.
- Тим, хто встановив відеокарту, потрібно перевірити, чи має додатковий роз'єм живлення (для потужних відеокарт). Якщо це так, його потрібно підключити.
Підключення роз'ємів на платі msi h110m pro-vd показано на зображенні. На цій та інших картинках дроти умовно показані скріпленими пластиковими хомутами. Хомути поки що ставити не треба - це робиться на останньому етапі, коли все вже точно працює.
MSI h110m pro-vd підключення роз'ємів Після підключення проводів всередині системного блоку можна підключити шнур живлення, включити його в розетку, підключити клавіатуру, мишу, монітор, після чого . Якщо під час налаштування потрібно щось підправити, не забувайте виймати вилку з розетки, у тому числі й у монітора.
Після налаштування Біосу та встановлення ОС, якщо все працює необхідно за допомогою пластикових хомутів закріпити дроти у корпусі системного блоку, щоб вони не бовталися під час переміщення комп'ютера. Якщо у вас як у даному випадку використовується інтегрована відеокарта, потрібно встановити заглушку на отвір першого слота розширення PCI (на задній стінці там зазвичай виходить панель дискретної відеокарти). Заглушка є в комплекті із корпусом системного блоку. У вас має вийти щось на кшталт цього:
Повністю зібраний системний блок. Вид з боку материнської плати 
Кріплення кабелів на панелі системної плати Залишилося прикрутити бічні кришки системного блоку і можна користуватися комп'ютером.
У мене в цій конфігурації все зібралося та запрацювало з першого разу. Своє завдання я вирішив: проявник camera raw Фотошопу став ворушитися та обробляти сирий знімок із фотоматриці (формат RAW).
