En bra laboratorieförsörjning är ganska dyr och inte alla radioamatörer har råd.
Men hemma kan du montera en strömförsörjning som inte är dålig när det gäller egenskaper, som helt klarar att ge ström till olika amatörradiodesign, och kan också fungera som laddare för olika batterier.
Radioamatörer samlar i regel sådana strömförsörjningar från, som är tillgängliga överallt och är billiga.
I den här artikeln har lite uppmärksamhet ägnats åt själva ATX -ändringen, eftersom det vanligtvis inte är svårt att konvertera en datorns strömförsörjningsenhet för en genomsnittlig radioamatör till ett laboratorium, eller för något annat ändamål, men nybörjare radioamatörer har många frågor om detta. I grund och botten vilka delar i nätaggregatet som behöver tas bort, vilka som ska lämnas kvar, vad man ska lägga till för att göra en sådan strömförsörjningsenhet till en justerbar osv.
Här, specifikt för sådana radioamatörer, i den här artikeln vill jag prata i detalj om konvertering av ATX -datorns strömförsörjning till reglerade strömförsörjningar, som kan användas både som laboratorieförsörjning och hur Laddare.
För ändringen behöver vi en fungerande ATX -strömförsörjning, som är gjord på TL494 PWM -styrenheten eller dess analoger.
Strömförsörjningskretsarna på sådana styrenheter skiljer sig i princip inte så mycket från varandra och allt är i princip lika. Strömförsörjningsenhetens effekt bör inte vara mindre än vad du planerar att ta bort från den konverterade enheten i framtiden.
Låt oss titta på en typisk ATX -strömförsörjningskrets med en effekt på 250 watt. "Codegen" strömförsörjningar har samma kretsar skiljer sig nästan inte från denna.
Kretsarna i alla sådana nätaggregat består av en högspännings- och en lågspänningsdel. På bilden av strömförsörjningskretskortet (nedan) från spårets sida är högspänningsdelen separerad från lågspänningen med en bred tom remsa (inga spår) och ligger till höger (det är mindre i storlek). Vi kommer inte att röra den, utan kommer bara att fungera med lågspänningsdelen.
Detta är mitt kort och med hjälp av exemplet kommer jag att visa dig ett alternativ för omarbetning av ATX -nätaggregatet.
Lågspänningsdelen av kretsen vi överväger består av en TL494 PWM-styrenhet, en krets baserad på driftförstärkare som styr utspänningen på strömförsörjningen, och om de inte matchar ger den en signal till fjärde etappen av PWM -styrenheten för att stänga av strömförsörjningen.
I stället för en operationsförstärkare kan transistorer installeras på strömförsörjningskortet, som i princip utför samma funktion.
Därefter kommer likriktardelen, som består av olika utspänningar, 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 volt, varav endast en +12 volt likriktare kommer att behövas för våra ändamål (gula utgångstrådar).
Resten av likriktarna och deras tillhörande delar måste avlägsnas, med undantag av likriktaren "arbetsrum", som vi behöver för att driva PWM -regulatorn och kylaren.
Driftrumslikriktaren ger två spänningar. Vanligtvis är detta 5 volt och den andra spänningen kan vara i området 10-20 volt (vanligtvis runt 12).
Vi kommer att använda en andra likriktare för att driva PWM. En fläkt (kylare) är också ansluten till den.
Om denna utspänning är betydligt högre än 12 volt, måste fläkten anslutas till denna källa via ett extra motstånd, vilket kommer att vara ytterligare i de övervägda kretsarna.
I diagrammet nedan har jag markerat högspänningsdelen med en grön linje, arbetsrumslikriktarna med en blå linje och allt annat som måste tas bort - i rött.
Så, allt som är markerat med rött förångas, och i vår 12 volt likriktare ändrar vi standardelektrolyterna (16 volt) till högre spänningar, vilket kommer att motsvara den framtida utspänningen för vår strömförsörjningsenhet. Det kommer också att vara nödvändigt att avlödas i kretsen för PWM -styrningens 12: e ben och den mellersta delen av lindningen av den matchande transformatorn - motstånd R25 och diod D73 (om de är i kretsen), och istället för dem löd en bygel i brädet, som är ritat i diagrammet med en blå linje (du kan helt enkelt stänga diod och motstånd utan att lödda dem). Vissa kretsar kanske inte har denna krets.
Vidare lämnar vi i PWM -selen på sitt första ben bara ett motstånd, som går till +12 volt likriktaren.
På PWM: s andra och tredje ben lämnar vi bara Master RC -kretsen (R48 C28 i diagrammet).
På det fjärde benet i PWM lämnar vi bara ett motstånd (i diagrammet betecknas det som R49. Ja, i många kretsar mellan det fjärde benet och 13-14 PWM -benen - det finns vanligtvis en elektrolytisk kondensator, vi gör det inte heller vidrör den (om någon), eftersom den är avsedd för en mjuk start av nätaggregatet.Det fanns helt enkelt inte i mitt kort, så jag installerade det.
Dess kapacitet i standardscheman 1-10 μF.
Sedan släpper vi de 13-14 benen från alla anslutningar, förutom anslutningen med kondensatorn, och släpper också de 15: e och 16: e PWM-benen.
Efter alla operationer som utförts bör vi få följande.
Så här ser det ut på min bräda (nedan i figuren).
Här spolade jag upp gruppstabiliseringsdrosseln med en 1,3-1,6 mm tråd i ett lager på min egen kärna. Placerad någonstans cirka 20 varv, men du kan inte göra detta och lämna den som var. Allt fungerar bra med honom också.
Jag installerade också ett annat belastningsmotstånd på kortet, som jag har består av två parallellt anslutna motstånd på 1,2 kOhm 3W, det totala motståndet visade sig vara 560 Ohm.
Det inbyggda uppdragsmotståndet är märkt för 12 volt utspänning och har ett motstånd på 270 ohm. Min utspänning kommer att vara cirka 40 volt, så jag sätter ett sådant motstånd.
Den måste beräknas (vid den maximala utspänningen för PSU vid tomgång) för en belastningsström på 50-60 mA. Eftersom driften av strömförsörjningsenheten inte alls är önskvärd utan belastning, sätts den därför in i kretsen.
Vy över brädet från sidan av delarna.
Vad behöver vi nu lägga till den förberedda styrelsen på vår PSU för att förvandla den till en reglerad strömförsörjning;
Först och främst, för att inte bränna effekttransistorerna, måste vi lösa problemet med att stabilisera lastströmmen och skydda mot kortslutning.
