Lödpistol till Arduino Uno. Lödstation på Arduino i enkla ordalag

Mycket ofta möter ivrig radioamatör ett sådant problem som lödkolvar som inte uppfyller deras krav, eller helt enkelt brinner ut under drift. Dessutom är lödkolvspetsen inte alltid lämplig för mikroarbete och kräver justeringar av dess diameter.

Hur man gör en lödpistol med egna händer: beskrivning av enheten

Idag är situationen med kommersiellt tillgängliga lödkolvar helt enkelt katastrofal. Bra, högkvalitativa lödkolvar är dyra och billiga kinesiska brinner ut under den första användningsdagen.

För att inte slösa bort extra pengar kan du prova att göra en lödstation själv.

En lödfön liknar en vanlig hushållsprodukt som används för att torka hår. Dess huvudsakliga skillnad kan bara kallas driftstemperaturen. Det är tack vare kraften, som är mycket större i en lödhårtork, som med hjälp av denna produkt är det möjligt att löda olika radiokomponenter. Och med det här objektet kan du också samla diagram.

Kort beskrivning enhet för nybörjare:

En varmluftspistol för lödning är en bekväm universell elektrisk enhet som låter dig värma metalldelar på kort tid;
Tack vare sin goda montering och användarvänlighet är lödpistolen perfekt för proffs och nybörjare.
Denna enhet används mycket sällan separat, på grund av att när man utför reparationsarbete är den exakta riktningen för varmluftsflödet också ganska viktig.

Det är på grund av detta som specialister lätt använder lödstationer. Med andra ord är denna semiprofessionella värmeutrustning, som inkluderar ett svetsvärmeelement och ett bekvämt lödkolv, utmärkt för lödning av små delar. Denna coola moderna lödstation är perfekt för mödosamt arbete med elektriska kretsblock och nätverk. Ibland, tack vare en sådan enhet, kan du värmebehandla små element. Du måste dock veta att varje modell, som kallas en lödpistol, är individuell i sina tekniska parametrar och har en munstycksdiameter från 2 till 6 mm. effekt inom 500 watt; maximal fläktprestanda upp till 32 liter per minut; och driftstemperatur upp till 550 grader.

Hemmagjord analog lödstation med arduino

Enkla lödkolvar används främst av nybörjare radioamatörer. De som professionellt reparerar utrustning, eller som helt enkelt ofta måste löda, köper speciella universella lödstationer. Men en bra lödenhet är dyr nu för tiden, och kinesiska konsumtionsvaror håller inte länge.

Vägen ut ur situationen är att skapa en enkel lödstation hemma baserad på en Arduino-modul, som kommer att fungera felfritt och utföra alla befälhavarens uppgifter. Diagrammet och ritningarna av denna hemgjorda produkt är ganska enkla.

Den innehåller följande detaljer:

Utrustad med termoelement;
Det finns en LCD-skärm;
Effektregulator;
System för att hålla temperaturen på lödspetsen på den nivå som krävs för drift.

För att göra en lödstation baserad på Arduino behöver du följande delar: ringkärltransformator, triac, diodlikriktare, Arduino Pro Mini, MAX6675 chip, kondensator, motstånd, 51K potentiometer, kompressor.

DIY induktionslödstation 220 volt: funktionsprincip och fördelar

Kontaktmetoden att värma upp lödspetsen håller på att bli ett minne blott. Den används i klassiska kretsar av universella lödstationer, men är ofullkomlig. Detta kan märkas av låg effektivitet, hög strömförbrukning, lokal överhettning av spetsen vid kontaktytan och andra inkonsekvenser

En induktionslödstation eliminerar sådana nackdelar. När högfrekvent spänning kommer in i induktionsspolen bildas en konventionell växelspänning magnetiskt fält. Eftersom det yttre lagret av spetsen är gjord av naturligt ferromagnetiskt material, börjar processen med magnetiseringsomkastning av elementet under drift, vilket åtföljs av virvelströmmar. Detta leder till en märkbar frigöring av värmeenergi.

Fördelarna med den enkla induktionslödningsmetoden är följande:

Spetsen i lödkolven värms jämnt, eftersom den fungerar som ett värmeelement.
Det finns inga förluster förknippade med temperaturtröghet;
Lokal överhettning av strukturen, vilket orsakar utbrändhet och oxidation av spetsen, elimineras helt;
Enhetens livslängd ökar och effektiviteten ökar.

Stationer utrustade med en temperatursensor är betydligt billigare än konventionella, vilket gör dem tillgängliga för både proffs och amatörer. Noggrannheten, användbarheten och tillförlitligheten hos denna utrustning beror direkt på den digitala styrenheten.

