En gång bestämde jag mig för att samla högkvalitativ akustik för att ljuda ett litet rum, samt för att använda som fältmonitorer när jag arbetade med ljud på en dator (hobby). Huvudkravet är tillräckligt ljud i förhållande till källan. Inte för att "lägre klasser var korv" eller "plattorna ringde", utan det adekvata naturliga ljudet. Så vi samlar in högkvalitativa "hyllor".
Antal ränder
I teorin är det ideala systemet enfelts. Men som allt ideal, finns ett sådant system inte i naturen. Ja, det finns mycket högkvalitativa bredbandshögtalare på samma Visaton, men av någon anledning tillverkar alla kända tillverkare tvåvägshyllsystem. Och när det gäller utomhusversionen är 3 band inte ovanliga. Det fanns inte mycket av frågan - den klassiska tvåvägsversionen: LF och HF.
Val av högtalare
Huvudkravet för högtalarna är det optimala pris / kvalitetsförhållandet. dvs det bör inte vara "billigt" vid 500 rubel. Men inte heller ett hisnande "high-end" för $ 1000. Dessutom hade jag ingen brådska. Idén att montera “hyllor” med egna händer kom för länge sedan, och jag kastade ett bete i förväg till min goda vän, ett “sjukt” ljud, med vilket vi ständigt och fruktbart kommunicerade om detta ämne under lång tid.
De första som dök upp var diskanten - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Dessa är högkvalitativa “ohm” peepers ”ganska populära bland audiofiler. Vi planerade för en uppsättning, men av någon anledning gick inte och hamnade i min uppsättning.
Den andra kom i tid LF. De visade sig vara väldigt anständiga mellanstater från Soundstream Exact 5.3-kit. Här kan du läsa lite om dem. Det hände så att "tweeters" brände under installationen, och ensamma woofers behövdes inte på egen hand. 4-ohm 5,5 "mittbassänger monterade i en gjuten aluminiumkorg köptes omedelbart.
Nu när du har högtalarna kan du börja skapa akustik.
Aktiv / passiv?
Varje alternativ har sina för- och nackdelar. För det första är det nödvändigt att ta hänsyn till kolumnernas själva kompakthet och de tillhörande svårigheterna i layouten i ett trångt utrymme. Och det är inte vettigt att montera utanför. För det andra kan enskilda moduler som oberoende komponenter kombineras i framtiden, och det är också lättare att reparera om något händer. Och för det tredje är aktiva högtalare ganska dyra. eftersom om du gör en anständig förstärkare (och ibland till och med en i båda fallen), kommer det att bli dyrare än själva akustiken. Dessutom hade jag redan en förstärkare. Men i alla fall är jag för schemat - passiv akustik + förstärkare, den är mer universell.
Case-dimensionering
Vi bestämde oss för högtalarna, nu måste du förstå vilket fall som är optimalt för dem. Mått baseras på ljudegenskaperna hos woofer. Det finns inga rekommendationer på tillverkarens webbplats, som Högtalaren var främst avsedd för billjud. Det är meningsfullt att hålla specialutrustning för dessa ändamål, såvida inte detta är ditt jobb. Därför räddas en intelligent kille med en speciell stativ. Som ett resultat av laboratorietester får vi den uppskattade bostadstorleken 310 x 210 x 270 mm. Under mätningarna beräknades också fasinverterarens parametrar.
Förresten, många tillverkare på sina webbplatser publicerar rekommenderade bostadstorlekar för högtalare. När sådan information är tillgänglig är det logiskt att använda den, men i det här fallet hade jag inte sådan information, så jag var tvungen att göra laboratorieforskning.
Kroppsmaterial
Enligt min mening är det mest optimala materialet för kroppen MDF. Det är akustiskt neutralt och också något bättre i prestanda än spånskiva. Kryssfaner är också bra, men att hitta kvalitetskryssfaner är inte lätt, och det är dyrare och svårare att bearbeta. Som källmaterial för fallet valdes ett 22 mm MDF-ark. I princip är 18-20mm standard tillräckligt, men jag bestämde mig för att göra lite med en marginal. Styvhet är aldrig överflödig.
Konstruktion och karossdesign
En av de viktigaste stadierna. Innan du går till MDF, rekommenderar jag att du bestämmer dig för designen för att omedelbart be säljaren att klippa arket i delar, och vid en normal försäljningsstället finns det alltid bra maskiner med en korrekt och jämn skärning. Hemma är en sådan nedskärning svår att få.