På forumet för ändring av sådana block mötte jag en så intressant sak - när jag experimenterade med det nuvarande stabiliseringsläget, på forumet pro-radio, forummedlem DWD Jag gav ett sådant citat, jag ger det i sin helhet:
"Jag sa en gång att jag inte kunde få UPS -enheten att fungera normalt i det aktuella källäget med en låg referensspänning vid en av ingångarna på PWM -regulatorns felförstärkare.
Mer än 50mV är normalt, mindre är inte. I princip är 50mV ett garanterat resultat, men i princip kan du få 25mV om du försöker. Mindre - oavsett hur det fungerade. Det fungerar inte stadigt och blir upphetsad eller går vilse från störningar. Detta är när signalspänningen från strömgivaren är positiv.
Men i databladet på TL494 finns det ett alternativ när en negativ spänning tas bort från den aktuella sensorn.
Jag gjorde om kretsen för det här alternativet och fick ett utmärkt resultat.
Här är ett utdrag av diagrammet.
Egentligen är allt standard, förutom två punkter.
För det första, den bästa stabiliteten vid stabilisering av lastströmmen med en negativ signal från strömgivaren är det en slump eller en regelbundenhet?
Kretsen fungerar utmärkt med en referensspänning på 5mV!
Med en positiv signal från strömgivaren erhålls stabil drift endast vid högre referensspänningar (minst 25 mV).
Med motståndsvärden på 10 Ohm och 10KOhm stabiliserades strömmen på 1,5A upp till kortslutningsutgången.
Jag behöver mer ström, så jag sätter ett motstånd vid 30 Ohm. Stabiliseringen låg på nivån 12 ... 13A med en referensspänning på 15mV.
För det andra (och mest intressanta), jag har inte en strömgivare som sådan ...
Dess roll spelas av ett fragment av spåret på brädet 3 cm långt och 1 cm brett. Spåret är täckt med ett tunt lager av lod.
Om detta spår används som en sensor med en längd av 2 cm, kommer strömmen att stabiliseras vid nivån 12-13A, och om den är 2,5 cm lång, sedan vid nivån 10A. "
Eftersom detta resultat visade sig vara bättre än det vanliga, kommer vi att gå samma väg.
Till att börja med måste du avlasta mittterminalen på transformatorns sekundära lindning (flexibel fläta) från den negativa tråden, eller bättre utan att lödda den (om tätningen tillåter) - klipp ut det utskrivna spåret på brädet som ansluter det till den negativa tråden.
Därefter måste du löda en strömsensor (shunt) mellan spårets snitt, som kommer att ansluta lindningens mittterminal med den negativa tråden.
Det är bäst att ta shuntar från felaktiga (om du hittar) ringmätare voltmeter (tseshek), eller från kinesisk urtavla eller digitala instrument... De ser ut ungefär så här. Ett stycke 1,5-2,0 cm långt kommer att räcka.
Du kan naturligtvis försöka göra detsamma som jag skrev ovan. DWD, det vill säga, om vägen från flätan till den gemensamma tråden är tillräckligt lång, försök sedan använda den som en strömgivare, men jag gjorde inte detta, jag fick ett bräde av annan design, den här där två trådhoppare indikeras med en röd pil som förbinder utmatningsflätorna med en gemensam tråd och utskrivna banor passerar mellan dem.
Därför, efter att ha tagit bort onödiga delar från brädet, tappade jag dessa hoppare och i stället lödde jag en strömgivare från en defekt kinesisk "kedja".
Sedan löddes den återspolade choken på plats, elektrolyten och lastmotståndet installerades.
Så här ser en bit av brädet ut, där jag markerade den installerade strömgivaren (shunten) i stället för trådbygeln med en röd pil.
Då är det nödvändigt att ansluta denna shunt med en separat kabel till PWM. Från flätans sida - med det 15: e PWM -benet genom ett 10 Ohm -motstånd och anslut det 16: e PWM -benet till den gemensamma ledningen.
Med ett 10 Ohm motstånd kommer det att vara möjligt att välja den maximala utströmmen för vår strömförsörjningsenhet. I diagrammet DWD det finns ett 30 ohm motstånd, men börja med 10 ohm för nu. Öka värdet på detta motstånd - ökar den maximala utströmmen för PSU.
Som jag sa tidigare är utspänningen på strömförsörjningen cirka 40 volt. För att göra detta spolade jag upp mig en transformator, men i princip kan du inte spola tillbaka, utan öka utspänningen på ett annat sätt, men för mig visade sig denna metod vara bekvämare.
Jag kommer att prata om allt detta lite senare, men tills vidare kommer vi att fortsätta och börja installera nödvändiga extra delar på kortet så att vi får en fungerande strömförsörjning eller laddare.
Låt mig återigen påminna dig om att om du inte hade en kondensator på kortet mellan 4: e och 13-14 PWM-stiften (som i mitt fall), är det lämpligt att lägga till den i kretsen.
Du måste också installera två variabla motstånd (3,3-47 kOhm) för att justera utspänningen (V) och strömmen (I) och ansluta dem till kretsen nedan. Det är önskvärt att hålla anslutningstrådarna så korta som möjligt.
Nedan har jag bara gett en del av kretsen som vi behöver - det blir lättare att förstå en sådan krets.
I diagrammet anges nyinstallerade delar med grönt.
Diagram över nyinstallerade delar.
Jag kommer att ge en liten förklaring av schemat;
- Den översta likriktaren är arbetsrummet.
- Värdena för variabla motstånd visas som 3,3 och 10 kOhm - de är som de hittades.
- Värdet på motståndet R1 indikeras som 270 Ohm - det väljs enligt den nödvändiga strömbegränsningen. Börja smått och du kan ha ett helt annat värde, till exempel 27 ohm;
- Jag markerade inte kondensatorn C3 som nyinstallerade delar i förväntan att den kan finnas på kortet;
- Den orangefärgade linjen indikerar de element som kan behöva väljas eller läggas till i kretsen under BP -installationsprocessen.
Därefter hanterar vi den återstående 12-volts likriktaren.
Vi kontrollerar vilken maximal spänning vår PSU kan leverera.
För att göra detta, tillfälligt avlödning från PWM: s första etapp - ett motstånd som går till likriktarens utgång (enligt schemat ovan med 24 kOhm), sedan måste du slå på enheten i nätverket, först ansluta till brytningen av någon nätverkskabel, som en säkring - en vanlig glödlampa 75-95 tis Strömförsörjningen i det här fallet ger oss den maximala spänning som den kan.
