어느 날 나는 작은 방의 소리를 내기 위한 고품질 음향 장치를 직접 구축하고 컴퓨터에서 사운드 작업을 할 때 근거리 모니터로 사용하기로 결정했습니다(취미). 주요 요구 사항은 소스와 관련된 적절한 사운드입니다. "저음이 흔들리고 있다"라거나 "심벌즈가 울리고 있다"라기보다는 적절한 자연스러운 소리입니다. 그래서 우리는 고품질의 "선반 홀더"를 수집합니다.
차선 수
이론적으로 이상적인 시스템은 단일 대역입니다. 그러나 모든 이상적인 것과 마찬가지로 그러한 시스템은 자연에 존재하지 않습니다. 예, 동일한 "Visaton"의 고품질 광대역 스피커가 있지만 어떤 이유로 잘 알려진 모든 제조업체는 양방향 책장 시스템을 만듭니다. 그리고 언제 우리 얘기 중이야바닥 버전에 대해서는 3개의 줄무늬가 드물지 않습니다. 여기에는 질문이 많지 않았습니다. 고전적인 2대역 버전인 저주파 및 고주파수였습니다.
스피커 선택
스피커의 주요 요구 사항은 최적의 가격 대비 품질 비율입니다. 저것들. 500루블에 "저렴"해서는 안 되지만, 1000달러에 "고급" 제품이 되어서는 안 됩니다. 게다가 나는 서두르지 않았습니다. 수집할 생각 내 손으로"반 타이머"는 꽤 오래 전에 도착했고, 나는 오랫동안이 주제에 대해 지속적이고 유익하게 소통해 온 좋은 친구 인 소리가 "아프다"에게 미리 미끼를 던졌습니다.
가장 먼저 등장한 것은 HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad였습니다. 오디오 애호가들 사이에서 꽤 인기가 높은 고품질 4옴 트위터입니다. 한 세트로 계획됐는데 어떤 이유에서인지 제대로 작동하지 않아 결국 내 세트에 포함되었습니다.
LF가 두 번째로 도착했습니다. Soundstream Exact 5.3 키트의 중저음은 매우 괜찮은 것으로 나타났습니다. 여기에서 그들에 대해 조금 읽을 수 있습니다. 설치 중에 트위터가 소손되어 고독한 우퍼 자체가 불필요한 것으로 판명되었습니다. 주조 알루미늄 바스켓에 장착된 4옴 5.5인치 미드베이스를 즉시 구입했습니다.
이제 스피커가 있으므로 음향 생성을 시작할 수 있습니다.
능동 수동?
각 옵션에는 장단점이 있습니다. 첫째, 스피커 자체의 소형화와 제한된 공간에서의 레이아웃 관련 어려움을 고려해야 합니다. 외부에 설치하는 것은 의미가 없습니다. 둘째, 개별 모듈독립적인 구성요소이기 때문에 나중에 결합할 수도 있고, 문제가 발생한 경우 수리하기도 더 쉽습니다. 셋째, 액티브 스피커는 상당히 비쌉니다. 왜냐하면 괜찮은 앰프를 만들면 (때로는 각 경우에 하나씩 있음) 음향 자체보다 비용이 더 많이들 것입니다. 게다가 나는 이미 앰프를 갖고 있었습니다. 그러나 어쨌든 나는 수동 음향 + 증폭기라는 방식을 선호하며 더 보편적입니다.
하우징 치수 계산
스피커를 결정했으므로 이제 어떤 하우징이 스피커에 가장 적합한지 이해해야 합니다. 치수는 우퍼의 사운드 특성을 기준으로 계산됩니다. 제조사 홈페이지에는 추천사항이 없네요... 이 스피커는 주로 자동차 오디오용으로 제작되었습니다. 귀하의 직업이 아닌 이상 이러한 목적을 위해 특수 장비를 보관하는 것은 의미가 없습니다. 따라서 특별한 스탠드를 가진 똑똑한 남자가 구출됩니다. 실험실 테스트 결과 계산된 케이스 크기는 310 x 210 x 270 mm입니다. 측정 과정에서 베이스 반사 매개변수도 계산되었습니다.
그런데 많은 제조업체에서는 웹사이트에 스피커에 권장되는 하우징 크기를 게시합니다. 그런 정보가 있으면 활용하는 것이 논리적이지만, 이 경우에는 그런 데이터가 없어서 실험실 연구를 해야 했습니다.
하우징 재료
제 생각에는 케이스에 가장 적합한 소재는 MDF입니다. 음향적으로 중립적이며 합판보다 성능이 약간 더 좋습니다. 합판도 좋지만 품질이 좋은 합판은 구하기가 쉽지 않고 가격이 더 비싸고 가공이 어렵습니다. 22mm MDF 시트가 본체의 원본 재료로 선택되었습니다. 원칙적으로 표준 18-20mm이면 충분하지만 조금 더 만들기로 결정했습니다. 너무 딱딱한 것은 없습니다.
주택 건설 및 설계
가장 중요한 단계 중 하나입니다. MDF를 선택하기 전에 판매자에게 즉시 시트를 부분적으로 잘라달라고 요청할 수 있도록 디자인을 결정하는 것이 좋으며 일반적인 판매 시점에는 항상 정확하고 균일한 절단이 가능한 좋은 기계가 있습니다. 집에서는 이런 컷을 얻기가 어렵습니다.
그래서, 디자인. 스피커는 최소한 "산업용" 스피커만큼 좋아 보여야 합니다. 그래야 미친 손이 뭉치는 듯한 느낌이 들지 않습니다. 우리는 고품질뿐만 아니라 아름다운 음향도 만듭니다. 일반적으로 아름답고 흥미롭고 동시에 구조적으로 단순한 음향 시스템은 거의 없습니다. 아름다운 음향은 이탈리아 Sonus Faber에 의해 만들어졌으며 아름다움이 놀랍습니다 - Magico Mini. 그러나 그것들은 모두 집에서 사용할 수 없는 정밀 기계를 사용하여 만들어집니다. 옵션으로 손과 CNC를 갖춘 좋은 "캐비닛 제작자"에게 케이스를 주문할 수 있습니다. 주문한 장소와 내용에 따라 이러한 작업 비용은 10,000 루블입니다. 최대 30,000 문지름. 재료와 함께. 전문가가 좋다면 스피커는 매장에서 구입한 스피커보다 더 나쁘거나 더 좋아 보이지 않을 것입니다. 이 경우 나는 모든 것을 완전히 스스로하기로 결정했습니다. 그래서 우리는 사물을 사실적으로 보고 경사나 컬리 컷 등이 없는 디자인을 만듭니다. 저것들. 그것은 평행 육면체가 될 것입니다. 디자인 치수그들은 상당히 기분 좋은 비율을 제공하며 디자인의 비율은 이미 전투의 절반입니다.
무엇을 디자인할까요? 나는 업무별로 디자인에 관련되어 있지만, 3D 패키지에 대한 나의 지식은 가볍게 말하면 피상적입니다. 이 경우 프로그램은 렌더링보다 엔지니어링에 더 가깝습니다. 이 목적을 위한 특수 "Kads"는 무겁고 불필요합니다. 해결책은 충분히 빨리 발견되었습니다. 경솔한 SketchUp이 이러한 목적에 더 적합합니다. 너무 간단하고 직관적이어서 약 한 시간 만에 완전히 마스터했습니다. 그가 할 수 있는 가장 중요한 일은 신속하게 모양을 만들고, 치수를 설정하고, 간단한 텍스처를 사용하는 것입니다. 나는 그러한 프로그램이 "가정" 목적에 이상적이라고 믿습니다. 예를 들어 주방이나 작은 집을 디자인하는 데 쉽게 사용할 수 있습니다.
본체 디자인은 이렇습니다.
디자인은 간단합니다. 6개의 벽이 서로 붙어 있습니다. 전면에는 스피커용 컷아웃이 2개 있습니다. 뒷면에는 베이스 리플렉스용과 터미널 블록용 컷아웃이 2개 있습니다. 120x80 직사각형은 크로스오버 공간을 표시합니다. 내부의 베이스 리플렉스는 컷아웃 아래에 수직으로 부착된 내부 공간 너비의 또 다른 벽입니다.
도면을 기반으로 시트 절단 다이어그램이 나타납니다.
시체를 어떻게 마무리할까요? 필름으로 덮는 것은 즉시 배제되었습니다. 음향은 괜찮아 보일 것입니다. 그림은 옵션으로 간주되었습니다. 제가 이 아이디어를 포기한 이유는... 이러한 스피커는 모든 실내에 적합하지 않습니다(적어도 현재 실내에는 맞지 않습니다). 나는 더 많은 다양성을 원합니다. 이와 관련하여 천연 베니어가 더 적합합니다. 하지만 완전히 베니어판으로 덮인 음향은 다소 지루해 보입니다. 결합된 솔루션 검색:
일반적으로 옵션은 외관상 나쁘지 않지만 순전히 구조적으로 어려움을 유발합니다. 결과적으로 측벽을 물푸레무늬목으로 다듬고 나머지 4개의 벽을 가죽으로 덮거나 오히려 고품질 자동차 인조가죽으로 덮기로 결정했습니다. arquebus는 그 자체로 아름답지만 우퍼의 하우징 전면에 구조적 오버레이가 있어 보기에는 좋지 않습니다. 따라서 추가 장식 오버레이 (링)를 만들어 본체에 누르는 동시에 스피커 자체에 아름다움을 더하기로 결정했습니다. 구조와 디자인이 결정되었습니다.
도구
다음 단계로 넘어가기 전에 작업에 필요한 기본 도구가 무엇인지 간략하게 설명하겠습니다.