Enkel lödstation: material för att göra spetsen

Den största fördelen med en hemmagjord lödstation är dess lägre kostnad än den som köps på marknaden. Dessutom, genom att göra en lödkolv och en spets för den, kan du göra dem precis som du behöver. Det är trots allt bara du som vet vilka enheter du måste reparera oftast, och vilka tips som kommer att komma till nytta oftare.

För att göra en lödkolvspets behöver du följande verktyg och material:

Tabletter och kranar för gängskärning;
Fina och grova filar;
Knivslip med liten diameter;;
Spänntång eller bänkskruvstäd;
Liten hammare;
2 tång;
Lödkolv utan spets;
Träklubba;
Linjal;
Bågfil för metall med nytt blad;
Uppsättning gamla skruvmejslar;
Tjocka handskar;
En bit kopparrör 8 mm i diameter;
Enkeltrådig koppartråd med en diameter på 4 mm.

Det första du behöver göra är att se till att eventuella böjda områden på röret rätas ut och eventuella ojämnheter tas bort. Skär röret i bitar, justera längden med en bågfil eller rörskärare. När du utför dessa manipulationer, skydda dina händer med speciella handskar.

Att göra en lödkolv för en lödstation: stadier av arbetet

För att göra det bekvämt att arbeta, skär en bit tråd 16-25 cm lång. Sedan fortsätter vi med att göra höljet. För att göra detta, ta bitar av rör 25x8 mm och gör märken var 25:e mm.

För höljen rekommenderar experter att du använder rester av rör 2,5 cm långa och 8 mm i diameter (5/16 tum). Mät noggrant bitarna med önskad längd, gör märken på varje sektion efter 2,5 cm (med en spik eller ett vasst bågfil. Med hjälp av en bågfil sågar vi av rören längs märket. Detta måste göras noggrant, så att arbetet görs felfritt.

När du har sågat av det övre höljet måste du börja processen med att ta bort små "trasor" av metall som kom in i röret under sågning. Använd en skruvmejsel för att rengöra det skurna området, vrid på det då och då och kontrollera insidan av röret. Glöm inte att du inte behöver vidga hålen. Efter strippning av röret, ta en lödkolv och trä in den i höljet. Det ska passa perfekt, som om du hade ett original sting i händerna. Efter att ha uppnått framgångsrik passning, fila höljet, jämna ut kanterna. Det finns dock ingen anledning att överdriva det. Du behöver inte slipa bort en extra bit material nu.

Vi gör ett "stick" från en koppar- eller mässingsstav;
Vi skär trådar på spetsen och höljet;
Vi rengör och ansluter spetsen och tråden;
Produkterna är polerade och pläterade med nickel.

Genom att nickelplätera spetsarna på din lödkolv kan du inte bara förbättra dem utseende, men också förlänga produktens livslängd. Nickel kommer att kunna skydda kopparspetsar från korrosion i framtiden och kommer att undvika tennavlagringar.

Hur man gör en lödkolv med egna händer (video)

På den moderna marknaden representeras nanolödstationer av sådana modeller som Encoder och Atmega 8, men deras priser är ganska höga. Genom att göra en blåslampa för dina egna behov med dina egna händer kan du inte bara spara pengar utan också göra en infraröd enhet, som kommer att tjäna dig under mycket lång tid och troget. Du kan också göra ledande gaslim eller klistra själv för lödning.

I den här artikeln vill jag prata om min version av en lödstation baserad på en mikrokrets ATmega328p, som används i arduino UNO. Projektet togs som grund från webbplatsen http://d-serviss.lv. Till skillnad från originalet var skärmen ansluten med i 2 c-protokollet: för det första hade jag det, jag beställde flera stycken på AliExpress för andra projekt, och för det andra fanns det fler fria MK-ben som kunde användas för vissa andra funktioner. Bild på skärmen med en adapter för i 2 c-protokollet finns nedan.

Temperaturen på lödkolven, hårtorken och kylarens hastighet regleras av kodare:

Lödkolven och hårtorken slås på och av genom att trycka på encodern, och efter avstängning lagras temperaturen på lödkolven, hårtorken och kylarens hastighet i MK-minnet.

Efter att ha stängt av lödkolven eller hårtorken visas temperaturen i motsvarande rad tills den svalnar till 50 0 C. Efter att ha stängt av hårtorken kyler kylaren den till 50 0 C med 10 % hastighet, vilket gör den nästan tyst när den är avstängd.

