შესაძლებელია თუ არა 220 ვოლტის ძაბვისგან მოქმედი LED ნათურის (LED) დამზადება თავიდან ბოლომდე საკუთარი ხელით? თურმე შეგიძლია. ჩვენი რჩევები და ინსტრუქციები დაგეხმარებათ ამ სახალისო აქტივობაში.
LED ნათურების უპირატესობები
სახლში LED განათება არ არის მხოლოდ თანამედროვე, არამედ ელეგანტური და ნათელი. ინკანდესენტური ნათურების კონსერვატიული გულშემატკივრები რჩება სუსტი "ილიჩის ნათურები" - ფედერალური კანონი "ენერგოდაზოგვის შესახებ", მიღებული 2009 წელს, 2011 წლის 1 იანვრიდან კრძალავს ინკანდესენტური ნათურების წარმოებას, იმპორტს და გაყიდვას 100 ვატზე მეტი სიმძლავრის მქონე. მოწინავე მომხმარებლები დიდი ხანია გადაერთნენ კომპაქტურ ფლუორესცენტურ ნათურებზე (CFL). მაგრამ LED-ები გვერდს უვლიან ყველა მათ წინამორბედს:
- LED ნათურის ენერგიის მოხმარება 10-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე შესაბამისი ინკანდესენტური ნათურის მოხმარება და თითქმის 35% -ით ნაკლები, ვიდრე CFL;
- LED ნათურის მანათობელი ინტენსივობა, შესაბამისად, 8 და 36% -ით მეტია;
- მანათობელი ნაკადის სრული სიმძლავრის მიღწევა ხდება მყისიერად, CFL-სგან განსხვავებით, რომელსაც დაახლოებით 2 წუთი სჭირდება;
- ღირებულება - ექვემდებარება ნათურის დამოუკიდებლად წარმოებას - ნულამდე მიდის;
- LED ნათურები ეკოლოგიურად სუფთაა, რადგან ისინი არ შეიცავს ვერცხლისწყალს;
- LED-ების მომსახურების ვადა იზომება ათობით ათასი საათის განმავლობაში. ამიტომ, LED ნათურები პრაქტიკულად მარადიულია.
მშრალი ნომრები ადასტურებს: LED არის მომავალი.
თანამედროვე ქარხნული LED ნათურის დიზაინი
LED აქ თავდაპირველად აწყობილი იყო მრავალი კრისტალისგან. ამიტომ, ასეთი ნათურის ასაწყობად, თქვენ არ გჭირდებათ მრავალი კონტაქტის შედუღება, საჭიროა მხოლოდ ერთი წყვილის დაკავშირება.
LED ნათურა შედგება ბაზის, დრაივერის, გამათბობელის, თავად LED-ისა და დიფუზორისგან.
LED ტიპები
LED არის ნახევარგამტარული მრავალშრიანი კრისტალი ელექტრონულ ხვრელთან შეერთებით. მასში პირდაპირი დენის გავლისას ვიღებთ სინათლის გამოსხივებას. LED ასევე განსხვავდება ჩვეულებრივი დიოდისგან იმით, რომ, თუ არასწორად არის დაკავშირებული, ის მაშინვე იწვის, რადგან მას აქვს დაბალი ავარიის ძაბვა (რამდენიმე ვოლტი). თუ LED იწვის, ის მთლიანად უნდა შეიცვალოს; შეკეთება შეუძლებელია.
არსებობს ოთხი ძირითადი ტიპის LED-ები:
ხელნაკეთი და სწორად აწყობილი LED ნათურა მრავალი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, ხოლო მისი შეკეთება შესაძლებელია.
სანამ თავად დაიწყებთ აწყობას, თქვენ უნდა აირჩიოთ ელექტრომომარაგების მეთოდი ჩვენი მომავალი ნათურისთვის. ბევრი ვარიანტია: ბატარეიდან 220 ვოლტიანი ალტერნატიული დენის ქსელამდე - ტრანსფორმატორის მეშვეობით ან პირდაპირ.
უმარტივესი გზაა დამწვარი „ჰალოგენიდან“ 12 ვოლტიანი LED-ის აწყობა. მაგრამ ამას დასჭირდება საკმაოდ მასიური გარე ელექტრომომარაგება. 220 ვოლტ ძაბვაზე გათვლილი ჩვეულებრივი ბაზის მქონე ნათურა ერგება სახლის ნებისმიერ ვაზნას.
ამიტომ, ჩვენს სახელმძღვანელოში, ჩვენ არ განვიხილავთ 12 ვოლტიანი LED სინათლის წყაროს შექმნას, მაგრამ ვაჩვენებთ რამდენიმე ვარიანტს 220 ვოლტიანი ნათურის დიზაინისთვის.
ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით თქვენი ელექტრული მომზადების დონე, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენ მიიღებთ სათანადოდ მომუშავე მოწყობილობას. გარდა ამისა, თქვენ იმუშავებთ სიცოცხლისთვის საშიში ძაბვებით და თუ რაიმე გაკეთდა არასწორად ან არასწორად, შეიძლება მოხდეს დაზიანება და დაზიანება, რაზეც ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი. ამიტომ, იყავით ფრთხილად და ყურადღებიანი. და თქვენ წარმატებას მიაღწევთ.
დრაივერები LED ნათურებისთვის
LED-ების სიკაშკაშე პირდაპირ დამოკიდებულია მათში გამავალი დენის სიძლიერეზე. სტაბილური მუშაობისთვის მათ სჭირდებათ მუდმივი ძაბვის წყარო და სტაბილიზირებული დენი, რომელიც არ აღემატება მათთვის მაქსიმალურ დასაშვებ მნიშვნელობას.
რეზისტორები - დენის შემზღუდველები - შეიძლება გაიცეს მხოლოდ დაბალი სიმძლავრის LED-ებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გაამარტივოთ რეზისტორების რაოდენობისა და მახასიათებლების მარტივი გაანგარიშება ქსელში LED კალკულატორის მოძიებით, რომელშიც არა მხოლოდ მონაცემები გამოდის, არამედ იქმნება სტრუქტურის მზა ელექტრული დიაგრამა.
ქსელიდან ნათურის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სპეციალური დრაივერი, რომელიც გარდაქმნის შეყვანის ცვლადი ძაბვას სამუშაო ძაბვაში LED- ებისთვის. უმარტივესი დრაივერები შედგება მინიმალური რაოდენობის ნაწილებისგან: შეყვანის კონდენსატორი, რამდენიმე რეზისტორები და დიოდური ხიდი.
უმარტივესი დრაივერის წრეში, შემზღუდველი კონდენსატორის მეშვეობით, მიწოდების ძაბვა გამოიყენება გამსწორებელ ხიდზე, შემდეგ კი ნათურაზე.
ძლიერი LED-ები დაკავშირებულია ელექტრონული დრაივერებით, რომლებიც აკონტროლებენ და სტაბილიზებენ დენს და აქვთ მაღალი ეფექტურობა (90-95%). ისინი უზრუნველყოფენ სტაბილურ დენს ქსელში მიწოდების ძაბვის უეცარი ცვლილებებითაც კი. რეზისტორებს არ შეუძლიათ ამის გაკეთება.
განვიხილოთ უმარტივესი და ყველაზე ხშირად გამოყენებული დრაივერები LED ნათურებისთვის:
- ხაზოვანი დრაივერი საკმაოდ მარტივია და გამოიყენება დაბალი (100 mA-მდე) ოპერაციული დენებისთვის ან იმ შემთხვევებში, როდესაც წყაროს ძაბვა უდრის LED-ზე ძაბვის ვარდნას;
- იმპულსების დაწევის დრაივერი უფრო რთულია. ეს საშუალებას აძლევს დენის LED-ებს იკვებებოდეს უფრო მაღალი ძაბვის წყაროდან, ვიდრე საჭიროა მათი მუშაობისთვის. ნაკლოვანებები: დიდი ზომა და ჩოკის მიერ წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური ჩარევა;
- პულსის გამაძლიერებლის დრაივერი გამოიყენება მაშინ, როდესაც LED-ის მოქმედი ძაბვა აღემატება ძაბვას, რომელიც მიიღება კვების წყაროდან. ნაკლოვანებები იგივეა, რაც წინა დრაივერში.
ელექტრონული დრაივერი ყოველთვის ჩაშენებულია ნებისმიერ 220 ვოლტ LED ნათურაში ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
ყველაზე ხშირად, რამდენიმე გაუმართავი LED ნათურა იშლება, დამწვარი LED-ები და დრაივერის რადიოს კომპონენტები ამოღებულია და მთლიანად მონტაჟდება ერთი ახალი სტრუქტურა.
მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ LED ნათურა ჩვეულებრივი CFL-დან. ეს საკმაოდ მიმზიდველი იდეაა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ბევრ გულმოდგინე მფლობელს ჯერ კიდევ აქვს გაუმართავი ენერგიის დაზოგვის ყუთები თავის ყუთებში ნაწილებით და სათადარიგო ნაწილებით. სამწუხაროა გადაგდება, არსად არის გასაჩივრება. ახლა ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა შექმნათ LED ნათურა ენერგიის დაზოგვის ნათურისგან (E27 ბაზა, 220 V) სულ რაღაც რამდენიმე საათში.
დეფექტური CFL ყოველთვის გვაძლევს მაღალი ხარისხის საყრდენს და სახლს LED-ებისთვის. გარდა ამისა, ეს არის გაზის გამონადენი მილი, რომელიც ჩვეულებრივ იშლება, მაგრამ არა ელექტრონული მოწყობილობა მისი "აალებისთვის". ჩვენ კვლავ ვათავსებთ არსებულ ელექტრონიკას სათავსოში: მისი დაშლა შესაძლებელია და ოსტატურ ხელში ეს ნაწილები მაინც რაიმე კარგს მოემსახურება.
თანამედროვე ნათურის ბაზების სახეები
ბაზა არის ხრახნიანი სისტემა სინათლის წყაროს და დამჭერის სწრაფად დასაკავშირებლად და დასამაგრებლად, წყაროს ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის და ვაკუუმური კოლბის შებოჭილობის უზრუნველსაყოფად. პლინტუსის მარკირება გაშიფრულია შემდეგნაირად:
- მარკირების პირველი ასო მიუთითებს ბაზის ტიპზე:
- B - ქინძისთავით;
- E - ხრახნიანი (შემუშავებული ჯერ კიდევ 1909 წელს ედისონის მიერ);
- F - ერთი ქინძისთავით;
- G - ორი ქინძისთავით;
- H - ქსენონისთვის;
- K და R - შესაბამისად საკაბელო და ჩაღრმავებული კონტაქტით;
- P - ფოკუსირების ბაზა (პროჟექტირებისა და ფარნებისთვის);
- S - soffit;
- T - ტელეფონი;
- W - საკონტაქტო მილებით კოლბის მინაში.
- მეორე ასო U, A ან V მიუთითებს, რომელ ნათურებშია გამოყენებული ბაზა: ენერგიის დაზოგვა, ავტომობილი ან შეკუმშული ბოლო.
- ასოების შემდეგ რიცხვები მიუთითებს ფუძის დიამეტრს მილიმეტრებში.
საბჭოთა დროიდან ყველაზე გავრცელებული ბაზაა E27 - ხრახნიანი ბაზა 27 მმ დიამეტრით 220 ვ ძაბვისთვის.
E27 LED ნათურის შექმნა ენერგიის დაზოგვის ნათურისგან მზა დრაივერის გამოყენებით
LED ნათურის შესაქმნელად ჩვენ გვჭირდება:
- წარუმატებელი CFL ნათურა.
- ქლიბი.
- Soldering რკინის.
- შედუღება.
- მუყაო.
- თავი მხრებზე.
- ნიჭიერი ხელები.
ჩვენ მას გადავაკეთებთ Cosmos-ის ბრენდის LED გაუმართავი CFL-ით.
"კოსმოსი" თანამედროვე ენერგოდამზოგავი ნათურების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბრენდია, ამიტომ ბევრ გულმოდგინე მფლობელს აუცილებლად ექნება მისი რამდენიმე გაუმართავი ასლი.
ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები LED ნათურის დამზადებისთვის
- ჩვენ ვპოულობთ გაუმართავ ენერგოდაზოგვის ნათურას, რომელიც ჩვენთან დიდი ხანია „ყოველ შემთხვევაში“. ჩვენი ნათურის სიმძლავრე 20 ვატია. ჯერჯერობით ჩვენთვის საინტერესო მთავარი კომპონენტი არის ბაზა.
- ძველ ნათურას საგულდაგულოდ ვაწყობთ და მისგან ყველაფერს ვაშორებთ, გარდა ძირისა და მისგან გამომავალი მავთულისა, რომლითაც შემდეგ მზა დრაივერი გავამაგრებთ. ნათურა აწყობილია ტანის ზემოთ ამოჭრილი საკეტების გამოყენებით. თქვენ უნდა გაარჩიოთ ისინი და მიამაგროთ ისინი რაღაცით. ზოგჯერ ძირი სხეულზე უფრო რთულად არის მიმაგრებული - წრეწირის გარშემო წერტილოვანი ჩაღრმავებით. აქ თქვენ უნდა გაბურღოთ სახვრეტის წერტილები ან ფრთხილად გააცილოთ ისინი საჭრელი ხერხით. ერთი მიწოდების მავთული შედუღებულია ბაზის ცენტრალურ კონტაქტზე, მეორე კი ძაფზე. ორივე ძალიან მოკლეა. ამ მანიპულაციების დროს მილები შეიძლება გასკდეს, ამიტომ სიფრთხილით უნდა გააგრძელოთ.
- ძირს ვასუფთავებთ და აცეტონით ან სპირტით ვაცხიმებთ. მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ხვრელს, რომელიც ასევე საფუძვლიანად იწმინდება ზედმეტი შედუღებისგან. ეს აუცილებელია ბაზაში შემდგომი შედუღებისთვის.
ფლუორესცენტურ ნათურაში ჩაშენებული გაზის გამონადენი მილის გამშვები დაფა არ გამოდგება LED მოწყობილობის შესაქმნელად.
