오늘은 어떻게 할 수 있는지 알려 드리겠습니다. 간단한 컴퓨터 마우스 수리. 많은 분들이 질문하실 수 있습니다. 왜죠? 결국, 오늘날에는 결함이 있는 마우스를 만지작거리고 거기에서 무언가를 수리하는 것보다 새 마우스를 구입하는 것이 더 쉽습니다. 그리고 어떤 면에서는 당신이 옳을 것입니다. 그러나 매우 익숙해지거나 애착을 갖게 되는 물체나 사물이 있으며, 이를 대체하는 것이 항상 동등한 것은 아닙니다.
컴퓨터 마우스조용히 익숙해지는 종류의 물건이며, 오래된 설치류를 새 설치류로 바꾸는 것이 즉시 느껴집니다.
우선, 이것은 마우스가 손바닥에 닿는 느낌과 동시에 키를 누르는 편안함과 힘입니다. 그리고 시중에서 쉽게 구입할 수 없는 고가의 마우스를 사용한다면. 한마디로, 쥐는 언제든지 버릴 수 있지만, 쥐에게 또 다른 생명을 불어넣기 위해 노력해야 합니다.
마우스를 분해하려면 케이스 후면 하단에 있는 나사를 풀어야 합니다. 내 디자인에서 나사가 실리콘 "다리" 아래에 있는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 그러한 나사를 종이 스티커로 덮고 나사에 도달하기 위해 일반적으로 스티커를 뚫는 마우스 디자인이 있습니다.
드라이버 끝이나 가위를 이용하여 다리 끝부분을 들어 올려 떼어낸 후 옆으로 당겨주세요. 스티커가 있으면 뚫어드립니다.
이제 케이스 윗부분을 들어 올리고 몸쪽으로 살짝 당겨 케이스 바닥 앞부분에있는 홈에서 나오도록합니다.
다음 그림에서 화살표는 마모에 가장 취약하여 마우스가 제대로 작동하지 않게 만드는 일부 요소를 나타냅니다. 이는 주로 마이크로스위치와 마우스 본체 입구에 있는 USB 케이블의 일부입니다.
2. 오작동.
첫 번째 일반적인 오작동은 마우스를 움직이지만 커서가 가만히 서 있거나, 갑자기 움직이거나, 커서를 움직이기 위해 마우스를 여러 번 움직여야 하는 경우입니다. 이 오작동은 마우스 본체 입구에 있는 USB 케이블이 와이어의 반복적인 구부러짐으로 인해 닳았을 때 발생합니다.
간단하고 쉽게 제거할 수 있습니다.
가위나 칼을 사용하여 USB 케이블의 점선으로 표시된 손상된 부분을 잘라냅니다.
작업을 편리하게 하려면 케이스에서 보드를 제거하십시오. 이렇게 하려면 뒷면에 보드를 고정하는 두 개의 걸쇠를 구부려야 합니다.
케이블의 상단 절연체를 제거하고 전선 끝을 벗겨냅니다. 납땜 인두가 있는 사람은 전선의 끝 부분입니다.
이제 USB 케이블 양쪽 끝의 모든 전선을 서로 연결합니다. 예를 들어 빨간색과 같은 해당 색상의 와이어 두 개를 가져와 비틀고 납땜 인두가 있으면 납땜합니다.
열 수축이 있었고 연결을 단열하기 위해 먼저 코어 끝 부분에 놓았습니다. 열 수축이 없으면 전기 테이프, 테이프 또는 기타 유연한 절연 재료를 사용할 수 있습니다.
다음 단계는 코어의 꼬임이나 접착을 분리한 다음 한 줄로 균등하게 놓아 큰 비틀림을 만드는 것입니다. 그림의 하단에 표시된 것처럼.
이제 우리는 절연 재료로 비틀림을 덮습니다. 보기 좋게 만들기 위해 다시 열수축 장치를 사용했습니다. 중요하지는 않지만 이 아름다움은 여전히 내부에 숨어 있기 때문입니다. 하지만 여전히.
약간의 납땜을 수행하는 경우 비틀거나 납땜할 필요가 없는 또 다른 옵션이 있습니다. 여기에서는 USB 케이블의 손상된 부분을 잘라내고, 벗겨내고, 주석 도금하고, 트랙 측면의 커넥터 아래에 납땜합니다. 납땜을 할 때 커넥터 윗부분으로 들어가는 전선의 색상 순서가 반복됩니다.
두 번째 일반적인 문제- 어떤 작업을 수행하려면 마우스 왼쪽 버튼을 여러 번 클릭해야 하는 경우입니다. 그리고 이런 일도 발생합니다. 한 번 클릭하면 클릭이 두 번 발생합니다. 이 모든 것의 원인은 왼쪽 키로 누르는 마이크로 스위치입니다.
이 경우 이미 납땜 인두가 필요합니다. 여기서는 마우스 왼쪽 버튼의 마이크로 스위치와 "휠"의 납땜을 풀고 제자리에서 교체합니다. 대다수의 사람들은 페이지를 스크롤하는 데에만 휠을 사용하고, 추가 버튼으로 사용하는 사람은 거의 없습니다. 따라서 마모된 왼쪽 마이크로스위치 대신 이 마이크로스위치를 설치합니다.
마이크로스위치에는 핀이 3개 있지만 납땜이 쉽습니다.
납땜 인두 팁을 사용하여 중간 단자와 외부 단자를 동시에 터치하면서 손가락으로 이 가장자리를 들어 올리려고 합니다. 세게 누를 필요는 없습니다.
다음과 같은 결과를 얻어야 합니다:
이제 마이크로 스위치의 반대쪽을 가로채 납땜하고 손가락으로 들어 올려 팁으로 두 단자를 가열합니다.
처음에 작동하지 않으면, 즉 마이크로 스위치가 보드에 남아 있으면 납땜 제거 절차를 다시 반복합니다. 먼저 한쪽을 납땜한 다음 다른 쪽을 납땜합니다. 두 마이크로스위치가 모두 납땜되면 이를 교체하고 다시 납땜합니다.
무선 부품의 다리가 삽입되는 구멍에 땜납의 일부가 남아 있는 상황이 매우 자주 발생합니다.
필요한 경우 다음과 같이 제거할 수 있습니다. 일반 바늘이나 일회용 주사기의 바늘을 꺼내 라디오 구성 요소 측면의 구멍에 삽입하고 트랙 측면에서 이 구멍을 납땜 인두로 가열합니다. . 땜납이 따뜻해지면 바늘이 구멍에 들어가 땜납을 밀어냅니다.
이제 남은 것은 수리된 설치류를 역순으로 조립하고 작업을 즐기는 것입니다. 상부 케이스를 다시 제자리에 끼울 때는 먼저 홈에 삽입한 후 완전히 고정되도록 가볍게 앞으로 밀어 넣으세요.
이제 너라면 어렵지 않을 것 같아 간단한 컴퓨터 마우스 수리.
행운을 빌어요!
제가 묻고 싶은 첫 번째 질문은 "마우스를 수리하는 이유는 무엇입니까? 요즘에는 오래된 마우스를 수리하는 데 시간을 낭비하는 것보다 새 마우스를 구입하는 것이 쉽기 때문에?"입니다. 동시에 많은 PC 사용자는 이에 동의하지 않을 것이며 익숙해지면 매우 편리한 항목이 있고 해당 항목을 헤어지고 싶지 않은 다른 이유가 있습니다. 마우스에게 두 번째 생명을 부여하는 것이 제안되었습니다.
마우스는 가장 많이 사용되는 주변기기 중 하나이며, 그 결과 다양한 문제. 컴퓨터(노트북)용 마우스 작동 시 주요 문제점: 운영 체제가 장치를 감지하지 못합니다. 버튼이 제대로 작동하지 않습니다. 스크롤 휠이 빠르게 움직입니다.
상당수의 문제는 장치 본체에 침투하는 오염물질 및 기계적 마모와 관련되어 있습니다.
첫 번째 단계.컴퓨터 마우스 분해.
하우징 하단에 있는 나사를 푸십시오. 고려중인 디자인에서 나사는 실리콘 플레이트 아래, 일부 버전에서는 종이 스티커 아래에 있습니다. (그림 1)
드라이버 끝을 사용하여 플레이트의 가장자리를 제거하고 벗겨낸 후 옆으로 이동합니다. 종이 버전의 경우에는 구멍을 뚫습니다. (그림 2) 
홈에서 케이스 윗부분을 조심스럽게 제거하세요.
그림에서. 3개의 화살표는 마모되기 가장 쉬운 개별 요소를 나타내며, 이로 인해 마우스 성능이 저하됩니다. 기본적으로 케이스 입구의 USB 케이블과 마이크로 스위치가 작동하지 않습니다.