För att driva kretsen köptes den på aliexpress pulsblock Strömförsörjningen är 24V och 9A, som jag senare insåg, för kraftfull. Det är värt att leta efter en med en utström på 2-3 A - det här är mer än tillräckligt, det blir billigare och det tar mindre utrymme i väskan.

För att driva kretsen använde jag en DC-DC-omvandlare på LM2596S, kopplade den till 24V och ställde in byggmotståndet på 5 volt.

Jag köpte också en lödkolv och en hårtork på aliexpress. Det är VIKTIGT att välja dem med ett termoelement och inte med en termistor. Hårtorken valdes från stationerna 858, 858D, 878A, 878D och 878D, lödkolven från stationerna 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D. Om du använder en termistor måste kretsen och den fasta programvaran modifieras. Jag köpte ett set med 5 spetsar till lödkolven. Lödkolven var defekt; en tråd var bruten någonstans inuti. Jag var tvungen att byta den, kabeln från USB-förlängningssladden passade bra.

Du behöver också ytterligare kontakter GX16-5 och GX16-8 för att ansluta en lödkolv och hårtork till enhetens kropp.

Nu fallet: Jag tillbringade mycket tid med problemet med att välja ett fall, först använde jag datorenhet strömförsörjning av metall, men övergav den senare eftersom... Det uppstod störningar från UPS:en, vilket fick MK och LCD att frysa. Jag försökte skärma av strömförsörjningen, moderkortet och skärmen. MK slutade frysa, men displayen visade periodvis obegripliga hieroglyfer. Jag bestämde mig för att använda ett plastfodral, alla problem med störningar försvann omedelbart, jag skyddade ingenting. Jag bestämde mig också för att köpa fodralet från kineserna. Jag ryckte lite med måtten och tog vad som visade sig vara en väldigt liten (150 mm x 120 mm x 40 mm), självklart passade jag allt där, gjorde en specialbräda för den, men på frontpanelen allt visade sig vara för kompakt, och det är inte särskilt bekvämt att justera hårtorken speciellt .

Den modifierade kretsen och kretskortet visas nedan på bilden, det skiljer sig från originalet genom att ansluta displayen, ersätta variabla motstånd och strömknappar med kodare. Även i diagrammet tog jag bort 12 volts stabilisatorn, eftersom... Min hårtork går på 24V, och jag tog bort 5-volts stabilisatorn och ersatte den med en DC-DC-omvandlare.

Kretskortet gjordes på klassiskt sätt - förtennat med rosenlegering i en lösning av citronsyra.

Jag placerade triacen på en liten radiator, power mosfets utan radiator, eftersom Ingen uppvärmning märktes bakom dem. Stiften var tvungen att tas bort på grund av dålig kontakt. Jag rekommenderar att du använder variabla motstånd med flera varv för smidigare temperaturjustering.

Mikrokontrollern blinkade via Arduino UNO, vi kopplade MK enligt det klassiska schemat: 1 MK-stift till 10 Arduino-stift, 11 MK-stift till 11 Arduino-stift, 12 MK-stift till 12 Arduino-stift, 13 MK-stift till 13 Arduino-stift, 7 och 20 stift till + 5 volt, 8 och 22 till GND, till 9 och 10 ansluter vi 16 MHz kvarts. Anslutningsschemat finns nedan.

Kopplingsschema

Allt som återstår är att programmera MK.

1) Gå till webbplatsen https://www.arduino.cc/en/main/software, välj ditt operativsystem, ladda ner programmet ARDUINO IDE och installera det sedan.

2) Efter installationen måste du lägga till bibliotek från arkivet för att göra detta, välj Sketch - Connect library - Add.ZIP library. Och vi kopplar ihop alla bibliotek ett efter ett.

3) Anslut Arduino UNO och MK som är ansluten till den till datorn via USB första gången du slår på den kommer de nödvändiga drivrutinerna att installeras.

4) Gå till programmet Arkiv – Exempel – ArduinoISP – ArduinoISP, i Verktygssektionen, välj vårt kort och den virtuella porten som Arduino är ansluten till, klicka sedan på ladda upp. Med dessa åtgärder förvandlar vi vår Arduino till en fullfjädrad programmerare.

5) Efter att ha laddat in skissen i Arduino, öppna skissen från arkivet, välj Verktyg - skriv bootloader. Naturligtvis behöver vi inte själva bootloadern i MK, men med dessa åtgärder kommer säkringarna att blinka in i MK och vår mikrokontroller kommer att fungera från en extern kvarts med en frekvens på 16 MHz.