- ბაზის თავსახურს აქვს ექვსი ხვრელი გაზის გამონადენის მილებისთვის. ჩვენ ვიყენებთ ამ ხვრელებს ჩვენი LED-ებისთვის. ზედა ნაწილის ქვეშ მოათავსეთ იმავე დიამეტრის ფრჩხილის მაკრატლით ამოჭრილი წრე. ასევე იმუშავებს სქელი მუყაო. ის დააფიქსირებს LED კონტაქტებს.
უკანა მხარეს, ბაზას აქვს ექვსი მრგვალი ხვრელი, რომელშიც ჩვენ დავაყენებთ LED- ებს.
- გვაქვს HK6 მულტიჩიპური LED-ები (ძაბვა 3.3 ვ, სიმძლავრე 0.33 ვტ, დენი 100-120 მა). თითოეული დიოდი აწყობილია ექვსი კრისტალისგან (დაკავშირებული პარალელურად), ამიტომ ანათებს, თუმცა მას არ უწოდებენ მძლავრს. ამ LED-ების სიმძლავრის გათვალისწინებით, ჩვენ მათ პარალელურად ვაკავშირებთ სამს.
თითოეული LED საკმაოდ ნათლად ანათებს თავისთავად, ასე რომ, ექვსი ნათურა უზრუნველყოფს კარგ მანათობელ ინტენსივობას.
- ჩვენ ვუკავშირდებით ორივე ჯაჭვს სერიულად.
სამი პარალელურად დაკავშირებული LED-ების ორი ჯაჭვი, თითოეული დაკავშირებულია სერიაში
- მარტივი თაროზე მოთავსებული დრაივერის აღება შესაძლებელია გატეხილი LED ნათურიდან. ახლა, ექვსი თეთრი 1 ვატიანი LED-ის დასაკავშირებლად, ჩვენ ვიყენებთ ასეთ 220 ვოლტ დრაივერს, მაგალითად, RLD2-1.
დრაივერი აერთებს LED-ებს პარალელურად
- დრაივერს ჩავსვამთ ბაზაში. მოათავსეთ პლასტმასის ან მუყაოს სხვა ამოჭრილი წრე დაფასა და დრაივერს შორის, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა LED ქინძისთავებსა და დრაივერის ნაწილებს შორის. ნათურა არ თბება, ასე რომ, ნებისმიერი შუასადი იმუშავებს.
პოზიტიური განსხვავება ჩინურ და რუსულ ძირებს შორის: ისინი ბევრად უკეთ არის შედუღებული
- ჩვენ ვაგროვებთ ჩვენს ნათურას და ვამოწმებთ მუშაობს თუ არა.
ნათურის აწყობის შემდეგ, თქვენ უნდა დააკავშიროთ იგი ძაბვის წყაროსთან და დარწმუნდით, რომ ის ჩართულია
შედეგად, ჩვენ ვიღებთ საკმაოდ ლამაზ დიზაინს.
სოკეტებში ჩამონტაჟებული ექვსი LED აყალიბებს ძლიერ და ერთგვაროვან სინათლის წყაროს
ჩვენ შევქმენით სინათლის წყარო დაახლოებით 150-200 ლუმენის მანათობელი ინტენსივობით და დაახლოებით 3 ვატიანი სიმძლავრით, 30 ვატიანი ინკანდესენტური ნათურის მსგავსი. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენს ნათურას აქვს თეთრი ბზინვის ფერი, ის ვიზუალურად გამოიყურება უფრო კაშკაშა. მის მიერ განათებული ოთახის ფართობი შეიძლება გაიზარდოს LED მილების დახრით. გარდა ამისა, მივიღეთ მშვენიერი ბონუსი: თქვენ არც კი გჭირდებათ სამვატიანი ნათურის გამორთვა - მრიცხველი მას პრაქტიკულად არ „ხედავს“.
LED ნათურის შექმნა ხელნაკეთი დრაივერის გამოყენებით
გაცილებით საინტერესოა არა მზა დრაივერის გამოყენება, არამედ საკუთარი თავის დამზადება. რა თქმა უნდა, თუ კარგად ფლობთ შედუღების რკინას და გაქვთ ელექტრული სქემების კითხვის ძირითადი უნარები.
ჩვენ შევხედავთ დაფის აკრეფას მასზე ხელით წრედის დახატვის შემდეგ. და, რა თქმა უნდა, ყველას დააინტერესებს ქიმიური რეაქციების შეფერხება ხელმისაწვდომი ქიმიკატების გამოყენებით. როგორც ბავშვობაში.
ჩვენ დაგვჭირდება:
- ორივე მხრიდან მინაბოჭკოვანი ფოლგაში მოპირკეთებული ნაჭერი.
- ჩვენი მომავალი ნათურის ელემენტები გენერირებული მიკროსქემის მიხედვით: რეზისტორები, კონდენსატორი, LED-ები.
- საბურღი ან მინი-ბურღი ბოჭკოვანი მინის საბურღი.
- ქლიბი.
- Soldering რკინის.
- შედუღება და როზინი.
- ფრჩხილის ლაქი ან ფანქარი.
- სუფრის მარილი, სპილენძის სულფატი ან რკინის ქლორიდის ხსნარი.
- თავი მხრებზე.
- ნიჭიერი ხელები.
- სისუფთავე და ყურადღება.
ტექსტოლიტი გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა ელექტრო საიზოლაციო თვისებები. ეს არის მრავალშრიანი პლასტმასი, რომლის ფენები შედგება ქსოვილისგან (ქსოვილის ფენის ბოჭკოების ტიპებიდან გამომდინარე, არის ბაზალტ-ტექსტოლიტები, ნახშირბად-ტექსტოლიტები და სხვა) და შემკვრელისგან (პოლიესტერის ფისი, ბაკელიტი და ა.შ.):
- მინაბოჭკოვანი მინა არის ეპოქსიდური ფისით გაჟღენთილი მინა. მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა და სითბოს წინააღმდეგობა - 140-დან 1800 o C-მდე;
- ფოლგაში მოპირკეთებული ფიბერმინა არის მასალა, რომელიც დაფარულია გალვანური სპილენძის ფოლგის ფენით 35-50 მიკრონი სისქით. იგი გამოიყენება ბეჭდური მიკროსქემის დაფების დასამზადებლად. კომპოზიტური სისქე - 0,5-დან 3 მმ-მდე, ფურცლის ფართობი - 1 მ 2-მდე.
ბეჭდური მიკროსქემის დაფების დასამზადებლად გამოიყენება კილიტა დაფარული ბოჭკოვანი მინა
დრაივერის წრე LED ნათურისთვის
LED ნათურის დრაივერი შეიძლება დამოუკიდებლად დამზადდეს, მაგალითად, უმარტივეს წრეზე დაყრდნობით, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ სტატიის დასაწყისში. აქ თქვენ უბრალოდ უნდა დაამატოთ რამდენიმე დეტალი:
- რეზისტორი R3 კონდენსატორის გამორთვისას.
- წყვილი ზენერის დიოდები VD2 და VD3 კონდენსატორის გვერდის ავლით, თუ LED წრე დაიწვება ან იშლება.
თუ სწორ სტაბილიზაციის ძაბვას ავირჩევთ, შეგვიძლია შემოვიფარგლოთ ერთი ზენერის დიოდით. თუ დავაყენებთ ძაბვას 220 ვ-ზე მეტს და ავირჩევთ ამისთვის კონდენსატორს, მაშინ საერთოდ დამატებითი დეტალების გარეშე გავაკეთებთ. მაგრამ მძღოლი იქნება უფრო დიდი ზომის და დაფა შეიძლება არ მოერგოს ბაზას.
ეს წრე საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ დრაივერი 20 LED ნათურისთვის.
ჩვენ შევქმენით ეს წრე 20 LED ნათურის შესაქმნელად. თუ ისინი მეტ-ნაკლებად არის, თქვენ უნდა აირჩიოთ C1 კონდენსატორის განსხვავებული სიმძლავრე ისე, რომ დენი 20 mA კვლავ მიედინება LED- ებში.
მძღოლი შეამცირებს ქსელის ძაბვას და შეეცდება გაასწოროს ძაბვის ტალღები. რეზისტორისა და დენის შემზღუდველი კონდენსატორის მეშვეობით, ქსელის ძაბვა მიეწოდება ხიდის გამსწორებელს დიოდებზე. სხვა რეზისტორის საშუალებით, მუდმივი ძაბვა ვრცელდება LED ბლოკზე და ისინი იწყებენ ბრწყინავს. ამ გამოსწორებული ძაბვის ტალღის გასწორება ხდება კონდენსატორის მიერ და როდესაც ნათურა გამორთულია ქსელიდან, პირველი კონდენსატორი იხსნება სხვა რეზისტორით.
უფრო მოსახერხებელი იქნება, თუ დრაივერის სტრუქტურა დამონტაჟდება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის გამოყენებით, ვიდრე მავთულისა და ნაწილების ჰაერში არსებული სიმსივნის გამოყენებით. შეგიძლიათ დაფა თავად გააკეთოთ.
ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები LED ნათურის დამზადებისთვის ხელნაკეთი დრაივერით
- კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით, ჩვენ ვქმნით საკუთარ შაბლონს დაფის ამოსაჭრელად ჩაფიქრებული დრაივერის დიზაინის მიხედვით. უფასო კომპიუტერული პროგრამა Sprint Layout ძალიან მოსახერხებელი და პოპულარულია რადიომოყვარულებში, რაც საშუალებას გაძლევთ დამოუკიდებლად შეიმუშავოთ დაბალი სირთულის ბეჭდური მიკროსქემის დაფები და მიიღოთ მათი გაყვანილობის სურათი. არსებობს კიდევ ერთი შესანიშნავი საშინაო პროგრამა - DipTrace, რომელიც ხატავს არა მხოლოდ დაფებს, არამედ სქემატურ დიაგრამებს.
Sprint Layout, უფასო კომპიუტერული პროგრამა, აგენერირებს დეტალურ გრავიურ დიაგრამას დრაივერის დაფისთვის
- ბოჭკოვანი შუშისგან 3 სმ დიამეტრის წრე ამოვჭრით, ეს იქნება ჩვენი დაფა.
- მიკროსქემის დაფაზე გადატანის გზის არჩევა. ყველა მეთოდი საშინლად საინტერესოა. შეუძლია:
- დახაზეთ დიაგრამა პირდაპირ ბოჭკოვანი შუშის ნაჭერზე საკანცელარიო მაკორექტირებელი ფანქრით ან სპეციალური მარკერით ბეჭდური მიკროსქემის დაფებისთვის, რომელიც იყიდება რადიოს ნაწილების მაღაზიაში. აქ არის დახვეწილობა: მხოლოდ ეს მარკერი გაძლევთ საშუალებას დახაზოთ ტრეკები 1 მმ-ზე ნაკლები ან ტოლი. სხვა შემთხვევაში, ტრასის სიგანე, რაც არ უნდა ეცადოთ, არ იქნება 2 მმ-ზე ნაკლები. და სპილენძის ბალიშები შედუღებისთვის გამოვა დაუდევარი. ამიტომ, ნიმუშის დახატვის შემდეგ, საჭიროა მისი გამოსწორება საპარსით ან სკალპელით;
- დაბეჭდეთ დიაგრამა ჭავლურ პრინტერზე ფოტო ქაღალდზე და ორთქლზე ამოავლეთ ამონაბეჭდი რკინით და მინაბოჭკოვანი. მიკროსქემის ელემენტები დაფარული იქნება საღებავით;
- დახაზეთ დიაგრამა ფრჩხილის ლაქით, რომელიც აუცილებლად არის ნებისმიერ სახლში, სადაც ქალი ცხოვრობს. ეს არის უმარტივესი გზა და ჩვენ მას გამოვიყენებთ. ბოთლიდან ფუნჯით გულმოდგინედ და აკურატულად დახაზეთ ტრასები დაფაზე. ველოდებით ლაქის კარგად გაშრობას.
- ხსნარს ვაზავებთ: 1 სუფრის კოვზ სპილენძის სულფატს და 2 სუფრის კოვზ ნატრიუმის ქლორიდს მდუღარე წყალში. სპილენძის სულფატი გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში, ამიტომ მისი შეძენა შესაძლებელია მებაღეობისა და ტექნიკის მაღაზიებში.
- დაფას ხსნარში ნახევარი საათით ვათავსებთ. შედეგად დარჩება მხოლოდ სპილენძის კვალი, რომელიც დავიცვათ ლაქით, დანარჩენი სპილენძი გაქრება რეაქციის დროს.
- დარჩენილი ლაქი ამოიღეთ ბოჭკოვანი მინასგან აცეტონით. დაფის კიდეები და კონტაქტის წერტილები სასწრაფოდ უნდა დაასხუროთ (დააფაროთ შედუღებული უთო), რათა სპილენძი სწრაფად არ დაჟანგდეს.
საკონტაქტო წერტილები შედუღებულია წებოვანი ფენით, რომელიც შერეულია როზინით, რათა დაიცვას სპილენძის ბილიკები დაჟანგვისგან.
- სქემის მიხედვით ბურღით ვაკეთებთ ნახვრეტებს.
- ჩვენ ვამაგრებთ LED-ებს დაფაზე და ხელნაკეთი დრაივერის ყველა დეტალს დაბეჭდილი ტრასების მხრიდან.
- ჩვენ ვამონტაჟებთ დაფას ნათურის კორპუსში.
ყველა განხორციელებული ოპერაციის შემდეგ, თქვენ უნდა მიიღოთ LED ნათურა, რომელიც ექვივალენტურია 100 ვატიანი ინკანდესენტური ნათურის.
უსაფრთხოების შენიშვნები
- მიუხედავად იმისა, რომ თავად LED ნათურის აწყობა არ არის ძალიან რთული პროცესი, თქვენ არც კი უნდა დაიწყოთ იგი, თუ არ გაქვთ ელემენტარული ელექტრო ცოდნა მაინც. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შიდა მოკლე ჩართვით თქვენ მიერ აწყობილმა ნათურამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სახლის მთელი ელექტრო ქსელი, მათ შორის ძვირადღირებული ელექტრო ტექნიკა. LED ტექნოლოგიის სპეციფიკა ის არის, რომ თუ მისი მიკროსქემის ზოგიერთი ელემენტი არასწორად არის დაკავშირებული, მაშინ შესაძლებელია აფეთქებაც კი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ.