두번째 단계.컴퓨터 마우스 문제 해결.
- 스크롤 휠이 갑자기 움직일 때의 문제 해결. 즉, 마우스를 움직일 때 커서는 가만히 있다가 간헐적으로 움직이게 되는데, 움직이기 위해서는 마우스를 여러 번 움직여야 합니다.
이 문제의 주된 원인은 마우스 본체 입구에 있는 USB 케이블이 와이어의 반복적인 구부러짐으로 인해 끊어졌기 때문입니다. 문제를 해결하려면
예를 들어, 그림 2의 점선으로 표시된 것처럼 USB 케이블의 손상된 부분을 칼이나 가위를 사용하여 잘라냅니다. 4. 
작업의 용이성을 위해 보드는 케이스에서 제거되며 보드를 고정하는 두 개의 래치를 구부려야 합니다. 그런 다음 케이블의 상단 절연체가 제거되고 와이어 끝이 벗겨집니다. 납땜 인두가 있으면 전선 끝 부분에 주석 처리를 합니다. (그림 5) 
다음으로 USB 케이블 끝의 전선을 색상에 따라 쌍으로 비틀어서 연결하고, 납땜 인두가 있으면 납땜할 수 있습니다. 모든 접합부는 단열재로 덮은 다음 한 줄로 크게 꼬아 놓은 형태로 놓아야 합니다. (그림 6) 
예를 들어 단열재의 경우 코어 끝 부분에 미리 부착된 열 수축 장치를 사용하는데, 미적 측면이 하우징으로 덮이기 때문에 더 깔끔하지만 필수적인 것은 아닙니다. (그림 7) 
납땜 경험이 있는 경우 USB 케이블의 손상된 부분도 청소한 다음 커넥터 아래 트랙 측면에 주석 도금 및 납땜해야 합니다. 납땜할 때 코어의 색상 순서를 관찰해야 합니다. (그림 8) 
- 버튼 작동 불량 문제 해결(예: 어떤 기능을 수행하려면 마우스 왼쪽 버튼을 여러 번 클릭해야 하며, 그렇지 않으면 한 번의 클릭으로 두 번 클릭이 발생합니다. 그 이유는 왼쪽 키로 누르는 마이크로 스위치 때문입니다.
이 경우 납땜 인두 없이는 할 수 없습니다. 마우스 왼쪽 버튼과 스크롤 휠의 마이크로스위치를 분리하고 제자리에서 교체해야 합니다. "휠" 기능은 주로 페이지 스크롤에만 사용됩니다. 추가 버튼- 드물게. 따라서 이 마이크로스위치는 마모된 마이크로스위치 대신 설치할 수 있습니다.
마이크로 스위치에는 세 개의 단자가 있음에도 불구하고 납땜이 어렵지 않습니다.
납땜 인두 막대 (팁)의 끝 부분을 사용하여 중간 단자와 외부 단자 중 하나를 동시에 터치하면서 손가락으로 가장자리를 들어 올리려고 시도하지만 강한 압력을 가하지 않습니다. (그림 9) 
그런 다음 마이크로 스위치의 반대편을 납땜 해제하고 두 단자를 비슷하게 올려 팁을 가열합니다. (그림 10) 
보드에서 마이크로스위치를 제거하려는 시도가 실패하면 납땜 제거 절차가 반복됩니다. 먼저 한쪽을 납땜한 다음 다른 쪽을 납땜합니다. 두 개의 마이크로 스위치를 모두 제거할 때 이를 교체하고 납땜합니다.
무선 부품의 접점이 삽입되는 구멍에 일부 땜납이 남아 있는 상황이 종종 발생합니다. (그림 11) 
필요한 경우 이 문제를 해결하려면 다음을 수행해야 합니다. 일반 바늘이나 일회용 주사기의 바늘이 사용되는데, 이 바늘은 라디오 부품 측면의 구멍에 삽입되며 트랙 측면에서 이 구멍은 납땜 인두로 가열되어야 합니다. 땜납이 따뜻해지면 바늘이 구멍에 들어가 구멍을 밀어낼 수 있습니다.
알림. 회복 효율적인 작업마우스는 광학 시스템, 스크롤 휠 및 본체의 먼지를 청소해야 합니다.
마지막으로 수리된 마우스를 역순으로 재조립하여 성능을 감상해보겠습니다. 모두에게 행운을 빕니다!
사물이 어떻게 작동하는지, 아이디어에서 구현까지 어떤 경로를 거치는지, 사물이 얼마나 단순한지 궁금한 적이 있습니까? 빗 만들기 참 쉽죠? 컴퓨터 마우스는 어떻습니까? 마호가니 한 블록으로 만든 나무 컴퓨터 마우스와 LCD 화면, 자체 전자 충전재, 특별히 제작 및 편조된 케이블이 있는 나무 컴퓨터 마우스는 어떻습니까? 제가 마우스를 만드는 2년 반 동안 겪은 여정에 관심을 가져주실 것 같습니다.
디자인, 시공, 모델링
나는 디자인에 있어서 완전히 제로였기 때문에 완전한 평신도로서 이 문제에 접근했습니다. 나는 플라스틱을 사서 꿈에 그리던 쥐를 조각하기 시작했습니다.
먼저 데스크탑에서 사용하기에 이상적인 마우스를 만들었습니다. 사진상으로는 크고 짙은 회색이에요. 그러다가 모바일 마우스로 나에게 어울리는 마우스(작은 짙은 회색)를 만들었습니다. 그리고 아이들에게서 훔친 플라스틱 조각을 직장에 가져갔고, 동료들은 '민속 쥐'라고 주장하는 쥐를 조각했습니다. 그것은 우리 팀의 남성 인구 대다수의 손에 완벽하게 맞습니다 (사진에서 여러 색상). 그리고 뭐? 그 결과 우리가 밤낮으로 가능한 모든 방법으로 손을 움직이는 진부하고 지루한 형태가 탄생했습니다. 분명히 세 가지 표준 마우스 중에서 모든 사용자는 편안한 마우스를 찾을 것입니다. 이상의 승리?
그 결과 컴퓨터 뒤에 마우스가 모델화되었는데, 내 관점에서는 컴퓨터가 우아하고 아름다운 척했다.
그 순간 나는 그녀를 정말 좋아했습니다. 그리고 두 번 생각할 것도 없이 나누었어요. 컴퓨터 모델세부 사항에. 전자 충전재와의 고정 및 인터페이스 요소가 고려되었습니다. 간단하게 들리지만 실제로는 수백 시간의 힘든 작업이 소요되었습니다.
그 후, 결과 부품을 3D 기계에서 성장시켜 조립을 테스트했습니다.
소재 - 폴리아미드. 장갑처럼 손에 잘 맞습니다. 모든 부품이 서로 잘 맞고 기술 조립도 문제 없이 진행되었습니다.
다음 단계는 목재를 밀링하는 것입니다. 아마도 수십 종의 마호가니 나무를 구입했을 것입니다. 하지만 사펠레 나무부터 시작했고 나머지 종들도 기다리고 있습니다.
실생활에서 디자인이 마음에 들지 않았습니다. 버튼과 케이스 사이의 수직 간격이 나쁘고 어수선해 보였습니다. 목재 작업 시 기술적인 "궤양"이 눈에 띕니다(목재 조각 및 제거). 글쎄요, 가장 중요한 것은 키가 구부러지지 않았고 클릭이 없었다는 것입니다.
디자인에 대해 오랫동안 고민했어요. 뭔가 혼란스럽고 만족스러운 느낌이 없었습니다. 그러다가 마우스에 견고성이 부족하다는 것을 깨달았습니다. 나는 처음에 전문적인 수준과 조각 플라스틱을 사용하여 조각했던 마우스의 원래 버전으로 돌아가기로 결정했습니다. 하나의 마우스에는 두 가지 디자인 옵션이 있습니다. 비교 및 의사결정에 편리합니다.
최종 버전을 받은 후 3D 스캐닝을 진행하고 표면을 SolidWorks로 옮겼습니다.
두 번째 모델은 첫 번째 모델보다 그다지 성공적이지 않은 것으로 나타났습니다. 버튼이 눌리지 않는 현상이 발생하여 현재 모델에서는 이를 해결할 수 있는 방법이 없었습니다. 모델의 결혼은 DNA 수준에서 결정됐다. 우리는 디자인과 기술을 동시에 제어하는 보다 포괄적인 접근 방식이 필요합니다. 그렇지 않으면 아무것도 작동하지 않습니다. 기술적으로 완벽하거나 좋은 디자인, 그러나 한꺼번에는 아닙니다. 이러한 특성은 시소의 반대편에 있습니다. 그래서 모든 것을 쓰레기통에 버리고 다시 시작합니다. 스케치-디자인-조각-테스트-성장 등이 있지만 한편으로는 중요한 매개변수를 기술적으로 제어하고 다른 한편으로는 디자인을 수행합니다. 우리는 중간 지점을 찾고 있습니다.