Idag ska jag försöka berätta om vår väns projekt, som jag personligen tycker om att använda till denna dag - det här är en lödstation med en hårtork och en lödkolv på en Arduino-kontroller. Jag är själv inte så insatt i radioelektronik, men jag har de grundläggande begreppen, så jag kommer att prata mer från en lekmans synvinkel snarare än en professionell, särskilt eftersom författaren själv inte har tid att prata i detalj om detta projekt .

Syftet med enheten och kontroller

Huvudsyftet är bekväm och högkvalitativ lödning vid en lödstation med hjälp av en lödkolv och en hårtork. Hårtorken och lödkolven slås på och av med separata knappar och kan fungera samtidigt.

Den största skillnaden mellan vår lödkolv (och hårtork) och en vanlig är konstant temperaturkontroll! Om jag ställer in temperaturen på 300 grader, så kommer exakt denna temperatur att bibehållas på lödkolvspetsen med de minsta avvikelserna. Denna lödkolv behöver inte tas bort regelbundet från uttaget som en vanlig, och den behöver inte kopplas tillbaka i uttaget när den har svalnat. En hårtork har också samma funktion.

Stationen är utrustad med en LCD-skärm som visar den inställda temperaturen för lödkolven och hårtorken, samt den aktuella uppmätta temperaturen på dessa enheter. När du observerar dessa avläsningar kan du märka att den uppmätta temperaturen ständigt tenderar till den inställda temperaturen och avviker från den endast i bråkdelar av sekunder och några få grader. Undantaget är det ögonblick då enheten slås på, när enheten bara värms upp.

Förutom strömknapparna och skärmen finns det ytterligare tre potentiometerrattar på stationens externa panel. De kan ställa in temperaturen på lödkolven och hårtorken, samt fläktens rotationshastighet. Temperaturen mäts i grader Celsius, och hårtorkens hastighet mäts i procent. Samtidigt betyder 0% inte att fläkten är avstängd, utan bara den lägsta hastigheten.

Hårtorken är utrustad med en skyddande blåsfunktion. Om du använde en hårtork och stängde av den med knappen, stängs värmeelementet av hårtorken av, och dess fläkt fortsätter att rotera och blåser luft genom hårtorken tills dess temperatur sjunker till säkra 70 grader. För att förhindra att hårtorken inte fungerar ska du inte koppla ur stationen från uttaget förrän blåsningen är klar.

Enhet och funktionsprincip

Jag anser att grunden för enheten är ett kretskort utvecklat och tillverkat av kamrat Kamik. I mitten av detta kort finns ett block i vilket styrenheten är installerad Arduino Nano V3. Styrenheten levererar signaler till tre MOSFET-transistorer, som smidigt styr tre belastningar: värmeelementen i lödkolven och hårtorken, samt hårtorkens fläkt. Också på brädet finns trimmotstånd för att ställa in termoelementen för lödkolven och hårtorken, samt många kuddar och kontakter för att ansluta en hårtork och lödkolv (via GX-16-kontakter), en skärm, knappar för att slå på hårtorken och lödkolven och potentiometrar. Dessutom limmas en nedtrappningsmodul LM2596 direkt på kortet för att minska spänningen från 24V till 5V för att driva själva arduinon och LCD-skärmen. Fläkten och värmaren på hårtorken fungerar från 220V, lödkolven - från 24V. För att driva lödkolven finns en separat strömförsörjning 220V->24V, beställd från Kina. Fem-volts förbrukare drivs av en nedstegsbrytare LM2596.

Hårtorken och lödkolven är anslutna till lödstationen med GX16-kontakter med åtta respektive fem kontakter. För att ansluta en 220V nätsladd tillhandahålls ett speciellt uttag med inbyggd strömbrytare och säkring.

Delarlista, kostnad

Jag och mina vänner bestämde oss för att montera flera av dessa lödstationer på en gång, så vi kunde spara på vissa delar från Kina på grund av små partier: vi letade specifikt efter partier där delarna vi behövde såldes i 5 delar och i vissa delar. fall (till exempel potentiometrar) - i 20 stycken. Som ett resultat var kostnaden för en station (utan bostad). cirka 40 $.