- 원형.
- 퍼즐.
- 드릴.
- 프레이저.
- 샌딩 머신.
- 곧은 팔.
이 키트가 없으면 훌륭한 장인에게 케이스를 주문하는 것이 좋습니다.
제재
그래서 우리는 예산 MDF 시트를 잘라냈습니다. 나는 이미 특수 기계에서 보는 것이 더 낫다고 썼습니다. 저렴하지만 결과는 정확합니다. 하지만 왜냐하면 나는 몸의 안팎을 직접 만들기로 결정한 다음 실험의 순수성을 위해 수동 원형 톱으로 직접 자르고 가이드가 있는 퍼즐로 작은 조각을 보았습니다. 예상대로 완벽한 컷이 나오지 않았습니다. 절단 후 한 쌍의 벽(좌우, 전후 등)을 쌍으로 설치하고 그라인더 및/또는 전동 대패로 조정하고 사각형으로 직각을 확인합니다. 그리고 나중에 조립하는 동안 접착 후 최종적으로 조정됩니다. 2~3mm의 손실은 미미합니다. 그러나 나는 여전히 "베이스에서"즉시 톱질하는 것이 좋습니다. 그러면 많은 시간이 절약됩니다.
하우징 조립
벽은 PVA로 접착되고 나사로 조여집니다. 먼저 전면 벽 없이 몸체를 붙입니다.
이제 단자대용 구멍과 단자대를 "싱크"하기 위한 모따기가 있습니다. 처음에는 설계상 단자대가 하단에 배치되도록 되어 있었습니다. 그런데 그 과정에서 우퍼 구멍을 통해 중앙에 크로스오버를 장착하는 것이 그다지 편리하지 않다는 것이 분명해져서 터미널 블록 구멍을 위로 옮기고 크로스오버 위치를 아래로 옮겼습니다.
“뚜껑 부착” 전, 내부를 방진재로 덮어야 합니다.
상자를 닫을 수 있습니다.
이제 매우 중요한 단계 중 하나는 전면 패널의 스피커 구멍을 잘라내는 것입니다. 나는 이미 이상적인 스피커 시스템이 단방향 스피커 시스템이라고 말했습니다. 왜? 확산되기 때문에 소리가 난다다중 대역 시스템을 사용할 때 발생하는 (미세한) 거리 차이로 인한 시간 불일치 없이 한 소스에서 청취자까지. 따라서 스피커를 가능한 한 서로 가깝게 배치하는 것이 가장 좋습니다. 이는 사운드 이미지를 "조밀하게" 만듭니다. 스피커 가장자리 사이의 거리가 약 1cm가되도록 구멍을 계산하고 원형 가이드가있는 퍼즐로 구멍을 자릅니다.
스피커는 매립되어야 합니다. 스피커를 적용하고 모따기를 위해 가장자리를 따라 직경의 윤곽을 그립니다. 각 스피커의 트림을 사용하여 모따기의 깊이를 측정합니다. 핸드 라우터를 사용하여 모따기를 제거했습니다. 절단 깊이는 스톱에 따라 설정되었습니다. 가이드를 사용하지 않았으며 선에 맞춰 원형 방식으로 레이어별로 조심스럽게 제거되었습니다. "삐걱거리는 소리"의 경우 터미널용으로 두 개의 추가 "귀"가 잘렸습니다.
모따기를 제거한 후 터미널 블록과 스피커를 부착한 다음 얇은 드릴로 향후 셀프 태핑 나사용 구멍을 뚫습니다. 그것들이 없으면 첫째, 나사를 조일 때 MDF 자체가 "펼쳐질" 수 있고, 둘째, 최종 설치 중에 스피커를 균등하게 배치하기가 더 어려울 것입니다. 나는 스피커를 서로 상대적으로 배치하는 방법에 대해 오랫동안 생각한 결과 다음과 같은 구성표를 생각해 냈습니다.
외부 표면의 나사 구멍은 최종 마무리 전에 수리해야 합니다. 에폭시를 사용했습니다. 한 표면이 굳을 때까지 기다리지 않기 위해 각 표면을 테이프로 밀봉하고 다음 표면으로 이동했습니다. 에폭시가 마르면 샌더로 샌딩했습니다.
마무리 손질
베니어판은 고대부터 남아 있었기 때문에 구입할 필요가 없었습니다. 시트 폭이 넓지 않아 두 장을 선택하여 테이프로 고정하고 본체에 붙였습니다. 먼저 한쪽, 그 다음에는 다른 쪽.
베니어판을 보호해야 합니다. 투명요트바니쉬로 코팅해줬습니다.
이제 인조가죽으로 몸을 덮어야 합니다. 이를 수행하는 방법에는 여러 가지 옵션이 있습니다. 나는 다음과 같이 하기로 결정했다. 20mm 스트립이 절단됩니다. 더 넓은 너비몸통은 몸통 둘레보다 약간 길다. 양쪽을 10mm 접고 밑단을 "특수 접착제 88"로 접착합니다. 그런 다음 동일한 접착제를 사용하여 스트립을 몸체 둘레에 붙입니다. 먼저 바닥(부분적으로), 뒷벽, 상단, 전면 및 하단을 다시 만듭니다. 접착 전 마지막 단계에서 스트립을 제자리에 자르고 끝에서 끝까지 붙입니다. 나는 모든면을 한 번에 붙였습니다. 양쪽이 마를 때까지 기다리지 않았습니다. 각 면을 마친 후 나는 짧은 휴식을 취했고(접착제는 매우 빨리 굳어졌습니다) 다음 면을 시작했습니다.
모든 것이 건조된 후 조심스럽게 피부를 자르고 내부의 베이스 반사 구멍에 붙입니다.
정말로 원한다면 위상을 어떻게든 개선할 수 있습니다.
그런 다음 터미널 블록, "우퍼" 및 "트위터"에 구멍이 절단됩니다. 단자대와 RF의 스킨은 아래쪽으로 오목하게 들어가므로 컷아웃 직경을 5-10mm 더 작게 남길 수 있습니다. 우퍼의 스킨이 장식링에 눌리게 되므로 보이지 않도록 다듬어야 합니다.
최종 편집
우선 크로스오버를 마운트합니다. 십자가는 좋은 요소 기반을 기반으로 집에서 만든 것입니다. 공심 코일, 트위터 필름 커패시터 및 MOX 저항기가 사용됩니다. 제가 직접 납땜한 것은 아니고 똑똑한 분들에게 주문한 것입니다.
그건 그렇고, 많은 제조업체는 때로는 꽤 비싼 음향에도 좋지 않은 크로스 컨트리 제품을 넣는 죄를 범합니다. 인터넷에서 이 주제에 관한 많은 "엉터리" 시스템을 찾을 수 있습니다. 크로스를 설치하기 전에 터미널 블록용 LF 및 HF의 세 쌍의 와이어를 납땜해야 합니다. 진동 차단 기능이 있는 플레이트에 직접 장착해야 한다는 것이 밝혀졌습니다. 불필요하다고 생각해서 철거했습니다. 이제 나사를 조일 수 있습니다. 뒷면으로 일부 장치 아래에 있는 포장 필름을 사용했습니다.
이제 필요한 전선 쌍을 터미널 블록에 납땜하고 본체에 고정합니다. 터미널 블록과 스피커는 별표 머리가 있는 장식용 검정색 셀프 태핑 나사로 고정되어 있습니다. "삐걱 거리는 소리"의 덮개는 유사한 나사로 조여져 있으므로 나머지 부분에도 동일한 나사를 사용하는 것이 논리적입니다. 뒷벽이 준비되었습니다.
스피커를 설치하기 전에 특수 패딩 폴리에스테르로 하우징을 적셔야 합니다. 이러한 목적으로 Visaton의 탈지면이 사용되었습니다. 합성 방한제는 벽 둘레에 접착되어 있습니다.
원칙적으로 어떤 스피커로 시작하는지는 아무런 차이가 없습니다. 나는 삐걱거리는 소리로 시작했다. 해당 전선 쌍을 십자가에서 납땜하고 스피커를 삽입하고 나사로 고정합니다. 준비가 된.
미드베이스는 피부 아래로 밀어넣고 장식용 링으로 상단을 눌러야 합니다. 나머지 전선 두 개를 납땜하고 스피커를 장착합니다.
모두? 모두. 음향 케이블을 터미널 블록에 나사로 고정하고 테스트를 시작합니다.
테스트
시스템은 다음 구성에서 테스트되었습니다.
1. 수신기 Sherwood VR-758R + 음향.
2. 컴퓨터 + 유니콘(USB-DAC) + 홈메이드 스테레오 앰프 + 음향 장치.
3. 컴퓨터 + E-mu 0204(USB-DAC) + Sherwood VR-758R + 음향.
구성 자체에 대해 조금. 저는 개인적으로 현재 홈 뮤직 센터의 이상적인 옵션은 컴퓨터 + USB DAC + 앰프 + 음향 장치라고 생각합니다. 왜곡이 없는 디지털 사운드는 USB를 통해 캡처되어 고품질 DAC로 전송되고, 여기에서 고품질 앰프로 전송된 다음 음향으로 전송됩니다. 이러한 체인에서는 왜곡의 양이 최소화됩니다. 게다가, 44000/16, 48000/24, 96000/24 등 완전히 다른 사운드트랙을 사용할 수도 있습니다. 모든 것은 드라이버와 DAC의 기능에 따라 제한됩니다. 이와 관련하여 수신기는 덜 유연하고 쓸모없는 옵션입니다. 최신 하드 드라이브의 크기로 인해 거의 전체 미디어 라이브러리를 저장할 수 있습니다. 그리고 인터넷 콘텐츠 구독 추세로 인해 이 옵션이 사라질 수도 있지만, 이는 가까운 미래에 실현되지 않고 모든 사람에게 적합하지 않습니다.