Så designen. Högtalarna bör se minst lika bra ut som de "industriella" så att det inte finns någon känsla av en klubb av galna händer. Vi har inte bara högkvalitativ, utan också vacker akustik. I allmänhet finns det praktiskt taget inga vackra, intressanta och samtidigt strukturellt okomplicerade högtalarsystem. Den italienska akustiska Sonus Faber gör vacker akustik, fantastisk skönhet - Magico Mini. Men de är alla tillverkade med precisionsmaskinverktyg, som per definition inte är hemma. Alternativt kan du beställa fallet till ett bra skåp med händer och CNC. Sådant arbete kommer att kosta, beroende på var och vad du beställer, från 10 000 gnugga. upp till 30 000 gnugga. tillsammans med material. Om specialisten är bra, kommer högtalarna inte att se sämre ut, eller till och med bättre än "butikens". I det här fallet bestämde jag mig för att jag skulle göra allt själv. Därför tittar vi på saker realistiskt och gör en konstruktion utan fasetter, lockiga snitt etc. dvs det kommer att vara en låda. De beräknade dimensionerna ger en ganska trevlig andel, och andelen i designen är redan halva striden.
Vad ska designas? Även om jag är associerad med design efter yrke, känner jag 3D-paket, för att uttrycka det mildt, ytligt. I det här fallet bör programmet vara mer konstruktion än rendering. Specialiserade "Kad" för detta ändamål är tunga och överflödiga. Lösningen hittades snabbt - freeware SketchUp är mer än lämpligt för detta ändamål. Det är så enkelt och intuitivt att det behärskades helt på ungefär en timme. Han kan göra det viktigaste: skapa snabbt alla former, lägg ner storlekar, använd enkla strukturer. Jag tror att ett sådant program är perfekt för "hem" -syften. I det kan du till exempel enkelt utforma ett kök eller till och med ett litet hus.
Här är fallet design:
Designen är enkel. Sex väggar limmade ihop. Främre 2 utskärningar för högtalare. Det finns 2 utskärningar på baksidan: under basreflexen och under terminalblocket. Rektangeln 120x80 anger platsen för övergången. Inuti fasomformaren finns en annan vägg i bredden på det inre utrymmet, fäst vinkelrätt under utskärningen:
Baserat på ritningen framträder konturen på det snittade arket:
Hur ska vi avsluta ärendet? Klistra in med en film utesluts omedelbart - akustiken borde se anständigt ut. Som ett alternativ ansågs målning. Jag övergav denna idé, för sådana högtalare passar inte in i varje interiör (åtminstone passade de inte in i den nuvarande). Jag vill ha mer mångsidighet. I detta avseende är naturlig faner mer lämpad. Men helt fanerad akustik ser tråkig ut. Sök efter en kombinerad lösning:
I allmänhet är alternativen inte dåliga i utseendet, men rent strukturellt orsakar svårigheter. Som ett resultat beslutades det att trimma sidoväggarna med askfanér och dra åt de återstående fyra väggarna runt omkretsen med läder, närmare bestämt med högkvalitativ bilkläder. Gnilen är i sig vacker, men woofern har en strukturell lapp på framsidan av fodralet, vilket inte kommer att se väldigt fint ut. Därför beslutades att göra ett extra dekorativt overlay (ring) för det, som kommer att pressa det mot kroppen, och samtidigt ge skönheten till själva kolumnen. Med design och design beslutade.
Verktygen
Innan jag går vidare till nästa steg kommer jag att beskriva vilka grundläggande verktyg som behövs för att fungera:
- Cirkuläret.
- Sticksåg.
- Borr.
- Frässkär.
- Polermaskin.
- Raka armar.
Utan detta kit är det bättre att beställa ett mål för en bra mästare.
sågnings
Så vi sänker MDF-budgeten. Jag skrev redan att det är bättre att såga på specialmaskiner - det är billigt, men det visar sig säkert. Men sedan Jag bestämde mig för att göra saken själv inifrån och ut, och sedan för experimentets renhet såg jag det själv med en handcirkulär och små bitar med en pussel med en guide. Som förväntat fungerade det ideala snittet inte. Efter skärningen installeras väggpar (vänster-höger, fram-bak, etc.) parvis, justeras med en kvarn och / eller elektriskt plan och kontrolleras för vinkelrätt med en kvadrat. Och i framtiden, under montering, justeras de slutligen efter limning. Förlust på 2-3 mm är inte signifikant. Men ändå rekommenderar jag att klippa genast "på basen", spara mycket tid.