Jag har länge velat ha en varmluftslödstation, men jag blev kvävd av paddan och deprimerande bärbarheten, eftersom den gamla sovjetiska 40-watts lödkolven lätt fick plats i en ryggsäck, och jag lödde ganska bra med den, det sista halmstrået var att Jag fick slut på lod och jag köpte en spole av en annan på närmaste stalllod, och av någon anledning smälte den inte alls av ordet, den vägrade bara, jag gjorde ett anspråk till säljaren, till vilket han sa , "Jag mår bra, det är din lödkolv som är skit," jag blev såklart förolämpad, eftersom den fungerade bra i 25 år och sedan slutade, ja, okej, du behöver fortfarande löda, jag köpte ett annat lod i ett annat stall, och igen ingenting, det smälter bara inte, jag tänkte på det och gick för att köpa en helt ny lödkolv, jag slog på den direkt i affären och kollade den, det andra lodet smälter och dropparna flyger, jag tror att värmare har funnits i många år, min favoritlödkolv blev oanvändbar, men det som är intressant är att lodet som jag köpte vid det första ståndet fortfarande inte smälte, eftersom jag senare fick reda på att det börjar smälta vid 300 grader.
Men en annan sak kom ut: spetsen på en nytillverkad lödkolv brinner ut på 10-15 minuter, antingen för att temperaturen där är högre eller att spetsen är gjord av skitmetall, men poängen är att jag förtennade den gamla lödkolven en gång och det var inga problem under många timmars arbete, men här är lödningen. Det förvandlades från ett trevligt tidsfördriv till en plåga. Jag var ständigt tvungen att rengöra spetsen med en stålsvamp.

I allmänhet är det dags att leta efter en vanlig lödkolv, men igen under trycket av en padda, och eftersom jag redan har börjat välja en lödkolv, skulle en hårtork vara bra, annars är det inte särskilt bekvämt att löda mikrokretsar med en roslegering, och att reparera en telefon, även med en välslipad spets, är ett tråkigt och mödosamt jobb.
Betraktade olika varianter men det är antingen för dyrt eller inte särskilt flexibelt, och sedan kom jag över den här videon - Arduino lödstation för $10(och här gläds min inre jude) även om den verkliga kostnaden visade sig vara mer än $25 för komponenter, är det fortfarande billigt och jag fick mycket erfarenhet av att arbeta med arduino och mikroelektronik.

Efter att ha sett ett par videor om ett liknande ämne insåg jag att allt inte är så läskigt, diagrammen är enkla och detaljerade, det finns en färdig skiss för Arduino (av vilken det för tillfället finns 10 rader kvar) och logiken är inte komplicerad.

Jag beställde ett gäng komponenter, som i slutändan inte heller räckte till och jag var tvungen att köpa fler från en radioaffär till ett högt pris, men jag orkade inte längre, och uthärda smärtan av att använda en brinnande lödkolv, Jag började montera kretsen.

Huvudelementen i stationen köps monterade, nämligen en arduino, en strömförsörjningsenhet, en lödkolv och en hårtork, men små saker som en hårtork-dimmer och en kontrolltransistor fick hanteras på egen hand.

Först och främst tog jag upp förstärkningskortet för termoelementet på LM358N

Första gången jag satte ihop något på en brödbräda försökte jag göra allt så kompakt som möjligt, men det blev inte snyggt, lödkolven var fruktansvärt obekvämt ...

Sedan, i snabbare takt, lärde jag mig principerna för att arbeta med indikatorer med sju segment, varefter jag insåg att Arduinos utgångar inte räckte till att jag också var tvungen att bemästra skiftregister.

Efter att ha lärt mig alla krångligheterna med att arbeta med LED-skärmar (det visar sig att alla dioder måste släckas efter varje körning för att undvika spökeffekten), insåg jag att jag behöver 2 skärmar, för en lödkolv och för en hårtork, och ledningarna i arduino börjar redan ta slut, och gör sedan antingen en kaskad av skiftregister eller installera dem parallellt + 2 arduino-ben, men jag tänkte vilken typ av logik som skulle behöva implementeras för att separat styra två skärmar genom att skicka en sekvens av bytes... ja, vad fan, i allmänhet bestämde jag mig för att plocka upp en färdig displaymodul.

Av de två alternativen vann latheten, det grafiska gränssnittet ser coolare ut, du kan rita alla möjliga roliga saker, men jag är för lat för att bråka med det här, varför 16X2, som är enkelt både till utseendet och i inlärningen, passade mig bättre.

Lödkolvskontrolldelen är en IRFZ44-transistor och ett par motstånd.

Men med hårtorkens dimmer är situationen mer intressant, det finns många implementeringar: , , , , , , , , , , , , , .
Jag insåg mest enkelt diagram med nolldetektor.

Programvarukontroll av dimeren är baserad på biblioteket CyberLib.
Till att börja med, efter att ha experimenterat med en glödlampa, fångade jag några misstag, sedan kan du koppla upp en hårtork.