Innan du ansluter strömförsörjningen till nätet, se till att de elektrolytiska kondensatorerna i utgångslikriktaren ersätts med högre spänning!
All ytterligare påslagning av strömförsörjningsenheten bör endast utföras med en glödlampa, det kommer att rädda strömförsörjningsenheten från nödsituationer i händelse av misstag. Lampan i detta fall tänds helt enkelt och effekttransistorerna förblir intakta.
Därefter måste vi fixa (begränsa) den maximala utspänningen för vår PSU.
För att göra detta, ett 24 kOhm -motstånd (enligt schemat ovan) från det första benet i PWM, ändrar vi det tillfälligt till en trimmer, till exempel 100 kOhm, och ställer in dem på den maximala spänning vi behöver. Det är lämpligt att ställa in det så att det skulle vara mindre än 10-15 procent av den maximala spänning som vår strömförsörjningsenhet kan leverera. Löd sedan en konstant i stället för trimmermotståndet.
Om du planerar att använda den här nätaggregatet som en laddare, kan standarddiodanordningen som används i denna likriktare lämnas, eftersom dess omvända spänning är 40 volt och den är ganska lämplig för en laddare.
Då måste den framtida laddarens maximala utspänning begränsas på ovan beskrivna sätt, i området 15-16 volt. För en 12-volts batteriladdare är detta tillräckligt och du behöver inte öka denna tröskel.
Om du planerar att använda din konverterade nätaggregat som en justerbar strömförsörjning, där utspänningen kommer att vara mer än 20 volt, fungerar den här enheten inte längre. Den måste bytas ut mot en högre spänning med en lämplig belastningsström.
På min egen bräda satte jag två enheter parallellt, 16 ampere och 200 volt.
Vid utformning av en likriktare på sådana enheter kan den maximala utspänningen för den framtida strömförsörjningen vara från 16 till 30-32 volt. Allt beror på modellen för strömförsörjningen.
Om strömförsörjningsenheten vid kontroll av nätaggregatet för maximal utspänning matar ut en mindre spänning än den planerade, och någon behöver mer utspänning (till exempel 40-50 volt), istället för diodmonteringen det kommer att vara nödvändigt att montera en diodbro, avlasta flätan från dess plats och lämna den hängande i luften och anslut den negativa terminalen på diodbron till platsen för den lödda flätan.
Likriktarkrets med diodbrygga.
Med en diodbrygga kommer utspänningen från strömförsörjningen att vara dubbelt så hög.
KD213 -dioder (med valfri bokstav) är mycket bra för en diodbro, vars utgångsström kan nå upp till 10 ampere, KD2999A, B (upp till 20 ampere) och KD2997A, B (upp till 30 ampere). Bäst av allt, naturligtvis, det senare.
De ser alla ut så här;
I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att tänka på fastsättningen av dioderna på radiatorn och deras isolering från varandra.
Men jag gick den andra vägen - jag spolade bara om transformatorn och lyckades, som jag sa ovan. två diodaggregat parallellt, eftersom det fanns plats för detta på tavlan. Denna väg visade sig vara lättare för mig.
Det är inte svårt att spola tillbaka transformatorn och hur man gör det - vi kommer att överväga nedan.
Först löder vi transformatorn från brädet och tittar på kortet till vilket terminalerna 12-voltslindningarna löds.
I princip finns det två typer. Som på bilden.
Därefter måste du demontera transformatorn. Självklart blir det lättare att klara mindre, men större lämpar sig också.
För att göra detta måste du rengöra kärnan från synliga lackrester (lim), ta en liten behållare, häll vatten i den, sätt en transformator där, lägg den på spisen, koka upp och "koka" vår transformator i 20-30 minuter.
För mindre transformatorer är detta tillräckligt (kanske mindre) och ett sådant förfarande kommer absolut inte att skada kärnan och lindningarna på transformatorn.
Håll sedan transformatorkärnan med en pincett (du kan direkt i behållaren) - försök att koppla bort ferritbygeln från den W -formade kärnan med en vass kniv.
Detta görs ganska enkelt, eftersom lacken mjuknar från ett sådant förfarande.
Sedan försöker vi lika noga att frigöra ramen från den W-formade kärnan. Detta är också ganska lätt att göra.
Sedan avvecklar vi lindningarna. Först kommer hälften av primärlindningen, mestadels cirka 20 varv. Vi lindar upp det och kommer ihåg lindningsriktningen. Den andra änden av denna lindning får inte lödas från platsen för dess anslutning till den andra halvan av primären, om detta inte stör ytterligare arbete med transformatorn.
Sedan avvecklar vi alla sekundära bostäder. Vanligtvis är det 4 varv av båda halvorna av 12-volts lindningar på en gång, sedan 3 + 3 varv av 5-volts lindningar. Vi avvecklar allt, lossar det från terminalerna och avvecklar en ny lindning.
Den nya lindningen kommer att innehålla 10 + 10 varv. Vi lindar den med en tråd med en diameter på 1,2 - 1,5 mm, eller med en uppsättning tunnare trådar (lättare att linda) i motsvarande sektion.
Vi lödar början av lindningen till en av terminalerna, till vilka en 12-volts lindning löddes, vi lindar 10 varv, lindningsriktningen spelar ingen roll, vi drar kranen till "flätan" och i samma riktning som vi startade - vi lindar ytterligare 10 varv och avslutar lödningen till den återstående effekten.
Sedan isolerar vi sekundären och lindar den andra halvan av primären på den, som vi sår tidigare, i samma riktning som den lindades tidigare.
Vi monterar transformatorn, löd den i kortet och kontrollerar strömförsörjningsenhetens funktion.
Om några främmande ljud, pip, torskar uppstår under spänningsregleringen, måste du plocka upp en RC -kedja inringad i en orange ellips nedan i figuren för att bli av med dem.
I vissa fall kan du helt ta bort motståndet och plocka upp en kondensator, och i vissa är det omöjligt utan ett motstånd. Du kan försöka lägga till en kondensator, eller samma RC -krets, mellan 3 och 15 PWM -stiften.
Om detta inte hjälper måste du installera ytterligare kondensatorer (inringade i orange), deras värden är cirka 0,01 μF. Om detta inte hjälper särskilt mycket, installera sedan ett ytterligare 4,7 kΩ motstånd från PWM: s andra ben till spänningsregulatorns mittterminal (visas inte i diagrammet).
