Дрібний ремонт або будівництво важко уявити без пристосувань та інструментів, які значно полегшують роботу. Люди навчилися виготовляти перші рівні ще 200 років тому. Звичайно, вони були примітивними. Але ось уже в наш час винайшли високоточний цим приладом, щоб отримати точні відомості? Ми постараємося вивчити всі нюанси, які допоможуть вам при будівництві.
готуємо інструмент
Перед тим як використовувати прилад, уважно ознайомтеся з інструкцією, адже в роботі кожного рівня існують свої тонкощі. Переконайтеся, що апарат зібраний, батарейки або акумулятор встановлені і мають достатній заряд. Спробуйте включити його кнопкою на корпусі, відвернувши напрямок променя від себе. Якщо лазер з'явився і створює проекцію, можна приступати до подальших маніпуляцій з інструментом.
встановлюємо нівелір
Залежно від видів робіт, які потрібно виконати, існує кілька варіантів того, як можна встановити лазерний рівень. Як користуватися і як правильно розташувати прилад? Доведеться поекспериментувати, щоб досягти правильної і точної проекції. Моделі можна встановити на штатив, на підлогу, на стелю, на стіну. Врахуйте, якщо ви збираєтеся використовувати нівелір на вулиці, обов'язково прочитайте інструкцію і переконайтеся, що ваш прилад захищений від зовнішніх впливів: вологи, морозу, сонячних променів. Важливий і заявлений діапазон, при якому рівень буде працювати нормально.
Наприклад, лазерний рівень «Бош» володіє корпусом, який відмінно захищений від перегрівання і перемерзання на вулиці. Сучасні рівні оснащені автоматичним калібруванням, тобто прилад покаже, якщо ви нерівно його встановили. Але ось фахівці рекомендують додатково перевірити установку. Для такої процедури підійде найпростіший рівень (наприклад, бульбашковий). Це необхідно, щоб переконатися, що ваш прилад правильно отгорізонтірован, інакше ви не зможете досягти високої точності.
налаштовуємо прилад
До кожної моделі приладу додається чітка інструкція по налаштуванню, але загальні принципи роботи з рівнем схожі для всієї апаратів. Якщо у вас призменний інструмент, можна вибрати проектується на поверхню промінь: горизонтальний, вертикальний, обидва відразу. А також вибирайте функцію вмикання та вимикання лазерних точок або точок схилу (якщо є в приладі). У деяких пристроях ротаційного типу можна вибрати функцію обертання лазерного променя або необхідного кута вирівнювання.
При використанні рівня визначитеся, які роботи ви будете виконувати, і вже виходячи з цього включайте необхідний режим. Лазерний рівень для будинку можна, наприклад, використовувати для перевірки вертикальності дверного отвору. В цьому випадку можна вставляти лише відповідну вісь, а всі інші відключайте. Це забезпечить вам найвищу точність і дозволить заощадити на електроспоживанні, тобто ваш прилад буде працювати в набагато довше.
Детектор: як з ним працювати
Якщо вам необхідно провести роботи по перевірці горизонтальності підлоги і встановити точність опалубки, вам ніяк не обійтися без детектора лазерних променів. Наприклад, лазерний рівень «Бош» оснащений цим невеликим приладом. Він дозволяє виявити невидимі неозброєним оком промінчики, які проектує нівелір. Ця функція особливо зручна, якщо прилад встановлений на великій відстані від об'єкта. Зазвичай для функції детектора в рівні встановлюється спеціальний імпульсний режим. Перед початком роботи перевірте, щоб він був включеним.
Точно в ціль
Майже всі прилади комплектуються спеціальним аксесуаром. Він нагадує мішень (пластикова пластина, на якій нанесена розмітка). Це дуже зручне пристосування, яке допомагає робити найточніші позначки навіть на відстані в 100 метрів. Уявіть, що ви «цілитеся» променем в потрібну площину, напевно це під силу тільки снайперу. А ось «потрапити» по мішені на пластині може кожен. Деякі моделі оснащуються оптичним візиром, що робить вашу роботу ще простіше.
Обережно, лазер!
При неправильному використанні деяких інструментів існує ризик завдати шкоди здоров'ю. До них відноситься і лазерний рівень. Як користуватися цим пристосуванням правильно? Перш ніж почати роботу, обов'язково надіньте спеціальні які додаються до нівеліру. При попаданні лазера в очі відбувається руйнування сітківки, можливий її опік. Дотримуйтесь правил безпеки.
Переходимо до практики
Щоб розібратися в тому, як застосувати лазерний рівень 360 або будь-який інший аналог нівеліра, наведемо приклад найчастішою роботи при будівництві та ремонті:
- Щоб упевнитися в рівності підлоги, стін, стелі, досить направити лазерний промінь уздовж поверхні. Для таких робіт будуть потрібні додаткові контрольні мітки, які потрібно розставити в декількох місцях на підлозі. Подивіться уважно, наскільки поверхня нерівна в кожній контрольній точці, і ви відразу зрозумієте, скільки матеріалу вам буде потрібно для вирівнювання дефектів.
- Кладка кахельної плитки. Для таких робіт вибирайте прилад, який має функцію проектувати перехресні лазерні лінії по горизонталі і вертикалі. Вийшло перехрестя променів направляють в центр майбутніх стикових швів плитки. Орієнтуючись по ним, дуже легко ідеально рівно викласти плитку. Такий корисною функцією оснащений до того ж він відрізняється своєю демократичною ціною, в порівнянні з аналогами.
- Обклеювання шпалер. Здавалося б, справа нескладна, але з рівнем працювати набагато зручніше. Наприклад, лазерний промінь, який відкидається на стіну, стане точним орієнтиром, для того щоб вирівнювати листи при обклеювання. А ось за допомогою вертикальної проекції можна точно приклеїти бордюр.
- Установка меблів. Навіть якщо у вас в квартирі рівні стіни, що зустрічається рідко, ваш інтер'єр може бути зіпсований криво підвішеними шафами і полицями. Наприклад, нівелір, який може будувати кругові проекції, відразу представить повну картину про те, як правильно і рівно підвісити всі аксесуари. Горизонтальна проекція допоможе при кріпленні гардин для фіранок. Нівелір значно економить ваш час, ніяких складних розрахунків проводити не треба.
- Перепланування. З лазерним рівнем такі роботи стали набагато простіше. Адже щоб визначитися з точним і рівним розташуванням стін і перегородок, вам необхідно розташувати нівелір таким чином, щоб промінь, який він проектує на підлогу, стелю, стіни, став відміткою для майбутньої стіни.
Як «побудувати» похилі площини
Якщо ви хочете пофантазувати і створити дійсно неповторний дизайн інтер'єру, вам обов'язково знадобиться лазерний рівень-нівелір. Сучасний прилад оснащений функцією відключення автоматичного вирівнювання. Тобто ви самі зможете спроектувати будь-яку лінію. Досить поставити пристосування під потрібним кутом на штатив або підвісити і можна планувати майбутні геометричні рішення в інтер'єрі.