Kroppsmontering
Väggarna limmas ihop med PVA och dras ihop med skruvar. Lim först kroppen utan ytterväggen.
Nu är ett hål för terminalblocket såväl som en avfasning för att "drunkna" det. Ursprungligen, enligt projektet, skulle terminalblocket placeras under. Men i processen blev det tydligt att det inte skulle vara särskilt bekvämt att montera övergången i mitten genom wooferhålet, så jag flyttade hålet för terminalblocket högre och platsen för övergången lägre.
Innan "fäst locket" är det nödvändigt att limma insidan med vibrationsisolerande material.
Du kan stänga rutan.
Ett av de viktigaste stegen är nu att klippa ut hålen för högtalarna på frontpanelen. Jag har redan sagt att det ideala högtalarsystemet är enkelband. Varför? Eftersom ljudutbredningen kommer från en källa till lyssnaren utan tidsmatchning på grund av skillnaden (knapp) på avståndet som är när man använder ett multibandssystem. Därför är högtalarna bäst placerade så nära varandra som möjligt. Så ljudbilden är "tätare". Vi beräknar hålen så att avståndet mellan högtalarnas kanter är cirka 1 cm. Hålen sågas med en pussel med en cirkulär styrning.
Högtalarna måste vara försänkta. Vi applicerar högtalarna och längs deras kant drar en diameter för avfasning. Vi mäter djupet på avfasningen på varje högtalares överlägg. Avfasningen avlägsnades genom handfräsning. Skärningsdjupet ställdes in. Inga guider användes, snyggt avrundades filmades lag för lager till linjen. För "kikande" skars ytterligare två "öron" under terminalerna.
När avfasningarna har tagits bort applicerar vi terminalremsan och högtalarna, varefter vi borrar hål för framtida självspännande skruvar med en tunn borr. Utan dem kan för det första MDF själv "riva isär" när man skruvar in skruvarna, och för det andra kommer det under svårt att installera högtalarna vara svårare att leverera smidigt. Under en mycket lång tid tänkte jag på hur man ställer in dynamiken relativt varandra, jag kom till detta schema:
Hålen från skruvarna på de yttre ytorna måste repareras före den slutliga finishen. Jag använde en epoxi. För att inte vänta tills en yta hårdnar, limmade han varje yta med tejp och tog upp nästa. När epoxin torkade, gick med en kvarn.
dekoration
Fanera har kvar från antika tider, så jag behövde inte köpa den. Arken var inte bred, så ett par ark plockades upp, fästes med tejp och limmades på kroppen. Först ena sidan, sedan den andra.
Fanér måste skyddas. Jag täckte den med klar yachtlack.
Nu måste du passa på fodralet med läderkläder. Det finns många alternativ för hur du gör detta. Jag bestämde mig för att göra följande. En remsa skärs 20 mm mer än kroppens bredd och något längre än kroppens omkrets. På varje sida är den böjd med 10 mm, fällan limmas på "speciallim 88". Sedan limmas bandet på samma lim runt omkretsen till kroppen. Först botten (delvis), sedan bakvägg, sedan topp, sedan fram och igen botten. I det sista steget, innan limremsan skärs på plats och limmas rumpan. Jag limmade alla sidor åt gången, d.v.s. väntade inte på att varje sida skulle torka. Efter varje sida tog jag en kort paus (limet fastnar tillräckligt snabbt) och ställde till nästa.
När allt har torkat ut skärs huden försiktigt och förseglas inåt vid basreflexens öppning.
Om du verkligen vill, så kan Fazik på något sätt fördjupas.
Sedan skärs hål i terminalblocket, "woofer" och "tweeter". Skinnet på terminalremsan och RF spolas ner, så att utskärningsdiametern kan lämnas mindre med 5-10 mm. Läderet på woofern kommer att pressas av en dekorativ ring, så du måste klippa så att det inte syns.
Slutlig montering
Först och främst monterar vi övergången. Cross - självgjord, på en bra elementär bas. De använder luftkärnspolar, filmkondensatorer för diskanten och MOX-motstånd. Jag lödde inte själv det utan beställde de förnuftiga killarna.