- ნათურები ჩვეულებრივ გამოიყენება 220 VAC-ზე. მაგრამ 12 ვ ძაბვისთვის განკუთვნილი კონსტრუქციები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დაკავშირებული იყოს ჩვეულებრივ ქსელთან და ეს ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ.
- ხელნაკეთი LED ნათურის დამზადების პროცესში სანათის კომპონენტები ხშირად არ შეიძლება მყისიერად იზოლირებული იყოს 220 ვ-იანი მიწოდების ქსელიდან, ამიტომ შეიძლება სერიოზული ელექტროშოკი დაგემართოთ. მაშინაც კი, თუ სტრუქტურა დაკავშირებულია ქსელთან ელექტრომომარაგების საშუალებით, სავსებით შესაძლებელია, რომ მას ჰქონდეს მარტივი წრე ტრანსფორმატორისა და გალვანური იზოლაციის გარეშე. ამიტომ, კონსტრუქციას არ უნდა შეეხოთ ხელით, სანამ კონდენსატორები არ დაიშლება.
- თუ ნათურა არ მუშაობს, მაშინ უმეტეს შემთხვევაში ნაწილების უხარისხო შედუღებაა დამნაშავე. თქვენ უყურადღებო იყავით ან ნაჩქარევად იმოქმედეთ გამაგრილებელთან. მაგრამ ნუ იმედგაცრუებთ. სცადეთ შემდგომი!
ვიდეო: შედუღების სწავლა
უცნაურია: ჩვენს ეპოქაში, როდესაც მაღაზიებში აბსოლუტურად ყველაფერია, როგორც წესი, იაფი და ძალიან მრავალფეროვანი, ოცი წლის ეიფორიის შემდეგ, ხალხი სულ უფრო ხშირად უბრუნდება საყოფაცხოვრებო ნივთების კეთებას საკუთარი ხელით. ხელსაქმის, ხუროსა და ზეინკალის უნარები წარმოუდგენლად აყვავდა. და მარტივი გამოყენებითი ელექტროინჟინერია თავდაჯერებულად უბრუნდება ამ სერიას.
დაბალი ენერგიის მოხმარების, თეორიული გამძლეობისა და ფასის შემცირების გამო, ინკანდესენტური და ენერგიის დაზოგვის ნათურები სწრაფად იცვლება. მაგრამ, 25 წლამდე გამოცხადებული მომსახურების ვადის მიუხედავად, ისინი ხშირად იწვებიან საგარანტიო პერიოდის გარეშეც კი.
ინკანდესენტური ნათურებისგან განსხვავებით, დამწვარი LED ნათურების 90% წარმატებით შეიძლება შეკეთდეს საკუთარი ხელით, თუნდაც სპეციალური მომზადების გარეშე. მოწოდებული მაგალითები დაგეხმარებათ შეაკეთოთ წარუმატებელი LED ნათურა.
LED ნათურის შეკეთების დაწყებამდე საჭიროა წარმოადგინოთ მისი მოწყობილობა. გამოყენებული LED-ების გარეგნობისა და ტიპის მიუხედავად, ყველა LED ნათურას, მათ შორის ძაფის ნათურებს, აქვს იგივე სტრუქტურა. თუ თქვენ ამოიღებთ ნათურის კორპუსის კედლებს, მაშინ შიგნით შეგიძლიათ იხილოთ დრაივერი, რომელიც არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მასზე დამონტაჟებული რადიო ელემენტებით.
ნებისმიერი LED ნათურა მოწყობილია და მუშაობს შემდეგნაირად. ელექტრო კარტრიჯის კონტაქტებიდან მიწოდების ძაბვა გამოიყენება ბაზის ტერმინალებზე. მასზე ორი მავთული არის შედუღებული, რომლის მეშვეობითაც ძაბვა გამოიყენება დრაივერის შეყვანაზე. დრაივერისგან, DC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება დაფას, რომელზედაც LED-ები არის შედუღებული.
დრაივერი არის ელექტრონული ერთეული - დენის გენერატორი, რომელიც გარდაქმნის მიწოდების ძაბვას LED-ების გასანათებლად საჭირო დენად.
ზოგჯერ, სინათლის გასაფანტად ან ადამიანის კონტაქტისგან დასაცავად დაფის დაუცველ გამტარებთან LED-ებით, იგი დაფარულია დიფუზური დამცავი შუშით.
ძაფის ნათურების შესახებ
გარეგნულად, ძაფის ნათურა ჰგავს ინკანდესენტურ ნათურას. ძაფის ნათურების მოწყობილობა განსხვავდება LED ნათურებისგან იმით, რომ ისინი იყენებენ არა დაფას LED-ებით, როგორც სინათლის გამოსხივებას, არამედ მინის დალუქულ გაზით სავსე ნათურას, რომელშიც მოთავსებულია ერთი ან მეტი ძაფის ღერო. მძღოლი მდებარეობს ბაზაში.
ძაფის ღერო არის მინის ან საფირონის მილი, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 2 მმ და სიგრძეა დაახლოებით 30 მმ, რომელზედაც 28 მინიატურული შუქის დიოდი, დაფარული ფოსფორით, ფიქსირდება და დაკავშირებულია სერიაში. ერთი ძაფი მოიხმარს დაახლოებით 1 ვტ ენერგიას. ჩემი საოპერაციო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძაფის ნათურები ბევრად უფრო საიმედოა, ვიდრე SMD LED-ებით დამზადებული. ვფიქრობ, დროთა განმავლობაში ისინი ჩაანაცვლებენ ყველა სხვა ხელოვნურ სინათლის წყაროს.
LED ნათურების შეკეთების მაგალითები
ყურადღება, LED ნათურის დრაივერების ელექტრული წრეები გალვანურად არის დაკავშირებული ქსელის ფაზასთან და ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო. ქსელის დაუცველ ნაწილებთან შეხებამ, რომელიც დაკავშირებულია ქსელთან, შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.
LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11 W SM2082 ჩიპზე
ამჟამად გამოჩნდა მძლავრი LED ნათურები, რომელთა დრაივერები აწყობილია ისეთ მიკროსქემებზე, როგორიცაა SM2082. ერთი წელიწადზე ნაკლები იმუშავა და შემიკეთეს. შუქი შემთხვევით ჩაქრა და შემდეგ ისევ აინთო. მასზე დაჭერისას ის პასუხობდა შუქით ან ჩაქრობით. აშკარა გახდა, რომ პრობლემა იყო ცუდი კავშირი.
ნათურის ელექტრონულ ნაწილამდე მისასვლელად, თქვენ უნდა აიღოთ დიფუზური მინა დანით სხეულთან შეხების ადგილას. ზოგჯერ ძნელია ჭიქის გამოყოფა, რადგან სილიკონი გამოიყენება ფიქსაციის რგოლზე, როდესაც ის დაჯდება.
სინათლის გამფანტველი შუშის მოხსნის შემდეგ, წვდომა LED-ებზე და მიკროსქემზე - გაიხსნა SM2082 დენის გენერატორი. ამ ნათურაში დრაივერის ერთი ნაწილი დაყენებული იყო ალუმინის LED PCB-ზე, მეორე კი ცალკე.
გარეგანი ექსპერტიზამ არ გამოავლინა დეფექტური რაციონი ან გატეხილი ტრასები. მე მომიწია დაფის ამოღება LED-ებით. ამისათვის ჯერ სილიკონი ამოიღეს და დაფა კიდეზე გადაიტანეს ხრახნიანი პირით.
ნათურის კორპუსში მდებარე მძღოლთან მისასვლელად, საჭირო იყო მისი გაფუჭება, ერთდროულად ორი კონტაქტის გაცხელება შედუღების რკინით და მარჯვნივ გადატანა.
დრაივერის PCB-ის ერთ მხარეს მხოლოდ 6,8 μF 400 ვ ელექტროლიტური კონდენსატორი იყო დაყენებული.
დრაივერის დაფის უკანა მხარეს დამონტაჟდა დიოდური ხიდი და ორი სერიით დაკავშირებული რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 510 kOhm.
იმისათვის, რომ გაერკვია, თუ რომელი დაფები აკლია კონტაქტს, მათ უნდა დააკავშიროთ პოლარობის დაკვირვებით, ორი მავთულის გამოყენებით. ხრახნიანი სახელურით დაფებზე დაჭერის შემდეგ, აშკარა გახდა, რომ გაუმართაობა დევს კონდენსატორის დაფაში ან LED ნათურის ძირიდან გამომავალი მავთულის კონტაქტებში.
ვინაიდან შედუღება არ იყო საეჭვო, პირველად შევამოწმე კონტაქტის საიმედოობა ბაზის ცენტრალურ გასასვლელში. ის ადვილად მოიხსნება, თუ დანის პირით გადაახვევთ კიდეზე. მაგრამ კონტაქტი საიმედო იყო. ყოველი შემთხვევისთვის, მავთულს დავამაგრებდი შედუღებით.
ძნელია ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ამოღება, ამიტომ გადავწყვიტე ძირიდან შედუღების მავთულები შედუღების რკინით შემეკრა. ერთ-ერთ რაციონზე შეხებისას მავთული აეშვა. იყო "ცივი" შედუღება. იმის გამო, რომ არ იყო მავთულის მოხსნის საშუალება, ჩვენ უნდა გაგვეცხო აქტიური FIM ნაკადით და შემდეგ ხელახლა შედუღება.
აწყობის შემდეგ, LED ნათურა სტაბილურად ასხივებდა შუქს, მიუხედავად იმისა, რომ ხრახნიანი სახელური მოხვდა. პულსაციისთვის მანათობელი ნაკადის შემოწმებამ აჩვენა, რომ ისინი მნიშვნელოვანია 100 ჰც სიხშირეზე. ასეთი LED ნათურა შეიძლება დამონტაჟდეს მხოლოდ სანათებში ზოგადი განათებისთვის.
მძღოლის გაყვანილობის დიაგრამა
LED ნათურა ASD LED-A60 ჩიპზე SM2082
ASD LED-A60 ნათურის ელექტრული წრე, დრაივერში სპეციალიზებული მიკროსქემის SM2082 გამოყენების წყალობით, დენის სტაბილიზაციისთვის, საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა.
მძღოლის წრე მუშაობს შემდეგნაირად. AC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება F დაუკრავენის მეშვეობით MB6S მიკროასამბლეაზე აწყობილ მაკორექტირებელ დიოდურ ხიდს. ელექტროლიტური კონდენსატორი C1 არბილებს ტალღებს და R1 ემსახურება მის განმუხტვას დენის გამორთვისას.
კონდენსატორის დადებითი ტერმინალიდან მიწოდების ძაბვა გამოიყენება უშუალოდ სერიით დაკავშირებულ LED-ებზე. ბოლო LED-ის გამოსასვლელიდან ძაბვა მიეწოდება SM2082 მიკროსქემის შეყვანას (პინი 1), მიკროსქემში დენი სტაბილიზირებულია და შემდეგ მისი გამომავალიდან (პინი 2) მიეწოდება C1 კონდენსატორის უარყოფით ტერმინალს. .
რეზისტორი R2 ადგენს დენის რაოდენობას, რომელიც მიედინება HL LED-ებში. დენის სიდიდე მისი რეიტინგის უკუპროპორციულია. თუ რეზისტორის ღირებულება შემცირდა, მაშინ დენი გაიზრდება, თუ მნიშვნელობა გაიზარდა, მაშინ დენი შემცირდება. SM2082 მიკროსქემა საშუალებას აძლევს რეზისტორს დაარეგულიროს მიმდინარე მნიშვნელობა 5-დან 60 mA-მდე.
LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
კიდევ ერთი ASD LED-A60 LED ნათურა, გარეგნულად მსგავსი და იგივე ტექნიკური მახასიათებლებით, როგორც ზემოთ შეკეთებული, შეკეთდა.
ჩართვისას ნათურა წამიერად აინთო და მერე არ ანათებდა. LED ნათურების ეს ქცევა ჩვეულებრივ ასოცირდება მძღოლის გაუმართაობასთან. ამიტომ, მაშინვე გავაგრძელე ნათურის დაშლა.
სინათლის გამავრცელებელი მინა დიდი გაჭირვებით მოიხსნა, ვინაიდან სხეულთან შეხების მთელი ხაზის გასწვრივ, რეტეინერის არსებობის მიუხედავად, უხვად იყო ცხიმიანი სილიკონით. შუშის გამოსაყოფად სხეულთან შეხების მთელ ხაზზე დანით მომიწია მოქნილი ადგილის მოძებნა, მაგრამ მაინც, სხეულზე ბზარი იყო.
ნათურის დრაივერზე წვდომის მისაღებად, შემდეგი ნაბიჯი იყო LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ამოღება, რომელიც დაჭერილი იყო კონტურის გასწვრივ ალუმინის ჩანართში. იმისდა მიუხედავად, რომ დაფა იყო ალუმინის და შესაძლებელი იყო მისი ამოღება ბზარების შიშის გარეშე, ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. დაფა მჭიდროდ ინახებოდა.
ასევე არ მუშაობდა დაფის ამოღება ალუმინის ჩანართთან ერთად, რადგან იგი მჭიდროდ ერგებოდა კორპუსს და გარე ზედაპირით იჯდა სილიკონზე.
გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება ბაზის მხრიდან. ამისათვის ჯერ ძირიდან დანით ამოიღეს დანა და ამოიღეს ცენტრალური კონტაქტი. ძირის ხრახნიანი ნაწილის მოსაშორებლად, საჭირო იყო მისი ზედა ფლანგის ოდნავ მოხრილი, ისე, რომ დარტყმის წერტილები ძირიდან გამოეყო.
მძღოლი ხელმისაწვდომი გახდა და თავისუფლად გადავიდა გარკვეულ პოზიციაზე, მაგრამ მისი სრულად ამოღება შეუძლებელი გახდა, თუმცა დირიჟორები LED დაფიდან დალუქული იყო.