세 번째 모델은 고전적인 제품 디자인 주기의 틀 내에서 제작되었습니다. 나는 스케치로 시작했다.
윤곽선이 그려집니다.
그리고 마지막으로 승인된 디자인입니다.
플라스틱 모델.
3D 스캐너, 표면 획득.
컴퓨터 모델.
그런 다음 시체를 마무리하는 과정이 시작되었습니다. CNC 기계로 몸체를 잘라내어 테스트하고 수정한 후 다시 잘라냈습니다. 결과적으로 케이스의 10번째 버전만 작동하는 것으로 나타났습니다. 최대 큰 문제키를 누르는 것을 편하게 하기 위해서였습니다. 그 결과 어떤 곳에서는 나무의 두께가 0.7mm로 줄어들었습니다! 몸을 다듬는 데 1년이 걸렸어요.
바퀴와 커넥터도 나무로 만들어졌습니다.
휠에 Clickwood 브랜드를 레이저 각인했습니다.
케이스의 11번째 버전이 다가오고 있으며 이에 대해 약간의 변경을 가하겠습니다. 또한 무선 버전의 마우스 개발도 시작했습니다. 무선 모듈은 다음을 기반으로 합니다. 블루투스 기술, 광센서 - 레이저. AAA 크기 배터리, 2개, 교체 가능. 재충전해도 마우스는 계속 작동합니다. 모든 요소가 매우 촘촘하게 배열되어 있어서 조립할 때 꽤 머리를 써야 했습니다. 마우스의 나무 몸체에 특별히 뚫은 구멍은 배터리를 담는 용기 역할을 합니다.
목재 부품
나무 작업은 나무 선택부터 시작됩니다. 보드는 올바른 기하학적 구조를 갖고 있어야 하며, 옹이와 결함이 최소화되어야 하며, 필요한 수분 함량을 가져야 합니다.
먼저 집에서 보드를 말립니다. 최소 6개월.
그 후 보드는 작은 막대로 절단되어 추가 처리 현장에서 몇 주 동안 건조됩니다. 모든 단계에서 습도는 특수 장치로 제어됩니다. 건조과정을 방치하면 목재의 기하학적 안정성이 상실되어 마우스의 제작 및 작동이 불가능하게 된다.
준비된 바는 특별히 제작된 프로그램을 사용하여 CNC 기계에서 처리됩니다.
부품 제작 초기부터 마우스의 최종 조립까지 부품은 금속 장비에 단단히 고정되어 어떤 단계에서도 부품의 모양과 기하학적 치수가 변경되지 않습니다.
마우스 윗부분의 가공은 프로파일이 부드러운 클릭을 위해 설계되고 일부 위치가 매우 얇기 때문에 매우 정밀하게 처리되어야 합니다. 그램미터로 누르는 힘을 조절합니다. 정상적인 생쥐의 경우 50~75GS 범위입니다. 50GS를 달성하려고 합니다.
나무는 내 프로젝트에서 가장 큰 도전이다. 이는 비용에서 가장 중요한 부분일 뿐만 아니라, 여기서는 결함 비율이 매우 높습니다. 목재는 이방성 재료입니다. 실패할 수도 있고, 결함이 있을 수도 있고, 칩이 발생할 수도 있으며, 단순히 마감 기술의 오류로 인해 마우스 본체가 쓰레기통에 던져질 수도 있습니다. 나는 여전히 처리 기술을 개선하고 있음을 인정하며 올바른 것을 찾았는지 완전히 확신하지 못합니다. 통계: 10개 사례의 첫 번째 배치에서 단 3개만이 완제품에 도달했습니다. 따라서 목재와 관련된 기술 체인 부분은 완제품의 비용과 품질에 매우 중요합니다. 지속적으로 작업 중입니다.
앞으로는 뼈를 다루는 작업을 할 계획이에요. 특히 저는 이미 뼈로 바퀴를 만들고 있습니다.
전자부품
최초의 마우스 디자인을 직접 개발했습니다. 센서는 Avago의 최고급 광학 센서 ADNS-3090이었고 두뇌는 Atmel 컨트롤러였으며 나머지는 Murata, Yageo, Geyer, Omron 및 Molex와 같은 브랜드 회사의 구성 요소였습니다.
나는 생쥐의 고품질 영양에 특별한 관심을 기울였습니다. 제 생각에는 완벽주의가 절대적인 수준에 도달했습니다.
최초로 작동하는 브레드보드.
블랙 버전에서는 최종 버전입니다.
다양한 버튼을 이용한 실험도 있었습니다. 나는 항상 다른 마우스 중에서 조용한 마우스를 선택하려고 노력했습니다. 뭐, 제가 직접 만들고 있으니 실험을 해서 이런 마우스를 만들어서 사용해 보기로 했습니다. 이를 위해 왼쪽 및 오른쪽 클릭 "마이크"를 중앙 버튼에 사용되는 부드럽고 조용한 마이크로 교체했습니다(중앙 버튼이 항상 더 조용하게 클릭된다는 사실을 알고 계셨나요?). 세 개의 동일한 "마이크"가 모두 장착된 특수 버전의 보드가 만들어졌습니다.
나는 마우스용 금도금 커넥터를 선택하여 구입했습니다. 평소와 같이 중국에서. "는 어때요? 더 나은 접촉"하지만 나무와 완벽하게 조화를 이룹니다.
화면, 펌웨어
나는 마우스에 디스플레이를 넣는다는 아이디어에 매료되어 수백 개의 공급업체 중에서 이를 찾기 시작했습니다. 요구 사항은 간단했습니다. 엄격한 크기 제한과 최소한 8개의 친숙한 장소를 상징적으로 표시할 수 있는 능력이었습니다. 선택하면서 디스플레이에 관한 거의 모든 것을 배웠습니다. 유형에 따라 기호 및 그래픽, 기술에 따라 TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper 등이 다릅니다. 각 유형이나 기술에는 종류, 크기, 색상, 조명 등이 많습니다. 일반적으로 파헤쳐 야 할 것이 많았습니다.
인터넷을 절반 정도 서핑한 후, 제가 필요한 크기는 전 세계에서 오직 한 회사에서만 만들어진다는 것을 알게 되었습니다. 다른 모든 옵션은 확실히 크기가 더 큽니다. 심지어 내가 찾은 디스플레이도 마우스 안에 거의 들어맞지 않았습니다. 옵션으로 내 요구 사항에 따라 만들 수 있는 맞춤형 디스플레이가 고려되었지만 이는 나에게 매우 비싼 옵션입니다(약 십만 루블). 첫 번째 모델의 경우 128 x 64 픽셀 해상도의 그래픽 디스플레이가 매우 적합하여 제가 선택한 것입니다.
디스플레이가 실제로 어떻게 보이고 내 마우스에 맞는지 파악하기 위해 제조업체로부터 이 디스플레이의 모든 종류를 주문해야 했습니다. 이 품종은 무엇을 의미합니까? 모델명은 FP12P629AU12처럼 발음하기 어려운 영숫자 조합으로 구성되어 있습니다. 이들 모두는 다양한 블록으로 조립되어 있으며 사양에 명확하게 해독되어 있습니다. 예를 들어, 주어진 예는 유형, 크기, 전압, 컨트롤러, 작동 온도 범위 및 모델에 대한 기타 정보가 암호화되는 블록 FP.12.P.629A.U12에서 조립될 수 있습니다. 그리고 마지막 블록이 가장 까다롭습니다. 수십 개의 값을 가질 수 있으며, 각 값은 백라이트의 유무 및 색상, 배경색, 기호 색상, 정보를 명확하게 읽을 수 있는 정도 범위와 같은 특성의 하나 또는 다른 조합을 의미합니다. 이것은 나에게 흥미로운 매개 변수입니다.
그 결과, "테스트를 위해" 18가지 다른 수정 사항을 주문했습니다. 제조사는 동의했지만 최소 주문- 각 수정마다 5개의 디스플레이가 표시됩니다. 갈 곳도 없었고, 90%는 쓰레기통으로 들어갈 걸 알면서도 동의할 수밖에 없었다. 그러던 어느 흐린 날, 특급 배송 서비스를 통해 평균 체격의 노숙자가 살 수 있는 거대한 상자를 집으로 가져왔습니다. 상자에는 18개의 작은 상자가 들어 있으며 각 상자에는 5개의 디스플레이를 편안하게 수용할 수 있으며 추운 러시아로의 장거리 여행을 위해 안전하게 고정되어 있습니다. 동봉된 포장이 너무 많아서 시어머니가 겨울 동안 여러 침대를 덮기에 충분했습니다.