Вимірювання за допомогою нівеліра
Отже, у вас є лазерний рівень. Як користуватися цим приладом, щоб провести точні виміри в домашніх умовах? Звичайно, сам апарат не призначений для вимірювань висоти стелі або відстані між площинами. Але при правильному використанні ви зможете досить точно провести такі розрахунки. Наприклад, ви хочете точно до сантиметра виміряти висоту стелі, якщо ваші стіни не строго вертикальні. Проеціруете лінію схилу за допомогою рівня і за допомогою лінійки заміряє відстань від точки на стелі і на підлозі. Щоб провести такі роботи, в вашому приладі має бути присутня функція лазерного схилу.
Скільки коштує прилад
Насправді розкид цін на це пристосування досить великий. Сума залежить як від вбудованих функцій, так і від виробника. Якщо ви збираєтеся використовувати прилад будинку, вам не знадобиться складний промисловий інструмент. Досить буде нівеліра, який створює проекцію від 5 до 20 метрів, здатного будувати їх в двох площинах: горизонтальній і вертикальної. Важливо, щоб інструмент Самовирівнювальні і мав функцію відключення калібрування. Лазерний рівень, ціна якого становить від 1200 руб. до 7 000 руб., впорається з усіма перерахованими вище завданнями.
При виборі нівеліра зверніть увагу на сертифікацію товару. Якщо він не має документів, що підтверджують його якість і безпеку, краще утриматися від такої покупки.
Лазерна гравіювання система складається з лазерної машини, витяжного вентилятора, компресора, рідинного чилера, кабелю передачі даних і ін. Залежно від виробничих потреб користувача систему можна докомплектовивать комп'ютерами, принтерами, сканерами і іншими пристроями.
Лазерна трубка є крихким компонентом, тому поставляється в орендованому вигляді в окремій упаковці. Перед початком роботи трубку потрібно встановити в машину.
1) Зніміть болти за допомогою універсального гайкового ключа (поставляється в коробці інструментів). Помістіть лазерну трубку на два кільцеподібних кріплення вихідним отвором до першого дзеркала. Відстань від вихідного отвору до першого дзеркала 2-5 см. Зафіксуйте два кільцеподібних кріплення.
Ярлики на лазерної трубці повинні бути зверху.
1 - Кільцеподібні власники; 2 - Перше дзеркало
1 - Кінець високої напруги; 2 - Кінець низької напруги
Увага:(1) Лазерна трубка не повинна бути закріплена занадто сильно, щоб уникнути її пошкодження; (2) переконайтеся, що отвір для води (сторона високої напруги лазерної трубки) розташовується на дні трубки, для того, щоб вода повністю заповнювала лазерну трубку .
Після закріплення лазерної трубки, шланг для впуску води, який з'єднується з датчиком води, повинен бути з'єднаний зі стороною високої напруги з приймачем води лазерної трубки, а шланг для виведення води повинен бути з'єднаний зі стороною низької напруги з водозливом лазерної трубки (при холодній погоді, щоб уникнути пошкодження лазерної трубки, краще ошпарити кінець водного шланга гарячою водою, щоб зробити його м'якше).
1 - Вхід для води; 2 - Кабель високої напруги; 3 - Кабель низької напруги; 4 - Вихід води
Увага: всі з'єднані частини повинні бути добре змащені, щоб запобігти витоку води. Гумова трубка не повинна бути закручена або перетиснута для нормального надходження води.
Нарешті, з'єднайте кабель високої напруги зі стороною високої напруги головки лазерної трубки, а кабель низької напруги зі стороною низької напруги головки лазерної трубки. Для Вашої безпеки, нанесіть ізолюючий шар силіконового гелю на головку лазерної трубки з боку високої напруги і низької напруги.
Установка рідинного чилера
Наповніть чиллер чистою водою (рівень води повинен бути між зеленою і жовтою відмітками).
1) З'єднайте водозлив чилера з приймачем води лазерного верстата.
2) Приймач води чилера з'єднайте з водозливом верстата.
3) Підключіть сигнальний кабель.
4) Підключіть водний чілер до мережі, Ви побачите, як лазерна трубка наповнюється водою.
Якщо вода плавно надходить зі шланга для водозливу, то чиллер працює належним чином.
Коли водяний чиллер працює неправильно, він подає попереджувальний сигнал, гравірувальний верстат автоматично переходить в безпечний режим: лазерна трубка перестає працювати.Необхідно стежити, щоб води завжди було досить, і в ній не утворювалися бульбашки.
З'єднайте отвір для виходу повітря компресора з отвором для входу повітря гравіювального верстата за допомогою повітряної трубки.
Після включення живлення користувач повинен упевнитися, що повітря подається в машину вільно.
В першу чергу, з'єднайте отвір для входу витяжного вентилятора з отвором для витяжки гравіювального верстата за допомогою гофри, закріпіть їх за допомогою засувки. Потім візьміть іншу гофру і, з'єднавши її з отвором для виходу витяжного вентилятора, помістіть інший її кінець назовні. Нарешті, підключіть витяжний вентилятор до джерела живлення.
Я вже розповідав про конструктора для збірки 3D принтера, а сьогодні хочу розповісти про мою епопеї по збірці лазерного гравера.
Не все було просто як хотілося б, але тим не менш позитивний результат є.
Загалом кому цікаві всякі міні верстати, прошу під кат, сподіваюся що буде цікаво.
Перед оглядом я повинен зробити попередження.
УВАГА, пристрій містить в своєму складі лазерний випромінювач великої потужності.
У зв'язку з цим вкрай небезпечно знаходиться поруч (навіть в одному приміщенні) з працюючим пристроєм без захисних окулярів.
Пам'ятайте, на лазер подивитися можна всього два рази в житті.
І це не жарт і не перестраховка, лазер такої потужності дійсно вкрай небезпечний
Тема лазерних граверів по своєму цікава, власне тому я і замовив цей конструктор.
Але мені ще більш цікава сама тема таких пристроїв як принтери, фрезери тощо.
Можливо частково тому, що я коли вчився на наладчика верстатів з ЧПУ, можливо просто так, не знаю, але обходити її стороною не можу :)
Даний конструктор випускається в 7 варіантах виконання.
без лазера
А також з лазерами потужністю:
300мВт
500мВт
1600мВт
2000мВт
2500мВт
5500мВт
Робоча площа становить 148 × 210мм або розмір листа А5.
Габаритні розміри - 340х380х200мм
Для демонстрації і проб я вибрав варіант з лазером 2500мВт, звичайно хотілося 5500мВт, але на жаль, не вийшло, хоча було б помітно ефектніше.
Поставляється даний набір у великій картонній коробці. Причому розміри коробки такі, що при бажанні гравер напевно вліз би туди і зібраним. 
До якості упаковки претензій немає, все лежить щільно в осередках з спіненого поліетилену.
в процесі доставки якщо і може що то переміщатися, так це тільки алюмінієві профілі, але їм все одно. 
А ось і весь комплект цілком, «як є». 
Я довго шукав якусь документацію, навіть примудрився подумати що дали флешку (про це я скажу пізніше), але немає.
З усієї документації в комплекті дали тільки пакувальний лист з переліком вмісту.
Так, це була несподіванка, конструктор без інструкції по збірці, отака велика головоломка. 