Då måste du ladda strömförsörjningen, till exempel med en 60 watts billampa och försöka reglera strömmen med "I" -motståndet.
Om den nuvarande justeringsgränsen är liten måste du öka värdet på motståndet som kommer från shunten (10 Ohm) och försöka justera strömmen igen.
Du bör inte sätta en trimmer istället för detta motstånd, ändra dess värde, bara genom att installera ett annat motstånd med ett högre eller lägre betyg.
Det kan hända att när strömmen ökar tänds glödlampan i nätverkskretsen. Sedan måste du minska strömmen, stänga av strömförsörjningen och återställa motståndsvärdet till det tidigare värdet.
För spännings- och strömregulatorer är det bäst att försöka köpa SP5-35-regulatorer, som levereras med tråd och hårda sladdar.
Detta är en analog av flervarvsmotstånd (endast ett och ett halvt varv), vars axel kombineras med en slät och grov regulator. Det regleras först "Smidigt", sedan när det når gränsen börjar det regleras "Grovt".
Justering med sådana motstånd är mycket bekvämt, snabbt och exakt, mycket bättre än en multi-turn. Men om du inte kan få dem, skaffa sedan de vanliga flervarviga sådana, som;
Tja, det verkar som om jag berättade allt jag planerade för att ändra datorns strömförsörjningsenhet, och jag hoppas att allt är klart och begripligt.
Om någon har några frågor om utformningen av strömförsörjningen, fråga dem på forumet.
Lycka till med din design!
Jag behövde en lätt strömförsörjning för olika uppgifter (expeditioner, strömförsörjning för olika HF- och VHF -sändtagare eller för att inte bära en transformatorns strömförsörjningsenhet när du flyttar till en annan lägenhet)... Efter att ha läst tillgänglig information om nätverket, om ändring av datorns nätaggregat, insåg jag att jag måste ta reda på det själv. Allt jag hittade beskrevs som något kaotiskt och inte helt klart (för mig)... Här kommer jag att berätta i ordning hur jag omarbetade flera olika block. Skillnaderna kommer att beskrivas separat. Så jag hittade flera PSU från gamla PC386 med en effekt på 200W (i alla fall, så det stod på locket)... Vanligtvis skriver de på följande fall om sådana strömförsörjningar: + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA
Strömmarna som anges på bussarna +5 och + 12V pulseras. Det är omöjligt att ständigt ladda PSU med sådana strömmar, högspänningstransistorer kommer att överhettas och spricka. Vi subtraherar 25% från den maximala impulsströmmen och får den ström som nätaggregatet kan hålla konstant, i det här fallet är det 10A och upp till 14-16A under en kort tid (högst 20 sekunder)... Här är det faktiskt nödvändigt att klargöra att 200W nätaggregat är olika, inte alla som jag stötte på kunde hålla 20A även för en kort tid! Många drog bara 15A, och några upp till 10A. Tänk på detta!
Jag vill notera det specifik modell Strömförsörjningsenheten spelar ingen roll, eftersom de alla är tillverkade praktiskt taget enligt samma schema med små variationer. Den mest kritiska punkten är närvaron av mikrokretsen DBL494 eller dess analoger. Jag stötte på en nätaggregat med en mikrokrets 494 och med två mikrokretsar 7500 och 339. Allt annat har inte Av stor betydelse... Om du har möjlighet att välja ett nätaggregat från flera, var först och främst uppmärksam på storleken på pulstransformatorn (ju större desto bättre) och närvaron av ett överspänningsskydd. Det är bra när nätfiltret redan är lödt, annars måste du avlasta det själv för att minska störningen. Det är enkelt, vind 10 slås på ferritring och sätta i två kondensatorer, platserna för dessa delar finns redan på kortet.
PRIORITETSMODIFIKATIONER
Låt oss först göra några enkla saker, varefter du får en väl fungerande strömförsörjning med en utspänning på 13,8V, likström upp till 4 - 8A och kortsiktigt upp till 12A. Du kommer att se till att PSU fungerar och bestämma om du behöver fortsätta ändringarna.
1. Vi tar isär strömförsörjningen och tar ut brädet ur höljet och rengör det noggrant med en borste och en dammsugare. Det ska inte finnas damm. Därefter lödde vi alla buntar av ledningar som går till bussarna +12, -12, +5 och -5V.
2.
Du måste hitta (ombord) chip DBL494 (i andra brädor kostar det 7500, detta är en analog), byt skyddsprioritet från + 5V -bussen till + 12V och ställ in den spänning vi behöver (13 - 14V).
Två motstånd avgår från det första benet i mikrokretsen DBL494 (ibland mer, men det spelar ingen roll), den ena går till fallet, den andra till + 5V -bussen. Vi behöver honom, löd försiktigt ett av hans ben (bryter anslutningen).
3. Mellan + 12V -bussen och den första DBL494 fotmikrokretsen lödder vi ett motstånd på 18 - 33kΩ. Du kan sätta en trimmer, ställa in spänningen till + 14V och sedan ersätta den med en konstant. Jag rekommenderar att du ställer in 14.0V istället för 13.8V, eftersom de flesta märkta HF-VHF-utrustningar fungerar bättre vid denna spänning.
JUSTERING OCH JUSTERING
1. Det är dags att slå på vår strömförsörjning för att kontrollera om vi gjorde allt rätt. Fläkten kan lämnas utan anslutning och själva kortet kan lämnas utanför höljet. Vi slår på strömförsörjningsenheten, utan belastning, ansluter en voltmeter till + 12V -bussen och ser vilken typ av spänning det finns. Med ett trimmotstånd, som står mellan det första benet i DBL494 -mikrokretsen och + 12V -bussen, ställer vi in spänningen från 13,9 till + 14,0V.
2. Kontrollera nu spänningen mellan de första och sjunde benen på mikrokretsen DBL494, den ska vara minst 2V och inte mer än 3V. Om så inte är fallet, matcha motståndet i motståndet mellan det första benet och kroppen och det första benet och + 12V -skenan. Var uppmärksam på denna punkt, detta är en nyckelpunkt. Vid en spänning högre eller lägre än den angivna, kommer nätaggregatet att fungera sämre, instabilt, hålla en lägre belastning.