Jag satte ihop kretsen på samma breadboard (jag har alla element på separata kort för att vara modulära) mellan högspänningsspåren, jag klippte av fläckarna från breadboard så att risken för haveri var mindre.

Tirak från glödlampan värmdes upp till 32 grader, från hårtorken till 70, så jag satte honom på kylaren från diodenheten (donatorlaserskrivare).
För att styra fläkten duplicerade jag helt enkelt lödkolvens styrkrets (t.ex kraftfull transistor det finns många där, men jag var för lat för att starta en djurpark).

Jag ville göra aktiva element på sängarna, men tyvärr fanns det inga 6-stifts, jag fick ta det jag hade och beställa i reserv från Kina.

Alla nödvändiga moduler är klara, nu är det dags att sätta ihop dem, hjärtat i hela enheten är Arduino Pro Mini V3-klonen, det är bra eftersom det har 4 extra stift (det kan aldrig bli för många fel).

Jag kom på platsen på tavlan så att allt skulle passa.

Jag lade till en högtalare (för att blinka och piper), kontakter alla från samma skrivare, ett motstånd för att justera displaykontrasten och ett gäng motstånd för knapparna.
Knapparna är seriekopplade motstånd kopplade till en analog ingång, genom att avläsa vilken man kan urskilja vilken knapp som är nedtryckt.

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att endast en knapp normalt bearbetas åt gången, men fördelen är att på stor mängd Det finns 8 knappar i den slutliga versionen; endast en Arduino-ingång används.

Efter att ha samlat allt det här på bordet insåg jag att jag behövde tänka på fallet.

Den första versionen är monterad i en kartong, bara inte på bordet.

Och gick omedelbart till byggaffären för containrar.
Det som råkade skäras ur plast var hemskt...

Efter ett fall sprack hörnet och då fick jag göra en annan kropp.

Valet föll på en gammal CD-enhet, enheten är gammal, väggarna är tjocka och starka.

Jag borrade hål och täckte botten med plast från förpackningen.
Frontpanelen är gjord av en plugg från samma fodral, och det finns mer hett snodd.

Frontpanelen är ganska liten, och jag var tvungen att ordna kontrollerna och kontakterna väldigt tätt först tänkte jag placera lödkolven och hårtorkens kontakter på sidorna av stationen, men i det här fallet blir det svårt att komma åt en av; noderna, så att kontakterna är maximalt till vänster, sedan displayen och sedan 2 rader med kontroller, övre lödkolv, botten hårtork, allt är mjukvarukonfigurerat.
Från början tänkte jag göra vackra färgade knappar, men jag behöver minst 6 av dem, vilket är ganska mycket och det finns inget utrymme för dem, jag avvisade också idén med två kodare eftersom implementeringen av koden är ganska komplicerad ( räknar växlande nivåer) och det är bättre att lägga tid på något mer användbart, jag bestämde mig för vanliga klockknappar genom att löda dem på en brödbräda, själva knapparna är korta, jag använde korta bultar med en mutter från insidan som tryckare, det gjorde det' det blir väldigt smidigt, men klickklicket är ganska distinkt, eftersom den första implementeringen kommer att gå.

Den installerade 24-voltsfläkten är mer sannolikt att lätta på samvetet, det finns nästan inga mycket heta element inuti, bara däcket och diodbryggan värms upp under belastning, så fläkten är ansluten parallellt med hårtorkens turbin, och där är en strömbrytare (bygel från samma enhet) för att ställa om fläkten till konstant arbete eller stänga av den helt.
När hårtorken är igång kan du inte höra fläkten i fodralet.

Arduino drivs av min favorit DC-DC-omvandlare (den mindre).

Den är lite redundant (kan ge upp till 3 ampere) men det fanns inga alternativ till den, jag testade att installera micro DC-DC men den blev väldigt varm då den är designad för max 23 volt och fungerar på gränsen, men en 5 volt linjär stabilisator kommer att mata ut 19 volt i värmen, vilket också är för mycket.

När det gäller hårdvaruimplementeringen är det förmodligen allt, resten är en fråga om firmware, jag laddade upp allt mitt arbete till GitHub, inklusive hela diagrammet i eagle, det finns många fel i koden, jag ska försöka för att hitta tid och föra koden till en mer lämplig form, men åtminstone allt fungerar i det här skedet, även om det finns ett par oupptäckta buggar som måste bearbetas.