LED დაფის ცენტრში იყო ხვრელი. მე გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება ამ ნახვრეტში გავლებული ლითონის ღეროში დაჭერით. დაფა რამდენიმე სანტიმეტრით დაწინაურდა და რაღაცას ეყრდნობოდა. შემდგომი დარტყმების შემდეგ, ნათურის კორპუსი რგოლში გატყდა და ბაზის ფუძის მქონე დაფა ჩამოიშალა.
როგორც გაირკვა, დაფას ჰქონდა გაფართოება, რომელიც მხრებით ეყრდნობოდა ნათურის კორპუსს. როგორც ჩანს, დაფა ისეთი ფორმის იყო, რომ მოძრაობა შეზღუდა, თუმცა საკმარისი იყო მისი დაფიქსირება სილიკონის წვეთით. შემდეგ მძღოლი ამოღებულ იქნა ნათურის ორივე მხრიდან.
220 ვ ძაბვა ნათურის ბაზიდან რეზისტორის მეშვეობით - FU დაუკრავენ მიეწოდება MB6F გამსწორებელ ხიდს და მას შემდეგ, რაც გათლილდება ელექტროლიტური კონდენსატორით. გარდა ამისა, ძაბვა მიეწოდება SIC9553 მიკროსქემას, რომელიც ასტაბილურებს დენს. პარალელურად დაკავშირებული რეზისტორები R20 და R80 MS-ის 1 და 8 ქინძისთავებს შორის ადგენენ LED მიწოდების დენის მნიშვნელობას.
ფოტოზე ნაჩვენებია ტიპიური ელექტრო სქემატური დიაგრამა, რომელიც მოცემულია SIC9553 ჩიპის მწარმოებლის მიერ ჩინურ მონაცემთა ფურცელში.
ეს ფოტო გვიჩვენებს LED ნათურის დრაივერის გარეგნობას გამომავალი ელემენტების დამონტაჟების მხრიდან. მას შემდეგ, რაც სივრცე დაშვებული იყო, მანათობელი ნაკადის ტალღოვანი ფაქტორის შესამცირებლად, დრაივერის გამოსავალზე კონდენსატორი შედუღებული იყო 6,8 uF-მდე 4,7 uF-ის ნაცვლად.
თუ თქვენ უნდა ამოიღოთ დრაივერები ამ მოდელის ნათურის კორპუსიდან და ვერ ახერხებთ LED დაფის ამოღებას, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯიგსვნი, რათა გაჭრათ ნათურის სხეული გარშემოწერილობის გარშემო, ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ზემოთ.
საბოლოო ჯამში, დრაივერის ამოღების მთელი ჩემი მცდელობა მხოლოდ გამოსადეგი აღმოჩნდა LED ნათურის დიზაინის გასაცნობად. დადგინდა, რომ მძღოლი გამართულად მუშაობდა.
ჩართვის მომენტში LED-ების ციმციმა გამოიწვია ერთ-ერთი მათგანის ბროლის ავარია ძაბვის აწევის შედეგად დრაივერის ჩართვისას, რამაც შეცდომაში შემიყვანა. უპირველეს ყოვლისა, საჭირო იყო LED-ების დარეკვა.
LED-ების მულტიმეტრით ტესტირების მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. LED-ები გამორთული იყო. აღმოჩნდა, რომ ერთ შემთხვევაში დამონტაჟებულია სერიულად დაკავშირებული ორი სინათლის გამომცემი კრისტალი და იმისთვის, რომ LED-მა დინება დაიწყოს, მასზე ძაბვა უნდა იყოს 8 ვ.
მულტიმეტრი ან ტესტერი, რომელიც შედის წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში, აწარმოებს ძაბვას 3-4 ვ-ის ფარგლებში. მე უნდა შევამოწმო LED-ები ელექტრომომარაგების გამოყენებით, 12 V-ის მიწოდება თითოეულ LED-ზე 1 kOhm დენის შემზღუდველი რეზისტორის მეშვეობით.
არ იყო გამოსაცვლელი LED ხელმისაწვდომი, ამიტომ წვეთმა შედუღებამ ბალიშები დაამოკლეს. მძღოლისთვის მუშაობა უსაფრთხოა, ხოლო LED ნათურის სიმძლავრე შემცირდება მხოლოდ 0,7 ვტ-ით, რაც თითქმის შეუმჩნეველია.
LED ნათურის ელექტრული ნაწილის შეკეთების შემდეგ, დაბზარულ კორპუსს აწებეს სწრაფმშრალ სუპერწებო „Moment“, ნაკერები პლასტმასის დნობის რკინით გათლილი და ქაღალდით გაასწორეს.
ინტერესისთვის გავაკეთე გაზომვები და გამოთვლები. LED-ებში გამავალი დენი იყო 58 mA, ძაბვა 8 V. ამიტომ, ერთ LED-ზე მიწოდებული სიმძლავრე არის 0,46 W. 16 LED-ით, გამოდის 7.36 W, ნაცვლად დეკლარირებული 11 W-ისა. შესაძლოა მწარმოებელმა მიუთითა ნათურის მთლიანი ენერგიის მოხმარება, მძღოლში დანაკარგების გათვალისწინებით.
მწარმოებლის მიერ გამოცხადებული LED ნათურის ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 მომსახურების ვადა ბადებს ჩემს ეჭვებს. პლასტიკური ნათურის კორპუსის მცირე მოცულობით, დაბალი თბოგამტარობით, მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გამოიყოფა - 11 ვატი. შედეგად, LED-ები და დრაივერი მუშაობენ მაქსიმალურ დასაშვებ ტემპერატურაზე, რაც იწვევს მათი კრისტალების დაჩქარებულ დეგრადაციას და, შედეგად, მათი MTBF-ის მკვეთრ შემცირებას.
LED ნათურის შეკეთება
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A ჩიპზე
ნაცნობმა გამიზიარა, რომ მან იყიდა ხუთი ნათურა, როგორც ქვემოთ მოცემულია და ერთი თვის შემდეგ ყველამ შეწყვიტა მუშაობა. სამის ამოგდება მოასწრო, ორი კი, ჩემი თხოვნით, სარემონტოდ მოიყვანა.
შუქი მუშაობდა, მაგრამ კაშკაშა სინათლის ნაცვლად, ის ასხივებდა მბჟუტავ სუსტ შუქს წამში რამდენჯერმე სიხშირით. მაშინვე ვივარაუდე, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორი ადიდებულმა, ჩვეულებრივ, თუ ის ვერ ხერხდება, მაშინ ნათურა იწყებს სინათლის გამოსხივებას, როგორც სტრობოსკოპი.
სინათლის გამფანტველი მინა იოლად მოიხსნა, არ იყო წებოვანი. იგი ფიქსირდებოდა მის რგოლზე არსებული ჭრილით და ნათურის კორპუსში გამოყვანილი გამონაზარდით.
დრაივერი დამაგრებული იყო ორი სამაგრით PCB-ზე LED-ებით, როგორც ერთ-ერთ ზემოაღნიშნულ ნათურაში.
ტიპიური დრაივერის წრე BP2831A მიკროსქემაზე, რომელიც აღებულია მონაცემთა ფურცლიდან, ნაჩვენებია ფოტოში. მძღოლის დაფა ამოიღეს და შემოწმდა ყველა მარტივი რადიო ელემენტი, ყველაფერი წესრიგში იყო. მე უნდა დამეწყო LED-ების შემოწმება.
ნათურაში LED-ები დამონტაჟდა უცნობი ტიპის ორი კრისტალებით კორპუსში და ინსპექტირებამ არ გამოავლინა რაიმე დეფექტი. თითოეული LED-ის მილების სერიული შეერთების მეთოდის გამოყენებით, მე სწრაფად დავადგინე გაუმართავი და შევცვალე იგი წვეთი შედუღებით, როგორც ფოტოში.
ნათურა ერთი კვირა მუშაობდა და ისევ შეკეთდა. შეამოკლეს შემდეგი LED. ერთი კვირის შემდეგ მომიწია სხვა LED-ის მოკლე ჩართვა და მეოთხეს შემდეგ ნათურა გადავაგდე, რადგან დავიღალე მისი შეკეთებით.
ამ დიზაინის ნათურების წარუმატებლობის მიზეზი აშკარაა. LED-ები გადახურდება არასაკმარისი სითბოს ჩაძირვის ზედაპირის გამო და მათი რესურსი მცირდება ასობით საათამდე.
რატომ არის დასაშვები LED ნათურებში დამწვარი LED-ების ტერმინალების მოკლე ჩართვა?
LED ნათურების დრაივერი, მუდმივი ძაბვის ელექტრომომარაგებისგან განსხვავებით, გამომავალზე გამოსცემს სტაბილიზებულ დენის მნიშვნელობას და არა ძაბვას. ამიტომ, განსაზღვრულ საზღვრებში დატვირთვის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დენი ყოველთვის იქნება მუდმივი და, შესაბამისად, ძაბვის ვარდნა თითოეულ LED-ზე იგივე დარჩება.
ამრიგად, წრეში სერიულად დაკავშირებული LED-ების რაოდენობის შემცირებით, ძაბვა დრაივერის გამომავალზე ასევე პროპორციულად შემცირდება.
მაგალითად, თუ 50 LED სერიულად არის დაკავშირებული დრაივერთან და თითოეულ მათგანზე ეცემა 3 ვ ძაბვა, მაშინ დრაივერის გამოსავალზე ძაბვა იყო 150 ვ, ხოლო თუ 5 მათგანი მოკლე ჩართვაა, ძაბვა იქნება. დაეცემა 135 ვ-მდე და დენი არ შეიცვლება.
მაგრამ ასეთი სქემის მიხედვით აწყობილი დრაივერის ეფექტურობა (ეფექტურობა) დაბალი იქნება და ენერგიის დანაკარგი 50%-ზე მეტი იქნება. მაგალითად, MR-16-2835-F27 LED ნათურისთვის საჭიროა 6.1 kOhm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა 4 ვატი. გამოდის, რომ რეზისტორზე დრაივერი მოიხმარს ენერგიას, რომელიც აღემატება LED-ების ენერგიის მოხმარებას და მიუღებელი იქნება მისი მოთავსება პატარა LED ნათურის კორპუსში, მეტი სითბოს გამოყოფის გამო.
მაგრამ თუ LED ნათურის შეკეთების სხვა გზა არ არის და ეს ნამდვილად აუცილებელია, მაშინ რეზისტორზე დრაივერი შეიძლება განთავსდეს ცალკეულ ყუთში, ერთი და იგივე, ასეთი LED ნათურის ენერგიის მოხმარება ოთხჯერ ნაკლები იქნება, ვიდრე რომ ინკანდესენტური ნათურა. უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო მეტი LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული ნათურაში, მით უფრო მაღალი იქნება ეფექტურობა. 80 სერიასთან დაკავშირებული SMD3528 LED-ებით, დაგჭირდებათ 800 Ohm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა მხოლოდ 0,5 W. C1-ის ტევადობა უნდა გაიზარდოს 4.7 μF-მდე.
გაუმართავი LED-ების პოვნა
დამცავი შუშის მოხსნის შემდეგ შესაძლებელი ხდება LED-ების შემოწმება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მოცილების გარეშე. უპირველეს ყოვლისა, ტარდება თითოეული LED- ის ფრთხილად გამოკვლევა. თუ ყველაზე პატარა შავი წერტილიც კი აღმოჩნდება, რომ აღარაფერი ვთქვათ LED-ის მთელი ზედაპირის გაშავებაზე, მაშინ ის ნამდვილად გაუმართავია.
LED-ების გარეგნობის შემოწმებისას, თქვენ უნდა ყურადღებით შეისწავლოთ მათი დასკვნების რაციონის ხარისხი. ერთ-ერთ ნათურში, რომელიც სარემონტოდ მიმდინარეობდა, ერთდროულად ოთხი LED იყო ცუდად შედუღებული.
ფოტოზე ნაჩვენებია ნათურა, რომელსაც ჰქონდა ძალიან პატარა შავი წერტილები ოთხ LED-ზე. მე მაშინვე მოვნიშნე გაუმართავი LED-ები ჯვრებით, რათა ნათლად ჩანდეს.
დეფექტურ LED-ებს შეიძლება ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს ცვლილება გარეგნულად. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია თითოეული LED შემოწმება მულტიმეტრით ან მაჩვენებლის ტესტერით, რომელიც შედის წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში.
არის LED ნათურები, რომლებშიც გარეგნულად დამონტაჟებულია სტანდარტული LED-ები, რომელთა შემთხვევაში ერთდროულად დამონტაჟებულია ორი სერიით დაკავშირებული კრისტალი. მაგალითად, ASD LED-A60 სერიის ნათურები. ასეთი LED-ების უწყვეტობისთვის აუცილებელია მის ტერმინალებზე 6 ვ-ზე მეტი ძაბვის გამოყენება, ხოლო ნებისმიერი მულტიმეტრი გამოდის არაუმეტეს 4 ვ. ამიტომ, ასეთი LED-ების შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ 6-ზე მეტი ძაბვის გამოყენებით (რეკომენდირებულია). 9-12) ვ მათ ელექტროენერგიის წყაროდან 1 kΩ რეზისტორის მეშვეობით ...
LED შემოწმებულია, როგორც ჩვეულებრივი დიოდი, ერთი მიმართულებით წინააღმდეგობა უნდა იყოს ათობით მეგოჰმის ტოლი და თუ ზონდებს შეცვლით (ეს ცვლის ძაბვის მიწოდების პოლარობას LED-ზე), მაშინ მცირეა, ხოლო LED შეიძლება იყოს ბუნდოვნად ანათებს.
LED-ების შემოწმებისა და შეცვლისას ნათურა უნდა დაფიქსირდეს. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაფერისი ზომის მრგვალი ქილა.
შესაძლებელია LED-ის სიჯანსაღის შემოწმება დამატებითი მუდმივი დენის წყაროს გარეშე. მაგრამ ეს ტესტის მეთოდი შესაძლებელია, თუ ნათურის მძღოლი მუშაობს გამართულად. ამისათვის აუცილებელია მიწოდების ძაბვის გამოყენება LED ნათურის ძირზე და თითოეული LED-ის ტერმინალები თანმიმდევრულად უნდა იყოს მოკლე ჩართვა მავთულის მხტუნავით ან, მაგალითად, ლითონის პინცეტის ყბის საშუალებით. .