그 결과, 특별히 조립된 스탠드에서 철저한 테스트를 거친 결과 두 개의 디스플레이가 시리즈에 적합한 것으로 나타났습니다. 회색과 황록색의 배경만 다릅니다. 이것들은 제가 마우스를 완성하기 위해 제공할 것들입니다. 기본적으로 황록색으로 설정할 계획이지만 회색 배경의 디스플레이와 디스플레이가 전혀 없는 마우스라는 두 가지 옵션을 더 사용할 수 있습니다.
그러나 가장 흥미로운 점은 화면에 어떤 정보가 표시될 수 있는가였습니다. 나는 주변 온도, 편지 도착 표시, 그다지 독창적이지 않은 다른 아이디어 등 다양한 아이디어를 제안 받았습니다.
내 생각의 흐름은 다른 길을 따랐습니다. 운영 정보 표시에는 두 가지 중요한 제한 사항이 있다는 사실부터 시작하겠습니다. 즉, 사용자 앞에 거대하고 고품질의 정보 소스(모니터)가 있다는 점과 정보를 얻기 위해 마우스를 뒤집어야 한다는 점입니다. 게다가 화면이 작고, 해상도도 낮으며, LED가 정상적인 판독을 방해하기도 합니다. 따라서 나는 단 하나의 결론에 도달했습니다. 정보는 재미있는 성격이어야 하며 실제 가치는 0이 되는 경향이 있지만 동시에 WOW! 효과는 살인적이어야 한다는 것입니다.
평범한 복잡성을 지닌 장치에서 어떤 종류의 정보가 그러한 속성을 가질 수 있습니까? 마일리지, 사용 시간, 이동 속도, 클릭 수 및 휠 스크롤 등 그다지 많지 않습니다. 나는 마지막 매개변수가 흥미롭지 않아 포기하기로 결정했습니다. 다른 모든 매개변수는 세션(전원이 공급된 순간부터 마우스가 마지막으로 사용된 시간, 즉 컴퓨터에 연결하거나 컴퓨터 자체를 켠 시간) 및 마우스의 전체 수명에 연결됩니다. 예를 들어, 사용자는 마우스 왼쪽 버튼을 몇 번이나 눌렀는지, 오늘 또는 구입 이후 마우스가 몇 미터 이동했는지(미터 단위) 언제든지 확인할 수 있습니다. 이 정보는 전혀 쓸모가 없지만 그가 마우스를 얼마나 괴롭히는지 이해하는 데 특히 궁금한 사람들에게 도움이 될 것입니다. 다른 흥미로운 아이디어가 나타나면 새로운 펌웨어로 구현할 수 있습니다.
또한 추가됨 일반 정보마우스별(모델, 마우스 및 펌웨어 번호, 제조월) 및 설정 화면. 언어와 측정 시스템(영어 또는 미터법)을 선택할 수 있습니다. 이 모든 정보를 저장하려면 회로에 영구 저장 플래시 메모리를 추가해야 했습니다.
이 정도의 정보를 담기 위해 모든 것을 화면으로 나누어야 했습니다. 각 화면에는 한 가지 유형의 정보가 표시되며 세션 및 전체 시간 매개변수 값이 표시됩니다. 총 6개의 화면이 있으며, 마우스 휠을 이용해 화면을 변경할 수 있습니다.
첫 번째 옵션은 순전히 텍스트 방식으로 구현되었으며 이를 위해 여러 글꼴 옵션도 개발되었습니다.
생성된 폰트를 마우스 화면에 사용하여 텍스트가 어떻게 보이는지 평가하는 펌웨어를 만들었습니다. 정말 끔찍해 보이는데요, 무슨 말을 해야 할까요?
이제 화면에는 일련의 상징적 정보가 아닌 그래픽이 필요하다는 것이 분명해졌습니다. 그래서 디자이너를 작업에 투입하고 세 가지 그래픽 옵션을 함께 준비했는데 결국 두 번째 옵션이 가장 성공적인 것으로 인정되었습니다.
물론 그런 디자인도 필요하지만 더 높은 해상도, 그래서 적응해야했습니다.
그러나 그것이 이야기의 끝이 아닙니다. 마우스용 스크린을 선택한 후 브레드보드용 시험 배치를 주문했습니다. 결과적으로 화면이 도착했는데 무슨 이유에서인지 사양(데이터시트)에 표시된 핀 개수와 다릅니다. 요청에 대한 응답으로 제조업체는 모든 것이 괜찮으며 이는 사소한 수정이며 성능에 어떤 영향도 미치지 않을 것이라는 답변을 받았습니다. 한편, 누락된 두 개의 전선이 표시된 그래픽의 밝기를 담당했습니다.
모든 것이 매우 의심스러웠습니다. 그리고 마치 그가 물을 들여다보고 있는 것처럼요. 수정된 화면에 맞게 보드를 다시 제작하고 납땜을 했더니 화면이 완전히 어두워졌습니다. 기기의 배터리가 방전된 것 같습니다. 그리고 이것은 화면을 검색하고 선택하고 모든 수정 사항의 시험 배치를 구매하고 테스트하는 길고 힘든 작업을 통해 분명해졌습니다. 시간, 돈 등.
하지만 이야기는 좋은 결말로 끝났습니다. 중국인과의 서신을 통해 이제 화면의 대비를 펌웨어에서 직접 조정할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 펌웨어를 수리하자 모든 것이 정상적으로 표시되기 시작했습니다!
마일리지, 속도, 클릭 수 등 모든 것이 계획대로 표시됩니다.
그 후 펌웨어도 여러 번 변경되었습니다. 언어 변경 설정이 나타났습니다. 한 화면에 두 가지 언어가 있으면 좋지 않습니다. 가독성이 떨어지고 키릴 문자 abracadabra는 영어를 사용하는 사용자에게만 짜증을 낼 뿐이며 앞으로 다른 언어에 대한 지원이 필요할 수도 있습니다. 마우스 이동을 조정하려고 할 때 어려움이 시작되었습니다. 뭔가 복잡한 것이 있는 것 같습니다. 광학 센서는 측정 시스템으로 변환하고 현재 값에 모듈로를 추가해야 하는 두 좌표의 증분을 전송합니다. 그것이 전체 마일리지입니다.
그러나 결과적으로 모든 것이 그렇게 단순하지는 않습니다. 동일한 센서가 설치된 마우스를 사용하는 두 사람이 근본적으로 다른 결과를 얻을 수 있습니다! 문제는 센서의 해상도(감도)가 마우스가 굴러가는 표면에 따라 크게 달라진다는 것입니다. 흰 종이 위에서 마우스를 굴릴 때 가장 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 목재와 직물에서는 약간 더 나쁩니다. 라미네이트나 필름에는 정말 안좋습니다. 선언된 감도는 센서의 관점에서 이상적인 표면에서만 달성됩니다.
이는 최종 사용자에게 아무런 차이가 없습니다. 그는 마우스를 연결하고 시행착오를 거쳐 다음과 같이 설정합니다. 운영 체제편안한 커서 이동 속도. 시스템은 이 계수를 기억하고 이를 사용하여 이동 좌표 증분 값을 늘리거나 줄입니다.
그러나 이러한 매개변수를 마우스에서 직접 읽으려는 경우에는 완전히 다른 문제입니다. 한 표면의 마우스는 1미터, 다른 표면에는 1.5미터를 달린 결과를 표시합니다. 속도도 거짓말을 할 것입니다. 그리고 이에 대해 뭔가 조치를 취해야 합니다.
이 문제를 해결하기 위해 우리는 각 표면에 대한 계수를 개별적으로 선택할 수 있는 "감도" 매개변수를 도입해야 했습니다. 기본적으로 백지의 표면에 해당하는 1과 같습니다. 설정에서 늘리거나 줄일 수 있습니다. 전혀 건드릴 필요가 없습니다. 모든 것이 그대로 잘 작동합니다. 그러나 진정한 완벽주의자의 경우 마우스에 포함된 전단지에는 기존 표면에 대한 계수를 선택할 수 있는 표와 정확한 마일리지를 표시하도록 마우스를 독립적으로 구성하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
펌웨어 개발 중에 또 다른 펌웨어가 발견되었습니다. 부작용센서 작동. 마우스를 잡고 간단히 공중에 흔들면 마일리지 판독값도 변경됩니다. 이는 센서가 주변 공간을 특정 표면으로 감지하고 마우스 오프셋 값도 얻으려고 하기 때문입니다. 따라서 다음과 같은 효과를 관찰할 수 있습니다. 마우스를 뒤집어서 마일리지 매개변수를 보면 바로 눈 앞에서 위쪽으로 변경되는 것을 보고 놀라게 됩니다. 물론 마우스에 기울기 각도 센서를 설치해 뒤집으면 센서가 꺼지는 것도 가능하지만 설명된 상황에만 이렇게 하는 것은 무리다. 아마도 다음 버전에는 나올 것 같지만 지금은 아닙니다. 결국 마우스는 표시를 보기 위해서만 올려져 있고, 99.9%의 시간이 표면에 있어서 정확한 정보를 받습니다.