Ну що робити, будемо розпаковувати і намагатися зібрати це чудо.
Насамперед очей упав на приємного вигляду коробочку, в якій лежить все кріплення.
Причому коробочка подвійна, дивлячись яким боком перевернути до себе і мало того, кришки зроблені на петлях, залік.
Якщо не зберу гравер, так хоч буде красива коробочка для кріплення :) 
Але жарти жартами, а збирати то треба.
Що я мав на стартовому етапі.
Кілька картинок зі сторінки товару, наприклад ці: 
За яким зрозуміти можна було тільки загальний принцип, але це я знав і без них. 
Пошуки виразної інструкції ні до чого не привели, але зате знайшов відносно непогану інструкцію ютубі.
Людина збирав точно такий же гравер, різниця тільки в розмірах, тобто відрізнялася тільки довжина алюмінієвих профілів.
Ще два відео про цей прилад, одне з них російською мовою
І ось поглядів це відео я почав складання принтера. Для зручності я зберіг його собі на комп'ютер у вигляді відеофайлу. Справа кілька ускладнювалося деякими речами.
1. Якість відео залишає бажати кращого.
2. У мене стояло завдання не тільки зібрати, а й показати на фото весь процес.
3. Крім цього було завдання не тільки показати процес, а бажано показати його правильно, без повторних розборок / збірок.
У процесі складання все одно були моменти, де на якомусь етапі я не робив того, що треба було, але це лише від того, що я не знав що це треба робити.
Я буду по ходу огляду писати про ці нюанси, поки їх ще пам'ятаю.
Етап 1, збірка рами
Починаємо збірку з рами майбутнього гравера.
Для цього нам треба:
1. Чотири куточка
2. Два коротких алюмінієвих профілю
3. Чотири гайки М5
4. Чотири гвинти М5х10
5. Чотири шайби.
Шукати дуже просто, куточків у комплект всього чотири, профілів всього два, гвинти і шайби лежать в одному відсіку, гайки М5 видно неозброєним оком :)
На цьому етапі я спочатку шайби не ставив, дізнався що вони використовуються тільки тут, вже майже в самому кінці і тому довелося пересобрать раму. Про них ніде не було сказано, тому «берег» їх до самого кінця. 
Профіль алюмінієвий, Х-подібної форми, досить міцний. 
Принцип складання гранично простий, засовуємо гайку всередину профілю, потім зверху прикладаємо куточок і згвинчувати всю конструкцію.
Ось на цьому етапі у мене і виникла підозра щодо шайб, гвинти трохи впиралися в профіль, та й шайби лежали в одному відсіку.
У комплекті крім кріплення, дали невеликі шестигранні ключики. 
Має вийти щось подібне. В процесі вирівнюємо куточки так, щоб площина куточка збігалася з площиною торця алюмінієвого профілю. 
Беремо елементи з попереднього кроку, дістаємо з коробки ще два профілі (їх також всього два), а також чотири гайки М5, чотири гвинти М5х10, чотири шайби. 
Ці профілі не тільки довше, а й мають ХХ-подібну форму, а також отвори з різьбленням в торцях. Жорсткість цього профілю ще вище. Де б собі такого прикупити. 
У підсумку вийде така рама.
Профілі ХХ утворюють бічні сторони рами, а профіль Х передню і задню боку. 
Етап 2, збірка механізмів переміщення по осі Y
Як «інструкції» використовувалося відео і ця фотографія. 
Для цього етапу нам знадобляться деякі елементи, виготовлені з акрилу.
Ці елементи лежать окремо, упаковані в один пакет. 
Також нам знадобляться два крокових двигуна. У комплекті йде три двигуни, вони абсолютно однакові, вибирайте будь-які два. 
Крім маркування 42HS34-1304A на двигуни нанесено назву фірми виробника гравера.
Ось тут у мене було деяке нерозуміння, я не швидко знайшов документацію на двигуни, але не зміг знайти дані їх модифікації - 1304A. 
Для початку нам необхідно:
1. Дві боковини, на які будуть монтуватися всі частини
2. Два двигуна
3. Чотири гвинти М3х10 і відповідний ключик. 
Збираються вони дзеркально, так як показано на фото. 
Потім необхідно встановити підшипники, для цього необхідно:
1. Вісім підшипників
2. Вісім пластмасових втулок
3. Вісім гвинтів М5х30 і відповідний ключик
4. Вісім гайок М5
5. Елементи з попереднього кроку 
Підшипники виконані в пластиковій оболонці і мають маркування 625Z.
За відео виходило, що підшипників треба 10 штук на два вузла, але в комплекті дали всього 16 штук і з них ніяк не виходило зібрати те, що було показано на відео.
Простий розрахунок показав, що в цьому вузлі має бути не 5, а 4 підшипника на сторону, мабуть із-за більш легкої конструкції, хоча установче отвір для п'ятого є. 
Вид зібраних вузлів. 
Вище я писав про шайби, які довелося ставити після складання. Спочатку я думав що вони потрібні для цього етапу, але не збігалося кількість, тому шайби тут не потрібні. Втім якщо збирати по моїй «інструкції», то у вас повинна залишитися лише одна шайба.
Загалом має вийти так, як на фото. 
Перевіряємо плавність ходу і відсутність люфтів за допомогою що залишився шматочка алюмінієвого профілю, якщо треба, регулюємо.
Взагалі, регулювання як такої немає, але можна послабити гвинти кріплення підшипників і трохи змістити гвинти в отворах.
Бажано отримати компроміс між плавністю ходу і відсутністю люфту. 
Етап 3, складання вузла лазерного випромінювача
Як я вище писав, конструктор продається в декількох модифікаціях, що відрізняються потужністю комплектного лазерного випромінювача, а також взагалі без лазера. Потужність лазера вказана на коробці з платами і проводами, в якій також знаходиться і сам випромінювач.
Лазерний випромінювач запакований в антистатичний пакет з купою написів на китайській мові, підозрюю, що попереджають. 
На випромінювачі присутня наклейка з вказівкою потужності, більше ніяких розпізнавальних знаків немає, просто чорна ребриста коробочка.
Передня частина обертається, для ручного регулювання фокуса. 
На протилежному боці присутній вентилятор, підключається до плати модуль за допомогою двоконтактний роз'єму.
Я не дивився осциллографом що діється на контактах роз'єму, але навіть в режимі мінімальної потужності або взагалі повного виключення, вентилятор цілком собі нормально обертається, хоча по ідеї не повинен через ШІМ модуляції потужності. Пізніше все таки спробую розібратися в принципі регулювання.
Три гвинта для кріплення лазера вже були вкручені. 
Переходимо до складання механізму переміщення по осі X.
Для цього знадобиться:
1. Дві акрилові частини механізму
2. Лазерний випромінювач
3. Двигун
4. Чотири підшипника
5. Вісім пластикових втулок
6. Чотири гвинти М5х50
7. Чотири гвинти М3х10
8. Чотири гайки М5
9. Шків (на фото відсутня)
10. Відповідні шестигранні ключі. 
На цьому етапі я знову таки повернувся не тільки до відео, а й до фото на сторінці товару, щоб зрозуміти правильність моїх дій. 