세 가지 구성 모두에서 음향이 훌륭하게 들렸다고 바로 말씀드리겠습니다. 솔직히 말해서 기대도 하지 않았습니다. 다음은 주관적인 측면입니다.
1. 적절하고 자연스러운 사운드. 녹음된 내용이 재생되는 내용입니다. 어떤 방향으로도 왜곡이 없습니다. 내가 원했던 대로.
2. 소스 자료에 대한 민감도가 높아집니다. 모든 녹음 결함이 있는 경우 명확하게 들을 수 있습니다. 고품질의 혼합 트랙이 완벽하게 청취됩니다.
3. 이러한 크기에서는 가독성이 좋은 베이스입니다. 물론 북쉘프 스피커로는 오르간 음악을 완전히 감상할 수 없지만(일반적으로 음향학에서는 감상하기 어렵습니다) 대부분의 자료를 문제 없이 '소화'할 수 있습니다. 그런 아기들에게 더 많은 것을 기대하기는 어렵습니다.
4. 세부 사항에 대한 관심이 매우 좋습니다. 모든 악기를 들을 수 있습니다. 풍부한 사운드 이미지와 적절한 볼륨에도 불구하고 사운드가 엉망으로 변하지 않습니다(여기서는 앰프가 중요한 역할을 합니다).
5. 더 크게 만들고 싶습니다.) 그렇습니다. 음향은 비명을 지르지 않지만 부드럽게 재생됩니다. 이것도 앰프 자체의 장점은 아니지만, 부하가 증가함에 따라 좋은 증폭기는 선형성을 유지합니다.
6. 오래 들어도 두통이 생기지 않습니다. 개인적으로 이런 일이 자주 발생하지만 여기서는 하루 종일 재생되고 아무 일도 일어나지 않습니다.
7. 잘못된 파노라마와 청취자의 위치에 대한 사운드의 강한 의존성에 대한 우려는 확인되지 않았습니다. 내가 아는 한, 자동차 음향에는 실내 스피커 위치로 인해 특정 사운드 위상이 있습니다. 즉, 나는 이 세트의 미드베이스가 이와 관련하여 더 보편적이라는 것을 읽었습니다. 실제로 확인된 내용입니다. 스피커 앞 중앙에 앉거나 옆에 서있을 수 있습니다. 사운드가 뛰어납니다. 의존성이 있지만 매우 작습니다.
구성 자체는 두 번째 구성으로 최고 품질의 사운드를 얻었습니다.
첫째, 매우 높은 품질의 Unicorn DAC가 사용되었습니다. 그에 대해 읽을 수 있습니다.
둘째, "집에서 만든 앰프"는 똑똑한 Tolyatti "음향 전문가"의 노하우입니다. 여기 작고 멋진 알루미늄 케이스가 있습니다.
그리고 여기 "당겨진" 것이 있습니다:
간단히 말해서, 우리는 볼륨이 변해도 앰프의 특성을 유지하는 회로 솔루션을 찾을 수 있었습니다. (구조적으로 허용되는) 볼륨에서 사운드를 왜곡하지 않습니다. 많은 앰프(아주 비싼 앰프라도)가 이로 인해 어려움을 겪습니다. 그러한 앰프가 어떻게 많은 스피커에 생명을 불어넣었는지 듣고 놀랐습니다. 그들이 소리를 내야 하는 방식으로 소리를 내도록 만들었습니다. 그건 그렇고, 일부 산업용 앰프 (특히 그 자체로 꽤 좋은 Xindak)도이 계획에 따라 재건되어 "두 번째 바람"을 얻었습니다.
음향을 다른 것과 비교해 본 적이 있나요? 예, 예를 들어 ProAC Studio 110을 사용하면 상당히 높은 품질의 북쉘프형 음향을 얻을 수 있습니다. 이에 대한 간략한 설명은 다음과 같습니다. 우리는 그것들을 비교하고 그들이 확실히 더 나쁘게 들리지 않는다는 것을 깨달았습니다. "Proaks"는 인버터와 "트위터"의 특정 배치로 인해 청취자의 위치에 대한 사운드의 의존도가 약간 낮을 수 있습니다. 어쨌든 그들은 이 모든 것을 영리하게 계산했습니다. 나머지는 전혀 나쁘지 않습니다. 개인적으로 직접 만든 제품이 더 마음에 들었지만 주관성에 따라 설명하겠습니다.) 헤드폰도 착용하고 (아주 좋은 Koss) 파노라마, 최고 및 최저로 비교했습니다. 완전 똑같은 소리. 심지어 바닥에도. 일반적으로 완전한 기쁨입니다.
재료별 원가 계산
미드/베이스 스피커(쌍): 3,000 문지름
HF 스피커(쌍): 3,000 문지름
크로스오버(쌍): 3,000 문지름.
신톤 : 160 문지름.
터미널(터미널 블록): 700 문지름.
나사: 80 문지름.
MDF 시트, 22mm: RUR 2,750.
스카치 테이프: 30 문지름.
PVA : 120 문지름.
특수 접착제 88: 120 문지름.
진동 차단: 200 문지름.
계산된 링 온레이: 500 문지름.
케이블: 500r.
합계 : 14,160 문지름.
일부 자료는 무료로 제공되었거나 제공되었으므로 여기서는 고려하지 않습니다.
구금 중
다소 복잡한 장치나 완전한 기능 시스템에서는 모든 것이 절대적으로 중요합니다. 음악 시스템의 경우 최종 결과는 다음과 같은 다양한 요인의 영향을 받습니다.
사운드트랙 품질.
- 음반을 재생하는 장치.
- 디지털-아날로그 변환기.
- 신호 증폭기.
- 전선.
- 케이스에 내장된 스피커 스피커 시스템.
- 스피커 및 고품질 조립 하우징에 맞게 올바르게 설계되었습니다.
- 크로스오버용 다이어그램 및 액세서리.
기본이지만 그렇지 않아요 전체 목록.
가장 중요한 것이 앰프, 가장 중요한 것이 전선, 가장 중요한 것이 스피커라고 생각하는 것은 잘못된 것입니다. 집 음악 시스템-오케스트라 같아요. 그리고 이 오케스트라에서 어떤 사람은 제대로 연주하지 못하고 다른 사람은 훌륭하게 연주한다면 전체적인 결과는 평균이 될 것입니다. 또는 아주 정확한 예에서 말했듯이, 똥 한 통과 잼 한 통을 섞으면 똥 두 통이 나옵니다.
또 다른 극단이 있습니다. 좋은 시스템엄청난 돈이 든다. 즉, 각 구성 요소의 비용은 50만 달러가 되어야 합니다. 그리고 음반은 Super Audio CD 또는 브랜드 레코드로만 이루어져야 합니다. 엘리트 오디오 애호가들의 폐쇄된 사회와 같습니다. 이건 다 헛소리야.
나는 "소리"라는 한 단어로 설명할 수 있는 상대적으로 예산 시스템을 자신만의 방식으로 구성하는 것이 가능하다는 결론에 도달했습니다. 그리고 특정 기능으로 인해 실제 기존 솔루션을 DAC 또는 증폭기로 사용하는 것이 더 낫다면 현재 많은 솔루션이 있습니다. 그러면 올바르게 제작된(독립적으로 또는 주문하여) 음향 시스템이 동일한 비용으로 구입한 "브랜드" 시스템보다 더 나은 소리를 낼 것입니다. 요즘은 거의 모든 부품을 온라인으로 주문할 수 있습니다. 또한 많은 제조업체에서는 해당 스피커에 대한 인클로저 다이어그램을 게시합니다. 많이있다 소프트웨어주택 매개변수를 계산합니다. 온라인에는 전문적인 포럼이 많고 오프라인에서는 손을 가진 사람들이 있습니다. 물론 모든 것에 전문가가 되는 것은 불가능하다. 어느 분야에서나 가장 중요한 것은 아는 것입니다. 일반 원칙.
이 글이 궁극적인 진실이라고 주장하는 것은 아니지만, 제 생각과 경험이 다른 누군가에게 도움이 되기를 바랍니다.
업데이트 댓글로 앰프에 대해 문의하시는 분들이 많습니다. 관심 있으신 분은 개인 메시지로 남겨주시면 좌표 알려드리겠습니다.
음향 디자인은 앤티크 스타일의 조각으로 스피커를 장식하는 것을 의미하지는 않지만 스피커에 독창성을 부여하지만 음향 단락 문제를 해결합니다.
사실 디퓨저가 움직일 때 한쪽에는 과도한 공기압이 형성되고 다른 쪽에서는 공기가 배출됩니다. 소리가 발생하려면 공기 진동이 공간으로 전파되어 청취자에게 도달해야 합니다. 이 경우 공기는 동적 헤드 바스켓 주위로 진동하며 이로 인해 발생하는 음압은 특히 해당 영역에서 그리 높지 않습니다. 저주파:
다이나믹 헤드의 작동 원리에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
음향회로를 차단하는 방법을 음향설계라 하며, 각각 디퓨저 한쪽에서 다른 쪽으로 공기가 침투하기 어렵게 설계되어 있다.
음향 단락을 차단하는 데는 몇 가지 주요 옵션이 있습니다. 가장 간단한 방법은 다이내믹 헤드용으로 구멍이 뚫린 시트 재료를 사용하는 것입니다. 이것을 음향 스크린이라고 합니다:
약간 더 복잡한 방법은 열린 상자입니다. 뒷벽이 없는 서랍:
위의 두 가지 방법 모두 효율성이 너무 낮기 때문에 "물고기도 없고 암도 없는" 경우에만 실질적으로 사용되지 않습니다.