Kalibreringen utfördes med hjälp av ett K-termoelement och en kalibreringsskiss, alla tabeller och skisser finns på GitHub, kalibreringen utger sig inte för att vara idealisk, men i driftsområdena +/- är den exakt (vid kalibrering av lödkolven, en spetsen brändes åt helvete med för höga temperaturer, var försiktig och kalibrera med en spets som ingen synd).

Det är nog allt i skrivande stund, stationen arbetade i cirka 10 timmar (mest på småsaker) hittills utan några större klagomål.

För att göra det lättare att förstå processen för att bygga en lödstation måste du förstå det funktionella syftet med huvudkomponenterna.

Arduino

Denna processor, installerad på ett litet kretskort, har en viss mängd minne. Hål görs runt omkretsen av kortet, och kontaktpaneler är installerade för att ansluta en mängd olika elektriska element. Det kan vara lysdioder, sensorer av olika utföranden och syften, reläer, elektromagnetiska lås och mycket mer som drivs från ström och styrs av elektriska signaler. I vårt fall blir det en lödstation monterad på Arduino.

Det speciella med Arduino-processorn är att den enkelt kan programmeras för att styra anslutna enheter enligt en etablerad algoritm. Detta gör att du kan designa din egen automatiska system kontroll av elektriska hushållsapparater och andra elektriska element.

Lödkolv

För arbete med kretskort elektroniska kretsar mycket efterfrågad Konsumenter använder modeller av Mosfet lödkolvar, tillverkade i Kina, med handtag av 907 A1322 939-serien de är billiga, pålitliga och bekväma.

Egenskaper:

Matningsspänning – 24V, likström (DC);
Effekt – 50W;
Arbetstemperatur för lödning är 200-400 °C.

I detta läge för uppvärmning och upprätthållande av temperaturen kommer styrenheterna att koppla om en ström på 2-3 A, men detta kräver en lämplig strömförsörjning.

Funktioner för att välja en lödkolv

Notera! Vissa lödkolvdesigner har ett termoelement som en temperatursensor sådana alternativ är inte lämpliga; det måste finnas en termistor (motstånd). Du måste noga läsa den tekniska dokumentationen och rådfråga säljarna vid köp.

Det finns 5 ledningar i lödkolvskontakten:

Två - ansluten till värmeelementet;
Två - till temperatursensorn;
Man kontaktar spetsen och går till jord samtidigt, ledaren fungerar som en neutralisator för statisk spänning.

Du kan bestämma syftet med ledningarna med en multimeter genom att mäta motståndet mellan ledningarna från en temperatursensor på 45-60 Ohm. Värmeelementets motstånd är flera ohm. På detta sätt kan du skilja ett termoelement från en sensor och ett värmeelement, dess motstånd är flera ohm och vid mätning, om du byter sonderna, kommer avläsningarna att skilja sig. Senaste modellerna Vanligtvis standardiserad: röd-vit - sensorledningar, svart och blå - från värmaren, grön - jordning. Den passande delen för lödkolvsladdskontakten levereras som ett kit om nödvändigt, båda komponenterna i kontakten säljs i radiodelarbutiker.

kraftenhet

Vissa hantverkare använder strömförsörjning från en PC för 12V de använder adaptrar för att öka spänningen till 24V. I dessa fall fungerar styrkretsen normalt, men det finns problem med lång uppvärmning på grund av låg ström.

Det är mer tillförlitligt att använda industriprodukter; 24V 60W Venom Standart är idealisk, som ger en ström för en belastning på 2,5 A. Den har små dimensioner och ett hållbart hölje tillverkat av en metallplatta och monteras enkelt i ett vanligt hölje. för en lödstation med Arduino.

Kopplingsschema

Det beprövade och pålitliga Flex Link-systemet används flitigt av många hantverkare. Det är relativt enkelt och har tillgängliga element; nybörjare kan montera en sådan krets med sina egna händer.

Förutom Arduino-kretsen (UNO), strömförsörjning och lödkolv ingår allmän ordning Du behöver några fler element:

Operationsförstärkare LM358N för att ta avläsningar från en temperatursensor på en lödkolv. Utan att gå in på teoretiska detaljer, för att koordinera dess funktion med Arduino-kortet, innehåller kretsen 2 kondensatorer på 0,1 μF vardera, 3 motstånd: 10; 1; 13 kOhm;
För att styra på och stänga av strömmen på lödkolven, beroende på signalerna från temperatursensorn, används en IRFZ44 pulstransistor, ansluten genom 1k och 100 Ohm motstånd till Arduino-kortet;

24V strömförsörjningen är designad för att värma lödkolven. +5V krävs för att driva Arduino- och LM358N-kretsarna. Denna spänning tillhandahålls av en 24/5V spänningsstabilisator ansluten till huvudströmförsörjningen

Det finns flera alternativ för att driva Arduino och individuella kretselement, du kan ställa in stabilisatorns utgång till 5V och mata den till Arduino-ingången via USB.