Прикручуємо двигун до однієї з акрилових частин механізму, одягаємо зубчастий шків. 
Встановлюємо лазерний випромінювач, для цього є три отвори, повністю викручувати гвинти для установки не треба.
До речі, в акрилових деталях отворів більше ніж необхідно, швидше за все це необхідно для установки лазерів різної потужності і в різних корпусах. 
Після цього збираємо вузол двигуна і лазера разом.
Для цього спочатку беремо довгі гвинти, втулки, підшипники і збираємо все це разом. 
Повинна вийти така хитра конструкція, стягуємо весь «бутерброд» за допомогою чотирьох гайок. 
Аналогічно перевірці вузла осі Y перевіряємо і цей вузол за допомогою невеликого шматка алюмінієвого профілю. Якщо необхідно, регулюємо.
Вузол готовий. 
Етап 4, установка зубчастого ременя осі X
Тут нам знадобиться:
1. Вузол лазерного випромінювача з попереднього кроку
2. Алюмінієвий ХХ-подібний профіль, він залишився один
3. 2 акрилових фіксатора ременя
4. Два гвинта М5х10
5. Дві гайки М5
6. Два гвинта М3х13
7. Дві гайки М3
8. шестигранні ключі відповідних розмірів 
Виставляємо шків двигуна так, щоб він стояв приблизно в одній осі з підшипниками.
Сильно намагатися не варто, потім все одно потрібна буде більш точне регулювання. 
Відрізаємо шматок зубчастого ременя необхідної довжини, просовуємо його в паз алюмінієвого профілю. 
Зубчастий ремінь йде одним шматком. Спочатку я відрізав його приблизно на 3 см довший ніж загальна довжина профілю, але практика показала, що міг не економити і відрізати трохи довше. Хоча особливої \u200b\u200bролі це не грає, просто буде трохи зручніше регулювати натяг. 
До речі про натягу ременя.
Для цього в комплекті дали шість таких ось штучок.
Конструкція примітивна до непристойності. Спочатку треба встановити в маленький отвір гвинт з гайкою, затягнути. 
Після цього протягнути в паз деталі зубчастий ремінь і використовуючи гвинт М5 з гайкою, затягнути всю це конструкцію.
Надлишок ременя витягується через паз, натяг - переміщенням деталі в пазі профілю.
При установці бажано прагнути до того, щоб фіксатор був якомога ближче до краю профілю. але не виходив за його межі.
З мінусів такої конструкції, ремінь притискається торцем гвинта М3 і при великому зусиллі може його просто продавити. Тому бажано не прикладати велике зусилля при регулюванні.
У планах зробити металеві прокладки, через які гвинт буде притискати ремінь. 
Вузол повністю зібраний. 
В самому кінці виробляємо регулювання положення шківа двигуна так, щоб ремінь знаходився якомога ближче до його центру. 
Етап 5, дроти
У наборі була невелика картонна коробочка, в якій знаходився лазерний випромінювач, плата електроніки, всякі дроти і доповнення.
Як я розумію, все конструктори однакові і відрізняються тільки вмістом цієї коробочки, дуже зручно. 
Кабелів в комплекті три, два довгих і одні короткий.
До речі, кабелі мають досить товсту оболонку, це зіграло зі мною злий жарт, так як в відео, яке я виклав вище, дроти без загальної оболонки.
Також дали розрізну трубку, для об'єднання кабелю до двигуна і лазерному випромінювача. 
Кабелі відрізняються тільки довжиною, кожен кабель має на кінцях по роз'єму.
Роз'єми різні, більш широкі до двигуна, короткі - в плату.
Також дали дві пластикові заглушки. Коли я побачив їх в перший раз (вони були вставлені в профіль), я довго не міг зрозуміти навіщо вони і що з ними робити. 
Дане фото я міг би не публікувати, але так я не покажу помилку, якої припустився.
Я вставив дроти як показано на фото, закрив заглушкою і отримав таку красиву конструкцію.
Але тепер про невеликий помилку.
Провід насправді краще укладати після монтажу плати управління. Справа в тому, що на відео дроти були тонше і можна було їх рухати після установки заглушки. В даному варіанті після установки заглушки провід не рухається, взагалі.
До речі про заглушці. Без кабелю її можна просто засовувати в профіль, але з товстим кабелем про це можна просто забути, її треба вставляти зверху, вдавлюючи в профіль. 
В принципі можна приміряти майбутнє місце розміщення плати управління та одразу зробити таку красиву конструкцію, але в реальності мені потім довелося ще пару раз вставляти / виймати заглушку для того щоб посунути дріт. 
Етап 6, плата, невеликий опис та збирання блоку управління
Плата управління даними апаратом примітивна і по суті сама є «конструктором». 
Вся конструкція являє собою крос-плату, «мізки» на базі Ардуіно і дві плати драйверів двигунів. 
Всі роз'єми на платі підписані, навіть не так, всі контакти на платі підписані, що дуже приємно і частково в нагоді мені потім. 
1. На платі є дві кнопки, включення живлення і включення лазера. З вимкненим лазером електроніка буде працювати, просто буде їздити «в холосту».
2. Режим роботи лазерного випромінювача. Не понял його призначення, так як потужність лазера цілком собі регулюється. Хоча не так, лазер має два режими потужності, максимальний і мінімальний (для прицілювання і фокусування).
3. Ну це взагалі загадка. Скажу чесно, перемикати не пробував, але ймовірно це версія внутрішнього ПО О_о.
4. Вхідні і вихідні роз'єми підписані не тільки зверху, а й знизу. 
1. На платі «Ардуінкі» встановлено мікроконтролер Atmega328, також поруч видно кнопка скидання.
2. Зі зворотного боку встановлений стабілізатор живлення і мікросхема конвертера RS232-USB, CH340
3,4. Драйвери більш ніж стандартні, зібрані на базі мікросхем Allegro MicroSystems - A4988. 
Для подальшої збірки знаходимо в коробочок осередок з червоними штовхачами для кнопок, там же буде весь необхідний кріплення.
У процесі складання зауважив, що кріплення по осередках розміщений не хаотично, в цілком собі приблизно по вузлах збірки. Це кілька полегшувало процес складання, залік виробнику. 
Переходимо до складання блоку управління, для цього необхідно:
1. Велика акрилова панель (панелей такого розміру всього дві, необхідна найбільша з них).
2. Передня панель плати управління.
3. Плата управління
4. Кріплення (4 стійки, 4 гвинта довгих, 4 коротких, 4 пластикові втулки).
5. Штовхачі для кнопок.
6. Ключик необхідного розміру.
Частині з пунктів 4 і 5 знаходяться в одній комірці коробки з кріпленням, тому я не писав точну довжину гвинтів. 
Прикручуємо плату до основи використовуючи короткі гвинти, пластмасові втулки і стійки в якості гайок. 
Використовуючи довгі гвинти прикручуємо передню панель. На подив розробники застосували не той же прозорий акрил, а цілком симпатичний чорний. 
Все йшло гладко і тут я налетів на невеликі такі, акуратні граблі.
Ще на етапі установки модулів на плату після «фотосесії» я помітив, що роз'єм під Ардуіно має більше контактів ніж сама Ардуіно.