많이 보다 효율적인 사용닫힌 상자이며 이러한 스피커에서는 상자의 견고성에 특별한주의를 기울입니다. 상자에 충분히 큰 압력이 발생하고 (디퓨저가 상자 안으로 들어갈 때) 상당히 큰 압력이 발생하기 때문에 상자의 틈이 있으면 배음이 생성됩니다. 진공(디퓨저가 바깥쪽으로 움직일 때):
음향 설계의 다음 옵션은 저음 반사 기능이 있는 상자입니다.
이 경우 이는 스피커 시스템의 전면 패널에서 엄격하게 계산된 위치에 위치한 직사각형 구멍입니다. 그러나 이 옵션은 파이프를 사용하여 수행할 수도 있습니다.
이러한 옵션의 장점은 베이스 리플렉스가 설계된 주파수에서 출력이 증가한다는 점이며, 그 주요 목적은 반전입니다. 위상을 반대로 변경합니다. 결과적으로 사운드는 디퓨저의 앞부분뿐만 아니라 베이스 리플렉스에 의해 위상이 바뀌는 뒷부분에서도 공간으로 방출됩니다.
음향 디자인의 더 복잡한 버전은 음향 미로입니다. 이 옵션의 핵심은 스피커 내부의 통로가 특정 주파수에서 공명이 발생하고 결과적으로 해당 주파수에서 출력이 크게 증가하는 방식으로 위치한다는 것입니다. 계산 및 제조 정확도를 향하여 유사한 시스템미로에서 "정재파"가 발생할 가능성이 높기 때문에 매우 심각하게 받아들여야 합니다. 이 경우 음향 화면 옵션보다 음질이 훨씬 더 나빠집니다.
혼 버전을 사용하면 공진 주파수에서 훨씬 더 큰 출력을 얻을 수 있습니다.
혼 스피커와 미로 스피커의 차이점은 음파의 방향이 다양한 법칙에 따라 다르다는 것입니다. 즉, 혼은 전체 길이를 따라 원뿔형으로 확장되거나 기하급수적으로 확장됩니다. 미로는 전체 길이에 걸쳐 동일한 창을 가질 수 있으며 확장되거나 반대로 좁아질 수 있지만 항상 선형입니다. 또한 미로형 스피커의 경우 디퓨저의 앞부분과 뒷부분이 모두 작업에 참여하고, 혼 스피커의 경우 한쪽과 양쪽 모두 방사가 가능합니다.
다음 음향 설계 옵션은 대역통과 또는 대역통과 공진기입니다.
이 옵션은 주로 공진 주파수에서만 방출하고 설계 치수를 엄격하게 준수해야 한다는 점에서 이전의 모든 옵션과 다릅니다.
마지막 세 가지 옵션은 주로 저주파 다이내믹 헤드를 사용하도록 설계된 반면, 이전 옵션은 광대역 스피커에 매우 적합합니다. 따라서 음향 시스템에 우퍼 외에도 미드레인지 및 HF와 같은 다른 시스템이 있는 경우 우퍼와 함께 하우징에 내장하지 않는 것이 좋습니다.
어떤 경우든 스피커 크기를 계산하려면 다이나믹 헤드의 특성, 특히 Thiel-Small 매개변수가 필요합니다. 이 데이터를 사용할 수 없는 경우 스피커 하우징의 치수를 계산하기 전에 이를 확보해야 합니다. 이러한 매개변수를 얻는 방법에 대한 설명이 많이 있습니다. 검색 엔진을 사용하면 됩니다.
물론 이것이 모든 유형의 음향 디자인은 아니며 가장 인기가 있습니다.
케이스 크기는 다음을 사용하여 계산됩니다. 특별 프로그램스피커 인클로저 계산용. 인터넷에서 찾는 방법과 사용 방법에 대한 지침도 문제가 되지 않습니다.
스피커를 설계할 때 몇 가지 기술적 특징을 고려해야 합니다. 스피커가 설치된 전면 패널이 하우징에 들어간 경우 전면 패널이 실제로 놓일 추가 리브를 만들어야 합니다.
갈비뼈를 어지럽히고 싶지 않다면 전면 패널을 케이스 측면에 얹도록 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 전면 패널과 측면 사이의 연결도 강화됩니다.
이 모든 것이 전면 패널에 본체와의 더욱 견고한 연결을 추가로 제공합니다.
다이나믹 헤드를 전면 패널에 부착하는 방법과 발생할 수 있는 함정도 잊어서는 안됩니다. 스피커를 외부에서 장착하는 것이 기계적으로 구조를 약화시키지 않기 때문에 가장 바람직하지만, 이 방법은 다이내믹 헤드의 직경을 따라 모따기를 하고 스피커를 본체 내부에 가라앉혀 이미터, 저음, 중음, 고음이 모두 잘 들리도록 하는 방법입니다. 같은 줄에. 모따기 작업은 전면 패널의 기계적 강도를 감소시키며 이를 복원하려면 내부에 고정된 추가 링이 필요합니다. 이 링의 관련성이 높을수록 제조되는 스피커에서 얻을 것으로 예상되는 전력이 더 커지며, 150W 이상의 전력에서는 이미 100% 필요합니다.
필요한 경우 케이스 자체에 전면 패널을 설치하는 데 방해가 되지 않도록 링의 측면 모따기를 제거해야 합니다.
다이나믹 헤드를 설치할 때 틈이 없는지 확인해야 합니다. 모따기를 기계로 제거하면 표면이 비교적 매끄러워지며, 남은 것은 사포질뿐입니다. 그러나 집에서는 평평한 표면을 얻는 것이 매우 어렵습니다. 제조업체가 여기에서 무엇을 하고 있는지는 완전히 명확하지 않습니다. 스피커를 외부에서 설치하는 것이 강력히 권장되지만 거의 모든 다이나믹 헤드의 밀봉 고무는 내부에서 설치할 수 있도록 위치합니다.
밀봉 문제를 해결하기 위해 도어 씰(모든 철물점에서 판매되는 자체 접착 다공성 고무 스트립)을 사용할 수 있습니다. 실런트는 모따기 둘레를 따라 접착되며 스피커를 설치할 때 모든 균열을 완전히 채웁니다.
다이나믹 헤드를 내부에서 설치하는 경우 정상파가 나타나는 것을 방지하기 위해 구멍을 모따기해야 합니다. 그러나 이러한 모따기는 스피커가 패널에 부착되는 지점의 강성을 약화시키며(재료가 너무 얇음) 이러한 고정 방법은 추가적인 구조 보강 없이는 50W 이상의 전력에는 허용되지 않습니다.
스피커 캐비닛 제조에는 천연 소재, 최적의 합판을 사용하는 것이 좋지만 이 소재는 너무 비쌉니다. 따라서 중음 및 고음 스피커를 제작할 때는 합판을 사용하는 것이 좋습니다. 가격 카테고리, 매우 우수한 품질과 100W 이상의 전력을 갖춘 다이나믹 헤드를 사용합니다.
평균 가격 범주 및 저전력(최대 50W)의 경우 섬유판 또는 MDF(섬유판과 동일하며 두께와 밀도만 더 높음)를 사용할 수 있지만 가공 및 수정하거나 합판을 사용해야 합니다.
최대 10W의 전력의 경우 플라스틱도 매우 적합하지만 기술적 트릭도 사용합니다.
플라스틱으로 스피커를 만들 때 첫 번째 문제는 특히 측벽 중앙에서 나타나는 플라스틱 자체의 떨림을 제거할 때 발생합니다. 두꺼운 플라스틱을 사용하면 이 불쾌한 소리를 없애거나 보강재를 추가로 붙일 수 있습니다. 플라스틱이 디클로리탄으로 용해된 경우 플라스틱 칩이 용해된 디클로리탄을 사용하여 리브를 부착할 수 있습니다. 플라스틱이 디클로로에탄으로 용해되지 않으면 Dzerzhinsk에서 만든 에폭시 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 접착하기 전에 접촉 부위를 거친 사포로 조심스럽게 연마하고 접착할 부품의 접촉 지점에서 접착제가 구슬을 형성하는 것을 두려워하지 마십시오.
차체의 배음을 억제하는 효율성을 높이기 위해 결과 "욕조"를 2-3겹의 자갈 방지 코팅으로 "페인트"할 수 있습니다. 이 코팅은 작은 자갈로부터 보호하기 위해 자동차 하부를 덮는 데 사용되는 코팅입니다.
건조 후 자갈 방지제는 고무의 특성을 획득하고 소리를 아주 잘 흡수합니다.
스피커 제조용 재료로 섬유판을 사용할 경우 필요한 두께를 결정해야 합니다. 스피커 전력이 5W를 초과하지 않으면 섬유판을 한 레이어에 사용할 수 있습니다. 섬유판을 절단하기 전 한쪽 면에 에폭시 접착제를 바르고 헤어드라이어로 가열합니다. 온도의 영향으로 접착제는 더 액체가 되어 섬유판 두께의 거의 절반까지 함침됩니다. 접착제가 굳으면 결과물은 매우 강해 본질적으로 getinax이지만 한편으로는 섬유판의 흡음 특성을 유지합니다. 직소로 DPV를 절단할 수 있고, 재료로 강화된 에폭시 접착제로 공작물을 접착할 수 있습니다. 이를 위해 블랭크를 원하는 구조로 접고 SUPERGLUE로 고정합니다. 그런 다음 강한 천 조각을 자르는데, 우리의 경우에는 빨간색 실크입니다. 스트립의 너비는 약 3~4cm여야 하며, 스트립을 작업물의 접합부에 놓고 상단을 에폭시로 덮은 다음 40~60W 납땜 인두로 "다림질"합니다. 고온으로 인해 접착제가 직물을 완전히 포화시키고 접착제의 중합을 크게 가속화합니다. 사실, 작동 중에 일정량의 연기가 방출되므로 작업은 후드 외부나 후드 아래에서 수행해야 합니다.