Förresten, många tillverkare syndar av det faktum att ibland till och med inte särskilt bra korsar sätter in till och med ganska dyr akustik. På Internet kan du hitta många "slingade" system i detta ämne. Innan du monterar korset måste du löda tre trådpar: för plint, bas och diskant. Det visade sig att det måste monteras direkt på en platta med vibrationsisolering. Han ansåg att hon var överflödig och demonterade den. Nu kan du skruva på den. Jag använde en bit förpackningsfilm från under någon enhet som underlag.
Nu löd vi det nödvändiga paret av kablar till terminalremsan och fixar det på fodralet. Terminalblocket och högtalarna är påskruvade med dekorativa svarta självskruvande skruvar med ett huvud under "stjärnan". Den "squeak" dynan är påskruvad med liknande skruvar, så det vore logiskt att använda samma för resten. Bakväggen är klar.
Innan högtalarna monteras är det nödvändigt att dämpa höljet med en speciell vadderingspolyester. För dessa ändamål användes "ull" företaget Visaton. Den syntetiska vintern är limmad runt väggarna.
Vilken dynamik att börja med, i princip, ingen skillnad. Jag började med en skrik. Löd lämpliga partrådar från korset, sätt in högtalaren och fäst med skruvar. Klar.
Midbass måste hällas under huden och pressas ner på toppen med en dekorativ ring. Löd återstående trådpar och montera högtalaren.
Är det allt? Det är allt. Vi fäster den akustiska kabeln till terminalblocket och påbörjar testerna.
testet
Systemtestet utfördes i följande konfigurationer:
1. Mottagare Sherwood VR-758R + högtalare.
2. Dator + enhörning (USB-DAC) + självgjord stereoförstärkare + högtalare.
3. Dator + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + högtalare.
Lite om själva konfigurationerna. Jag tycker personligen att det perfekta alternativet för ett hemmamusikcentrum för tillfället är: komp + USB-DAC + förstärkare + akustik. Ljud i en digital bild förvrängs utan distorsion via USB och matas till en högkvalitativ DAC, från vilken det överförs till en högkvalitativ förstärkare och sedan till akustik. I en sådan kedja är distorsionsmängden minimal. Dessutom kan du använda helt olika fonogram: 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Allt begränsas av förarens och DAC: s funktioner. Mottagare i detta avseende är mindre flexibla och föråldrade alternativ. Storleken på moderna hårddiskar låter dig lagra nästan hela mediebiblioteket på dem. Och tendensen att prenumerera på internetinnehåll kan också eliminera detta alternativ, även om det inte är en nära framtid och är långt ifrån lämplig för alla.
Jag kommer att säga med en gång att akustiken i alla tre konfigurationerna låter bra. Jag förväntade ärligt talat inte ens det. Här är några subjektiva aspekter.
1. Tillräckligt och naturligt ljud. Det som spelas in reproduceras. Det finns inga snedvridningar i någon riktning. Som jag ville.
2. Stor känslighet för källmaterialet. Alla inspelningsfel, om några, är väl hörbara. Blandade spår av hög kvalitet lyssnar perfekt.
3. Välläsbar bas för dessa storlekar. Naturligtvis uppskattas inte orgelmusik i hyllorna (det är i allmänhet svårt att utvärdera det på akustik), men det mesta av materialet "smälter" utan problem. Det är svårt att förvänta sig mer av sådana barn.
4. Mycket bra utarbetande av detaljer. Varje instrument är hörbart. Även med en rik ljudbild och en anständig volym flyttas inte ljudet till röra (förstärkaren spelar en viktig roll här).
5. Jag vill göra det högre;) Dvs akustik skriker inte utan spelar smidigt. Även om det inte heller finns en liten fördel för förstärkaren själv, för när belastningen ökar upprätthåller en bra förstärkare lineariteten.
6. Från lång lyssnande skadar inte huvudet. Personligen händer det ofta för mig, men då spelar han hela dagen och åtminstone det.
7. Oro för felaktig panorama och ljudets starka beroende av lyssnarpositionen har inte bekräftats. Så vitt jag vet har bilhögtalare en specifik fasfasering av ljud på grund av det speciella med högtalarnas placering i kabinen. Och det handlade om detta kit som jag läste att hans mittbassänger är mer universella i detta avseende. Som faktiskt bekräftades. Du kan sitta i mitten framför högtalarna, du kan stå bredvid dem i sidled - ljudet är utmärkt. Det finns ett beroende, men mycket litet.
När det gäller själva konfigurationerna uppnåddes det mest högkvalitativa ljudet med den andra konfigurationen.