Тобто плату можна було встановити двома варіантами, подивившись фото, які я робив до цього, а після підпису близько контактів, я встановив плату на місце.
Плата ставиться ближче до платам драйверів, а не до торця основної плати.
Коли ж я зібрав всю конструкцію разом, то зрозумів, що заважає роз'єм USB, верхня кришка впирається в нього, не вистачає буквально пари міліметрів. У процесі складання я ненавмисно мало не виламав роз'єм.
Тобто виходить, що передня панель виготовлена \u200b\u200bпід варіант коли плата Ардуінкі стоїть ближче до краю, а її треба ставити далі від краю. 
Трохи посварившись на такий дрібний, але несподіваний для продуманій конструкції косяк, я просто послабив гвинти і зрушив передню панель як зміг далі від краю, а потім затягнув гвинти.
На фото видно що панель зрушена досить сильно, це помітно по кнопках.
При цьому плату Ардуінкі трохи підняло в роз'ємі.
Взагалі найпростіше рішення, збільшити виріз для USB роз'єму, але я поки не став цього робити, так як працює все відмінно і так. 
Етап 7, монтаж передній панелі, підключення проводів
Для цього етапу нам знадобиться передня частина з платою управління з попереднього кроку, а також рама, яку я зібрав на самому початку.
Крім цього треба 4 гвинта М6х10 (якщо не плутаю) і пара довгих кабелів. З гвинтами все просто, це найбільші гвинти з комплекту і вони все однієї довжини. 
Спочатку встановлюємо передню панель, так як це показано на фото. Нижні частини великий акрилової панелі утворюють «ніжки» майбутнього гравера.
Даний етап попутно додає жорсткості конструкції, хоча і до цього конструкція була досить жорсткою. 
З підключенням проводів все гранично просто, простіше напевно взагалі важко придумати.
На цьому етапі підключаємо дроти від двигунів осі Y.
Тут все елементарно, два двигуна, два кабелі однієї довжини, два роз'єми з однаковим позначенням :)
Двигун осі Х підключається в залишився роз'єм.
Лазерний випромінювач в двоконтактний роз'єм з написом Laser.
Все, інші роз'єми не використовуються.
До речі щодо інших роз'ємів. Якщо призначення роз'єму вентилятора зрозуміло з самої назви, то що за роз'єм Вольтметра для мене так і залишилося загадкою. 
Ось тепер укладаємо проводу в пази і закриваємо декоративними заглушками.
Провід по довжині зроблені досить точно, тому великий запас до плати я б не залишав. 
Етап 8, установка механізму переміщення по осі Y
Для початку беремо раму, вузли переміщення з кроку 2 і пару гайок М5. 
Ви запитаєте, а навіщо гайки без гвинтів на цьому етапі.
А потім, щоб потім про них не забути :)
Заводимо гайки в пази профілю і просовуємо їх до передньої панелі, після цього встановлюємо механізми переміщення. 
На вали двигунів одягаємо шківи і приблизно центруем їх в одну площину з підшипниками. 
Потім беремо:
1. Залишок зубчастого ременя
2. Чотири акрилових елемента натяжителя ременя.
3. Чотири гвинти М5х10
4. Дві гайки М5
5. Два гвинта М3х13
6. Дві гайки М3
Зубчастий ремінь ріжемо на дві однакові частини, просовуємо в паз алюмінієвого профілю, заводимо його через шків двигуна і фіксуємо на стороні передньої панелі. 
Після цього натягуємо ремені з боку задньої панелі. Це зручніше робити до установки задньої панелі.
Натягуємо ремені так, щоб натягувач не виступав за межі торця алюмінієвого профілю. 
Тепер беремо задню панель і чотири гвинти самого великого діаметру і встановлюємо її «ніжками» вниз аналогічно передньої панелі. 
Отримуємо таку конструкцію. Можна сказати що вже майже готове. 
Етап 9, монтаж вузла переміщення по осі Х
З інструкціями на цьому етапі було сутужно, але насправді вони і не потрібні, найголовніше, поставити механізм двигуном до плати управління.
Загалом робиться все як на фото :) 
Для цього етапу нам необхідно:
1. Рама з встановленими вузлами переміщення по осі Y, яку збирали на попередньому кроці.
2. Механізм переміщення з двигуном і лазерним випромінювачем, кроки 3 і 4.
3. Алюмінієвий ХХ-подібний профіль, він залишився один, переплутати важко
4. 4 гвинта самого великого діаметру. 
В якості останнього етапу підключаємо двигун до плати управління та пакуємо провід від двигуна і лазера в загальну пластикову трубку. 
Фотографії отриманої конструкції.
Передня частина 
Задня частина 
Панель управління 
Після всієї збірки у мене залишилося кілька кріплення. До плюсів розробникам скажу, що практично все йшло з запасом, наприклад треба 10 гвинтів і шайб, дали 11, треба 4 довгих гвинта, дали 5, треба 16 втулок, дали 18. За це окреме спасибі.
Ось тільки гайок залишилося багато, є підозра, що їх треба використовувати в якості. 
Що ще йшло в комплекті.
Блок живлення і мережевий кабель до нього. 
Блок живлення досить великий за умови, що це не 3D принтер і споживання у нього не дуже велика.
З мінусів те, що роз'єм на корпусі не звичний трьохконтактний, а менш зручний двоконтактний і такого кабелю у мене вдома не було, довелося підключати через перехідник. 
Блок живлення видає 12 Вольт з струмом до 5 Ампер. Виробник заявлений Delta, це непогано, але блок живлення я розбирати не став, тому що не бачив в цьому сенсу, з даними гравером буде працювати навіть недорогий простий блок живлення.
Даний блок живлення навіть при тривалій роботі холодний. 
У комплекті обов'язково йдуть окуляри, правда вони заявлені як подарунок, з картинкою у вигляді незрозумілого звіра у якого вже підозріло різні очі. Схоже що звір уже встиг покористуватися гравером без очок. 
Окуляри напевно найпростіші, які тільки є.
Вони мають і бічний захист, але не є повністю закритими, тому навіть в них треба бути уважним. 
Зате є регулювання довжини дужок, для мене підійшли два останніх положення.
На другому фото одна дужка виставлена \u200b\u200bна мінімум, друга на максимум. 
Також в комплекті є USB-MicroUSB причому досить непоганої якості.
Ну і невеликий комплект-подарунок.
Хоча мені здається що пакувальник трохи переплутав етикетки, так як окуляри повинні йти обов'язково, а ось пакетик це саме бонус. 
У пакетику лежало:
1. П'ять картонних листочків розміром з візитку.
2. Два невеликих дерев'яних шматочка
3. Два ліхтарика!
На самому початку я писав, що очікував побачити в комплекті інструкцію, в паперовому вигляді або на флешці. Так ось коли я побачив в комплекті один з ліхтариків (він був повернений зворотною стороною), то і подумав, що в комплекті ПО і інструкція на флешці (що за цю ціни було б цілком виправдано). але це виявився всього лише маленький USB ліхтарик, а потім виявився і другий. 