스피커 전력이 10W보다 높지만 20W 미만인 경우 섬유판을 반으로 접착하는 것이 좋습니다. 먼저 시트를 서로 접착한 다음 완성된 케이스를 조립합니다.
최대 30...35W의 전력을 얻으려면 섬유판을 3개로 접거나 18mm 두께의 합판을 사용해야 합니다(불행히도 22mm 두께의 합판은 80년대 이전에 만들어진 오래된 옷장 형태의 오래된 할머니에서만 찾을 수 있습니다) ). 측벽을 강화하려면 "CROSS" 유형의 스페이서를 사용할 수 있습니다.
최대 50W의 전력에 대해 섬유판 사용의 관련성은 이미 논쟁의 여지가 있습니다. 4-5겹의 섬유판을 접는 것보다 마분지, MDF 또는 합판으로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이를 위해서는 두께가 18mm인 소재가 적합하지만 스피커 부품 간의 연결을 강화하려면 추가 막대를 사용해야 합니다.
스피커는 셀프 태핑 나사를 사용하여 조립할 수 있지만 힘이 크지 않기 때문에 에폭시 접착제 또는 PVA로 접착 할 수 있지만 사무용품 점보다는 철물점이나 건설 점에서 구입하는 것이 좋습니다 . 이 PVA는 수분산 접착제인 MOMENT-STOLYAR라고 불립니다. 시장에서 구매하세요여름에만 권장됩니다. 얼린 후에는 접착제의 품질이 심각하게 떨어집니다. 그러나 양심을 편하게 하려면 각 블록에 최소한 두 개의 나사를 조이는 것이 좋습니다.
스피커를 제조할 때 때로는 심각한 실수를 저지르는 경우가 있습니다. Mid-HF 링크는 우퍼 콘 뒷면의 충격으로부터 어떤 방식으로도 음향학적으로 보호되지 않아 스피커 자체의 효율성이 저하되고 종종 미드레인지 링크의 고장 - 우퍼 디퓨저 뒷면에서 너무 강한 공기 충격으로 인해 미드레인지 스피커 코일이 자기 간격 밖으로 밀려나고 코일이 막히게 됩니다.
훨씬 더 자주 스피커의 전체 볼륨에서 중역 고주파 스피커의 보호 케이스 볼륨을 빼는 것을 잊어버리므로 결과적으로 스피커의 내부 볼륨이 필요한 것보다 적고 최종 특성이 크게 흐려집니다. - 위상 간섭자의 공진 주파수가 눈에 띄게 증가하여 원치 않는 배음이 발생합니다.
최대 100W 출력의 스피커를 조립할 때는 18mm 두께의 합판이나 합판을 사용할 수도 있지만 물론 22mm 두께의 재료를 찾는 것이 더 좋습니다. 스피커 본체 측벽의 공진 발생을 제거하기 위해 스피커 부품을 부착하는 추가 지지대도 사용됩니다. 우퍼 다이내믹 헤드를 부착하기 위해 "크로스"와 추가 와셔를 설치하고 내부에서 스피커를 흡음재로 처리하는 것은 불필요하지 않습니다(예: 파라론 또는 폼 플라스틱 5-10mm로 붙여 넣기). 두꺼운 경우, 붙여넣기가 내부 부피의 일부를 "먹게" 되며 몸체의 치수를 계산할 때 이를 조정해야 한다는 점을 잊지 마십시오.
폴리우레탄 폼을 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 폼이 캔에서 방출되는 속도에 따라 적용된 층의 두께가 조정될 수 있기 때문입니다. 폼이 매우 천천히 방출되면 폼이 매우 조밀해지며 부피 증가도 그리 크지 않습니다. 폼이 매우 빨리 풀리면 훨씬 더 느슨해지고 굳어지면 부피가 크게 증가합니다. 전면 패널에서 케이스 측면에 폼을 적용하여 후면 벽에 가까워질수록 폼 출력이 증가하고 전면 패널에서 최소의 폼 출력 비율을 보장하면 스피커의 내부 볼륨은 다음과 같은 형태가 됩니다. 옆으로 누워 있는 피라미드. 이러한 트릭을 사용하면 스피커 내부에 평행한 평면이 없고 얼어붙은 폼의 불균일성이 피라미드 효과를 향상시키기 때문에 정재파 문제를 완전히 해결할 수 있습니다. 이 기술을 사용할 때는 공작물의 치수를 계산할 때 더욱 주의해야 합니다. 내부 볼륨이 매우 크게 감소하므로 스피커 본체가 크게 증가해야 합니다.
이전 버전과 마찬가지로 셀프 태핑 나사를 사용하여 스크리드 외에도 측벽을 고정하기 위해 리브를 접착하는 것이 좋지만 접착 덩어리에 대한 몇 가지 추가 옵션이 있습니다.
- 미세한 톱밥 또는 더 좋은 것은 나무 먼지와 혼합된 에폭시 접착제;
- MOMENT-JOINER, 그러나 스크리딩하기 전에 도포된 접착제는 실온에서 버터의 농도에 도달할 때까지 약간 건조되어야 합니다. 이렇게 하면 스피커 부품 사이의 모든 불규칙성을 접착제로 더 완벽하게 채울 수 있습니다.
- 폴리우레탄 접착제(예: MOMENT-CRYSTAL)도 약간 건조되어야 합니다. 조립 후 접착 영역을 헤어 드라이어로 완전히 가열해야 접착제 덩어리에 작은 기포가 형성되고 덩어리 자체가 신체의 접촉 부분 사이의 요철을 더 단단히 채울 것입니다.
- 경화 후 수입 실런트보다 훨씬 단단하기 때문에 국내 생산의 자동차 실런트, 정확히 국내입니다.
- 장착, 폴리우레탄 폼. 접착할 부품에 적용하기 전에 폼을 불필요한 합판이나 섬유판 위에 "분리"한 다음 "수축"될 때까지 금속 주걱으로 완전히 혼합합니다. 두꺼운 사워 크림과 비슷한 두께를 얻을 때까지. 적용 및 스크리딩 후에도 폼은 여전히 약간 팽창하여 스피커 부품 사이의 접촉 지점의 모든 불규칙성을 완전히 채웁니다.
접착 후 부품을 20~26시간 동안 완전히 건조시켜야 합니다.
동일한 출력에서 볼륨을 높이려면 "더블" 다이나믹 헤드를 사용할 수 있습니다. 두 개의 동일한 스피커의 병렬 또는 직렬 연결이 저주파 섹션에 사용됩니다. 이 경우 디퓨저의 전체 면적이 증가하므로 스피커는 훨씬 더 많은 양의 공기와 상호 작용할 수 있습니다. 더 큰 음압을 생성하면 주관적인 소리 크기가 훨씬 높아집니다.
오디오 범위 분할을 포함하여 많은 수의 스피커를 사용하면 몇 가지 문제가 발생하기 시작한다는 점에 유의해야 합니다. 범위에 인접한 스피커의 주파수 응답이 교차하는 장소에서 신호 위상을 달성하는 것은 매우 어렵습니다. . 따라서 수제 스피커를 위해 많은 수의 밴드를 쫓아서는 안됩니다. 이 혼란은 그러한 기름으로 인해 매우 손상 될 수 있습니다.
합판으로 100~300W 출력의 스피커를 만드는 것이 더 좋으며 두께가 22mm인 합판을 찾아야 합니다. 스피커는 또한 접착된 보강 막대를 사용하여 조립됩니다. 막대에 다리가 측면에 부착되고 빗변이 몸체 내부로 향하는 정삼각형 모양을 제공하는 것이 좋습니다.
이 두께의 합판을 찾을 수 없는 경우 3개로 접착된 8mm 두께의 합판을 사용할 수 있습니다. 재료의 최종 두께는 24...25mm입니다. 접착제는 위에 나열되어 있습니다.
기술적 조언으로 먼저 필요한 블랭크를 절단한 다음 접착한 다음 즉시 셀프 태핑 나사로 조이는 것이 좋습니다.
AC 내부에 "십자형"을 설치하는 경우에는 타이 바의 모서리를 둥글게 만드는 것이 좋습니다. 상당히 많은 양의 공기가 이미 움직이고 있으며 스크리드의 오른쪽 모서리 주위에서 난기류가 발생할 수 있습니다. 또한 플라스틱을 사용하거나 두꺼운 자갈 방지 층을 여러 겹 적용하여 모든 내부 모서리를 "둥글게" 만드는 것이 좋습니다.
또 다른 유형의 음향 설계는 각 스피커에 대한 별도의 하우징입니다. 이 스피커는 패시브 필터를 사용하지 않으며, 앰프의 볼륨 조절 직후 신호가 여러 범위로 나누어집니다. 그런 다음 분할된 신호는 각각 자체 스피커를 구동하는 3개의 개별 파워 앰프로 공급됩니다.
스피커에 자주 사용되는 "필러"(스피커 내부에 놓여있는 흡음재의 작은 롤러)를 언급하지 않는 것은 불공평합니다. 이러한 롤러를 사용하면 계산된 본체 내부 부피를 약간 늘릴 수 있지만 이러한 "필러"를 올바르게 제조하려면 음향 특성을 알아야 합니다. 집에서 만든 환경에서 "필러"의 특성을 얻는 것은 상당히 문제가 있으므로 "필러" 사용을 거부하거나 실험적으로 필요한 양과 사용되는 재료(보통 솜털, 타격, 센티폰).