케이블
저는 케이블이 마우스의 움직임을 방해하지 않고 운동학상 "보이지 않게" 되도록 케이블을 최대한 유연하게 만들기로 결정했습니다. 글쎄요, 저는 개인적으로 "스프링" 케이블을 좋아하지 않습니다.
때로는 제품을 만들 때 케이블이 제품에서 가장 중요하지 않은 부분인 것 같습니다. 더 쉬운 방법 - 매장에서 구매 필요 수량케이블을 연결하고 납땜을 푼다. 별거 아니야. 하지만 아쉽게도 여기 러시아에는 없습니다. 때때로 우리 산업은 더 이상 주철보다 더 복잡한 것을 만들 수 없는 것처럼 보입니다. 케이블을 찾으려는 시도로 인해 3주간의 검색이 이루어졌고 모든 러시아 케이블 제품 제조업체의 제품군이 뒤흔들렸습니다. 우리 표준은 현대에 적합한 케이블을 설명하지 않는 것으로 나타났습니다. 전자 기기. 예를 들어 KMM 4x0.12mm2 브레이드가 포함된 4코어 마이크 케이블의 외부 직경은 5mm입니다. 그것은 많은 것입니다. 구형 마우스와 키보드에는 외경이 3.5mm에 불과한 두꺼운 케이블이 있습니다. 판매되는 가장 가까운 아날로그는 독일 회사 Lapp Kabel의 케이블 이었지만 외경은 3.5mm에 불과했습니다. 이제 그러한 케이블의 브레이드를 상상해보십시오. 소개? 다리미용 전원 코드에서 비슷한 케이블을 보았다고 말씀드리겠습니다.
그래서 러시아에서는 그러한 케이블을 구입할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 점. 글쎄, 우리는 후퇴하는 데 익숙하지 않습니다. 생산에 들어가 주문하려고 하는데 다행히도 여전히 러시아에서 케이블을 만들고 있습니다. 이를 위해 요구사항을 정의해 보겠습니다. 그렇다면 나에게 필요한 것은 무엇입니까?
코어는 구리로 되어 있으며 편조된 와이어로 만들어졌습니다(유연성을 위해).
코어 수 - 4.
화면 - 그렇죠.
유연성 - 최대.
케이블의 외경은 엄격히 3mm를 넘지 않습니다.
색상 - 팬톤 4625 C.
결론: 나는 아마도 십여 개의 케이블 제품 제조업체에 연락하려고 했지만 아무도 내 주문을 어지럽히는 데 관심이 없었습니다. 그들은 나에게 필요한 마일리지도 묻지 않았습니다. 요점: 이러한 케이블은 러시아에서는 구매하거나 생산할 수 없습니다. 슬퍼. 그러나 우리는 후퇴하는 데 익숙하지 않습니다.
나는 Alibaba.com에 간다. 나는 처음으로 만난 중국 제조업체를 찾아 편지를 쓰고 문자 그대로 몇 시간 내에 답변을 받았습니다. 우리는 당신을 위해 모든 케이블을 만들어 드리겠습니다! 나는 충격을 받았습니다. 나는 그에게 사양과 배송비를 보내고 일주일 후에 샘플을 받았습니다. 우와! 그리고 나는 애국적으로 러시아에 주문을 하려고 거의 3개월을 잃었습니다. 중국인은 외경 2.5mm의 케이블을 쉽게 만들 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.
결과적으로 나는 중국에서 4개의 다른 샘플을 주문했습니다. 처음에는 겉감의 긁힘이나 칙칙함이 만족스럽지 않았고, 다음에는 케이블의 유연성이 만족스럽지 않았고, 또 유연성이 만족스럽지 못하여 결국 마지막으로 보낸 샘플로 결정했습니다. 내가 주문할 준비가 되어 있었던 것. 이보다 더 유연할 수는 없습니다. 케이블에는 메모리가 있습니다. 결과적으로 밧줄처럼 유연한 케이블을 원했지만 우연히 메모리가 있는 케이블을 받게 되었습니다.
1km를 주문했는데 2주 후에 케이블을 받았습니다. 총 소요 시간: 6개월.
내 킬로미터의 케이블을 땋았습니다. 두 가지 옵션이 있었습니다.
케이블의 약 10%가 거부되었습니다. 이것은 브레이드가 풀리고 기계가 아직 작동 모드에 들어가지 않은 베이의 시작 부분입니다. 그리고 어떤 이유로 땋은 실의 고리와 매듭이 형성된 곳도 있습니다.
케이블 끝을 열수축 테이프로 밀봉하지 않으면 즉시 부풀어 오르고 실은 합성 소재입니다! 따라서, 열수축 방지 부착으로 인해 케이블 조립체의 설치가 복잡해진다.
편조 케이블의 외경은 3.2mm, 즉 브레이드는 케이블 직경에 0.7mm를 추가했습니다. 별거 아닌 것 같지만 일반 마우스에는 보통 직경 3.5mm 정도의 케이블이 있는데, 무선 마우스 시대에는 두껍고 무거워 보인다. 최근 예산이 없는 마우스에는 직경 3mm의 케이블이 장착되기 시작했으며 작업 중에 더 이상 방해가 되지 않으며 거의 눈에 띄지 않습니다. 그러나 키보드 케이블의 외부 직경은 4mm일 수 있습니다. 그리고 훨씬 더. 그러나 이것은 키보드에는 중요하지 않습니다.
플라스틱 부품
아무리 생쥐의 몸통 부분을 전부 나무로 만들고 싶어도 플라스틱 없이는 할 수 없습니다. 다리, 바퀴용 축, 축용 지지대, 디스플레이용 유리 조각이 필요합니다.
그래서 중국인에게 금형을 주문해야 했어요.
각 테스트 캐스팅 후에 중국인은 나에게 12개의 샘플을 보냈고 나는 이를 내 마우스에서 테스트했습니다.
그 결과 품질이 만족스러울 때까지 금형을 세 번 수정했습니다. 문제는 달랐습니다. 예를 들어, 조립 후 디스플레이와 디스플레이 사이에 먼지가 쌓이는 문제가 발생했습니다. 보호 유리. 어수선해 보인다. 또한 마우스가 표면을 긁고 먼지가 점차 쌓이게 됩니다. 나는 유리를 디스플레이가 배치될 측면이 있는 컨테이너로 변환한 후 윤곽을 밀봉해야 했습니다.
결과는 다음과 같습니다.
금형을 다듬는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 부품을 더 크게 만드는 방향으로만 변경이 가능합니다. 따라서 부정확성이나 오류가 있으면 전체 작업이 망가질 수 있습니다. 참고로 각 개정은 새 샘플을 기다리는 데 한 달 반을 의미합니다. 그리고 변화 자체는 미시적일 수 있지만 꼭 필요한 것입니다.
나는 플라스틱 부품에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 이 기술은 현재 선도적이며 여기서는 새롭거나 흥미로운 것을 말할 수 없습니다. 마찰이 적은 재료를 선택하는 데 오랜 시간을 소비 한 후 마찰을 최소화하면서 승자를 결정하기 위해 테스트와 마우스 "경주"를 수행 한 다리에 대해서만 말씀 드리겠습니다.
가공 및 코팅
먼저 보푸라기를 제거하고 표면을 샌딩하고 연마하는 등 세심한 작업이 이루어집니다.
내 앞에는 어려운 일이 있었다. 습도에 따라 마우스의 기하학적 구조가 변하지 않도록 목재를 안정화하고 공격적인 환경(손의 땀과 기름기)에서 목재가 작동하지 않도록 보호해야 했습니다.
처음부터 나는 바니시를 거부했습니다. 바니시는 결국 갈라지고 부서져 나무를 맨손으로 남겨두는 표면 필름입니다. 땀과 지방이 모공으로 침투하여 나무가 어두워지고 돌이킬 수 없는 분해 과정이 시작됩니다. 따라서 함침 및 보호용으로 오일을 사용하고 상업적인 느낌을주기 위해 왁스를 사용하기로 결정했습니다.
명확히 말하면, 나무는 공기나 나무 자체의 기름(나무가 고무나무인 경우)을 포함하는 구멍으로 완전히 포화되어 있습니다. 우리의 임무는 오일로 모공을 최대한 채우는 것입니다. 그런 다음 오일이 중합되어 목재를 보호해야 합니다.