თუ უეცრად ყველა LED აანთებს, ეს ნიშნავს, რომ დამოკლებული ნამდვილად გაუმართავია. ეს მეთოდი შესაფერისია, თუ წრეში მხოლოდ ერთი LED არის გაუმართავი. გადამოწმების ამ მეთოდით, გასათვალისწინებელია, რომ თუ მძღოლი არ უზრუნველყოფს გალვანურ იზოლაციას მაგისტრალიდან, როგორც, მაგალითად, ზემოთ მოცემულ დიაგრამებში, მაშინ LED ჯაჭვებზე ხელით შეხება სახიფათოა.
თუ ერთი ან თუნდაც რამდენიმე LED-ები გაუმართავი აღმოჩნდა და მათი ჩანაცვლება არაფერია, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ შეაერთოთ კონტაქტის ბალიშები, რომლებზეც LED-ები იყო შედუღებული. ნათურა იმუშავებს იგივე წარმატებით, მხოლოდ მანათობელი ნაკადი ოდნავ შემცირდება.
LED ნათურების სხვა გაუმართაობა
თუ LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი ფუნქციონირება, მაშინ ნათურის უმოქმედობის მიზეზი არის დრაივერი ან დენის გამტარი გამტარების შედუღების წერტილებში.
მაგალითად, ამ ნათურაში ნაპოვნი იქნა ცივი შედუღების გამტარი, რომელიც ელექტროენერგიას აწვდის ბეჭდური მიკროსქემის დაფას. ცუდი შედუღების შედეგად წარმოქმნილი ჭვარტლი კი წყდებოდა ბეჭდური მიკროსქემის გამტარ ბილიკებზე. ჭვარტლს იოლად აშორებდნენ ალკოჰოლში დასველებული ქსოვილით გაწმენდით. მავთული შეადუღეს, გაშიშვლეს, დაკონსერვეს და ხელახლა შეაერთეს დაფაზე. ჩვენ გაგვიმართლა ამ ნათურის შეკეთება.
ათი წარუმატებელი ნათურიდან მხოლოდ ერთს ჰქონდა გაუმართავი მძღოლი, ჩამოინგრა დიოდური ხიდი. დრაივერის შეკეთება შედგებოდა დიოდური ხიდის ოთხი IN4007 დიოდით შეცვლაში, რომლებიც განკუთვნილია 1000 ვ-ის საპირისპირო ძაბვისა და 1 ა დენისთვის.
SMD LED-ების შედუღება
გაუმართავი LED-ის შესაცვლელად, ის უნდა აორთქლდეს დაბეჭდილი დირიჟორების დაზიანების გარეშე. თქვენ ასევე უნდა ამოიღოთ შემცვლელი LED დონორის დაფიდან დაზიანების გარეშე.
თითქმის შეუძლებელია SMD LED-ების შედუღება მარტივი გამაგრილებელი რკინით მათი კორპუსის დაზიანების გარეშე. მაგრამ თუ თქვენ იყენებთ სპეციალურ წვერს შედუღების უთოსთვის ან დააყენებთ სპილენძის მავთულისგან დამზადებულ საქშენს სტანდარტულ წვერზე, მაშინ პრობლემა მარტივად მოგვარდება.
LED-ები პოლარიზებულია და სწორად უნდა იყოს დამონტაჟებული PCB-ზე გამოცვლისას. როგორც წესი, დაბეჭდილი დირიჟორები მიჰყვება LED-ის ხაზების ფორმას. ამიტომ შეცდომის დაშვება მხოლოდ დაუდევრობით შეიძლება. LED-ის დალუქვისთვის საკმარისია დააინსტალიროთ ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე და გაათბოთ იგი 10-15 ვტ სიმძლავრის შედუღების რკინით, ბოლოებით საკონტაქტო ბალიშებით.
თუ LED დაიწვა ნახშირად და დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა დაიწვა, მაშინ ახალი LED-ის დაყენებამდე აუცილებელია ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ეს ადგილი დაწვისგან გაწმენდა, რადგან ეს არის დენის გამტარი. დასუფთავებისას შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ LED-ის ბალიშები დამწვარია ან ამოღებული.
ამ შემთხვევაში, LED შეიძლება დამონტაჟდეს მიმდებარე LED-ებზე შედუღებით, თუ დაბეჭდილი ბილიკები მათკენ მიდის. ამისათვის შეგიძლიათ აიღოთ თხელი მავთულის ნაჭერი, მოხაროთ იგი ნახევრად ან სამად, რაც დამოკიდებულია LED- ებს შორის მანძილიდან, კალისა და მათთან შედუღებამდე.
LED ნათურების სერიის "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა) შეკეთება
E27 4.6W 36x5050SMD
ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე ნაჩვენები ნათურის მოწყობილობა, რომელსაც პოპულარულად უწოდებენ სიმინდის ნათურას, განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ნათურისგან, შესაბამისად, შეკეთების ტექნოლოგია განსხვავებულია.
ამ ტიპის LED SMD-ზე ნათურების დიზაინი ძალიან მოსახერხებელია სარემონტოდ, რადგან არსებობს წვდომა LED-ების უწყვეტობისთვის და მათი ჩანაცვლებისთვის ნათურის კორპუსის დაშლის გარეშე. მართალია, ნათურა მაინც დავაშალე ინტერესისთვის, მისი სტრუქტურის შესასწავლად.
LED სიმინდის ნათურის LED-ების შემოწმება არ განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიისგან, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ სამი LED მდებარეობს SMD5050 LED კორპუსში, ჩვეულებრივ დაკავშირებულია პარალელურად (კრისტალების სამი მუქი წერტილი ჩანს ყვითელზე. წრე), და სამივე უნდა აანთოს შემოწმების დროს.
დეფექტური LED შეიძლება შეიცვალოს ახლით ან მოკლე ჩართვა ჯუმპერით. ეს არ იმოქმედებს ნათურის საიმედოობაზე, მხოლოდ თვალისთვის შეუმჩნევლად, მანათობელი ნაკადი ოდნავ შემცირდება.
ამ ნათურის დრაივერი აწყობილია უმარტივესი სქემის მიხედვით, საიზოლაციო ტრანსფორმატორის გარეშე, ამიტომ ნათურის ჩართვისას LED მილების შეხება დაუშვებელია. ამ დიზაინის ნათურები არ უნდა იყოს დამონტაჟებული სანათურებში, რომლებზეც წვდომა შეიძლება ბავშვებისთვის.
თუ ყველა LED-ები კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ დრაივერი გაუმართავია და მასზე მისასვლელად, ნათურა უნდა დაიშალა.
ამისათვის თქვენ უნდა ამოიღოთ ჩარჩო ბაზის მოპირდაპირე მხრიდან. პატარა ხრახნიანი ან დანის პირით შეეცადეთ წრეში იპოვოთ სუსტი ადგილი, სადაც რგოლი ყველაზე ცუდად არის დაწებებული. თუ ჩარჩო დათმობს, მაშინ იარაღთან მუშაობისას, ბერკეტის მსგავსად, რგოლი ადვილად გადაადგილდება მთელ პერიმეტრზე.
დრაივერი აწყობილი იყო ელექტრული წრედის მიხედვით, MR-16 ნათურის მსგავსად, მხოლოდ C1 იყო 1 μF, ხოლო C2 იყო 4,7 μF. იმის გამო, რომ მძღოლიდან ნათურის საყრდენამდე მიმავალი მავთულები გრძელი იყო, მძღოლი ადვილად გამოიყვანეს ნათურის კორპუსიდან. მისი მიკროსქემის შესწავლის შემდეგ დრაივერი ისევ ჩასვეს კორპუსში, რგოლი კი გამჭვირვალე წებოთი „მომენტით“ დააწებეს. წარუმატებელი LED შეიცვალა კარგით.
LED ნათურის შეკეთება "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა)
E27 12W 80x5050SMD
უფრო მძლავრი ნათურის, 12 ვტ-ის შეკეთებისას, წარუმატებელი LED-ების იგივე დიზაინი ვერ მოიძებნა და დრაივერებთან მისასვლელად, ნათურის გახსნა მომიწია ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიის გამოყენებით.
ამ ნათურამ სიურპრიზი მომცა. მძღოლიდან ბაზისკენ მიმავალი მავთულები მოკლე აღმოჩნდა და შეუძლებელი იყო მძღოლის ამოღება ნათურის კორპუსიდან შესაკეთებლად. ბაზის ამოღება მომიწია.
ნათურის საყრდენი დამზადებული იყო ალუმინისგან, გარშემორტყმული იყო გარშემო და მყარად ეჭირა. მიმაგრების წერტილები 1,5მმ-იანი ბურღით მომიწია. ამის შემდეგ დანით შემოსული ძირი ადვილად მოიხსნა.
მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ძირის გაბურღვის გარეშე, თუ დაჭერით და ოდნავ მოხარეთ მის ზედა კიდეს გარშემოწერილობის გარშემო დანის კიდით. მანამდე ცოკოლზე და გარსაცმზე უნდა გაიკეთოს ნიშანი, რათა ცოკოლი მოხერხებულად დამონტაჟდეს ადგილზე. ნათურის შეკეთების შემდეგ საყრდენის საიმედოდ დასამაგრებლად საკმარისი იქნება მისი ნათურის კორპუსზე ისე დადება, რომ ძირზე დარტყმული წერტილები ძველ ადგილებში ჩავარდეს. შემდეგ გადაიტანეთ ეს წერტილები ბასრი საგნით.
ორი მავთული ძაფს მიამაგრეს სამაგრით, დანარჩენი ორი კი ძირის ცენტრალურ კონტაქტში იყო დაჭერილი. მე უნდა მეჭამა ეს მავთულები.
როგორც მოსალოდნელი იყო, მძღოლები ორი იდენტური იყო, თითოეულს 43 დიოდს აწვდიდნენ. ისინი გადახურული იყო თბოშეკუმშვადი მილით და დამაგრებული ლენტით. იმისათვის, რომ დრაივერი ისევ მილში მოთავსდეს, მე ჩვეულებრივად ვჭრი მას PCB-ის გასწვრივ იმ მხარეს, სადაც ნაწილები უნდა დამონტაჟდეს.
შეკეთების შემდეგ მძღოლს ახვევენ მილში, რომელიც ფიქსირდება პლასტმასის ჰალსტუხით ან ახვევენ ძაფით რამდენიმე შემობრუნებას.
ამ ნათურის დრაივერის ელექტრულ წრეში უკვე დამონტაჟებულია დამცავი ელემენტები, C1 იმპულსური ტალღებისგან დასაცავად და R2, R3 დენის ტალღებისგან დაცვისთვის. ელემენტების შემოწმებისას, რეზისტორები R2 დაუყოვნებლივ იქნა ნაპოვნი ორივე დრაივერზე ღია წრეში. როგორც ჩანს, გადაჭარბებული ძაბვა იქნა გამოყენებული LED ნათურაზე. რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ 10 ომ არ იყო ხელთ და დავაყენე 5.1 ომზე, ნათურა მუშაობდა.
LED ნათურების სერიის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთება
ამ ტიპის ნათურის გამოჩენა ნდობას შთააგონებს. ალუმინის კორპუსი, მაღალი ხარისხის დამუშავება, ლამაზი დიზაინი.
ნათურის დიზაინი ისეთია, რომ მისი დაშლა მნიშვნელოვანი ფიზიკური ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია. იმის გამო, რომ ნებისმიერი LED ნათურის შეკეთება იწყება LED-ების სიჯანსაღის შემოწმებით, პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, იყო პლასტიკური დამცავი მინის ამოღება.
შუშა წებოს გარეშე ფიქსირდებოდა რადიატორში გაკეთებულ ღარზე საყელოთი შიგნით. შუშის მოსახსნელად საჭიროა გამოიყენოთ ხრახნიანი ბოლო, რომელიც გაივლის რადიატორის ფარფლებს შორის, დაეყრდნობა რადიატორის ბოლოს და აწიეთ შუშა ბერკეტივით.
LED-ების ტესტერით შემოწმებამ აჩვენა მათი სერვისულობა, შესაბამისად, დრაივერი გაუმართავია და თქვენ უნდა მიხვიდეთ. ალუმინის დაფა დამაგრებული იყო ოთხი ხრახნით, რომლებიც მე გავხსენი.
მაგრამ მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, დაფის უკან იდგა გამათბობელი პასტით გაჟღენთილი გამათბობელი თვითმფრინავი. დაფა უნდა დაბრუნებულიყო თავის ადგილზე და განაგრძო ნათურის დაშლა ბაზის მხრიდან.
იმის გამო, რომ პლასტმასის ნაწილი, რომელზეც რადიატორი იყო მიმაგრებული, ძალიან მჭიდროდ ეჭირა, გადავწყვიტე გამევლო აპრობირებული გზა, ამომეღო ძირი და გახსნილი ნახვრეტით ამოვიღო მძღოლი შესაკეთებლად. პუნქციის ადგილები გავბურღე, მაგრამ ძირი არ ჩამომცვივდა. აღმოჩნდა, რომ ხრახნიანი შეერთების გამო მაინც ეჭირა პლასტმასს.
მე მომიწია პლასტიკური ადაპტერის გამოყოფა რადიატორისგან. დამცავი შუშის მსგავსად ეჭირა. ამისთვის პლასტმასის რადიატორთან შეერთების ადგილზე ლითონისთვის დამზადდა საჭრელი და ფართო ფრთიანი ხრახნიანი მობრუნებით, ნაწილები გამოეყო ერთმანეთისგან.
LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან მილების ამოღების შემდეგ, დრაივერი ხელმისაწვდომი გახდა სარემონტოდ. მძღოლის წრე უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წინა ნათურები, საიზოლაციო ტრანსფორმატორით და მიკროსქემით. 400 V 4.7 μF ელექტროლიტური კონდენსატორებიდან ერთ-ერთი შეშუპებული იყო. მისი გამოცვლა მომიწია.