100W 이상의 전력에서는 스피커 캐비닛의 안정성을 보장하는 것도 중요합니다. 큰 일디퓨저를 움직이면 공기가 적극적으로 "저항"합니다. 또한 스피커 하단과 스피커가 설치된 바닥 사이의 기계적 연결을 끊는 것이 좋습니다. 이러한 목적을 위해 그들은 일반적으로 집에서 만들기 어려운 삼각대를 사용하거나 스피커 바닥에 나사로 고정된 강철 스파이크를 사용합니다.
200W 이상의 전력에서는 스피커의 전면 패널을 강화하는 것이 바람직하며 다양한 구조의 재료를 사용하는 것이 바람직합니다. 예를 들어 전면 패널이 합판으로 만들어진 경우 마분지 시트가 내부에 접착됩니다. , 두께는 패널 두께의 1.5-2 배 작습니다. 이러한 재료의 조합은 재료의 이질성으로 인해 더 넓은 오디오 범위에서 진동을 흡수하는 것을 보장합니다.
스피커의 안정성을 높이기 위해 바닥을 폴리우레탄 폼으로 코팅하고 그 안에 두 개의 벽돌을 놓고 그 위에 동일한 폼을 덮어서 질량을 늘릴 수 있습니다. 폼이 굳은 후에는 문구용 커터로 요철을 잘라내는 것이 좋습니다. 향후 스피커의 크기를 계산할 때 "도난당한" 내부 볼륨을 고려해야 합니다.
200W 이상의 전력의 경우 조합 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 모든 스피커 부품은 18mm 마분지와 18mm 합판으로 서로 접착됩니다. 합판은 외부 레이어로 사용되고 마분지는 내부 레이어로 사용됩니다. 이 트릭을 사용하면 약간의 비용을 절약할 수 있습니다. 마분지는 합판보다 훨씬 저렴합니다. 예를 들어 3중 봉제 안솜, 4중 패딩(패딩은 2배 및 4배일 수 있음), 5~10mm 폴리스티렌 폼으로 이중 스티치된 흡음재로 스피커 내부를 접착하는 것이 좋습니다. 서로 다른 구조의 단단히 접착된 재료의 서로 다른 구조는 본체 자체의 공명 문제를 제거합니다.
금속 모서리로 모서리를 추가로 조이는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 구조에 강성이 추가되고 스피커 모서리가 손상되지 않도록 보호됩니다. 스피커는 이미 상당히 무겁고 운송 중에 모서리가 가장 자주 고통받는 다양한 충격이 가능합니다.
1000W에 가까운 출력의 경우 재료의 두께가 이미 상당히 커야 합니다. 예를 들어 18mm 합판 두 겹과 18mm DPS 한 겹으로 총 54mm가 되고 DPS는 두 레이어 사이에 접착됩니다. 그러나 합판의 경우 스피커는 이미 "사운드용" 범주로 이동하므로 이동성을 위해 품질이 희생될 수 있습니다. 이를 바탕으로 이중 18mm 합판을 사용하여 내부에 "십자"를 설치할 수 있습니다.
전력이 증가함에 따라 스피커 벽의 두께가 증가한다는 것을 알아차리는 것은 어렵지 않습니다. 이는 주로 스피커 내부에서 이동하는 공기를 청취자로부터 격리해야 한다는 사실 때문입니다. 그러나 스피커 캐비닛도 공명할 수 있다는 점을 잊어서는 안 됩니다. 하우징 내부 붙여넣기를 사용하고 공진으로 인한 배음을 최소화하는 것이 더 나은 것은 이러한 불편함을 제거하기 위한 것입니다. 하우징의 공진주파수를 직접 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게 하려면 스피커를 20~25도 기울이고 그 위에 고무 망치를 던져서 먼저 손잡이를 당겨야 합니다. 타격이 단발이고 망치가 측면으로 멀리 튀기 위해서는 AC의 기울기가 필요합니다.
스피커(본체의 멤브레인 구멍)에 부착되고 오실로스코프 화면의 선형 증폭기에 연결된 마이크는 충격의 순간과 본체 자체가 제공하는 잔음을 모두 끌어냅니다. 물론 테스트는 실제로 "충격파"가 내부에서 발생하고 실험 중에 외부에서 발생하기 때문에 매우 조잡하지만이 테스트 결과를 바탕으로 신체 자체의 주파수를 판단할 수 있습니다. 공진 및 감쇠가 발생하는 속도:
이상적인 스피커는 절단되지 않고 충격의 순간이 거의 즉각적으로 사라지지만 이상적인 스피커의 벽은 전력 와트당 1cm 두께의 콘크리트로 구성되어 있으며 이러한 스피커는 사용하기보다는 조롱하기에 더 적합합니다.
스피커의 마감은 매우 다를 수 있으며 여기에는 엄격한 요구 사항이 없습니다. 몸체가 합판으로 만들어졌고 패턴이 매우 매력적이라면 몸체를 샌딩한 다음 무색 바니시로 여러 번 코팅할 수 있습니다.
귀중한 목재에서 베니어를 구입하고 방의 가구 색상과 일치하도록 베니어로 스피커를 덮을 수 있습니다.
자동차 오디오 상점에서는 합성 펠트인 음향 직물을 판매합니다. 재료가 잘 접착되고 늘어나서 스피커를 상당히 높은 수준으로 마무리할 수 있습니다.
차체를 샌딩한 후 자동차 페인트로 칠할 수 있습니다. 자동차 에나멜을 고온에서 건조해야 한다는 사실만 고려하면 됩니다. 따라서 특수 경화제 "IZUR"를 사용해야 합니다. 혼합 비율은 경화제 포장에 기재되어 있지만 권장 비율보다 10-15% 더 추가하는 것이 좋습니다.
본체를 조심스럽게 샌딩하고 샌딩하면 BOI 매장에서 판매되는 자체 접착 필름으로 덮을 수 있지만 이 재료는 매우 섬세하므로 스피커가 10년 동안 제자리에 서 있을 것이라고 확신하는 경우 사용해야 합니다. :
스피커 시스템을 자주 운반할 계획이라면 적절한 손잡이를 준비하는 것이 매우 유용할 것입니다. 이는 한 번에 두 개를 가져가려는 소형 스피커와 단순히 무게가 많은 대형 스피커의 경우 특히 그렇습니다.
저주파에서 효율이 향상된 액티브 스피커를 독립적으로 조립하는 방법에 대해 설명합니다.
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납땜 인두 사용법을 알고 이해하는 사람이라면 누구나 자신의 손으로 스피커를 만들 수 있습니다. 전기 다이어그램. 작업하려면 자동차 라디오 등에서 빌릴 수 있는 소수의 부품이 필요합니다. 스피커 캐비닛을 만들려면 재료도 필요합니다. 일반적으로 목재는 이러한 목적으로 사용되지만 사용할 수 없게 된 음향 플라스틱 케이스를 사용할 수도 있습니다. 납땜 인두를 들고 인쇄 회로 기판을 에칭하기 전에 디자인, 미세 회로 및 스피커 시스템 기능을 선택해야 합니다.
음향학에서 무엇이 필요합니까?
소리가 재생되면 좋습니다. 개인용 컴퓨터, 가청 범위(20Hz ~ 20kHz) 전체에서 소리가 납니다. 특정 주파수를 강조하려면 특수 필터를 사용해야 합니다. 판매되는 대부분의 저렴한 스피커는 50-100Hz 및 최대 15kHz 범위의 사운드를 재생합니다. 이로 인해 사운드가 불완전하고 추악해 보입니다. 그렇기 때문에 어쿠스틱 스피커 DIY 제품은 귀하의 요구 사항을 충족하려면 더 높은 사양을 가져야 합니다.
강조하려는 주파수와 앰프에 수동 조정 기능이 있는지 즉시 결정하십시오. 그러나 쉬운 경로를 택하기로 결정했다면 이 스펙트럼을 재생하는 장치가 메인 스피커와 병렬로 작동하도록 저음과 고음을 필터링하는 것만으로도 충분합니다. 아마도 "squeakers"( 작은 스피커, 고주파 필터링) 및 "서브우퍼"(저주파수 재생을 위해 스피커가 위치한 큰 나무 상자). 이것들은 당신이 스스로 해야 할 일들입니다.
서브우퍼에는 무엇이 필요합니까?
품질이 좋은 상자가 없으면 작동하지 않습니다. 서라운드 사운드는 상자 내부의 공기 이동에 의해 생성됩니다. 게다가 공기는 스피커 디퓨저를 구동합니다. 즉, 공기가 빠져나가도록 구멍이 하나 있는 닫힌 상자를 만들어야 합니다. 컴퓨터용 스피커를 손으로 직접 제작하기 때문에 카오디오에 사용되는 거대한 스피커를 사용할 필요가 없습니다. 이상적인 옵션은 자동차 음향, 표준으로 사용되며 전면에 설치됩니다. 작은 직경의 스피커, 고무로 마감된 디퓨저, 부드럽고 탄력적입니다. 이것이 바로 서브우퍼에 필요한 것입니다.
물론 강한 기압을 생성하지는 않지만 작은 방의 경우 저주파를 강조하는 데 충분합니다. 또한 저주파 증폭기도 필요하며, 라디오 시장에는 이러한 증폭기가 많이 있습니다. 가능하다면 오래된 자동차 스테레오에서 제거할 수 있습니다. 출력 전력은 20W 이상이어야 하며 마이크로 회로에 대한 전원 공급 장치는 단극성인 것이 좋습니다. 하지만 가장 중요한 것은 저역 통과 필터(LPF)입니다. 이 장치 없이는 서브우퍼가 포함된 스피커를 직접 만들 수 없기 때문입니다. 초소형 회로 및 연산 증폭기의 복잡한 저역 통과 필터로 디자인을 복잡하게 만들어서는 안됩니다. 저항기와 커패시터로 구성된 수동 필터이면 충분합니다. 매개변수에 따라 주파수가 차단됩니다.