3. Kortslut + 12V -bussen till höljet med en tunn ledning, spänningen ska försvinna för att den ska återhämta sig - stäng av strömförsörjningen i ett par minuter (det är nödvändigt för att kapaciteten ska tömmas) och slå på den igen. Finns det någon spänning? ok! Som ni ser fungerar skyddet. Vad fungerade inte ?! Sedan slänger vi ut denna strömförsörjningsenhet, den passar oss inte och vi tar en till ... hee.
Så det första steget kan anses vara klart. Sätt in kortet i höljet, ta ut terminalerna för anslutning av radiostationen. Strömförsörjningen kan användas! Anslut sändtagaren, men du kan inte ge en belastning mer än 12A än! Bil VHF -station, kommer att fungera med full effekt (50W), och i HF-sändtagaren måste du ställa in 40-60% av effekten. Vad händer om du laddar PSU: n med hög ström? Det är okej, skyddet fungerar oftast och utspänningen försvinner. Om skyddet inte fungerar kommer högspänningstransistorer att överhettas och brista. I det här fallet försvinner spänningen helt enkelt och det får inga konsekvenser för utrustningen. Efter byte av dem är strömförsörjningen i drift igen!
1. Vi vänder fläkten, tvärtom, det ska blåsa inuti höljet. Under fläktens två skruvar sätter vi brickor för att fälla ut det lite, annars blåser det bara på högspänningstransistorer, det är fel, det är nödvändigt att luftflödet riktas både till diodaggregaten och till ferritring.
Innan detta är det lämpligt att smörja fläkten. Om det ger mycket ljud, sätt ett 60 - 150 ohm 2W -motstånd i serie med det. eller gör en rotationsregulator beroende på uppvärmningen av radiatorerna, men mer om det nedan.
2. Ta bort två terminaler från nätaggregatet för anslutning av sändtagaren. Från 12V -bussen till terminalen, dra 5 ledningar från bunten som du lödde i början. Placera en 1uF opolär kondensator och en LED med ett motstånd mellan terminalerna. Led också den negativa kabeln till terminalen med fem ledningar.
I vissa nätaggregat, parallellt med terminalerna till vilka sändtagaren är ansluten, sätt ett motstånd med ett motstånd på 300 - 560 ohm. Detta är en belastning så att skyddet inte fungerar. Utgångskrets ska se ut ungefär som den som visas i diagrammet.
3. Vi slår på + 12V -bussen och blir av med onödigt skräp. Istället för en diodanordning eller två dioder (som ofta sätts i stället för det), vi sätter församlingen 40CPQ060, 30CPQ045 eller 30CTQ060, alla andra alternativ kommer att försämra effektiviteten. I närheten, på denna radiator, finns det en 5V -enhet, vi lödder den och slänger den.
Under belastning värms följande delar starkast: två radiatorer, en pulstransformator, en choke på en ferritring, en choke på en ferritkärna. Nu är vår uppgift att minska värmeöverföringen och öka den maximala lastströmmen. Som jag sa tidigare kan den gå upp till 16A (för 200W nätaggregat).
4. Lossa choken på ferritstången från + 5V -bussen och lägg den på + 12V -bussen, choken som var där tidigare (den är högre och lindad med en tunn tråd) avdunsta och släng. Nu kommer gasreglaget praktiskt taget inte att värmas upp, men inte så mycket. På vissa brädor finns det helt enkelt inga drosslar, du kan klara dig utan det, men det är önskvärt att det är för bättre filtrering av eventuella störningar.
5. En drossel lindas på en stor ferritring för att filtrera bort impulsljud. + 12V -skenan lindas på den med en tunnare tråd, och + 5V -skenan är den tjockaste. Löd denna ring noggrant och byt lindningarna för bussarna + 12V och + 5V (eller inkludera alla lindningar parallellt)... Nu går + 12V -skenan genom denna choke, den tjockaste tråden. Som ett resultat kommer denna choke att värmas upp betydligt mindre.
6. PSU: n har två radiatorer, en för högeffekts högspänningstransistorer, den andra för diodaggregat för +5 och + 12V. Jag stötte på flera typer av radiatorer. Om dimensionerna på båda radiatorerna i din PSU är 55x53x2mm och de har fenor upptill (som på bilden) - du kan räkna med 15A. När radiatorerna är mindre rekommenderas det inte att ladda nätaggregatet med en ström på mer än 10A. När radiatorerna är tjockare och har en extra plattform högst upp - har du tur bästa alternativet, kan du få 20A på en minut. Om kylflänsarna är små, för att förbättra värmeavledningen, kan du fästa en liten duraluminplatta eller en halv från kylflänsen på en gammal processor till dem. Var uppmärksam på om högspänningstransistorerna är väl skruvade på kylaren, ibland dinglar de.
7. Vi löder de elektrolytiska kondensatorerna på + 12V -skenan, sätter 4700x25V på plats. Det är lämpligt att förånga kondensatorerna på + 5V -bussen, bara så att det blir mer ledigt utrymme och luften från fläkten blåser bättre runt delarna.
8. På tavlan ser du två högspänningselektrolyter, vanligtvis 220x200V. Ersätt dem med två 680x350V, som en sista utväg, anslut två parallellt vid 220 + 220 = 440mKf. Detta är viktigt och poängen är inte bara i filtrering, impulsljud kommer att dämpas och motståndet mot maximala belastningar ökar. Resultatet kan ses med ett oscilloskop. I allmänhet måste du göra det!
9. Det är önskvärt att fläkten ändrar hastighet beroende på uppvärmningen av nätaggregatet och inte snurrar när det inte är någon belastning. Detta kommer att förlänga fläktens livslängd och minska buller. Jag erbjuder två enkla och pålitliga system. Om du har en termistor, titta på diagrammet i mitten, med en trimmer sätter vi temperaturen på termistorns svar till ca + 40C. Transistor, du måste installera exakt KT503 med maximal strömförstärkning (detta är viktigt), andra typer av transistorer fungerar sämre. En termistor av alla typer av NTC, vilket innebär att när den värms upp, bör dess motstånd minska. Du kan använda en termistor med ett annat betyg. Trimmern måste vara multiturn, så det är lättare och mer exakt att justera fläktens svarstemperatur. Vi fäster kretskortet till den fria fläktklacken. Vi fäster termistorn till choken på en ferritring, den värms upp snabbare och starkare än resten av delarna. Du kan limma termistorn till 12V -diodmonteringen. Det är viktigt att ingen av termistorns kortslutningar till radiatorn !!! I vissa nätaggregat finns det fläktar med hög strömförbrukning, i detta fall efter KT503 måste du sätta KT815.