ყველა ნახევარგამტარული ელემენტის შემოწმებამ გამოავლინა გაუმართავი D4 Schottky დიოდი (სურათი მარცხნივ). დაფაზე იყო Schottky დიოდი SS110, რომელიც შეიცვალა არსებული ანალოგით 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky დიოდების წინა წინააღმდეგობა ჩვეულებრივი დიოდების ნახევარია. LED ნათურა ჩართულია. მეორე ნათურას იგივე გაუმართაობა ჰქონდა.
LED ნათურების სერიის "LLB" LR-EW5N-3 შეკეთება
ეს LED ნათურა გარეგნულად ძალიან ჰგავს "LLB" LR-EW5N-5-ს, მაგრამ დიზაინი ოდნავ განსხვავებულია.
თუ კარგად დააკვირდებით, ხედავთ, რომ ალუმინის რადიატორსა და სფერულ მინას შორის შეერთების ადგილას, LR-EW5N-5-ისგან განსხვავებით, არის რგოლი, რომელშიც მინა ფიქსირდება. დამცავი შუშის მოსახსნელად საკმარისია აიღოთ იგი რგოლთან შეერთებისას პატარა ხრახნიანით.
ალუმინის PCB-ს აქვს სამი ცხრა სუპერ ნათელი კრისტალური LED. დაფა ხრახნიანია გამათბობელზე სამი ხრახნით. LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი მომსახურებისუნარიანობა. ამიტომ მძღოლის შეკეთება აუცილებელია. მსგავსი LED ნათურის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთების გამოცდილების მქონე, ხრახნები კი არ გავხსენი, არამედ დრაივერის მხრიდან გამომავალი ტყვიის მავთულები გავხსენი და გავაგრძელე ნათურის დაშლა ბაზის მხრიდან.
რადიატორთან ბაზის/პლინტუსის პლასტიკური დამაკავშირებელი რგოლი დიდი გაჭირვებით მოიხსნა. ამავდროულად, ნაწილი გაწყდა. როგორც გაირკვა, ის რადიატორზე სამი თვითდამჭერი ხრახნით იყო მიბმული. მძღოლი ადვილად ამოიღეს ნათურის კორპუსიდან.
ბაზის პლასტმასის რგოლს ხრახნიანი ხრახნები ფარავს დრაივერს და ძნელია მათი დანახვა, მაგრამ ისინი იმავე ღერძზეა იმ ძაფთან, რომელზეც ხრახნიანია რადიატორის გარდამავალი ნაწილი. ამიტომ, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ მათ თხელი ფილიპსის ხრახნიანი.
მძღოლი აწყობილი იყო ტრანსფორმატორის სქემის მიხედვით. ყველა ელემენტის შემოწმებამ, გარდა მიკროსქემისა, ვერ გამოავლინა ის, რაც ჩავარდა. შესაბამისად მიკროსქემა გაუმართავია, ინტერნეტში მისი ტიპის ხსენებაც კი არ ვიპოვე. LED ნათურა ვერ შეკეთდა, ის გამოდგება სათადარიგო ნაწილებისთვის. მაგრამ მე შევისწავლე მისი მოწყობილობა.
LED ნათურების სერიის "LL" GU10-3W შეკეთება
ერთი შეხედვით შეუძლებელი აღმოჩნდა დამწვარი GU10-3W LED ნათურის დაშლა დამცავი შუშით. შუშის ამოღების მცდელობამ გამოიწვია მისი დაჭყლეტვა. დიდი ძალისხმევით წასმისას მინა გაიბზარა.
სხვათა შორის, ნათურის მარკირებისას ასო G ნიშნავს, რომ ნათურას აქვს ქინძისთავის საფუძველი, ასო U, რომ ნათურა ენერგოდამზოგავი ნათურების კლასს მიეკუთვნება, ხოლო ნომერი 10 არის მანძილი ქინძისთავებს შორის. მილიმეტრებში.
GU10 ბაზის მქონე LED ნათურებს აქვს სპეციალური ქინძისთავები და დამონტაჟებულია გრეხილიან სოკეტში. გაფართოებული ქინძისთავების წყალობით, LED ნათურა ჩამაგრებულია დამჭერში და უსაფრთხოდ იჭერს შერყევისასაც კი.
ამ LED ნათურის დასაშლელად, მის ალუმინის კორპუსში 2,5 მმ დიამეტრის ხვრელი მოგვიწია ბეჭდური მიკროსქემის ზედაპირის დონეზე. ბურღვის ადგილი ისე უნდა შეირჩეს, რომ გასვლისას ბურღმა არ დააზიანოს LED. თუ საბურღი ხელთ არ გაქვთ, მაშინ ხვრელი შეიძლება გაკეთდეს სქელი ბალიშით.
შემდეგი, პატარა ხრახნიანი ხრახნიანი ხვრელშია და, როგორც ბერკეტი, მინა აწევს. ორ ნათურს უპრობლემოდ მოვხსენი მინა. თუ LED-ების ტესტმა ტესტერთან ერთად აჩვენა მათი მომსახურებისუნარიანობა, მაშინ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ამოღებულია.
დაფის ნათურის კორპუსიდან გამოყოფის შემდეგ, მაშინვე აშკარა გახდა, რომ დენის შემზღუდველი რეზისტორები დაიწვა როგორც ერთში, ასევე მეორე ნათურაში. კალკულატორმა განსაზღვრა მათი ნომინალური მნიშვნელობა ზოლებით, 160 ohms. ვინაიდან რეზისტორები დაიწვა სხვადასხვა პარტიების LED ნათურებში, აშკარაა, რომ მათი სიმძლავრე, 0,25 ვტ ზომით თუ ვიმსჯელებთ, არ შეესაბამება გამოთავისუფლებულ სიმძლავრეს, როდესაც მძღოლი მუშაობს გარემოს მაქსიმალურ ტემპერატურაზე.
დრაივერის PCB მყარად იყო დალუქული სილიკონით და მე არ გამოვყავი ის LED დაფიდან. დამწვარი რეზისტორების საყრდენები გავწყვიტე ბაზაზე და უფრო მძლავრი რეზისტორები მივამაგრე, რომლებიც ხელთ იყო. ერთ ნათურში იყო შედუღებული 150 ომიანი რეზისტორი, რომლის სიმძლავრე იყო 1 ვტ, მეორეში, ორ პარალელურად 320 ომ, 0,5 ვტ სიმძლავრით.
რეზისტორის ტერმინალის შემთხვევითი შეხების თავიდან ასაცილებლად, რომელზედაც შესაფერისია ქსელის ძაბვა ლითონის ნათურის კორპუსით, იგი იზოლირებული იყო ცხელი დნობის წებოთი. ეს არის წყალგაუმტარი, შესანიშნავი იზოლატორი. ხშირად ვიყენებ ელექტროსადენების და სხვა ნაწილების დალუქვისთვის, იზოლაციისთვის და დასამაგრებლად.
ცხელი დნობის წებო ხელმისაწვდომია 7, 12, 15 და 24 მმ დიამეტრის ღეროების სახით, სხვადასხვა ფერებში, გამჭვირვალედან შავამდე. ის დნება, ბრენდის მიხედვით, 80-150 ° ტემპერატურაზე, რაც საშუალებას იძლევა მისი დნობა ელექტრო შედუღების რკინის გამოყენებით. საკმარისია ღეროს ნაჭერი გამოვჭრათ, სწორ ადგილას მოვათავსოთ და გავაცხელოთ. ცხელი დნობის წებო შეიძენს მაისის თაფლის კონსისტენციას. გაციების შემდეგ ისევ მყარი ხდება. ხელახლა გაცხელებისას ისევ თხევადი ხდება.
რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ ორივე ნათურის მუშაობა აღდგა. რჩება მხოლოდ PCB და დამცავი მინის დამაგრება ნათურის კორპუსში.
LED ნათურების შეკეთებისას გამოვიყენე „მონტაჟის“ თხევადი ლურსმნები PCB-ების და პლასტმასის ნაწილების ადგილზე დასამაგრებლად. უსუნო წებო, კარგად ეკვრის ნებისმიერი მასალის ზედაპირს, გაშრობის შემდეგ რჩება პლასტმასის, აქვს საკმარისი სითბოს წინააღმდეგობა.
საკმარისია აიღოთ წებოს მცირე რაოდენობა ხრახნის ბოლოზე და წაისვით ნაწილების საკონტაქტო წერტილებზე. 15 წუთის შემდეგ წებო უკვე შეინარჩუნებს.
დაბეჭდილი მიკროსქემის დაწებებისას, რათა არ დაველოდოთ, დაფა ადგილზე დავიჭირე, რადგან მავთულები გამოსწიეს, დაფა დამატებით დავაფიქსირე რამდენიმე წერტილში ცხელი წებოთი.
LED ნათურა სტრობივით დაიწყო ციმციმა
მე მომიწია რამდენიმე LED ნათურის შეკეთება მიკროსქემზე აწყობილი დრაივერებით, რომელთა გაუმართაობა იყო სინათლის მოციმციმე დაახლოებით ერთი ჰერცის სიხშირით, როგორც სტრობოსკოპში.
LED ნათურის ერთმა ასლმა დაიწყო ციმციმა ჩართვისთანავე პირველი რამდენიმე წამის განმავლობაში და შემდეგ ნათურა ნორმალურად ანათებდა. დროთა განმავლობაში, ჩართვის შემდეგ ნათურის მოციმციმე ხანგრძლივობა დაიწყო მატება და ნათურა განუწყვეტლივ აციმციმდა. LED ნათურის მეორე ასლმა განუწყვეტლივ უცებ დაიწყო ციმციმა.
ნათურების დაშლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დრაივერებში გამოსწორების ხიდების შემდეგ დაყენებული ელექტროლიტური კონდენსატორები მწყობრიდან გამოვიდა. გაუმართაობის იდენტიფიცირება ადვილი იყო, რადგან კონდენსატორის კორპუსები შეშუპებული იყო. მაგრამ მაშინაც კი, თუ გარეგნულად კონდენსატორი გამოიყურება გარე დეფექტების გარეშე, მაშინ მაინც, LED ნათურის შეკეთება სტრობოსკოპული ეფექტით უნდა დაიწყოს მისი შეცვლით.
ელექტროლიტური კონდენსატორების ექსპლუატაციური კონდენსატორებით ჩანაცვლების შემდეგ, სტრობოსკოპული ეფექტი გაქრა და ნათურებმა ნორმალურად დაიწყეს ნათება.
ონლაინ კალკულატორები რეზისტორების მნიშვნელობის დასადგენად
ფერის კოდირებით
LED ნათურების შეკეთებისას საჭირო ხდება რეზისტორის ღირებულების დადგენა. სტანდარტის მიხედვით, თანამედროვე რეზისტორების მარკირება ხდება მათ კორპუსებზე ფერადი რგოლების გამოყენებით. 4 ფერადი რგოლი გამოიყენება მარტივ რეზისტორებზე, ხოლო 5 მაღალი სიზუსტის რეზისტორებზე.
გამარჯობა ყველა ოსტატს! დღეს მინდა გაჩვენოთ LED ნათურების რამდენიმე დიზაინი, რომლებიც შეიძლება დამზადდეს "ენერგოდაზოგვისგან" და რომელიც მათ სიცოცხლეს ემსახურებოდა. იდეის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ახალი სიცოცხლე მისცეთ ძველ ნივთებს და ისინი დიდხანს ემსახურებიან ადამიანის სიკეთეს. წრე საერთოა სამივე დიზაინისთვის - ჩვეულებრივი ელექტრომომარაგების გარეშე ტრანსფორმატორი. მისი მუშაობის შესახებ მეტი შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქ.
LED ღამის განათება
პირველი დიზაინი არის დაბალი სიმძლავრის, ამიტომ იგეგმება მისი დაყენება ღამის განათებაში. ნათურა აწყობილია ოთხი სამკრისტალური SMD5050 LED-ის საფუძველზე. მოხმარების დენი 4.5 mA. ბალასტური კონდენსატორი 0,1 μF.
2 ვატიანი LED ნათურა
2 ვატიანი ნათურა ორმოცდათოთხმეტი ერთჩიპიანი SMD3528 LED ნათურა მაგიდის ნათურაში. მოხმარების დენი 11 mA. კონდენსატორი 0.47 uF.
სადარბაზოში ოცდაათი სამკრისტალური SMD5050 LED 5.5 ვატიანი ნათურა. მისი მიმდინარე მოხმარებაა 60 mA. კონდენსატორი 1.5 uF.
LED ნათურის დენის წრე
ყველაფერი ძალიან მარტივად არის აწყობილი, აქ არის დიაგრამა, რომლისთვისაც გვჭირდება:
- 100 Ohm რეზისტორი * 1 W,
- რეზისტორი 1 MΩ * 0,25 W, საჭიროა არაპოლარული კონდენსატორის გამორთვის შემდეგ დენის გამორთვის,
- ნებისმიერი დიოდური ხიდი სამუშაო ძაბვით მინიმუმ 400 ვოლტი (ან ოთხი დიოდის შეკრება, რომელიც შეიძლება აიღოთ იგივე "ენერგოდაზოგვისგან");
- არაპოლარული კონდენსატორი 0.1-დან 2.0 μF-მდე მინიმუმ 275 ვოლტის ძაბვისთვის (სასურველია 400 ვოლტი), ის ზღუდავს LED-ებზე მიწოდებულ დენს,
- ელექტროლიტური კონდენსატორი 2 μF-დან და მაქსიმალური ძაბვა მინიმუმ 400 ვოლტი (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ "ენერგიის დაზოგვისგან"), ის არბილებს ძაბვის ტალღას, LED-ების ციმციმის გამოკლებით,
- და რა თქმა უნდა ნებისმიერი იდენტური LED-ები.