서브우퍼 박스 만드는 방법
상자를 만들려면 튼튼한 목재를 사용해야 합니다. 마분지 또는 섬유판이 이상적이며 구조를 최대한 가볍게 만들려면 두께가 5mm를 넘지 않아야합니다. 나무 상자에 오래된 소련 TV가 있다면 그걸로 멋진 상자를 만들 수 있습니다. 퍼즐을 사용하여 모든 구조 요소를 잘라냅니다. DIY 어쿠스틱 스피커는 내구성이 있어야 하므로 고정을 위해 접착제와 셀프 태핑 나사를 사용하지 마십시오. 스피커가 장착되는 전면 부분이 마지막에 부착됩니다.
상자를 단단하게 만들려면 삼각형 모양의 나무 칸막이를 사용하세요. 모든 작은 균열과 틈을 접착하십시오. 결국 서브우퍼의 공기가 움직일 것이고, 이로 인해 사운드가 저하될 수 있기 때문에 공기가 균열에서 나오지 않기를 원할 것입니다. 상자 뒷면에는 전선 구멍을 뚫어야하며 외부에는 앰프 연결용 커넥터가 장착되어 있습니다. 하면 훨씬 편해요 사운드 스피커, 자신의 손으로 만든 것은 컴팩트하고 외부 블록이 없습니다.
전원 공급 장치를 만드는 방법
위에서 언급한 것처럼 바이폴라 전원 칩을 설계에 사용해서는 안 됩니다. 그 이유는 전원 공급 장치가 복잡하고 작동에 필요한 전류를 얻는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 따라서 12-24V의 단극 전압에 연결할 수 있는 설계를 만드는 것이 가장 좋습니다. 물론 일종의 고장이 발생하면 스피커를 직접 손으로 수리하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 변압기의 전력은 소비자의 전력(모든 증폭기 마이크로 회로)보다 약간 커야 합니다.
가장 좋은 방법은 모든 장치에 하나의 전원 공급 장치를 만드는 것입니다. 모든 음향 구성 요소를 효과적으로 배열하려면 전원 공급 장치, 서브우퍼용 증폭기가 포함된 저역 통과 필터, 메인 스피커 및 트위터용 저역 통과 필터를 하나의 하우징에 배치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 장비를 인체공학적으로 사용할 수 있으며 전선 수가 최소화됩니다. 서브우퍼의 뒷벽에 메인 스피커와 트위터를 연결하기 위한 커넥터를 설치해야 합니다. 다만 서브우퍼는 진동의 원인이 되기 때문에 납땜은 효율적으로 이루어져야 하며, 본체와의 체결은 고무와셔를 이용하여 이루어져야 한다는 점을 명심하시기 바랍니다.
DIY 스피커: 증폭기 및 전원 공급 장치
공간 절약을 위해 앰프와 전원 공급 장치를 서브우퍼 본체에 내장할 수 있으며, "튤립"을 연결하기 위한 커넥터를 외부에 설치할 수 있습니다. 구멍은 실런트로 채워진 후 전면이 설치됩니다. 또한 먼저 실런트를 사용하여 장착한 다음 셀프 태핑 나사로 조입니다. 상자가 건조된 후에는 적절한 재료로 덮어야 합니다.
전원 공급 장치로 사용할 수 있습니다. 간단한 다이어그램: 변압기, 정류기 브리지 및 2-3 전해 커패시터. 직접 조립한 컴퓨터 스피커는 완벽하게 작동하며 사운드는 깨끗하고 쾌적합니다. 약간의 험이 있는 경우 전해질 용량을 늘리십시오. 포함된 요소가 없는 경우 대용량여러 개를 병렬로 연결할 수 있으며 총합은 모든 커패시터의 합과 같습니다.
자신의 손으로 기본 스피커를 만드는 방법
케이스를 만들려면 목재나 플라스틱을 사용할 수 있습니다. 음향에 사용하면 음질이 향상되므로 첫 번째 것을 선호하는 것이 좋습니다. 나무를 자르기에는 너무 게으른 경우 오래된 라디오의 스피커를 개조하거나 수정하지 않고 사용할 수 있습니다. 앰프와 전원 공급 장치는 서브우퍼 상자에 조립되므로 스피커를 필요한 커넥터에 연결하는 것만 남았습니다. 따라서 뮤직센터 스피커가 2개 있다면 안전하게 사용하실 수 있습니다.
모든 것을 하기로 결정했다면 최선의, 그런 다음 서브우퍼 상자와 유사하게 메인 스피커용 하우징 두 개도 만듭니다. 원하는 경우 매력적인 재료로 덮을 수도 있습니다. 예를 들어 얇은 펠트를 붙이면 스피커 시스템의 음질이 향상됩니다. 이 스피커에서는 중간 및 고주파용으로 두 개의 스피커를 설치하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 연결 배선이 절약되고 전체 시스템이 더욱 매력적인 외관을 제공합니다.
증폭기 및 정류기용 인쇄회로기판 제조
아마도 시간이 많이 걸리는 노동 집약적 프로세스일 것입니다. 선택한 디자인이 매우 단순한 경우 유성 마커를 사용하여 호일 재료에 디자인을 적용할 수 있습니다. 호일을 전해질로 전처리하면 됩니다. 자동차 배터리또는 염산. 이렇게 하면 표면의 기름기가 제거되고 에칭 공정이 개선됩니다. 인쇄 회로 기판의 디자인이 복잡한 경우 트랙을 그리는 데 레이저 철 기술과 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다. 자신의 손으로 스피커, 즉 인쇄 회로 기판을 만드는 방법은 다음과 같습니다.
프로그램에서 요소 위치의 윤곽을 잡고 경로를 그린 다음 결과 이미지를 인쇄합니다. 레이저 프린터최대 검정색 채도를 사용합니다. 광택지를 사용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 그림이 아래로 향하도록 PCB 포일 표면에 놓고 종이를 부착한 후 깨끗한 천으로 감쌉니다. 이제 디자인이 최대한 정확하게 인쇄되도록 가열된 다리미를 걸레 위로 옮겨야 합니다. 이 절차는 10~15분 내에 수행됩니다. 완료 후 종이를 물에 적시면 남은 부분은 모두 사라지고 토너만 호일에 남습니다. 조정이 필요한 경우 영구 마커를 사용하여 누락된 요소를 완성해야 합니다.
보드 에칭
패턴 전송이 완료되면 염화제2철 용액이 필요합니다. 대부분의 라디오 아마추어는 이를 사용합니다. 도움을 받는 에칭 프로세스에는 시간이 거의 걸리지 않기 때문입니다. 황산구리와 소금 용액을 사용하는 경우 물질의 농도에 따라 에칭에 하루나 이틀이 걸릴 수 있습니다. 또한 염화제이철 용액은 구리를 잘 부식시키지 않으므로 에칭 속도를 높이려면 가열해야 합니다. 트랙에서 과도한 금속이 제거되는 순간을 놓치지 마십시오. 그렇지 않으면 토너 아래에 있는 포일 부분이 파괴됩니다.
원칙적으로 인쇄 회로 기판을 에칭하지 않고도 손으로 음악 스피커를 만들 수 있습니다. 훨씬 더 쉬운 벽걸이 설치가 있습니다. 그러나 적절하게 설치된 아름다운 보드는 힙에 모아진 요소의 전선 및 단자보다 훨씬 멋져 보입니다. 그리고 벽걸이 설치의 경우 간섭 가능성이 훨씬 더 높습니다. 보드를 에칭한 후에는 철저히 세척하고 건조해야 합니다. 그리고 솔벤트나 알코올로 토너 층을 제거한 후에만 요소 설치를 시작할 수 있습니다.
인쇄 회로 기판에 요소 장착
이제 여러분이 해야 할 일은 보드 표면에 있는 모든 요소의 위치를 개략적으로 설명하는 것뿐입니다. 먼저 직경 1-1.2mm의 드릴로 구멍을 뚫어야 할 곳에 표시를 합니다. 강한 압력으로 드릴을 깨뜨릴 수 있기 때문에 작업은 쉽지 않습니다. 인쇄 회로 기판을 개선하려면 기판의 모든 트랙을 주석 처리(주석 층으로 코팅)해야 합니다. 이렇게 하려면 로진 용액으로 모두 처리한 다음 주석이 포함된 가열된 납땜 인두를 사용하여 납땜이 구리 표면에 단단히 접착되도록 각 부분을 덮어야 합니다. 호일이 PCB에서 벗겨지기 시작할 위험이 있으므로 과도한 가열은 필요하지 않습니다.
요소를 설치하기 전에 터미널도 주석 도금되어야 합니다. 이 경우에만 스피커, 자신의 손으로 만든 것은 최고의 신뢰성을 갖게 될 것입니다. 진동이 있으면 납땜이 매우 빨리 부서지고 접촉이 끊어지며 앰프가 작동을 멈추거나 작동하지만 천명음이 들리고 불안정합니다.
결론
지금까지 말한 모든 내용에서 알 수 있듯이 사용 가능한 모든 자료로 고품질 음향을 만들 수 있습니다. 상태에 주의하세요. 서브우퍼나 스피커에 썩은 나무를 사용하지 마세요. 요소 베이스 LF 증폭기는 매우 작습니다. 하나의 마이크로 회로로 충분하며 두 채널에서 10-20W의 출력 전력을 제공합니다. 직접 디자인한 간단한 음악 스피커는 수년 동안 사용할 수 있으며 음질을 통해 특수 효과로 음악과 영화를 모두 즐길 수 있습니다.