이야기를 연장하지 않기 위해 아마씨, 티크, 텅, 바셀린, 덴마크 등 많은 오일을 시도했다고 말할 것입니다. 각 오일에는 고유한 특성이 있습니다. 예를 들어, 왁스는 티크 오일에 적용하기가 매우 어려운 반면, 아마씨 오일은 중합하는 데 매우 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 촉매제, 즉 건조기를 도입해야합니다.
결국 두 가지 기술을 개발하게 되었습니다. 첫 번째는 목재의 진공 함침 기술입니다. 그것은 다음과 같이 작동합니다. 나는 기름과 나무가 있는 환경에 진공을 만듭니다. 공기가 모공에서 빠져 나가기 시작합니다. 진공을 제거한 후 모공은 오일로 채워집니다. 게다가 나무는 잘 안정되어 있습니다. 단점은 매우 어두워진다는 것입니다. 좋아 보이지만 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다.
두 번째 기술은 오일로 표면을 코팅하는 기술이다. 오일은 부직포를 이용하여 1~2회 이상 도포합니다.
카나우바왁스를 발라주세요.
그리고 모슬린 원으로 문지릅니다.
그런 다음 헤어 드라이어를 사용하여 좁고 어려운 장소에 건조된 왁스 잔여물을 "용해"합니다. "불용성" 찌꺼기의 경우, 뻣뻣한 모가 있는 칫솔을 집어 이물질을 제거한 후 다시 국소적으로 왁싱 과정을 반복합니다.
처리 인건비를 평가하면 마우스 한 마리의 육체 노동은 약 4시간으로 나타났습니다.
집회
다음은 설치 작업입니다. 그러나 그 전에 기술 구멍에서 처리 흔적을 제거해야 합니다. 그런 다음 특수 3M 테이프를 사용하여 다리를 조정하고 접착합니다. 몸체는 1밀리미터 단위로 움직일 수 있으며 이는 즉시 눈에 띄게 됩니다. 다리가 절름발이 의자처럼 흔들리게 됩니다. 그런 다음 케이블을 깔고, 보드를 장착하고, 지지하고, 휠을 설치하고, 필요한 경우 버튼(채터링이 없어야 함)과 누르는 힘을 조정합니다. 이 작업에도 최대 4시간이 걸릴 수 있습니다.
안녕하세요, 초보자 개조자입니다. 오늘은 문제없이 마우스를 고치는 방법을 알려 드리겠습니다. 가족 예산미래의 일상생활에서 누구에게나 도움이 될 경험을 쌓는 것입니다.
“코드를 움직여야 작동한다”며 수리를 위해 마우스를 가져왔습니다. 오작동은 흔한 일이며, 특히 전선이 단단하다는 사실을 고려하면 이는 그러한 경우에 취약하다는 것을 의미합니다.
분해
어떻게 열리는지 알아낼 때까지 약간의 땀을 흘려야 했습니다. 스티커 아래에 나사를 풀어야하는 나사가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 또한 나사 사이의 창에 있는 래치를 풀어야 합니다.
마우스 분해
점검
검사 결과 이상한 점, 화상, 링 균열 또는 부풀어 오른 전해 커패시터가 발견되지 않았습니다. 전반적으로 보드는 괜찮아 보였습니다.
수리하다
나는 즉시 구부러진 부분의 결함이 있는 전선을 수리하기 시작했습니다. 이를 위해 긁어서 색상 표시를 표시했습니다. 대문자보드의 전선 색상을 지정하면 나중에 어느 전선이 서로 납땜되었는지 기억하려고 팔꿈치를 물지 않아도 됩니다. 🙂
보드 개요 및 와이어 식별
납땜했습니다. 나중에 원래 위치로 되돌리기 위해 안전씰을 잘랐습니다. 접착되어있는 것으로 판명되었으므로 와이어를 제거하려면 조심스럽게 손질해야했습니다.
보통 단열재 내부의 전선이 어떻게 끊어지는지 보여드리기 위해 손상된 부분을 예비용으로 물어뜯어 청소해 드렸습니다. 와이어는 실제로 두 개의 와이어로 끊어진 것으로 나타났습니다.
손상된 전선의 모습은 다음과 같습니다.
다음으로 와이어를 벗겨내고 주석 도금을 한 다음 고무 접착제인 Moment를 사용하여 씰을 제자리에 붙였습니다.” 씰은 또한 작동 중에 와이어가 마우스에서 튀어나오는 것을 방지합니다. 접착력이 좋아지도록 전기테이프로 감아줬어요.
건조 중 씰에 붙은 전기 테이프
시험 ESR 커패시터미터
콘덴서는 괜찮은 것으로 나타났습니다. 나는 보통 표를 사용하여 확인한다. ESR, 대체로 보증을 위해 새 것을 즉시 설치하는 것이 좋습니다. 무선 부품을 편리하게 다시 납땜하기 위해 송곳을 사용하여 주석에서 무선 부품 다리 구멍을 뚫는 경우가 많습니다.
가변 저항기와 마찬가지로 엔코더도 마모될 수 있습니다. 이를 위해 분해 후 알코올을 적신 천으로 세척하고 리톨로 윤활제를 바르고 조립시 좁은 노즈 펜치를 사용하여 역순으로 조심스럽게 조립했습니다.
인코더 및 마우스 휠 분해
인코더 청소
엔코더 윤활
인코더 어셈블리
이때 접착제가 말라서 과감하게 와이어를 보드에 납땜했습니다.
우리는 납땜 후에는 콧물이 종종 숨어 있는 남은 송진을 깨끗이 닦아냅니다.”
로진 청소
저것들. 로진으로 인해 무질서한 주석, 때로는 눈에 띄지 않고 비열하게 접점을 닫습니다. 로진은 구리 부식을 일으킬 수 있으므로 알코올을 적신 브러시로 남은 로진을 닦아내는 것이 좋습니다.
알코올과 브러시를 사용하여 남은 로진을 제거합니다.
주목.먼저 컴퓨터에서 마우스를 테스트했는데 제대로 작동한 다음 방금 조립했습니다. 아시다시피 저는 마우스가 갑자기 작동하지 않는다는 걸 알고 나면 다시는 마우스를 분해하고 싶지 않습니다. 🙂
주목!망막에 손상을 줄 수 있는 마우스에 내장된 레이저로부터 눈을 보호하세요!
씰을 설치하고 접착했습니다.
컴퓨터 마우스하기 위해 설계된 전자 조작기입니다. 리모콘표면을 가로지르는 마우스의 움직임에 따라 모니터 화면을 가로질러 움직이는 커서를 활성화하여 컴퓨터 프로그램을 작동합니다. 제어를 위해 마우스 본체에 최소 2개의 키와 휠이 설치되어 페이지를 세로 방향으로 스크롤할 수 있습니다.
컴퓨터에 연결하는 방법에 따라 마우스는 유선(PS/2 또는 USB 커넥터가 있는 유연한 케이블을 사용하여 연결)과 무선이 될 수 있습니다.
사진은 무선 마우스를 보여줍니다. 보시다시피 컴퓨터에 연결할 전선이 없습니다. 무선 마우스에서는 무선 주파수를 사용하여 정보가 교환됩니다. 안에 USB 포트컴퓨터, 노트북 또는 태블릿에 트랜시버가 삽입되어 마우스와 장치 간의 무선 통신을 제공합니다.
무선 마우스에는 다음과 같은 단점이 있습니다. - 가격이 더 비싸고 무거우며 정기적으로 방전된 배터리를 교체하거나 배터리를 충전해야 하므로 추가적인 주의가 필요합니다.
광학 컴퓨터 마우스는 매우 안정적이며 수년 동안 지속될 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 파손되고 마우스를 교체하거나 직접 수리해야 합니다. 작업장에서 수리하면 새 마우스 비용보다 비용이 더 많이 들기 때문입니다.
대부분의 경우 유선 마우스는 케이스에서 빠져나오는 지점의 와이어 마찰로 인해 작동하지 않으며, 무선 마우스는 배터리, 축전기의 방전 또는 컨테이너의 단자나 접촉부 사이의 접촉 불량으로 인해 작동하지 않습니다. 산화로 인해. 시간이 지남에 따라 모든 마우스는 버튼(일반적으로 가장 자주 사용되는 왼쪽 버튼)의 마모로 인해 작동하지 않습니다. 마우스를 수리하려면 분해해야 합니다.
컴퓨터 마우스를 분해하는 방법
수리를 위해 마우스를 분해하려면 바닥면에서 장착 나사를 풀어야 합니다. 일반적으로 하나가 있지만 여러 개가 있을 수도 있습니다. 이 마우스 모델에서는 몸체의 절반이 나사 하나로 고정되어 있습니다.