ყველა LED-ები უკავშირდება სერიას (პლუს მინუს) და უკავშირდება წრედს, აკვირდება პოლარობას. არაპოლარული კონდენსატორი შეირჩევა LED-ების დენის საფუძველზე, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ამ LED-ის მონაცემთა ფურცელში, ამ ცხრილის მიხედვით:
მაგრამ უმჯობესია, რა თქმა უნდა, მულტიმეტრის (200 mA რეჟიმში) ჩასმა LED-ების ელექტრომომარაგების უფსკრულის შესამოწმებლად დენი ისე, რომ იგი არ აღემატებოდეს LED-ების ნომინალურ დენს, რათა თავიდან აიცილოთ მათი ნაადრევი უკმარისობა.
გაფრთხილება: ამ წრეს არ გააჩნია გალვანური იზოლაცია ქსელიდან, ამიტომ მუშაობისას ფრთხილად უნდა იყოთ, არ შეეხოთ მოწყობილობის ქსელთან დაკავშირებულ მიკროსქემის შიშველ ნაწილებს, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი!
ნათურებისთვის ბეჭდური მიკროსქემის დაფების არქივები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ ბმულიდან. წარმატებებს გისურვებთ შემოქმედებით მცდელობებში და მალე გნახავთ საიტის გვერდებზე რადიო სქემები! შენთან ვიყავი ტიომიჩი.
განიხილეთ სტატია, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ LED ნათურა
LED ნათურები ფართოდ გამოიყენება საყოფაცხოვრებო, ქუჩის, სამრეწველო განათების ორგანიზებაში. მათი მნიშვნელოვანი უპირატესობებია ეფექტურობა, გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა და არაპრეტენზიული მოვლა.
თქვენ მიერ დამზადებული DIY LED ნათურა აუცილებლად იპოვის თავის გამოყენებას თქვენს სახლში. წარმოების დეტალურ ინსტრუქციას, ასევე აწყობის დიაგრამებს ნახავთ წარმოდგენილ სტატიაში.
LED ნათურის საფუძველია ცალმხრივი ნახევარგამტარი, რომლის ზომა რამდენიმე მილიმეტრია. მასში არის ელექტრონების ცალმხრივი მოძრაობა, რაც საშუალებას გაძლევთ გარდაქმნათ ალტერნატიული დენი პირდაპირ დენად.
რამდენიმე ფენისგან შემდგარ LED კრისტალს ახასიათებს ორი სახის ელექტრული გამტარობა: დადებითად და უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკები.
იმ მხარეს, რომელიც შეიცავს ელექტრონების მინიმალურ რაოდენობას, ეწოდება ხვრელი (p-ტიპი), ხოლო მეორეს, რომელსაც აქვს ამ ნაწილაკების დიდი რაოდენობა, ელექტრონული (n-ტიპი).
როდესაც ელემენტები ეჯახება p-n-შეერთებისას, ისინი ეჯახებიან, წარმოიქმნება სინათლის ნაწილაკების ფოტონები. თუ სისტემა ამ დროს ინახება მუდმივ ძაბვაზე, LED გამოსცემს სინათლის სტაბილურ ნაკადს. ეს ეფექტი გამოიყენება ყველა LED ნათურის დიზაინში.
ოთხი სახის LED მოწყობილობები
LED-ების ადგილმდებარეობის მიხედვით, ასეთი მოდელები შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:
- DIP... კრისტალი განლაგებულია ორი გამტარით, რომელთა ზემოთ არის გამადიდებელი. მოდიფიკაცია ფართოდ გავრცელდა ნიშნებისა და გირლანდების წარმოებაში.
- "პირანა"... მოწყობილობები აწყობილია ისევე, როგორც წინა ვერსიაში, მაგრამ ისინი უზრუნველყოფენ ოთხ გამოსავალს. საიმედო და გამძლე სტრუქტურები ყველაზე ხშირად გამოიყენება მანქანების აღჭურვისთვის.
- SMD... კრისტალი თავსდება თავზე, რაც საგრძნობლად აუმჯობესებს სითბოს გაფრქვევას, ასევე ხელს უწყობს მოწყობილობების ზომის შემცირებას.
- PSB... ამ შემთხვევაში, LED პირდაპირ დაფაზეა შედუღებული, რაც ხელს უწყობს ნათების ინტენსივობის გაზრდას და დაცვას გადახურებისგან.
COB მოწყობილობების მნიშვნელოვანი ნაკლი არის ცალკეული ელემენტების ჩანაცვლების შეუძლებლობა, რის გამოც თქვენ უნდა შეიძინოთ ახალი მექანიზმი ერთი წარუმატებელი ჩიპის გამო.
ჭაღები და სხვა საყოფაცხოვრებო განათების მოწყობილობები ჩვეულებრივ იყენებენ SMD დიზაინს.
LED ნათურის მოწყობილობა
LED ნათურა შედგება შემდეგი ექვსი ნაწილისგან:
- სინათლის დიოდი;
- ბაზა;
- მძღოლი;
- დიფუზორი;
- რადიატორი.
ასეთი მოწყობილობის აქტიური ელემენტია LED, რომელიც წარმოქმნის სინათლის ტალღების ნაკადს.
LED მოწყობილობები შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა ძაბვისთვის. ყველაზე მოთხოვნადია მცირე პროდუქტები 12-15 ვტ და უფრო დიდი ნათურები 50 ვატიანი.
ბაზა, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული ფორმა და ზომა, ასევე გამოიყენება სხვა ტიპის ნათურებისთვის - ფლუორესცენტური, ჰალოგენური, ინკანდესენტური. ამავდროულად, ზოგიერთ LED მოწყობილობას, როგორიცაა LED ზოლები, შეუძლია ამ ნაწილის გარეშე.
დიზაინის მნიშვნელოვანი ელემენტია დრაივერი, რომელიც გარდაქმნის ქსელის ძაბვას დენად, რომელზედაც მუშაობს კრისტალი.
ნათურის ეფექტური მოქმედება დიდწილად დამოკიდებულია ამ ერთეულზე, გარდა ამისა, მაღალი ხარისხის ნათურა კარგი გალვანური იზოლაციით უზრუნველყოფს ნათელ მუდმივ მანათობელ ნაკადს მოციმციმე მინიშნების გარეშე.
ჩვეულებრივი LED აწარმოებს მიმართულების სინათლის სხივს. მისი განაწილების კუთხის შესაცვლელად და მაღალი ხარისხის განათების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება დიფუზორი. ამ კომპონენტის კიდევ ერთი ფუნქციაა მიკროსქემის დაცვა მექანიკური და ბუნებრივი გავლენისგან.
რადიატორი განკუთვნილია სითბოს გასაფანტად, რომლის გადაჭარბებამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა. სანდო გამათბობელი ოპტიმიზირებს ნათურის მუშაობას და ახანგრძლივებს ნათურის სიცოცხლეს.
რაც უფრო მცირეა ეს ნაწილი, მით მეტი სითბოს დატვირთვა მოუწევს გაუძლოს LED-ს, რაც გავლენას მოახდენს მისი დამწვრობის სიჩქარეზე.
ხელნაკეთი ნათურის უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები
სპეციალიზებული მაღაზიები გვთავაზობენ LED განათების ფართო არჩევანს. თუმცა, ზოგჯერ შეუძლებელია ასორტიმენტში იპოვოთ მოწყობილობა, რომელიც აკმაყოფილებს საჭირო პარამეტრებს. გარდა ამისა, LED მოწყობილობები ტრადიციულად მაღალი ღირებულებაა.
პროდუქციის უარყოფითი მხარე მოიცავს მწარმოებლისგან გარანტიის არარსებობას. გარდა ამისა, უყურადღებოდ აწყობის შემთხვევაში, ასეთ მოწყობილობებს შეიძლება ჰქონდეს არამიმზიდველი გარეგნობა.
იმავდროულად, სავსებით შესაძლებელია დაზოგოთ ფული და მიიღოთ სრულყოფილი ნათურა საკუთარი თავის შეკრებით. ამის გაკეთება რთული არ არის და საკმარისი იქნება ელემენტარული ტექნიკური ცოდნა და პრაქტიკული უნარები.
DIY LED მოწყობილობას აქვს მრავალი მნიშვნელოვანი უპირატესობა მაღაზიაში ნაყიდ ანალოგთან შედარებით. ისინი ეკონომიურია: ფრთხილად შეკრებით და მაღალი ხარისხის ნაწილების გამოყენებით, მომსახურების ვადა 100 ათას საათს აღწევს.
ასეთი მოწყობილობები აჩვენებენ ენერგოეფექტურობის მაღალ ხარისხს, რაც განისაზღვრება ენერგიის მოხმარების თანაფარდობითა და გამომუშავებული სინათლის სიკაშკაშით. დაბოლოს, მათი ღირებულება ქარხნული კოლეგებთან შედარებით უფრო დაბალია.
წვრილმანი პრობლემები
ძირითადი საკითხები, რომლებიც უნდა გადაწყდეს LED ნათურების წარმოებაში, არის ალტერნატიული ელექტრული დენის გადაქცევა პულსირებულად და მისი გათანაბრება მუდმივზე. გარდა ამისა, აუცილებელია ელექტრული დენის სიმძლავრის შეზღუდვა 12 ვოლტამდე, რაც აუცილებელია დიოდის გასაძლიერებლად.
LED ნათურის დამოუკიდებლად შესაქმნელად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალიზებულ მაღაზიებში შეძენილი ნაწილები ან დამწვარი მოწყობილობების ელემენტები.
მოწყობილობაზე ფიქრისას, თქვენ ასევე უნდა მოაგვაროთ დიზაინის მრავალი პრობლემა, კერძოდ:
- როგორ მოვაწყოთ წრე და LED-ები;
- როგორ ხდება სისტემის იზოლირება;
- როგორ უზრუნველყოს სითბოს გაცვლა მოწყობილობაში.
შეკრებამდე, მიზანშეწონილია იფიქროთ ყველა ამ პრობლემაზე, იმ მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომლებიც ეხება ხელნაკეთი სინათლის წყაროს.
LED ნათურის სქემები
უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეიმუშაოთ ასამბლეის ვარიანტი. არსებობს ორი ძირითადი გზა, თითოეულს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ქვემოთ მათ უფრო დეტალურად განვიხილავთ.
დიოდური ხიდის ვარიანტი
წრე მოიცავს ოთხ დიოდს, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა მიმართულებით. ამის წყალობით, ხიდი იძენს უნარს გარდაქმნას 220 V ქსელის დენი პულსირებულად.
ეს ხდება შემდეგნაირად: როდესაც ორი დიოდი გადის სინუსოიდულ ნახევრად ტალღებს, ისინი იცვლება, რაც იწვევს პოლარობის დაკარგვას.
აწყობის დროს, კონდენსატორი უკავშირდება დადებით გამომავალს ხიდის წინ; უარყოფითი ტერმინალის წინ - წინააღმდეგობა 100 ohms-ისთვის. ხიდის უკან დამონტაჟებულია კიდევ ერთი კონდენსატორი: ის საჭიროა ძაბვის ვარდნის გასასწორებლად.
LED ელემენტების წარმოება
LED ნათურის შექმნის უმარტივესი გზაა გატეხილი ნათურის საფუძველზე სინათლის წყაროს დამზადება. აუცილებელია გამოვლენილი ნაწილების ფუნქციონირების შემოწმება, რაც შეიძლება გაკეთდეს 12 ვ ბატარეის გამოყენებით.
დეფექტური ელემენტები უნდა შეიცვალოს. ამისათვის თქვენ უნდა გაანადგუროთ კონტაქტები, ამოიღოთ დამწვარი ელემენტები, მოათავსოთ ახლები მათ ადგილას. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დაიცვან ანოდებისა და კათოდების მონაცვლეობა, რომლებიც მიმაგრებულია სერიულად.
თუ თქვენ გჭირდებათ ჩიპის მხოლოდ 2-3 ცალი შეცვლა, თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ ისინი იმ ადგილებში, სადაც ადრე იყო წარუმატებელი კომპონენტები.
სრული თვითშეკრებით, თქვენ უნდა დააკავშიროთ 10 დიოდი ზედიზედ, პოლარობის წესების დაცვით. რამდენიმე დასრულებული წრე მიმაგრებულია მავთულხლართებზე.
ნათურის დამზადებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაფები LED-ებით, რომლებიც გვხვდება დამწვარ მოწყობილობებში. მნიშვნელოვანია მხოლოდ მათი შესრულების შემოწმება
სქემების აწყობისას მნიშვნელოვანია უზრუნველყოთ, რომ შედუღებული ბოლოები ერთმანეთს არ შეეხოს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის მოკლე ჩართვა და სისტემის უკმარისობა.
აქსესუარები რბილი განათებისთვის
LED ნათურების თანდაყოლილი ციმციმის თავიდან ასაცილებლად, ზემოაღნიშნული სქემა შეიძლება დაემატოს რამდენიმე დეტალს. ამრიგად, ის უნდა შედგებოდეს დიოდური ხიდისგან, 100 და 230 ომიანი რეზისტორებისგან, 400 nF და 10 uF კონდენსატორებისგან.
მოწყობილობის ძაბვის ტალღებისგან დასაცავად, მიკროსქემის დასაწყისში მოთავსებულია 100 Ohm რეზისტორი, რასაც მოჰყვება 400 nF კონდენსატორი, შემდეგ დიოდური ხიდი და კიდევ 230 Ohm რეზისტორი, რასაც მოჰყვება LED-ების აწყობილი ჯაჭვი.
მოწყობილობები რეზისტორების წინააღმდეგობით
მსგავსი სქემა ასევე საკმაოდ ხელმისაწვდომია დამწყები ოსტატისთვის. მას სჭირდება ორი 12k რეზისტორები და იგივე რაოდენობის LED-ების ორი სტრიქონი, რომლებიც სერიულად არის შედუღებული პოლარობის მიხედვით. ამ შემთხვევაში, R1 მხარეს ერთი ზოლი დაკავშირებულია კათოდით, ხოლო მეორე - R2-ით - ანოდით.
ამ სქემის მიხედვით დამზადებულ ნათურებს აქვთ უფრო რბილი შუქი, რადგან აქტიური ელემენტები თავის მხრივ განათებულია, რის გამოც ციმციმის პულსაცია შეუიარაღებელი თვალით თითქმის უხილავია.