Ліхтарики, а точніше невеликі светільнічкі, двосторонні, тобто включати в USB роз'єм їх можна будь-якою стороною. Світять яскраво, але їх зміст в цьому комплекті від мене вислизає.
Ні, мені звичайно приємно, але набагато приємніше було, якби в комплекті замість них дали найдешевшу флешку на 1-2Гб з ПО і інструкціями. 
Далі мене чекав невеличкий «сюрприз», я не помітив що в комплекті не йде підкладка.
Довго думав, з чого її зробити найкраще і мені нічого кращого в голову не прийшло крім як вирізати з керамічної плитки.
Підкладка повинна бути негорюча, рівна, що не відбиває (вірніше мінімально відображає) і цілісна. Звичайно керамічна плитка теж не кращий варіант, але іншого не було.
Розміри підкладки - 210х325мм. повний розмір 210х330мм, але на 5мм виступають гвинти кріплення передньої панелі.
Через особливості фокусування можна було зробити підкладку навіть з фанери, але якщо різати тонкі матеріали, то тоді може бути пошкоджена основа, тому і була обрана плитка. 
Виміряв робочу зону гравера, в описі вона заявлена \u200b\u200bяк формат А5, тобто 148 × 210мм, в реальності розмір склав 150х205мм, близько до заявленому.
Для вимірювання я вручну виставляв лазер в крайні можливі точки, потім включав більше потужність, пропалював точку. Після цього виміряв відстань між точками. 
Трохи забіжу вперед. Для нормальної роботи промінь треба спочатку сфокусувати, для цього спочатку одягаємо окуляри, потім подаємо харчування на пристрій, натискаємо кнопку Week.
Можливо доведеться в програмі включити функцію «прицілювання», але суті це не міняє.
Встановлюємо на стіл об'єкт на якому будемо гравірувати.
Знизу лазера є регулювальне кільце, крутимо його поки промінь не стане максимально тонким.
Всі.
Зауваження, фокусування сильно залежить від відстані до об'єкта. З одного боку це мінус, треба регулювати під різну висоту об'єкта, з іншого - плюс, менше шансів на те що промінь прожжет основу якщо вийде за межі об'єкта. 
Щоб гравер стояв краще на столі, я приклеїв гумові ніжки. 
В процесі експлуатації було відмічено дві недоробки, пов'язані з одним і тим же вузлом.
Перша - коли привід осі Y знаходиться найближче до плати керування, то провід виходить зовсім впритул.
В якості вирішення можна закріпити провід до акрилової панелі. 
Коли привід осі Y проїжджає понад 50% шляху в сторону від панелі управління, то далі він може дряпати провід двигуна, особливо це помітно в крайньому положенні.
В якості вирішення можна згладити трохи кромку акрилової панелі. 
Програмна частина.
Повна протилежність апаратної. Якщо до апаратної частини у мене претензій особливо не було, все дуже міцно і досить надійно, то програма непогано так «кульгає».
Для початку на сторінці товару є архів з програмою, драйверами і інструкцією по установці. Але при скачуванні мій Аваст вилаяв на наявність вірусу. Гаразд, подумав я, і поліз качати цю програму в іншому місці, там ситуація повторилася. У підсумку я відключив антивірус і встановив ПО, а що робити?
Невеликий опис ПО і його налаштування
Спочатку підключаємо тільки USB кабель, комп'ютер запропонує знайти драйвер, тицяємо його носом в папку з драйвером (вона буде в додаткових матеріалах).
після установки заходимо в диспетчер пристроїв і шукаємо на який СОМ порт встановився наш новий драйвер, виглядати це буде як то так. 
Після цього можна встановити і запустити ПО Benbox (на яке лаявся антивірус).
На даному етапі можна подати харчування 12 Вольт, а можна не подавати.
Але УВАГА, якщо подали харчування, то заздалегідь одягніть окуляри, так як при старті лазер може включитися на повну потужність !!!
Також подбайте щоб під гравером було негорючий підставу.
Я вже так зловив «зайчика».
Встановили, запустили, вибираємо в налаштуваннях російську мову. 
Але працювати з гравером ще не вийде, для початку треба завантажити в нього микропрограмму.
Заходимо в режим оновлення прошивки. 
Вибираємо СОМ порт, номер якого ми бачили в диспетчері пристроїв і наше пристрій. 
Натискаємо на жовту кнопку, шукаємо в папці Benbox / ROM наш файл прошивки. 
Підтверджуємо і сидимо чекаємо. Я вже не пам'ятаю скільки чекати і було потім повідомлення, а повторити не можу. Що то близько 30-40 секунд. 
Після цього натискаємо кнопку зі стрілкою, буде меню вибору порту принтера, потім натискаємо кнопки біля нижньої стрілки і переходимо в додаткове меню налаштувань, прописуємо все так як на скріншоті. 
У вікні програми можна робити такі речі.
Лівий ряд:
Всякі рисувально / пісательние приналежності, можна намалювати коло, прямі, криві, написати текст, вибрати шрифт.
Сама верхня кнопка - зміна положення координатної сітки.
Верхні кнопки:
відкрити файл
Переміщення вліво / право / вперед / назад (дублюється однойменними кнопками на клавіатурі)
Вимкнути лазер
Мінімальна потужність (не працює)
максимальна потужність
Прицілювання (Увага, при натисканні цієї кнопки лазер спалахує на короткий час, але на повну потужність і тільки потім включає режим мінімальної потужності)
Малювання окантовки навколо малюнка.
Старт / пауза - увага, іноді в паузі гравер може зупинитися з включеним лазером, луше натискати під час «холостого ходу».
Стоп.
Завантаження G-коду
оновлення прошивки
Налаштування.
Правий ряд:
Номер СОМ порту
Інтенсивність і потужність - не працюють
швидкість переміщення
Час - на скільки я зрозумів, час, на яке включається лазер під час запису, чим більше число, тим більше потужність.
Крок - Ось тут я зрозумів не до кінця, по ідеї кількість кроків на команду, але різниці не помітив.
Вибір режиму гравіровкі-
1 - «печать» зліва направо, потім повернення, зміщення на 1 рядок, знову «друк».
2 - «печать» зліва направо, потім справа наліво, тобто по черзі. У цьому режимі працює тихіше і краще, але краю будуть прогріватися більше.
3 - режим в якому «друкується» тільки контур елементів малюнка. 
Те ж опис, тільки «від виробника». 
Гифка з описом процесу завантаження прошивки, для перегляду клікнути на зображенні. 
Також в комплекті дали ще одну програму, з якою я розібратися поки не зміг, хоча суть її зрозуміла.
Програма дозволяє відкрити зображення, відрегулювати і сформувати G-код для управління гравером. 
Як інструкція картинки «від виробника». 
З цією програмою ще розбираюся, але поки вистачає і Benbox
Ну і звичайно ж приклади роботи.
Але для початку невелике пояснення. Гравер умовно працює в двох режимах
, Лазер включений весь час поки «малює», вимикається тільки для переходу на наступний фрагмент, швидкість дуже велика, але малюнок складається з тонких ліній.
, Лазер "малює" зображення через підрядник, тобто рухається так, як зазвичай друкує принтер, лазер при цьому включається на час друку точки.