För det första användes en mycket högkvalitativ Unicorn DAC. Du kan läsa om det.
För det andra är den "självgjorda förstärkaren" kunskapen om en förnuftig Togliatti "soundman". Här är det i ett vackert litet aluminiumfodral:
Och här är "sluten":
I ett nötskal lyckades vi hitta en kretslösning där förstärkaren behåller sina egenskaper vid ändring av volymen, dvs stör inte ljudet vid någon (strukturellt acceptabel) volym. För många förstärkare (till och med mycket dyra) lider av detta. Det var fantastiskt att höra hur en sådan förstärkare upplivade många högtalare, d.v.s. fick dem att låta som de borde låta. Förresten, några industriella förstärkare (i synnerhet ganska bra Xindak själv) gjorde om enligt detta schema, och de öppnade en andra vind.
Jämför akustik med något annat, frågar du? Ja, till exempel med ProAC Studio 110 - det här är ganska högkvalitativa hyllhögtalare, här är lite om dem. De jämförde, insåg att de definitivt låter inte sämre. "Förtalarna" kan ha något mindre beroende av ljudet på lyssnarens placering på grund av inverterarens specifika placering och "tweeter", där beräknar de på något sätt listigt. Och resten är absolut inte sämre, även jag personligen gillade mina hemlagade produkter mer, men detta tillskrivs subjektivitet;) Jag bar också hörlurar (ganska bra Koss) och jämförde dem med panorama, topp och botten. Helt identiskt ljud. Även på botten. I allmänhet är entusiasmen fullständig.
Materialkostnad
Midrange / Tweeter-högtalare (par): 3 000 gnugga.
Tweeters (par): 3 000 gnugga.
Crossover (par): 3 000 gnugga.
Sintepon: 160 gnugga.
Terminal (terminalblock): 700 gnugga.
Skruvar: 80 gnugga.
MDF-ark, 22mm: 2 750 gnugga.
Självhäftande tejp: 30 RUR
PVA: 120 RUR
Speciallim 88: 120 gnugga.
Vibrationsisolering: 200 gnugga.
Figuren glidring: 500 gnugga.
Kabel: 500r.
Totalt: 14 160 gnugga.
Vissa material var eller gick gratis; här beaktas de därför inte.
Avslutningsvis
I alla mer eller mindre komplexa enheter eller kompletta funktionella system är absolut allt viktigt. När det gäller musiksystemet påverkar ett stort antal faktorer det slutliga resultatet:
Fonogramkvalitet.
- Enhet för att spela ett fonogram.
- Digital-till-analog-omvandlare.
- Signalförstärkare.
- Trådar.
- Högtalare installerade i högtalarhuset.
- Korrekt utformad för högtalare och välmonterade kapslingar.
- Schema och komplektuha för övergången.
Detta är en grundläggande men inte fullständig lista.
Det är fel att anta att det viktigaste är förstärkaren eller att det viktigaste är ledningarna, eller att det viktigaste är högtalarna. Ett hemmamusiksystem är som en orkester. Och om någon i den här orkestern kommer att vara dålig, och någon kommer att spela briljant, då kommer det i stort sett att bli genomsnittligt. Eller, som sagt i ett mycket exakt exempel: om du blandar en trumma med ett sylt, får du två fat med skit.
Det finns en annan extrem. Ett bra system kostar fantastiska pengar. Så varje komponent bör kosta en halv miljon. Och fonogram ska uteslutande finnas på Super Audio CD eller på företagsposter. Skriv stängd samhälle av elit-audiofiler. Bullshit är allt.
Jag kom till slutsatsen att det är fullt möjligt att sätta ihop ditt eget relativt budgetsystem, som beskrivs med ett ord "Ljud". Och om det som en DAC eller förstärkare, på grund av dess funktioner, är det bättre att använda riktigt befintliga lösningar, som är mycket många nu. Det korrekt tillverkade (oberoende eller på beställning) högtalarsystemet låter bättre än ”varumärket” som köpts för samma pengar. Nu kan nästan alla komponenter beställas online. Dessutom publicerar många tillverkare bostadsdesign för sina respektive högtalare. Det finns massor av programvara för att beräkna kapslingsparametrar. Nätverket har många specialiserade forum, och offline finns det människor med händer. I allt är naturligtvis omöjligt att vara specialist. Som på alla områden är det viktigaste att känna till de allmänna principerna.