მასალები ხელნაკეთი პროდუქტების დასამზადებლად
კორპუსის გარდა, ნათურის შესაქმნელად საჭიროა სხვა ელემენტებიც. ეს არის, პირველ რიგში, LED-ები, რომელთა შეძენა შესაძლებელია LED ზოლების ან ცალკეული NK6 ელემენტების სახით. თითოეული ნაწილის მიმდინარე სიძლიერეა 100-120 mA; ძაბვა 3-3,3 ვ.
ზოგიერთი სქემის შეკრება გულისხმობს დამატებითი ბმულების გამოყენებას, მაგალითად, დრაივერს, ამიტომ კომპონენტების ნაკრები თითოეული კონკრეტული შემთხვევისთვის ცალკე განიხილება.
ასევე დაგჭირდებათ 1N4007 გამსწორებელი დიოდები ან დიოდური ხიდი, ასევე საფუვრები, რომლებიც შეგიძლიათ იპოვოთ ძველი მოწყობილობის ძირში.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ კონდენსატორი, რომლის ტევადობა და ძაბვა უნდა შეესაბამებოდეს გამოყენებულ ელექტრულ წრეს და მასში გამოყენებული LED ელემენტების რაოდენობას.
თუ არ იყენებთ მზა დაფას, უნდა იფიქროთ ჩარჩოზე, რომელზეც LED-ებია მიმაგრებული. მისი წარმოებისთვის შესაფერისია სითბოს მდგრადი მასალა, რომელიც არ არის მეტალი და არაგამტარი ელექტრული დენი.
როგორც წესი, ასეთი ნაწილი მზადდება გამძლე პლასტმასისგან ან სქელი მუყაოსგან. LED ელემენტების ჩარჩოზე დასამაგრებლად დაგჭირდებათ თხევადი ლურსმნები ან სუპერწებო.
მარტივი LED ნათურის შეკრება
განვიხილოთ ნათურის განხორციელება სტანდარტულ ბაზაზე ფლუორესცენტური ნათურისგან. ამისათვის ჩვენ მოგვიწევს ოდნავ შეცვალოთ მასალების ზემოთ ჩამოთვლილი სია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ:
- ძველი ბაზა E27;
- LED-ები NK6;
- RLD2-1 მძღოლი;
- პლასტმასის ან სქელი მუყაოს ნაჭერი;
- Სუპერ წებო;
- ელექტრო გაყვანილობა;
- გამაგრილებელი უთო, ქლიბი, მაკრატელი.
თავდაპირველად, საჭიროა ნათურის დაშლა. ლუმინესცენტურ მოწყობილობებში ბაზის შეერთება ფირფიტასთან მილებით ხორციელდება საკეტების გამოყენებით. მნიშვნელოვანია მოძებნოთ დამაგრების ადგილი და ელემენტების ამოჭრა ხრახნიანი საშუალებით, რაც გაადვილებს ვაზნის გათიშვას.
ხელნაკეთი LED ნათურის შეკრების პროცესი მარტივია. ძველი მოწყობილობიდან კორპუსში ჩასმულია დრაივერი, რომლის თავზე დამონტაჟებულია დაფა LED-ებით
მოწყობილობის დაშლისას ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ არ დააზიანოთ მილები, რომელთა შიგნით არის მომწამვლელი ნივთიერება. ამავდროულად, აუცილებელია ბაზასთან დაკავშირებული გაყვანილობის მთლიანობის მონიტორინგი, ასევე მასში შემავალი ნაწილების შენახვა.
ჩვენ ვიყენებთ ზედა ნაწილს დაკავშირებულ გაზის გამონადენის მილებით, რათა ფირფიტა გახდეს საჭირო LED-ების დასაკავშირებლად. საკმარისია ამოიღოთ მილისებური ელემენტები და დააფიქსიროთ LED ნაწილები დარჩენილ მრგვალ ხვრელებში.
მათი უსაფრთხო დამაგრებისთვის უმჯობესია დამზადდეს დამატებითი პლასტმასის ან მუყაოს საფარი, რომელიც მოემსახურება ჩიპების იზოლირებას.
ნათურა გამოიყენებს NK6 LED-ებს, რომელთაგან თითოეული შედგება 6 კრისტალისგან პარალელური კავშირით. ისინი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ საკმაოდ ნათელი განათების მოწყობილობა ელექტროენერგიის მინიმალური მოხმარებით.
თითოეული LED საფართან დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა გააკეთოთ ორი ხვრელი. ისინი ფრთხილად უნდა გაიჭრას სქემის მკაცრი დაცვით.
პლასტიკური ნაწილი საშუალებას გაძლევთ მტკიცედ დააფიქსიროთ LED ელემენტები, ხოლო მუყაოს გამოყენება მოითხოვს LED-ების დამატებით დამაგრებას ბაზაზე თხევადი ფრჩხილების ან სუპერ წებოს გამოყენებით.
ვინაიდან მოწყობილობა შექმნილია ექვსი LED-ის გამოსაყენებლად, რომელთა სიმძლავრეა 0,5 ვატი, წრეში უნდა იყოს გათვალისწინებული პარალელურად დაკავშირებული სამი ელემენტი.
სანახაობრივი განათება შეიძლება გაკეთდეს LED ზოლის გამოყენებით. ეს ელემენტი ჩასმულია მილში, რომელიც გამოიყენება ფლუორესცენტური განათებისთვის.
დიზაინში, რომელიც იმუშავებს 220 ვ ელექტრო ქსელიდან, თქვენ უნდა მიაწოდოთ RLD2-1 დრაივერი, რომელიც უნდა შეიძინოთ მაღაზიაში ან გააკეთოთ დამოუკიდებლად.
მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, შეკრების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია დრაივერის და დაფის ერთმანეთისგან იზოლირება პლასტმასის ან მუყაოს გამოყენებით. ვინაიდან ნათურა ძლივს თბება, არ არის საჭირო გადახურებაზე ფიქრი.
ყველა კომპონენტის აკრეფის შემდეგ, შეგიძლიათ ააწყოთ სტრუქტურა სქემის მიხედვით, შემდეგ კი დააკავშიროთ იგი ქსელში, რათა შეამოწმოთ ბზინვარება.
მოწყობილობას, რომელიც იკვებება სტანდარტული 220 ვ ვაზნით, აქვს დაბალი ენერგიის მოხმარება და სიმძლავრე 3 ვატი. ეს უკანასკნელი მაჩვენებელი 2-3-ჯერ ნაკლებია ფლუორესცენტური მოწყობილობების და 10-ჯერ ნაკლებია ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები.
მიუხედავად იმისა, რომ მანათობელი ნაკადი მხოლოდ 100-120 ლუმენია, კაშკაშა თეთრი ფერი ნათურას მნიშვნელოვნად ნათელს ხდის. აწყობილი სანათი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მაგიდის ზედაპირი ან კომპაქტური ოთახის გასანათებლად, როგორიცაა დერეფანი ან კარადა.
დასკვნები და სასარგებლო ვიდეო თემაზე
ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში შეგიძლიათ იხილოთ სპეციალისტის დეტალური ამბავი LED ნათურის თვითაწყობის შესახებ:
თვითნაკეთი LED ნათურები აქვს მაღალი ტექნიკური მახასიათებლები. ისინი თითქმის არ ჩამოუვარდებიან ქარხნის მოდელებს ისეთი თვისებებით, როგორიცაა სიმტკიცე, საიმედოობა, გამძლეობა.
ასეთი მოწყობილობების შეკრება ხელმისაწვდომია თითქმის ყველასთვის: მისი წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა მხოლოდ მკაცრად დაიცვას დიაგრამები და ყურადღებით შეასრულოს ყველა დადგენილი მანიპულაცია.
ალბათ უკვე მოგიწიათ LED ნათურის აწყობა საკუთარი ხელით და შეგიძლიათ მისცეთ ღირებული რჩევები ჩვენი საიტის ვიზიტორებს? ან გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვა სტატიის წაკითხვის შემდეგ? გთხოვთ დატოვოთ თქვენი კომენტარები ქვემოთ მოცემულ ბლოკში.
ერთი წლის წინ შევუკვეთე ერთი ვატიანი LED-ები ჩემი შემოქმედებისთვის. ამიტომ გადავწყვიტე მაგიდის ნათურაში LED ნათურა დამეყენებინა. ვისაც აინტერესებს, წავიდეთ.
იმ დროს LED-ები ოდნავ უფრო ძვირი ღირდა. დღეს ვნახე ფასი 7,67 ასზე.
LED-ები მოვიდა სტანდარტულ ჩანთაში ბუშტით შიგნით. ყველაფერი უმაღლეს კლასში იყო შეფუთული. აზრს ვერ ვხედავ გაფუჭების ჩვენებაში.
ყველა მახასიათებელი წერია შეფუთვაზე. რამდენი ასეთი სათამაშო აკლდა ბავშვობაში! 
ზუსტად 100 ცალი.
და ახლა საქმეზე. გადავწყვიტე ექსპერიმენტი (ასე ვთქვათ პრაქტიკაში განვახორციელე).
მე ავიღე გაუმართავი ენერგიის დაზოგვა. მან ფრთხილად ამოიღო მისგან ყველა ღვეზელი. 
ჩვენს ქალაქში გვაქვს სპეციალური კონტეინერები ენერგიის დაზოგვის ნათურების შეგროვებისა და განადგურებისთვის. კარგია, რადგან ისინი (ბოლქვები) შეიცავს ვერცხლისწყლის მარილებს. ფრთხილად იყავით დაშლისას.
ალუმინის (თეთრში შეღებილი) ბლანკიდან დავხეხე წრე, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 10 სმ. ეს იქნება ერთგვარი რადიატორი. ფოლგაშეკრული გეტინაქსიდან იგივე წრე დაინახა. ოდესღაც ბევრი მქონდა ეს ნივთი. 
მე გავბურღე თორმეტი ხვრელი LED თვალებისთვის PCB-ში. დაფაზე გავამაგრებ ცოტა შიგნიდან, როგორც იყო. ასე რომ, უფრო მოსახერხებელი იქნება მათი დაჭერა რადიატორზე. 
დაფის აკრავით თავს არ ვიკავებდი. მე უბრალოდ გავაკეთე ჭრილობები ფოლგაში სადაც საჭიროა. არც ისე ლამაზად გამოვიდა. მაგრამ სილამაზე არ ჩანს. მთავარია იყო სანდო.
ამ განლაგებით, ყველა LED-ები დაკავშირებულია სერიაში. თუ ვინმეს სჭირდება კავშირის განსხვავებული სქემა, მოუწევს კიდევ ერთი ჭრის გაკეთება და ჯუმპერი სხვა ადგილას.
სითბოს უკეთესი გაფრქვევისთვის, თითოეული LED იყო გაჟღენთილი KPT-8 პასტით. 
ახლა მთელ ამ სტრუქტურას ვაჭერ ალუმინის დისკს. 
ყველა ამ ოპერაციამდე ტექსტოლიტი ხილული მხრიდან ნიკელით ვხატავდი. 
დარჩენილია მხოლოდ ორი ხვრელი ენერგიის დამზოგველზე დასამაგრებლად. 
აი რა მოხდა. 
მაგრამ იმისათვის, რომ ის განათდეს, გჭირდებათ მძღოლი.
უმარტივესი გზაა ყიდვა.
მძღოლის გამოყენება შესაძლებელია ამ მიმოხილვიდან. და მძღოლი კარგია და მიმოხილვაც.
ვინაიდან დრაივერი განკუთვნილია 18 ვ-მდე ძაბვისთვის და 300 mA დენისთვის, LED-ები უნდა იყოს დაკავშირებული ორ პარალელურად, თითო 6 LED. LED-ები იმუშავებენ მათი რეიტინგის 50%-ზე (150mA დენი თითოეულ პარალელურად). მაგრამ ამავე დროს, მათი ეფექტურობა გაიზრდება 1,5-ჯერ. შედეგად, ჩვენ გვექნება დაახლოებით 6W სუფთა LED სიმძლავრის ნათურა. ის ანათებს უფრო კაშკაშა ვიდრე 60 ვტ ინკანდესენტური ნათურა.
ვისაც რაიმე მიზეზით არ სურს ლოდინი ან დრაივერის ყიდვა, შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ. მაგრამ ეს იქნება დრაივერი კონდენსატორით, როგორც ბალასტი. მე უკვე ბევრჯერ დავწერე ასეთი სქემების ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ. სახლში ელექტრონული დრაივერის დამოუკიდებლად დამზადების შესაძლებლობას ვერ ვხედავ. მზა ყიდვა უფრო იაფია.
სტანდარტული ჩინური დრაივერის წრე მცირე ცვლილებებით. 
ნათურის სიმძლავრის გამოსათვლელად, თქვენ უნდა იცოდეთ დენი LED-ების მეშვეობით და მათზე ძაბვის ვარდნა. ძაბვის ვარდნა სერიულად დაკავშირებულ 12 LED-ზე არის დაახლოებით 36 ვ.
დენი შეიძლება გამოითვალოს ფორმულით (2): 
C1 = 2.2 μF სიმძლავრით, ნათურის სიმძლავრე იქნება დაახლოებით 4.6 W.
ვისაც არ სურს დრაივერის თავად შედუღება, შეგიძლიათ აიღოთ გაუმართავი ჩინურიდან. C1-ს მოუწევს ახლის შედუღება, გამოთვლილი სიმძლავრის საფუძველზე.
სანათი დამზადებულია ისე, რომ ბალასტის დრაივერის გამოყენებითაც კი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მოხვდეს ელექტრული დენის მავნე ზემოქმედების ქვეშ. ყველა ცოცხალი ნაწილი მიუწვდომელია. 
ყველაფერი მუშაობს.
როგორ სწორად განკარგოს ინფორმაცია ჩემი მიმოხილვიდან, ყველა გადაწყვეტს თავისთვის. იმედია ვინმეს დავეხმარე. ვისაც გაუგებარია ამ ნათურის შესახებ, დაუსვით კითხვები. დანარჩენთან ერთად - პირადში ჩააგდე, აუცილებლად გიპასუხებ.
Სულ ეს არის!
Წარმატებები!