В цьому режимі зображення більш насиченим, але час друку дуже велике.
Для початку приклад роботи в режимі векторної графіки, в цьому режимі «малюється» лише периметр зафарбованих ділянок. Початкове зображення є в розділі опису ПО.
Розмір зображення 35х50мм, матеріал - ламінована ДСП. 
Той же малюнок, тільки в оригінальному розмірі 25х35мм. 
Відео процесу друку, знімав майже з самого початку гравіювання.
Якість трохи кульгає, вибачте.
А це вже растрова графіка.
Розмір 30х40мм, час друку близько 30 хвилин.
Швидкість коштує 1600, пробував ставити 3200, але в такому режимі іноді починає пропускати кроки і можливі проблеми при друку. 
Отримане зображення, матеріал - ламінована ДСП. 
Відео процесу гравіювання, так як весь процес займає багато часу, то просто невеликий фрагмент.
Гравірування на ламінованої ДСП, загальна ширина тексту 23мм
Растровий режим. 
Ще приклади роботи
Ще тест на ламінованої ДСП, але з іншою метою.
Вгорі векторний режим, 7 проходів для демонстрації того, що після кожного прогону промінь завжди починає з того ж місця. Тобто якщо не влаштовує глибина гравіювання, то просто натискаємо старт ще раз і лазер пройде тим же шляхом.
Внизу той же текст але в растровому режимі.
Ширина тексту 41мм. 
Якщо по першим фото може здатися що лазер друкує дуже слабо, то це оманливе відчуття, при друку попереднього тексту так вийшло, що лазер вийшов за межі шматка ДСП і на зрізі видно як він пропалює в глибину. 
Ось з пластиком важче. При векторному режимі все досить непогано, а при растровому пластик починає плавитися, треба пробувати працювати з меншими потужностями.
Крім того треба вибирати режим, коли лазер працює тільки під час ходу в одну сторону, а зворотний хід холостий, так перегрів буде менше. 
А ось тут добре помітна недоробка ПО (швидше за все того, що на комп'ютері).
Як я писав вище, промінь завжди починає гравірувати з одного і того ж місця, тобто позиціонування відмінне.
Але при друку не виходить замкнути криву, виходить зрушення на 1 крок. 
Я не знав на що тренуватися ще й спробував гравірувати на стеклотекстолите.
При векторної графіки проблем немає взагалі, а ось при растрової треба було ставити потужність побільше. Обидва тексти «малювалися» при одній потужності.
Скажу відразу, мідь не ріже, навіть не «дряпає». Не та потужність, треба раз в 10 більше.
Зате в процесі тесту мені в голову прийшла думка маркування друкованих плат, а якщо точніше, то маркування позиційних позначень елементів на друкованих платах. Але варто мати на увазі, що в процесі гравіювання місце різу трохи обвуглюється, а вугілля може проводити струм, тому не можна щоб місце різу стосувалося контактів елементів. 
А це тест друку на папері. Якщо чесно, то я не думав що вийде, так як лазер легко прорізає папір наскрізь, але знизивши потужність вийшло досить непогано.
До речі, за допомогою гравера можна робити шаблони, для шовкографії наприклад. 
У зразках до програми був такий шматочок лінійки, я спробував перевірити точність роботи.
Точність непогана, на 30мм реальний розмір вийшов всього на 0.5мм менше ніж заданий.
Матеріал - соснова вагонка. 
На цій імпровізованій лінійці були і цифри від 0 до 3, пробував міняти потужність лазера, але «надрукувати» їх не вийшло, хоча у мене виходило гравірувати дрібні елементи. 
Ще один приклад друку на стеклотекстолите, 10 прогонів поспіль, і та ж проблема, коло не замикається, видно явне зрушення.
До речі, глибина різання на стеклотекстолите досить помітна. 
Якщо перебрати з потужністю, то в сосні виходить за один прохід заглибитися приблизно на 2 мм.
Як про в магазині бачив скалки з малюнком, який по ідеї повинен друкують на тесті, там глибина була приблизно така ж. 
Просто приклад дрібного тексту, матеріал - соснова вагонка. 
А тут показана робота в інших режимах, вони вибираються справа внизу ПО Benbox
Вгорі режим Continuous, в цьому режимі пропалює не всі рядки, а приблизно кожна третя / четверта.
Внизу - Discrete, стандартний режим, пропалює все рядки.
Інші налаштування були однаковими. 
Уже в самому кінці заради цікавості виміряв споживану потужність.
1. Режим утримання двигунів + мінімальна потужність лазера (режим прицілювання).
2. Режим Time \u003d 20
3. Time \u003d 100
4. Time \u003d 200
В основному друк ведеться в режимах 10-30, на великих потужностях м'яке дерево прожигается дуже глибоко. В процесі роботи я пробував температуру лазерного модуля, після півгодини роботи в режимі Time \u003d 30 він холодний, навіть незрозуміло, навіщо йому активне охолодження. 
Начебто все, можна написати коротке резюме.
плюси
продумана комплектація
Міцна конструкція гравера, що дозволяє «навісити» і більш потужний лазер.
Велика робоча площа
Вибір комплектації лазерами різної потужності, а також взагалі без лазера.
Для збірки не потрібні додаткові інструменти.
мінуси
Не дуже зручне програмне забезпечення
Підкладка в комплекті не йде.
Зауваження по конструкції підключення двигунів осі Y
Моя думка. До механіці зауважень практично немає, скарга хіба що на конструкцію укладання кабелів для підключення двигунів осі Y. їх треба допрацьовувати. Також погано що немає підстави, але з іншого боку знайти шматок керамічної плитки для мене не склало труднощів, а вирізати її взагалі справа пари хвилин.
Взагалі то, що підстава знімне це великий плюс, при бажанні можна гравірувати малюнки не тільки зазначеного розміру А5, а й набагато більше. В цьому випадку треба не предмет класти на стіл, а гравер ставити на предмет. У такому варіанті можна ставити маркери і по ним продовжувати малюнок, попередньо розбивши його на частини, також це дозволить зробити гравіювання хоч на вхідних дверях.
Механіка досить потужна, на це шасі цілком можна навісити лазер важче (і потужніше) що йде в комплекті. Конструкція рами міцна, зауважень взагалі немає.
А ось ПО, яким комплектується даний гравер, це взагалі окрема розмова. Воно звичайно працює, але дуже незручно. Наприклад робоче вікно програми дозволяє відобразити зображення розміром 55х85мм. Можна завантажити зображення і більше, але воно буде за межами екрану. Але складність в іншому, прокрутка вкрай незручна, треба змістити масштабну сітку щоб побачити іншу частину зображення, але ще більше проблема в тому, що програма працює тільки у віконному режимі, вікно програми можна навіть розтягнути :(
Крім того в програмі працюють не всі функції, наприклад регулювання потужності лазера, регулювання проводиться непрямим способом через настройку «Час».
Поки з ідей знайти лазер більшої потужності, щоб була можливість різати хоча б тонкий акрил, наприклад 4-5мм товщиною. Також хочеться зробити корпус, щоб не сидіти в окулярах, а використовувати їх тільки для безпосереднього спостереження. Звичайно в корпусі потрібен буде вентилятор, але для нього на платі управління навіть виведений окремий роз'єм.