Ett annat alternativ är att installera 12V vid utgången och mata den genom en klassisk cylindrisk kontakt. 5 volt för kretsen kan tas från stabilisatorn inbyggd i Arduino.

I vårt fall används Arduido-kortet som styrenhet, kontrollknapparna är anslutna från en +5V strömförsörjning genom ett 10kOhm motstånd. Tresiffrig (varje siffra har 7 segment) LED-indikator låter dig tydligt övervaka temperaturen på lödkolven.

Viktig! När du ansluter en indikator till ett kort måste du definitivt förstå dess egenskaper olika modeller. Det är viktigt vilka strömmar segment LED tål, och vilket stift som motsvarar vilket segment. Framgångsrik pinout av kontakter beror på korrekt förståelse av designen.

I vårt fall är segmenten anslutna genom 100 Ohm motstånd, Pinout av kontakter sker i följande sekvens:

Anoder:

D0 – a;
Dl - b;
D2 - c;
D3 – d;
D4 – e;
D5 – f;
D6 – g;
D7 – dp.

Katoder:

D8 – katod 3;
D9 – katod 2;
D10 – katod 1.

För att förenkla är knapparna kopplade till analog stift A3, A2, och minnet och processorhastigheten är tillräckliga för att notera detta i programmet. På Arduino UNO-kortet är det svårt för amatörer som inte har tillräcklig praktisk erfarenhet att identifiera de digitala stiften: 14, 15, 16.

För att säkerställa att värmeelementet inte överhettas till maximalt tillåten temperatur, bör kretsen automatiskt styra uppvärmningsprocessen i PWM-modulationsläge. I det inledande skedet slås 24V på med full effekt för att snabbt nå den inställda temperaturen. Efter att ha uppnått det inställda temperaturvärdet reduceras effekten till 30-45% med minimal avvikelse. Till exempel, vid 10 °C från den inställda temperaturen kommer lödkolven att stängas av eller slås på beroende på om temperaturen är högre eller lägre än den inställda, det här läget låter dig använda 30-35% av effekten för att upprätthålla lödstationen i driftläge avlägsnas trögheten av överhettning.

För att upprätthålla detta läge av kretsen skrivs ett enkelt program och processorn blinkar. Att skriva program kräver detaljerad övervägande i en separat artikel. När det uppstår problem kan du vända dig till specialister som, för Arduino-block, kommer att skriva ett program på några minuter som ställer in driftalgoritmen för styrenheten för lödstationen. Många webbplatser publicerar olika alternativ för att använda Arduino, presentera diagram, kretskortsalternativ och programvara. Du kan köpa ett program för 1-5 dollar, en Arduino med en processor som är sydd för en given krets med en specifik algoritm, och sätta ihop kretsen själv. På den här sidan http://cxem.net/programs.php kan du beställa produktionen av ett tryckt kretskort, Arduino med ett firmwareprogram för en beställning av $5. På denna sida görs beräkningar, ett diagram upprättas, alla nödvändiga delar väljs och skickas till kunden som ett kit med en beskrivning av monteringsprocessen. Som gör-det-själv-designer har kunden möjlighet att utvärdera sina förmågor, välja vad han ska göra med sina egna händer, vad han ska köpa och montera stationen själv.

Funktioner för installation och testning av kretsdrift

Det speciella med detta alternativ är att lödstationen på Arduino är gjord på separata block. Tryckta kretskort(block) placeras enkelt i ett gemensamt hölje, såsom en LED-indikator, en kontakt för att ansluta en lödkolv och knappar visas på frontpanelen.

På en separat tavla kan du placera ytterligare element, transistor IRFZ44, operationsförstärkare LM358N, med alla kondensatorer, resistanser och en kontakt för att slå på lödkolven. Alla anslutningar mellan blocken görs enligt diagrammet genom kopplingar.

På i detta exempel ett specifikt monteringsalternativ med vissa element övervägs. Det finns olika strömförsörjningar, stabilisatorer, Arduino, indikatorer och andra element vid montering, det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till kompatibiliteten av parametrar förändringar i pinout och programmering. Men den allmänna algoritmen för att välja element och kontrollera och skriva ett kontrollprogram förblir densamma.