Artikeln påstår sig inte vara den ultimata sanningen, men jag hoppas att mina tankar och min erfarenhet kommer att vara användbar för någon annan.
Uppd. I kommentarer är det många som frågar om förstärkaren. Om någon är intresserad, skriv personligt, jag kommer att ge koordinaterna.
Akustisk design betyder inte att dekorera högtalarna med antika sniderier, även om detta kommer att ge högtalaren en unik, men lösa akustiska kortslutningsproblem.
Faktum är att när diffusorn rör sig å ena sidan bildas överflödigt lufttryck och å andra sidan släpps luften ut. För att ljud ska inträffa är det nödvändigt att luftvibrationerna sprids ut i rymden och når lyssnaren, och i detta fall svänger luften runt korgen på det dynamiska huvudet och ljudtrycket som skapas av det är inte särskilt stort, särskilt i lågfrekvensområdet:
Mer information om funktionsprincipen för det dynamiska huvudet HÄR.
Metoderna för att bryta den akustiska kretsen kallas akustisk design och var och en av dem är utformade för att hindra penetrering av luft från ena sidan av diffusorn till den andra.
Det finns flera huvudalternativ för att bryta en akustisk kortslutning. Det enklaste är användningen av arkmaterial i vilket ett hål för ett dynamiskt huvud skärs. Detta kallas en akustisk skärm:
Ett lite mer komplicerat sätt är en öppen låda, dvs låda utan bakvägg:
Båda ovanstående metoder har för liten effektivitet, därför används de praktiskt taget inte bara i de fall där "fisk utan fisk och cancer".
Det är mycket effektivare att använda en sluten låda, och i sådana högtalare ägnas särskild uppmärksamhet åt lådans täthet - varje lucka i lådan kommer att ge övertoner, eftersom det finns ett tillräckligt högt tryck (när diffusorn inuti lådan) och en tillräckligt stor urladdning (när diffusorn flyttar ut) :
Nästa alternativ för akustisk design är en låda med basreflex:
I detta fall är detta ett rektangulärt hål beläget på ett strikt beräknat ställe på högtalarsystemets frontpanel. Detta alternativ kan emellertid utföras med ett rör:
Fördelarna med dessa alternativ inkluderar ökad avkastning vid den frekvens vid vilken fasomformaren beräknas, vars huvudsakliga syfte är att invertera, dvs. omvänd fas. Som ett resultat avges ljud ut i rymden, inte bara av diffusorns framsida, utan också av baksidan, vars fas förändras av fasomformaren.
En mer sofistikerad akustisk design är den akustiska labyrinten. Kärnan i detta alternativ är att banorna inuti högtalarna är arrangerade så att resonans inträffar vid en viss frekvens och, som ett resultat, en stor ökning av rekylen vid denna frekvens. Beräkningen och noggrannheten för att tillverka sådana system bör tas mycket på allvar, eftersom det är stor sannolikhet för förekomsten av "stående" vågor i labyrinten. I detta fall blir ljudkvaliteten ännu sämre än versionen med en akustisk skärm:
En ännu större avkastning vid resonansfrekvensen låter dig få en hornversion:
Skillnaden mellan en hornhögtalare och en högtalare med en labyrint är att guiden för ljudvågor i dem varierar beroende på olika lagar - hornet expanderar antingen koniskt i hela sin längd, eller exponentiellt. Labyrinten kan ha samma fönster längs hela sin längd, kan expandera eller avsmalna, men alltid linjärt. I högtalare med en labyrint deltar dessutom de främre och bakre delarna av diffusorn i arbetet, medan det i hornhögtalare kan stråla antingen en eller båda sidor.
Nästa utföringsform av den akustiska konstruktionen är en bandpass eller en bandresonator:
Detta alternativ skiljer sig från alla de tidigare främst genom att det endast avger resonansfrekvensen och kräver strikt efterlevnad av de beräknade dimensionerna.
De tre sista alternativen är främst utformade för användning av ett lågfrekvent dynamiskt huvud, och de tidigare är lämpliga för bredbandshögtalare. Därför, om högtalarsystemet har andra högtalare, såsom mellanslag och tweeters, förutom woofers, rekommenderas det inte att bädda in dem i ett fall med en woofer.