Om du inte har en termistor, gör en andra krets, titta till höger, den använder två D9 -dioder som termoelement. Med transparenta kolvar, limma dem på radiatorn på vilken diodenheten är installerad. Beroende på vilka transistorer som används måste du ibland välja ett 75 kΩ motstånd. När PSU: n körs utan belastning ska fläkten inte snurra. Allt är enkelt och pålitligt!
SLUTSATS
Från en dators strömförsörjning med en effekt på 200W är det möjligt att få 10 - 12A (om det finns stora transformatorer och radiatorer i nätaggregatet) vid konstant belastning och 16 - 18A under en kort tid vid en utspänning på 14,0V. Detta innebär att du säkert kan använda SSB och CW med full effekt. (100W) transceiver. I lägena SSTV, RTTY, MT63, MFSK och PSK måste du minska sändareffekten till 30-70W, beroende på överföringens varaktighet.
Vikten av det konverterade nätaggregatet är cirka 550 g. Det är bekvämt att ta den med dig på radioexpeditioner och olika resor.
Under skrivandet av denna artikel och under experimenten skadades tre PSU: er (som ni vet kommer erfarenhet inte direkt) och fem PSU har gjorts om.
Ett stort plus med en datorns nätaggregat är att den fungerar stabilt när nätspänningen ändras från 180 till 250V. Vissa exemplar fungerar också med en bredare spänningsspridning.
Se foton på framgångsrikt konverterade växelströmförsörjningar:
Igor Lavrushov
Kislovodsk
PSU CODEGEN - 300X (som 300W, du förstår kinesiska 300) togs som grund. Hjärnan i strömförsörjningsenheten är KA7500 PWM -styrenheten (TL494 ...). Bara dessa fick jag göra om. PIC16F876A kommer att styra PIC, den används också för att styra och ställa in utspänning och ström, visa information på LCD WH1602 (...), justeringen utförs med knappar.
Programmet fick hjälp av en bra person (IURY, sajten "Cat", som är en radiostation), som tackar honom mycket !!! Arkivet innehåller ett diagram, en tavla, ett program för styrenheten.
Vi tar en fungerande strömförsörjningsenhet (om den inte fungerar, är det nödvändigt att återställa den till ett fungerande tillstånd).
Vi bestämmer grovt var vi kommer att ha det som kommer att ligga. Vi väljer en plats under LCD -skärmen, knappar, terminaler (uttag), en strömindikator ...
Vi bestämde. Vi gör markeringen för LSD "fönstret". Vi skär ut den (jag skär den med en liten kvarn 115 mm), kanske någon med en dremel, någon genom att borra hål, och sedan justera med en fil. I allmänhet, eftersom det är mer bekvämt och tillgängligt för vem. Det ska se ut ungefär så här.
Funderar på hur vi ska montera displayen. Det kan göras på flera sätt:
a) anslut till anslutningskontrollkortet;
b) göra genom den falska panelen;
c) eller ...
Eller ... löd direkt 4 (3) M2.5 -skruvar till fodralet. Varför M2.5 och n M3.0? LSD har hål 2,5 mm i diameter för fastsättning.
Jag lödde 3 skruvar, för vid lödning av den fjärde löds bygeln (du kan se den på bilden). Sedan lödder du bygeln - skruven försvinner. Bara väldigt nära. Jag störde mig inte - jag lämnade 3 stycken.
Lödning sker med fosforsyra. Efter lödning måste allt tvättas väl med tvål och vatten.
Försöker på displayen.
Vi studerar kretsen, nämligen allt angående TL494 (KA7500). Allt som rör benen 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Vi tar bort hela bandet nära dessa terminaler (på huvudkortet på nätaggregatet) och installerar delarna enligt diagrammet.
Vi raderar allt onödigt på huvudkortet i nätaggregatet. Alla detaljer angående +5, -5, -12, PG, PS -ON. Vi lämnar bara allt som rör +12 V och standby -strömförsörjning + 5V SB. Det är lämpligt att hitta en krets för din strömförsörjning, för att inte ta bort något överflödigt. I +12 volt effektkrets tar vi bort de ursprungliga elektrolyterna och sätter dem på plats, liknande kapacitet, men för en driftspänning på 35-50 volt.
Det ska se ut ungefär så här.
För att förstora, klicka på diagrammet
Tittar på egenskaperna hos den befintliga strömförsörjningen (klistermärke på fodralet) - vid 12V bör utströmmen vara 13A. Wow, inte illa liksom !!! Vi tittar på tavlan, vad utgör 12V, 13A ??? Ha, två FR302 -dioder (enligt datablad 3A!). Tja, låt maxströmmen vara 6A. Nej, det här passar oss inte, vi måste ersätta det med något mer kraftfullt, och även med en marginal, så vi sätter 40CPQ100 - 40A, Uobr = 100V.
Det fanns någon form av isolerande packningar på kylaren, gummerat tyg (något liknande). Slet av, tvättade. Levererade vår inhemska glimmer.
Skruvar, ställ längre. Han pressade glimmer under en bakifrån. Enheten bestämde sig för att komplettera den med en överhettningsindikator för kylfläns på MP42. Germaniumtransistorn används här som temperatursensor.
Kylflänsens överhettningsindikatorkrets är monterad på fyra transistorer. KT815, KT817 används som stabilisatortransistor och en tvåfärgad LED används som indikator.
Jag ritade inte kretskortet. Jag tror att det inte borde vara så svårt att montera den här enheten. Hur enheten monteras kan ses på bilden nedan.
Vi gör en kontrollpanel. UPPMÄRKSAMHET! Innan du ansluter din LCD, kolla databladet för det !! Speciellt slutsatser 1 och 2!
Vi ansluter allt enligt schemat. Vi installerar kortet i nätaggregatet. Du måste också isolera huvudkortet från fodralet. Jag gjorde allt detta genom plastbrickor.
Justering av kretsen.
1.Alla justeringar av strömförsörjningen bör endast utföras genom en glödlampa på 60 - 150 W, som ingår i nätverkskabelns brytning.
2. Isolera nätaggregatet från GND och anslut kretsen som bildades genom höljet med ledningar.
3.Iizm (U15) - utgångsströmmen är inställd (riktigheten i indikatoravläsningarna) enligt exemplet A -mätare.
Uizm (U14) - utspänningen är inställd (indikatorns avläsningar är korrekta), enligt den exemplifierande V -mätaren.