나사가 시각적으로 보이지 않으면 라벨로 덮여 있거나 스러스트 베어링 아래에 숨겨져 있을 가능성이 높습니다. 라벨을 전체 부위에 가볍게 눌러야 합니다. 어떤 위치에서든 라벨이 원 모양으로 구부러지면 거기에 나사가 숨겨져 있을 가능성이 높습니다. 이 마우스에는 부분적으로 벗겨야 했던 라벨 아래에 나사가 숨겨져 있습니다.
예를 들어 TECH X-701 모델에서는 두 개의 나사를 사용하여 고정하며 그 중 하나는 라벨 아래에 숨겨져 있습니다. 라벨을 떼어내려고 했더니 찢어지기 시작해서 나사를 풀고 라벨에 구멍을 뚫어야 했습니다. 아래 사진에서 드라이버로 라벨을 뚫은 위치가 파란색 원으로 표시되어 있습니다.
라벨 아래에서 나사를 찾을 수 없으면 스러스트 베어링으로 확실히 밀봉되어 있는 것입니다. 접근하려면 칼로 스러스트 베어링을 조심스럽게 제거해야 합니다. 마우스 수리가 완료되면 마우스 패드를 제자리에 접착해야 합니다. 패드가 없으면 마우스 패드에서 미끄러짐이 더 심해지기 때문입니다.
나사를 푼 후 나사를 푼 나사 측면에서 마우스 본체의 절반을 다른 방향으로 이동하고 버튼이 있는 윗부분을 제거해야 합니다.
마우스의 인쇄 회로 기판은 일반적으로 나사로 고정되지 않으며 케이스에서 튀어나온 플라스틱 막대에 구멍이 있는 형태로 설치됩니다. 그러나 인쇄 회로 기판이 작은 나사로 케이스에 고정되는 컴퓨터 마우스가 있습니다. 보드를 제거하려고 할 때 보드가 포기하지 않으면 보드를 고정하는 모든 나사를 찾아 풀어야 합니다. 이것의 예 PC 마우스추가로 고정하는 나사로 본체에 고정되는 TECH X-701 인쇄 회로 기판측면 버튼.
보드를 제거하려면 아래에서 보드를 들어 올리는 동시에 하우징의 베어링 리테이너에서 휠 축을 제거해야 합니다.
마우스를 분해할 때 부품의 상대적 위치를 기억하세요. 휠 래칫 스프링(있는 경우)에 특별한 주의를 기울이십시오. 이것은 빨래집게 스프링과 비슷하지만 크기가 작고 쉽게 잃어버릴 수 있습니다. 바퀴를 돌릴 때 래칫이 작동하는 방식이 마음에 들지 않으면 바퀴의 톱니에 닿는 스프링 끝을 약간 구부릴 수 있습니다. 압력이 감소하고 휠이 더 부드럽게 회전합니다.
마우스를 분해 및 수리할 때에는 광학 프리즘이나 기타 광학 부품의 표면에 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다. 실수로 만졌을 때 표면에 땀과 기름의 흔적이 남아 있는 경우 광학 부품 닦기용 특수 조성물을 적신 천으로 닦아내야 합니다. 어떠한 경우에도 세척 시 용제를 사용해서는 안 됩니다. 특별한 냅킨이 없다면 부드럽고 깨끗한 천으로 먼지의 흔적을 닦아내세요.
무선 마우스 수리
완전한 작동 불능의 주된 이유 무선 마우스배터리(축전지)가 방전되었거나 단자의 접촉이 불량합니다. 전기 다이어그램쥐. 많은 마우스 모델의 레이저는 광 범위에서 작동하므로 배터리 상태를 확인하려면 마우스를 켜고 아래에서 살펴보십시오. 빨간색 빛이 나면 배터리가 양호한 것입니다. 그렇지 않으면 배터리 및 마우스 전기 회로와의 접촉 품질을 확인하여 수리를 시작해야 합니다.
배터리를 꺼내려면 예를 들어 이 마우스처럼 "열기" 버튼을 눌러야 합니다. 그러면 배터리함 덮개가 풀리고 열립니다.
마우스의 레이저가 보이지 않는 영역에서 작동하는 경우 배터리 단자의 전압을 교체하거나 측정하여 전원 공급 장치의 상태만 확인할 수 있습니다.
장기간 사용한 마우스의 경우 배터리 단자의 접점과 마우스의 접점이 산화될 수 있습니다. 이 경우 검사가 필요하며 산화물이 발견되면 알코올에 적신 헝겊으로 제거하거나 광택이 날 때까지 철저히 닦으십시오. 얇은 보호용 갈바닉 코팅이 제거되므로 마우스 접촉부에서 산화물을 사포로 제거하는 것은 바람직하지 않습니다.
유선 마우스처럼
해진 전선을 수리하다
마우스로 작업할 때 커서가 저절로 움직이기 시작하거나 모니터 화면의 아무 곳으로나 이동하거나 멈춘다면 와이어가 하우징에서 나가는 지점의 와이어 무결성이 더 확실하게 유지되었다고 말할 수 있습니다. 타협. 확인도 쉽고 와이어를 몸에 대고 눌러야 하는데 일시적으로 기능이 회복되면 확실히 와이어에 문제가 있는 것입니다.
컴퓨터 마우스 본체에서 나오는 전선을 검사한 결과 물리적 손상이 감지되면 오작동의 원인이 분명합니다. 다음은 그러한 피해의 예입니다. 사진을 보면 전선의 이중 외피가 손상되고, 반짝이 모양의 도체 중 일부가 닳아 없어진 모습을 볼 수 있습니다.
납땜 인두를 사용하는 납땜 기술이 있으면 와이어가 마모되어 컴퓨터 마우스를 수리하여 수명을 두 배로 늘리는 것이 어렵지 않습니다. 수리는 전선의 손상된 부분을 제거하고 새로 준비된 도체의 남은 부분 끝을 인쇄 회로 기판에 밀봉하는 것으로 구성됩니다.
납땜으로 마모된 마우스 와이어를 수리하는 방법
컴퓨터 마우스와 커넥터를 연결하는 전선은 일반 얇은 구리 연선과 반짝이는 전선의 두 가지 유형으로 제공됩니다. Tinsel 유형의 와이어는 탄력성이 높기 때문에 굽힘 저항이 높고 수명이 더 깁니다.
마우스 본체에 들어가면 와이어가 따라 인쇄 회로 기판에 연결됩니다. 연결에는 두 가지 유형이 있습니다. 분리 가능한 연결 또는 보드에 납땜된 블록에 대한 압입 연결입니다. 사진은 도체가 압착된 인쇄 회로 기판에서 납땜된 블록을 보여줍니다.
마우스의 인쇄 회로 기판에 전선을 연결하는 방법에 관계없이 수리 중 납땜 방법을 알려면 어떤 색상의 전선이 어떤 접점에 연결되어 있는지 사진이나 스케치가 필요합니다. 그런 다음 보드에서 커넥터를 분리합니다(분리하지 않는 것이 좋으며 납땜을 풀기가 더 쉽습니다). 마우스 와이어 색상에 대한 국제 표준은 없으며 각 제조업체가 자체 재량에 따라 와이어 색상을 선택합니다. 나는 많은 컴퓨터 마우스를 수리해야 했고, 같은 커넥터 핀의 전선이 어디에서나 다른 색상으로 나왔습니다. 분명히 이것은 마우스가 고려된다는 사실 때문입니다. 소모품, 제조사는 보증 기간이 끝난 후에는 수리를 제공하지 않습니다.
마우스 회로 기판에서 기존 전선의 납땜을 제거한 후 납땜 구멍을 제거하여 새 전선을 밀봉해야 합니다. 이 작업은 이쑤시개나 날카로운 성냥을 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다. 보드의 인쇄 도체 측면에있는 구멍 위치에서 땜납을 가열하고 이쑤시개 끝을 삽입하고 납땜 인두를 제거한 다음 땜납이 굳으면 이쑤시개를 제거하는 것으로 충분합니다. 도체를 설치할 수 있도록 구멍이 비어 있습니다.
설치용 와이어를 준비하려면 사용할 수 없게 된 마우스 본체에서 나오는 15-20mm 길이의 와이어 조각을 잘라야 합니다. 전선에서 절연체를 제거하고 도체 끝 부분을 납땜으로 주석 처리합니다. 와이어를 나무 스탠드에 놓고 한 방향으로 회전시켜 와이어의 주석 도금 끝 부분이 둥글게 되도록 주석 처리해야 합니다. 그렇지 않으면 인쇄 회로 기판의 구멍에 삽입할 수 없습니다.
스케치에 따라 와이어를 마우스 회로 기판에 삽입합니다. 색 구성표그리고 납땜인두로 납땜을 합니다.
틴셀 유형의 와이어는 일반 로진 플럭스를 사용하여 주석 도금할 수 없습니다. 틴셀 리본 도체는 절연 바니시 층으로 덮여 있기 때문입니다. 산성 플럭스는 금선의 내부 가닥을 포화시켜 결국 도체를 파괴하므로 사용할 수 없습니다. 이 경우 가장 좋은 플럭스는 아스피린 정제입니다.