För att beräkna högtalarnas dimensioner behöver du i alla fall kännetecknen för ett dynamiskt huvud, särskilt Thiel-Small-parametrarna. Om dessa uppgifter inte är tillgängliga, men innan du gör beräkningen av måtten på högtalarhuset, måste de erhållas. Beskrivningen av metoderna för att få dessa parametrar är ganska mycket - använd bara vilken sökmotor som helst.
Naturligtvis är detta långt ifrån alla typer av akustisk design - dessa är de mest populära.
Skrovdimensioner beräknas med hjälp av specialprogram för att beräkna högtalarinneslutningar. Att hitta dem på Internet, liksom instruktioner om hur man använder dem, är inte heller problematiskt.
När du utformar högtalarna, bör vissa tekniska funktioner beaktas - om frontpanelen på vilken högtalaren är monterad kommer att vara infälld i höljen, måste ytterligare ribbor göras, där frontpanelen faktiskt kommer an mot:
Om du inte känner för att krama med revbenen kan du göra frontpanelen så att den ligger an mot sidorna på fodralet, vilket också stärker anslutningen mellan frontpanelen och sidorna:
Allt detta kommer att ge frontpanelen ett ytterligare, styvare bunt med kroppen.
Man bör också glömma sätten att fästa det dynamiska huvudet på frontpanelen och fallgropar som du kan stöta på. Att montera högtalaren från utsidan är mest att föredra, eftersom det inte mekaniskt försvagar konstruktionen, men denna metod innebär att avföra diametern på det dynamiska huvudet och drunkna högtalaren inuti huset så att ALLA sändare, både LF, MF och HF är på samma linje. avfasning minskar frontpanelens mekaniska styrka och för att återställa den krävs en extra ring, fixerad från insidan. Relevansen för denna ring är desto högre, desto större är den effekt som förväntas erhållas från de tillverkade högtalarna och vid effekt över 150 watt är den redan 100% nödvändig:
Om det är nödvändigt på ringen kommer det att vara nödvändigt att ta bort sidofasorna så att det inte stör den främre panelen på installationen i själva huset.
När du installerar ett dynamiskt huvud är det nödvändigt att se till att det inte finns några luckor. Om avfasningen tas bort av maskinen visar sig ytan vara relativt slät, det återstår bara att slipa den. Hemma är det dock ganska svårt att få en plan yta. Tillverkarna från tillverkarna är inte helt tydliga här - installationen av högtalaren från utsidan rekommenderas starkt, men tätningsgummit på nästan alla dynamiska huvuden finns för installation från insidan:
För att lösa problemen med tätning kan du använda en dörrtätning - självhäftande remsor av poröst gummi, som säljs i alla järnaffärer. Tätningsmedlet limmas runt avfasningen och under installationen av högtalaren fyller alla sprickor fullständigt:
Om det dynamiska huvudet installeras från insidan, måste en konformad avfasning tas bort på hålet för att förhindra uppträdande av stående vågor. Emellertid försvagar en sådan fas av varelsen styvheten vid monteringspunkten för högtalaren till panelen (materialet är för tunt) och denna metod för fästning är inte acceptabel för krafter över 50 W utan ytterligare strukturell förstärkning:
Materialet för tillverkning av högtalarhöljen är företrädesvis naturligt, optimalt plywood, men detta material är för dyrt. Därför är det bättre att använda plywood för konstruktion av medelhöga och höga prishögtalare med dynamiska huvuden med mycket god kvalitet och effekt över 100 watt.
För medelpriskategorin och liten effekt (upp till 50W) kan du använda fiberplatta eller MDF (samma som fiberplatta, bara tjockleken och densiteten är större), men det måste bearbetas och färdigställas, eller spånskiva.
För effekt upp till 10 watt är plast också ganska lämpligt, men också med tekniska trick.
Det första problemet, vid tillverkning av högtalare från plast, uppstår genom eliminering av själva plastens studs, särskilt i mitten av sidoväggarna. Du kan bli av med denna obehagliga klingning med tjockare plast, eller så kan du limma ytterligare förstyvande revben. Om plasten upplöses av dikloritan, kan dikloritan användas för att fixa revbenen, med plastmumman som är upplöst i den. Om plasten inte upplöses med dikloretan, är det bättre att använda epoxylim, helst Dzerzhinsky-produktion. Innan du limmar samman platserna ska du försiktigt behandla dem med sandpapper och inte vara rädda för att limet bildar rullar vid kontaktpunkten för de delar som ska limmas:
För mer effektivt undertryckande av kroppsövertoner är det möjligt att "måla" i 2-3 lager de resulterande "badkaren" med anti-grus - en beläggning som används för att täcka bilens underdel för att skydda mot fin grus.