Також є ідеї зробити приставку для гравіювання на циліндричних предметах.
Сподіваюся що огляд був цікавий. Чекаю пропозицій по перевірки роботи з різними матеріалами. А також буду радий радам з приводу альтернативного ПО.
При проведенні різних будівельних робіт дуже важливо домогтися чітких горизонтальних або вертикальних ліній. До цього часу для роботи майстра використовували не дуже зручний водний рівень. Зараз йому на зміну прийшов лазерний інструмент. Він дає більш точні результати.
При виборі лазерного нівеліра орієнтуйтеся на точність і дальність вимірювань.
Лазерний прилад має досить складну конструкцію з безліччю функцій. З його допомогою можна контролювати вже готові об'єкти або виробляти розмітку при їх будівництві. Найбільш часто застосовуються горизонтальні і вертикальні проекції, точки і хрестоподібні лінії.
Правила використання елементів
При роботі з нівеліром слід надягати спеціальні окуляри, щоб не пошкодити очі від прямого попадання лазерного променя.
Лазерний рівень або нівелір, як його ще називають, являє собою малогабаритну конструкцію, що випромінює світло. Лазер проводиться діодами, які розташовані всередині інструменту. Корпус приладу виготовляють із пластику з гумовим покриттям. Його установка можлива на штатив або на будь-яку рівну поверхню.
Не варто забувати, що дія лазерних променів в поєднанні з прямим контактом може стати причиною відшарування очної сітківки. Під час застосування приладу слід дотримуватися деяких запобіжних заходів. Для цього потрібно уникати прямого попадання лазерного променя в очі присутніх, а також застосовувати засоби для індивідуального захисту. В даному випадку доречно використання спеціальних окулярів. Вони не тільки захистять ваші очі від шкідливого впливу лазера, а й забезпечать хорошу видимість в сонячну погоду.
Повернутися до списку
Виробляємо установку рівня
Перед тим як почати працювати лазерним рівнем, необхідно жорстко зафіксувати його.
Навіть незначні коливання або зміщення під час використання можуть призвести до спотворення результатів.
Дуже зручним способом є кріплення до стінки за допомогою присосок.
Закріплювати нівелір можна на будь-яких поверхнях. Іноді для цього потрібні додаткові пристрої. Існує кілька способів кріплення лазерного рівня:
- Установка на підлогу, стілець, стільницю або будь-яку іншу поверхню.
- Фіксація за допомогою спеціального штатива. Змінювати висоту приладу можна з використанням треног, у яких регулювання проводиться за допомогою рейки. Такий штатив дозволяє підняти інструмент до трьох метрів над рівнем підлоги.
- Використання спеціальних штанг всередині приміщень, які встановлюються між стелею і підлогою. Таке пристосування дозволяє спростити розмітку при установці підвісних конструкцій.
- Кріплення на стіну за допомогою присосок, магнітів або липучок.
Вибір пристроїв для кріплення виробляється самостійно кожним майстром. Тут головним є забезпечення нерухомості нівеліра під час використання.
Повернутися до списку
Регулюємо положення приладу
Краще використовувати лазерний рівень з функцією самонастроювання - це значно спростить будь-яку роботу і скоротить час на її проведення.
Перед початком використання лазерного рівня необхідно провести його вирівнювання по горизонту. Без цього дії отримання правильних відміток буде неможливим. Найменша неточність при вирівнюванні лазера призведе до дуже великих погрішностей в роботі.
Бюджетна модель нівеліра регулюється вручну. Його оснастили декількома бульбашкового рівня, за якими вами буде вироблено вирівнювання. Сам механізм регулювання складається з простих трьох винятково по периметру інструменту.
Дорожчі моделі приладу оснащені пристроями самовирівнювання. Це допомагає спростити процес в значній мірі. Принцип роботи самовирівнювання полягає в тому, що для початку слід трохи відрегулювати рівень тими ж гвинтиками вручну, а потім дати можливість автоматиці завершити розпочату справу. Самовирівнювання відбувається в діапазоні від 5 до 10 градусів. Після завершення регулювання потрібно зняти фіксацію пристрою і підключити прилад до харчування. Через деякий час нівелір самостійно прийме потрібне положення. Не варто забувати, що кожен перенесення інструменту на нове місце повинен супроводжуватися повторної регулюванням.
Повернутися до списку
Працюємо з лазерним рівнем
Дуже велика кількість інструментів має мінімальний набір кнопок для керівництва ними. Стандартний набір становить наступні механізми:
- Фіксатор пристрою самостійного регулювання.
- Кнопка підключення до харчування.
- Перемикач режимів роботи нівеліра.
Іноді прилади забезпечують регуляторами швидкості подачі лазера, а також механізмами відключення тих видів променів, які не використовуються в роботі на даний момент. Дорогі варіанти оснащуються пультами дистанційного керування. Вони дозволяють на відстані виробляти управлінську функцію і не торкатися до інструменту. Це є запорукою того, що налаштування приладу збережуться і не будуть збиті необережним рухом.
Проекція лінії в горизонтальній площині є найбільш затребуваною в будівельних роботах. Для її отримання слід встановити прилад на потрібній висоті, включити його і отримати проекцію позначки в необхідному місці. Бувають випадки, коли закріплення нівеліра на необхідній висоті неможливо. Таке відбувається при розмітці стелі для спорудження підвісної конструкції. При такому розкладі потрібно перенести позначку в максимально високе положення. Потім за допомогою рулетки відміряти рівень, який вам необхідний. Цей метод можна використовувати і при нанесенні кількох паралельних ліній. Більш переважно придбання нівеліра, здатного створювати кругові позначки. У будь-якому випадку бажано наявність в приладі великого кута розсіювання лазерних променів.
Розмітка вертикальних ліній проводиться за тим же принципом, що і горизонтальних. Після включення нівеліра ви отримаєте проекцію по вертикалі. Для розмітки при спорудженні різних перегородок бажано використовувати лазерний рівень з можливістю повного розгортання навколо своєї осі. Завдяки таким пристосуванням можна прокласти лінію по стелі або стінах, не застосовуючи ніяких більше коштів.
Проекція хреста найбільш часто використовується в роботі плиточників. Перетин вертикальної і горизонтальної ліній дозволяє контролювати стан шва між плитками. Також можна використовувати цю проекцію при спорудженні різних конструкцій.
Здатність нівеліра створювати вертикальну проекцію променя вгору і вниз від пристосування робить можливим перенесення фігур навіть дуже складної форми на поверхню стелі. Інструмент встановлюється таким чином, щоб нижня лінія стикалася з необхідною точкою розмітки. Потім автоматично переносимо її на стелю. Використовуючи прилад з такою функцією, можна легко і просто робити розмітку на підлозі, потім переносячи її на необхідну поверхню.
Проекція похилих ліній застосовується при будівництві сходових прольотів. При цьому розмітка наноситься під кутом. Перед використанням слід відключити механізм самовирівнювання і виставити рівень під потрібним кутом, застосовуючи спеціальну шкалу на приладі або штативі.