스피커 시스템의 설계를 연구합니다.기본 기술은 1924년 이후 크게 변하지 않았지만 오디오 기술자들은 그 기간 내내 스피커 시스템의 디자인, 전자 장치 및 사운드를 개선해 왔습니다. 그러나 모든 스피커 시스템은 다음과 같은 몇 가지 기본 구성 요소로 구성됩니다.
스피커 시스템 조립 키트를 구입하세요.물론 모든 구성요소를 별도로 구매할 수도 있지만, 수년간 소리와 전기의 원리를 연구하지 않는 한 좋은 스피커 시스템을 구축하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 초보 DIY 스피커 애호가에게는 스피커, 크로스오버 필터 및 인클로저가 포함된 사전 설계된 스피커 키트를 구입하는 또 다른 옵션이 있습니다. 좋은 스피커 키트를 찾을 때 다음 사항을 고려하십시오.
제공된 다이어그램에 따라 분리 필터 부품을 납땜하십시오.디커플러가 올바르게 작동하는지 확인하려면 납땜 인두, 글루건, 회로도가 필요합니다. 모든 키트: 자기 조립스피커 시스템에는 모든 구성 요소에 대한 배선도가 포함된 그림이 포함되어 있으며 처음부터 시스템을 만드는 경우 인터넷을 검색하여 예제를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이렇게 하면 스피커 시스템이 단락되거나 소진되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 계속하기 전에 전자 회로를 읽는 방법을 완전히 이해했는지 확인하십시오.
- 조각을 납땜한 후 글루건이나 케이블 타이를 사용하여 작은 패널에 고정합니다.
- 스피커 케이블을 사용하여 크로스오버 와이어를 스피커에 연결하여 조립을 마칩니다.
프로젝트에 맞게 캐비닛을 자르고, 칠하고, 조립하세요.키트에 인클로저가 함께 제공되지 않은 경우 목재를 구입하여 인클로저가 스피커에 맞도록 절단해야 합니다. 대부분의 경우 직사각형 모양이지만 더 좋은 소리재능 있는 목수는 다각형에서 구에 이르기까지 다양한 모양을 가지고 놀 수 있습니다. 모든 사례는 다르지만 이를 설계하는 데는 몇 가지 기본 원칙이 있습니다.
스피커와 크로스오버 필터를 설치합니다.그림을 올바르게 따랐다면 스피커가 캐비닛 전면에 뚫은 구멍에 꼭 맞아야 합니다. 스피커에 연결된 케이블에 무리가 가지 않도록 크로스오버 보드를 부착하세요.
- 일반적으로 스피커는 캐비닛 외부의 플라스틱 몰딩에 나사로 고정되어 있습니다.
- 목재 접착제 또는 기타 접착 재료를 사용하여 분리기 필터를 하우징에 단단히 부착하십시오.
자동차의 사운드 재생 품질은 전적으로 객실 내 장치 위치에 따라 달라집니다. 또한 모든 기술 매개 변수와 "상자"의 공명 표시기를 고려해야 합니다. 특정 용도에 사용되는 사운드 재생 장치의 하우징은 이상적으로 필요한 공명을 제공할 수 있는 적절한 재료로 만들어집니다. 그렇기 때문에 가장 생산적인 작업은 자신의 손으로 작업하는 것입니다. 하지만 이전에 한 번도 해본 적이 없다면 스피커를 만드는 방법은 무엇입니까? 문제를 완전히 이해하고 이 질문에 대한 답을 찾으려면 음향 장치 제작의 모든 뉘앙스를 이해하는 것이 필요합니다. 오늘 귀하는 귀하의 예산에 긍정적인 영향을 미치고 많은 유용한 경험을 제공할 사례를 직접 만드는 데 도움이 되는 정보에 대해 알게 될 것입니다.
연설자에게 중요한 것은 무엇입니까?
먼저 장비의 크기를 결정해야 합니다. 크기를 결정하려면 위치를 선택해야 합니다.
- 공간이 넉넉해서 가장 인기가 좋은 곳은 트렁크입니다. 또한 이 구획에는 특정 공명을 생성하기 위한 모든 조건이 포함되어 있어 소리가 약간 다릅니다.
- 후면 창 근처에 설치할 수 있지만 대형 장치는 단순히 맞지 않기 때문에 케이스 크기를 줄여야 합니다.
집에서 손으로 스피커를 만드는 방법은 무엇입니까? 그러기 위해서는 창조의 4단계를 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
측정
필요한 케이스의 크기를 결정하려면 다음을 수행하십시오.
- 위치를 선택하세요.
- 당신이 차지하는 공간을 평가하십시오.
- 할당된 면적을 측정합니다.
중요한! 트렁크를 위치로 선택하면 30cm이면 충분하고 뒷좌석 위치는 15cm 이상입니다.
우리는 무엇을 기반으로 구축하고 있나요?
스피커를 조립하려면 다음 재료를 선택해야 합니다.
- 마분지. 그러한 자료를 찾는 것은 매우 쉬울 것이며 저렴한 가격표가 이에 기여합니다. 마분지의 가장 큰 장점은 출력이 뛰어나 자동차 애호가가 왜곡을 듣지 않아도 된다는 것입니다. 또한 마분지 구조의 무게는 거의 눈에 띄지 않습니다.
- 에보나이트. 솔리드 러버 제품은 보기엔 좋아보이지만, 묵직한 소리가 조금 아쉽습니다. 또한 직사각형 모양의 조각을 찾는 데 매우 어려움을 겪을 것입니다.
중요한! 또한 일부 구매자는 불쾌한 냄새에 대해 불평하지만 에보나이트는 합판과 달리 난연성이 더 높기 때문에 KZ( 단락) 그는 두려워하지 않습니다.
- 목재. 어떤 나무든 본체로 사용할 수 있지만 노련한 전문가들은 구조가 소리에 좋은 영향을 미치기 때문에 참나무나 소나무를 선호하는 것이 좋습니다. 게다가, 아무도 잊지 않는다. 모습, 이 경우 매우 매력적으로 보일 수 있습니다.
중요한! 목재 구조물은 페인트 층으로 코팅될 수 있으며, 이는 발명품의 미적 측면에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
시작하자
집에서 스피커를 만드는 방법? 몸체는 가장 중요한 구성 요소이므로 생성 과정을 살펴보겠습니다.
가장 일반적이고 편리한 옵션은 다음과 같습니다.
- 쇠톱을 사용하여 선택한 재료로 향후 부품을 준비합니다.
- 스피커를 부착할 부품을 선택하고 중앙부에 구멍을 뚫습니다.
중요한! 구멍의 직경은 장치 바닥의 직경과 일치하도록 선택해야 합니다.
- 다음으로, 만든 구멍에 붙일 작은 고리를 잘라냅니다. 이렇게 하면 스피커를 잘 고정하는 데 도움이 됩니다. 바닥이 녹아웃된 판과 유사한 모양을 만듭니다. 이 링을 완성된 구성 요소에 붙입니다.
- 삼각형 모양으로만 구멍을 몇 개 더 만듭니다. 위에서 언급한 링 주위에 만들어야 합니다. 이러한 조치는 모든 파동이 하우징을 관통하는 최적의 사운드 재생을 달성하는 데 도움이 됩니다.
- 구조물 내부를 관리하고 작은 칸막이를 만드세요. 몸길이와 동일한 길이를 선택하세요. 이러한 부품은 베이스 반사를 수정하는 데 필요합니다.
- 나중에 터미널을 나사산으로 연결해야 하는 소형 포트를 만드십시오.
조립 단계
케이스를 함께 연결하려면 다음이 필요합니다.
- 접착제와 나사를 사용하여 모든 부품을 고정합니다.
- 패딩 폴리에스테르로 구조물을 채웁니다.
- 스피커를 제자리에 놓습니다.
- 재료를 보호하고 괜찮은 외관을 제공하기 위해 발명품에 바니시를 바르십시오.
중요한! 페인팅의 경우 특수 목재 페인트를 사용할 수도 있으며 일부 구성 요소는 다른 색상 구성표로 만들 수도 있습니다.
사운드 시스템
사실 스피커가 항상 필요한 것은 아닙니다. 다른 방법으로 자동차의 음향을 생성할 수 있습니다.
- 거품 연단을 만드십시오. 이렇게하려면 판지 템플릿을 만들어 연단이 있어야 할 곳에 배치해야합니다.
- 단단한 기초를 자르십시오. 합판이나 보강재가 도움이 될 수 있습니다.
- 두 개의 링으로 베이스를 만듭니다. 첫 번째 반경은 보호용 메시의 반경과 동일해야 합니다. 두 번째 링의 직경은 기둥의 크기에 따라 유지되어야 합니다.
- 셀프 태핑 나사를 사용하여 링을 연결하십시오.
- 경사면을 재현하려면 막대 6개를 만드세요. 모든 부품을 접착제로 고정해야 합니다.
- 폼을 구조물에 붓고 완전히 마를 때까지 그대로 두십시오.
중요한! 합판 대신에 다른 나무 조각을 가져갈 수 있습니다. 이러한 작업을 위해서는 눈에 보이는 결함이나 균열이 없는 건조한 재료만 선택해야 합니다. 이 경우 신뢰성을 제공하기 위해 전체 구조를 바니시하는 것이 좋습니다. 효율성을 높이려면 슬랫 2개를 사용하여 모든 구성 요소를 고정하세요.