남은 것은 전선의 주석 도금 끝을 인쇄 회로 기판의 구멍에 삽입하고 납땜으로 납땜하는 것입니다.
때로는 인쇄 회로 기판이 매우 작은 직경의 와이어용 구멍이 있는 양면으로 되어 있어 납땜에서 제거하기가 매우 어려운 마우스가 있습니다. 이 경우 도체를 접촉 패드에 간단히 납땜할 수 있습니다. 왜냐하면 운동 스트레스마우스가 작동할 때 전선에 압력이 가해지지 않으며 연결이 매우 안정적입니다.
이제 인쇄 회로 기판을 케이스 바닥에 설치하고 나사로 고정하고 와이어를 놓고 상단 덮개로 닫을 수 있습니다. 버튼이 있는 커버를 설치할 때 와이어가 버튼 푸셔 아래, 하우징의 결합 돌출부 사이에 들어가지 않고 다른 움직이는 부품에 닿지 않는지 확인해야 합니다. 마우스를 조립하기 전, 먼지와 머리카락을 반드시 제거하세요. 장기간꽤 많은 용도가 휠과 바디 사이의 틈을 통해 채워져 있습니다. 수리가 완료되고 컴퓨터 마우스를 다시 사용할 수 있습니다.
마모된 마우스 와이어를 비틀어 수리하는 방법
전선을 수리하는 것은 납땜보다 안전하지만 모든 사람이 납땜 방법을 아는 것은 아니며, 알고 있다고 해도 항상 납땜 인두를 가지고 있지는 않습니다. 납땜 인두 없이도 와이어를 비틀면 마우스 작동을 성공적으로 복원할 수 있습니다. 마우스를 분해하고 닳은 와이어 부분을 잘라냅니다.
절단된 전선 피복에서 도체를 조심스럽게 제거합니다. 와이어 피복은 절단되지 않으며 계속 사용됩니다.
도체의 길이는 비틀릴 때 비틀림 지점이 서로에 대해 8mm만큼 이동하고 도체의 끝 부분에서 절연체가 5-8mm 길이로 벗겨지도록 조정됩니다.
같은 색상의 도체 끝은 서로 단단히 꼬여 있습니다.
결과적인 꼬임은 도체를 따라 구부러지고 도체는 이전에 절단된 와이어 피복 중 하나에 삽입됩니다. 주유 시에는 꼬임이 서로 닿지 않도록 주의해야 합니다.
절연체를 몇 번 돌리면 꼬인 부분이 실수로 마우스 보드의 부품에 닿는 것을 방지하고 연결에 충분한 기계적 강도를 부여할 수 있습니다.
남은 것은 와이어 커넥터를 마우스 인쇄 회로 기판의 결합 부분에 삽입하고 케이스에 와이어를 놓는 것입니다.
상단 덮개를 닫고 나사를 조이면 컴퓨터 작업을 시작할 수 있습니다. 이런 방식으로 수리된 전선은 또 다른 기간 동안 지속됩니다. 때때로 시스템 장치작업장에서 멀리 떨어져 설치되어 있고, 마우스 와이어가 길지 않아 긴장 없이 작업할 수 있습니다. 위에 제안된 기술을 사용하면 오래된 마우스에서 와이어를 가져와 필요한 길이까지 와이어를 성공적으로 확장할 수 있습니다. 전선에는 단일 색상 기준이 없으므로 먼저 다이얼을 돌려 어떤 색상의 전선이 커넥터의 어느 번호에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
마우스의 수명을 늘리려면 마우스 본체에서 나오는 지점의 와이어가 조작 시 너무 많이 구부러지지 않도록 해야 합니다.
마우스 휠이 회전하기 어려워지는 경우
가끔 마우스 휠을 돌릴 때 페이지가 갑자기 스크롤되거나 한쪽으로 이동하지 않는 경우가 있습니다. 그 이유 중 하나는 포토 센서와 휠 옵토커플러의 광검출기 사이에 먼지와 머리카락이 들어가기 때문입니다. 먼지는 본체와 휠 사이의 틈을 통해 마우스 본체 안으로 들어가 휠 축에 달라붙습니다. 휠 축에는 활공을 개선하기 위해 윤활제가 코팅되어 있기 때문입니다.
먼지와 머리카락을 제거한 후 마우스 휠의 기능이 복원되었습니다.
마우스 버튼 수리
마우스 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌렀을 때 반응이 항상 발생하지 않거나 전혀 발생하지 않는 경우 두 가지 이유가 있을 수 있습니다. 마이크로 스위치 푸셔와 접촉하거나 고장난 지점에서 버튼이 마모되었습니다. 그 이유를 이해하려면 마우스를 분해하고 버튼이 푸셔에 닿는 위치를 살펴보는 것으로 충분합니다. 밀리미터 깊이가 깊어지면 아마도 이것이 이유일 것입니다.
작동 중인 버튼의 푸셔를 손가락으로 누르면 명확하고 큰 딸깍 소리가 들려야 합니다. 소리가 둔하다면 스위치 때문일 수 있습니다. 확인하려면 상단 절반을 제거한 마우스를 작동 중인 컴퓨터에 연결하고 손가락으로 마이크로 스위치 푸셔를 눌러야 합니다. 정상적으로 작동하면 버튼의 마모를 제거하는 것으로 충분합니다. 접근 가능한 방식으로, 예를 들어 플라스틱을 녹여 에폭시 수지 한 방울을 떨어뜨립니다. 마이크로스위치에 문제가 있는 경우 마이크로스위치를 교체해야 합니다.
대다수의 마우스는 표준 크기의 마이크로스위치를 사용합니다. 마이크로스위치는 다음과 같이 설계되고 작동됩니다. 복잡한 구성의 세 개의 황동 판이 플라스틱 케이스에 압착되어 있으며, 인쇄 회로 기판에 밀봉하기 위한 핀으로 끝납니다. 왼쪽(사진) 플레이트는 스위치의 중간점입니다. U자형 구멍이 있는 추가 얇은 황동판이 스페이서에 고정되어 있습니다.
얇은 황동 판의 왼쪽은 왼쪽 접촉 판의 왼쪽 돌출부에 맞물리고, 오른쪽 곡선 호는 왼쪽 접촉 판의 오른쪽 돌출부에 맞물립니다. 얇은 평판은 오른쪽 끝이 항상 위로 밀려 올라가도록 설치되어 있으며 L자 모양의 오른쪽 두꺼운 판과 접촉됩니다.
버튼을 누르면 버튼 푸셔가 얇은 판에 힘을 전달하여 아래로 이동하여 위쪽 접점에서 멀어지고 버튼 중앙에 단자가 있는 아래쪽 접점과 접촉하게 됩니다. 압력이 멈춘 후 얇은 판은 위쪽 원래 위치로 돌아가 마이크로 스위치의 외부 접점을 다시 연결합니다. 따라서 버튼을 누르지 않을 때는 버튼 하단에서 나오는 외부 접점이 서로 연결되고, 누르면 왼쪽과 가운데 접점이 서로 연결됩니다.
시간이 지남에 따라 금속은 피로를 축적하고 호 모양의 스프링은 변형되어 부분적으로 스프링 특성을 잃습니다. 여기서 버튼이 작동하지 않습니다. 마이크로 스위치를 분해하고 아치형 스프링을 제거한 후 약간 펴서 수리를 시도할 수 있습니다. 하지만 오래된 마우스가 있었기 때문에 그런 수리에 의존할 필요가 없었습니다. 컴퓨터가 등장하면서 키보드의 버튼은 여러 번 수리되었지만 그 안에 있는 각 버튼은 마우스의 마이크로스위치와 동일한 원리로 작동했습니다.
따라서 오래된 볼형 스위치가 주변에 있다면 마이크로 스위치를 제거하여 결함이 있는 스위치를 교체하는 것이 더 좋습니다. 바퀴 아래에 설치된 것을 납땜하는 것이 가장 좋습니다. 거의 사용되지 않으며 일반적으로 잘 작동됩니다.
바퀴가 없으면 마이크로 스위치를 사용하십시오 오른쪽 버튼. 마이크로스위치의 납땜을 풀기 전에 설치 방법에 주의하십시오. 마이크로 스위치에서는 핀이 대칭으로 위치하므로 설치 중에 실수가 발생하기 쉽습니다. 오래된 마우스가 없으면 수리할 마우스의 마이크로 스위치를 왼쪽 버튼 아래에서 휠 아래에 설치된 마이크로 스위치로 교체하는 것이 허용됩니다. 상황이 완전히 절망적이라면 마이크로 스위치 수리를 시작해야합니다.