Uset_max (U16) - MAX utspänning är inställd
Den maximala utströmmen för denna strömförsörjning är 5 ampere (eller snarare 4,96A), begränsad av firmware.
Den maximala utspänningen för denna nätaggregat, det är inte tillrådligt att ställa in mer än 20-22 volt, eftersom i detta fall ökar sannolikheten för nedbrytning av effekttransistorer på grund av avsaknaden av PWM-regleringsgränsen för mikrokretsen TL494.
För att öka utspänningen över 22 volt är det nödvändigt att spola tillbaka transformatorns sekundära lindning.
Testkörningen lyckades. Till vänster finns en tvåfärgad indikator på kylflänsens överhettning (kall kylfläns - grön LED, varm - orange, varm - röd). Till höger är strömindikatorn.
Jag installerade en switch. Grunden är glasfiber, klistrad över med självhäftande "Oracle".
Den slutliga. Vad hände hemma.
En billaddare eller en justerbar laboratorieförsörjning med en utspänning på 4 - 25 V och en ström på upp till 12 A kan göras från en onödig dator AT eller ATX strömförsörjning.
Vi kommer att överväga flera alternativ för scheman nedan:
alternativ
Från en dators strömförsörjning med en effekt på 200W är det möjligt att få 10 - 12A.
AT strömförsörjningskrets för TL494
Flera ATX -strömkretsar på TL494
Göra om
Huvudändringen är följande, vi lödar alla extra ledningar som kommer från strömförsörjningen till kontakterna, lämnar bara 4 stycken gula + 12V och 4 stycken svart hölje, vi vrider dem i buntar. Vi hittar på kortet en mikrokrets med siffran 494, före siffran kan det finnas olika bokstäver DBL 494, TL 494, samt analoger MB3759, KA7500 och andra med en liknande omkopplingskrets. Vi letar efter ett motstånd som går från det första benet i denna mikrokrets till +5 V (det var här den röda vajern var) och ta bort den.
För en justerbar (4V - 25V) strömförsörjning måste R1 vara 1k. Det är också önskvärt att strömförsörjningen ökar elektrolytkapaciteten vid 12V -utgången (det är bättre att utesluta denna elektrolyt för laddaren), gör flera varv på ferritringen med en gul stråle (+ 12V) (2000NM, 25 mm i diameter är inte kritiskt).
Man bör också komma ihåg att på en 12 volt likriktare finns en diodmontering (eller 2 motsatt anslutna dioder), avsedd för en ström på upp till 3 A, den bör ändras till den som finns på en 5 volt likriktare , det beräknas upp till 10 A, 40 V, det är bättre att sätta ett BYV42E-200-diodaggregat (montering av Schottky-dioder Ipr = 30 A, V = 200 V) eller 2 motsatt anslutna kraftfulla dioder KD2999 eller liknande i tabellen nedan.
Om ATX strömförsörjningsenhet för start är det nödvändigt att ansluta den mjuka stiften till den gemensamma ledningen (den gröna ledningen går till kontakten). Mikrokretsens ben genom ett 100 ohm motstånd.
Det är lämpligt att göra höljet från ett dielektrikum, inte glömma ventilationshålen, det borde vara tillräckligt. Native metal case, använd på egen risk och risk.
Det händer att när strömförsörjningen slås på med hög ström kan skydd fungera, även om det inte fungerar för mig vid 9A, om någon stöter på detta bör du fördröja belastningen när den är påslagen i ett par sekunder.
Ett annat intressant alternativ för omarbetning av datorns strömförsörjning.
I denna krets regleras spänning (från 1 till 30 V) och ström (från 0,1 till 10 A).
För en hemgjord enhet är spännings- och strömindikatorer väl lämpade. Du kan köpa dem på Trowel -webbplatsen.
Den här artikeln är avsedd för människor som snabbt kan skilja en transistor från en diod, veta vad ett lödkolv är för och vilken sida de ska hålla på, och slutligen kom till insikt om att deras liv inte längre är meningsfullt utan ett laboratorium. ...
Detta schema skickades till oss av en person under smeknamnet: Loogin.
Alla bilder minskar i storlek, för att se dem i full storlek, vänsterklicka på bilden
Här ska jag försöka förklara så detaljerat som möjligt - steg för steg hur man gör det med minimal kostnad... Förvisso har alla minst en strömförsörjningsenhet liggande under fötterna efter uppgradering av hemhårdvaran. Självklart måste du köpa något, men dessa uppoffringar kommer att vara små och troligen motiverade av slutresultatet - detta är i regel ungefär 22V och 14A tak. Personligen investerade jag 10 dollar. Naturligtvis, om du samlar allt från "noll" -läget, måste du vara redo att betala ut cirka $ 10-15 mer för att köpa själva strömförsörjningen, ledningar, potentiometrar, vred och andra lösa produkter. Men vanligtvis - alla har sådant skräp i bulk. Det finns också en nyans - du måste arbeta lite med händerna, så de ska vara "ingen förskjutning" J, och något sådant här kan hända dig:
För det första behöver du på något sätt få en onödig men användbar ATX -strömförsörjningsenhet med en effekt> 250W. Ett av de mest populära scheman är Power Master FA-5-2:
Jag kommer att beskriva en detaljerad sekvens av åtgärder för det här schemat, men de är alla giltiga för andra alternativ.
Så i det första steget måste du förbereda en BP-donator:
- Vi tar bort dioden D29 (du kan bara höja ett ben)
- Ta bort bygel J13, hitta den i kretsen och på kortet (du kan använda trådskärare)
- PS ON -bygeln till marken måste vara på plats.
- Vi slår på PB bara en kort stund, eftersom spänningen vid ingångarna kommer att vara maximal (ungefär 20-24V) Egentligen är det detta vi vill se ...
Glöm inte 16V utgångselektrolyter. De kan värma upp lite. Med tanke på att de med största sannolikhet är "svullna" måste de ändå skickas till träsket, det är inte synd. Ta bort ledningarna, de stör, och endast GND kommer att användas och + 12V kommer sedan att lödda tillbaka dem.
5. Ta bort 3,3 volt -delen: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Ta bort 5V: Schottky -enhet HS2, C17, C18, R28, du kan också "typ choke" L5
7.
Ta bort -12V -5V: D13 -D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Vi ändrar de dåliga: ersätt C11, C12 (helst med en stor kapacitet C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Vi byter olämpliga komponenter: C16 (helst vid 3300uF x 35V som min, ja, minst 2200uF x 35V krävs!) Och jag råder dig att byta ut motståndet R27 mot ett mer kraftfullt, till exempel 2W och ta motståndet 360 -560 ohm.
Vi tittar på min tavla och upprepar:
10.
Vi tar bort allt från benen TL494 1,2,3 för detta tar vi bort motstånden: R49-51 (släpp 1: a etappen), R52-54 (... 2: a etappen), C26, J11 (... 3: e etappen)
11.
Jag vet inte varför, men R38 hackades av någon J jag rekommenderar att du hugger av den också. Han deltar i respons i spänning och är parallell med R37. Egentligen kan R37 också klippas.
12. vi separerar 15: e och 16: e benet i mikrokretsen från "resten": för detta gör vi 3 snitt av de befintliga spåren och till det 14: e benet återställer vi anslutningen med en svart bygel, som visas på mitt foto.
13.
Nu lödde vi öglan för regulatorbrädet till punkterna enligt diagrammet, jag använde hålen från de lödda motstånden, men den 14: e och 15: e var jag tvungen att skala bort lacken och borra hålen, på bilden ovan.
14.
Kärnan i slinga nr 7 (regulatorns strömförsörjning) kan hämtas från + 17V TL-ki-strömförsörjningen, i bygelns område, närmare bestämt från den J10. Borra ett hål i banan, rengör lacken och gå dit! Det är bättre att borra från utskriftssidan.
Det var allt, som man säger: "minimal revision" för att spara tid. Om tiden inte är kritisk kan du helt enkelt ta kretsen till följande tillstånd:
Jag skulle också råda dig att byta högspänningsledningar vid ingången (C1, C2) De är små i kapacitet och är förmodligen ganska torra. 680uF x 200V skulle normalt finnas där. Dessutom är det trevligt att något förändra L3-gruppens stabiliseringsdrossel, eller använda 5-volts lindningar, koppla dem i serie eller ta bort allt helt och linda cirka 30 varv med en ny emaljtråd med ett totalt tvärsnitt på 3-4 mm 2.
För att driva fläkten måste du "förbereda" 12V för den. Jag kom ut på det här sättet: Där det tidigare fanns en fälteffekttransistor för bildandet av 3,3V kan du "lösa" en 12-volts KREN-ku (KREN8B eller 7812 importerad analog). Naturligtvis finns det inget sätt att göra utan att klippa spår och lägga till ledningar. Till slut visade det sig i allmänhet även "ingenting":
Bilden visar hur allt harmoniskt samexisterade i den nya kvaliteten, även fläktkontakten passade bra och den återspolade choken visade sig vara ganska bra.
Nu regulatorn. För att förenkla uppgiften med olika shuntar där gör vi så här: vi köper färdiga ammeter och voltmeter i Kina, eller på den lokala marknaden (du kan förmodligen hitta dem där från återförsäljare). Du kan köpa en kombinerad. Men vi får inte glömma att deras nuvarande tak är 10A! Därför måste du i regulatorkretsen begränsa strömgränsen vid denna tidpunkt. Här kommer jag att beskriva ett alternativ för enskilda enheter utan strömreglering och begränsat till maximalt 10A. Regulator krets:
För att justera strömgränsen, istället för R7 och R8, sätt ett 10kΩ variabelt motstånd, precis som R9. Då blir det möjligt att använda allround. R5 är också värt att uppmärksamma. I detta fall är dess motstånd 5,6 kΩ, eftersom vår ammeter har en 50mΩ shunt. För andra varianter R5 = 280 / R shunt. Eftersom vi tog en voltmeter en av de billigaste, så måste den modifieras lite så att den kan mäta spänningar från 0V, och inte från 4,5V som tillverkaren gjorde. Hela omarbetningen är att separera matnings- och mätkretsarna genom att ta bort dioden D1. Vi lödde tråden där - det här är + V -strömförsörjningen. Den uppmätta delen förblev oförändrad.
Reglerkortets layout visas nedan. Bilden för laserstrykningsmetoden för tillverkning kommer i en separat Regulator.bmp-fil med en upplösning på 300 dpi. Även i arkivet finns filer för redigering i EAGLE. Den sista av. versionen kan laddas ner här: www.cadsoftusa.com. Det finns mycket information på Internet om denna redaktör.
Därefter fäster vi den färdiga brädan i taket på höljet genom isolerande distanser, till exempel, skurna från en förbrukad chupa-chups-pinne med en höjd av 5-6 mm. Tja, glöm inte att förbereda alla nödvändiga avstängningar för mätning och andra enheter.
Förmontering och test under belastning:
Vi tittar bara på korrespondensen mellan indikationerna för olika kinesiska enheter. Och under med en "normal" belastning. Detta är en bils huvudlampa. Som du kan se är nästan 75W tillgängligt. I det här fallet, glöm inte att skjuta ett oscilloskop dit och se krusningen på cirka 50mV. Om det finns fler, återkallar vi de "stora" elektrolyterna på högsidan med en kapacitet på 220uF och glömmer genast efter att ha ersatt dem med normala med en kapacitet på 680uF, till exempel.
I princip kan vi stanna vid detta, men för att ge enheten ett trevligare utseende, ja, så att den inte ser 100% hemlagad ut, gör vi följande: vi lämnar vår håla, går upp till våningen ovanför och ta bort ett värdelöst skylt från den första dörren vi stöter på.
Som ni ser har någon redan varit här före oss.
I allmänhet gör vi tyst den här smutsiga affären och börjar arbeta med filer i olika stilar och samtidigt behärska AutoCad.
Sedan vässar vi en bit av ett trekvartsrör på emery och skär ut benen från ett tillräckligt mjukt gummi med önskad tjocklek och överlimar benen.
|
|
Som ett resultat får vi en ganska anständig enhet:
Flera punkter bör noteras. Det viktigaste är att inte glömma att GND för strömförsörjningen och utgångskretsen inte får anslutas. Därför är det nödvändigt att utesluta anslutningen mellan fodralet och GND för nätaggregatet. För enkelhets skull är det lämpligt att ta ut säkringen, som på mitt foto. Försök att återställa de saknade elementen i inmatningsfiltret så mycket som möjligt, troligen har källan dem inte alls.
Här är några fler alternativ för sådana enheter:
Vänster 2 våningar ATX -fodral med en allround, och till höger är ett kraftigt förändrat gammalt AT-fodral från en dator.