Efter torkning får anti-grus egenskaperna hos gummi och absorberar ljudet ganska bra.
När det används som ett material för tillverkning av AC krävs fiberplatta för att bestämma den erforderliga tjockleken. Om högtalareffekten inte överstiger 5 W kan fiberplattan användas i ett lager. Innan du klipper fiberplattan, är den å ena sidan belagd med epoxilim och värms upp med en hårtork. Under påverkan av temperaturen blir limet mer flytande och impregnerar fiberplattan till nästan hälften av tjockleken. Efter härdning av limet erhålls ett ganska starkt material, väsentligen getinax, men å ena sidan behåller det de ljudabsorberande egenskaperna hos fiberplatta. DPV kan skäras med en pussel och lima arbetsstycken med epoxylim som är förstärkt med material. För detta fälls ämnen in i önskad design och grepps med valfri SUPER-GLASS. Sedan skärs remsor av starkt tyg, i vårt fall är det röd siden. Remsans bredd bör vara ungefär 3 ... 4 cm. Remsorna placeras i korsningen mellan arbetsstyckena, belagda med epoxi på toppen och sedan "strykas" med ett 40 ... 60 W lödjärn. Hög temperatur gör att limet kan blötläggas och vävas fullständigt och påskyndar också polymerisationen av limet avsevärt. Det är riktigt att en viss mängd rök släpps ut under drift, så arbetet måste utföras antingen på gatan eller under huven:
Om högtalare med en effekt på mer än 10 W, men mindre än 20, är \u200b\u200bdet bättre att limma fiberplattan två gånger - de första arken limmas ihop, och sedan monteras det färdiga fodralet:
För kraft upp till 30 ... 35 W är det redan nödvändigt att fälla fiberplattan tre gånger eller använda spånskiva 18 mm tjocka (tyvärr kan 22 mm spånskiva bara hittas hos gamla mormödrar i form av gammalt, upp till 80-talet, garderob). För att förstyva sidoväggarna kan du använda distanser av typen "CROSS":
För kapaciteter upp till 50 W är relevansen av att använda fiberplatta redan diskutabel - det är mycket lättare att arbeta med spånskivor, MDF eller plywood än att vikta fiberboard från 4-5 lager. För detta är ett material med en tjocklek av 18 mm lämpligt, men ytterligare stänger måste användas, vilket tillhandahåller ett större bunt högtalardelar varandra:
AU kan monteras med självspännande skruvar, men eftersom det inte finns mer kraft är det möjligt att limma det med epoxylim eller PVA, men det är bättre att köpa det inte i en pappersaffär, utan i ett hushålls- eller byggnadsverk. Denna PVA kommer att kallas MOMENT-STOLYAR, vattendispergerande lim. Köp på marknaden Det rekommenderas endast på sommaren - efter frysning förlorar limet allvarligt sina egenskaper. För att lugna samvete är det dock bättre att vrida åtminstone ett par skruvar i varje stång.
Vid tillverkning av högtalare görs ibland ett grovt misstag - MF-HF-länken skyddar inte akustiskt mot påverkan från woofer-diffusorns baksida, vilket leder till en minskning av högtalarnas effektivitet och ofta till MF-länkens misslyckande - för starka luftattacker på wooferens baksida leda till utdrivning av mellanslagshögtalarspolen från magnetgapet och fastklämning av spolkilarna.
Mycket mer ofta glömmer de att subtrahera från högtalarens totala volym volymen för skyddshöljet hos mellantweetarna, som ett resultat är högtalarens inre volym mindre än nödvändigt och de slutliga egenskaperna är mycket smetade - resonansfrekvensen för fasintervallerna ökar markant, vilket står ut för oönskade ljud.
När du monterar högtalare med en effekt på upp till 100 W kan du också använda antingen spånskiva eller plywood 18 mm tjock, även om det naturligtvis är bättre att leta efter 22 mm tjockt material. För att utesluta förekomsten av resonanser på sidorna på högtalarhuset används också parallella stänger genom vilka högtalardelarna är fästa. Det kommer inte vara på sin plats att installera ett "kors" och en extra bricka för att fästa woofern till det dynamiska huvudet, liksom att bearbeta högtalarna från insidan med ljudabsorberande material, till exempel limning med paralon eller skumplast 5–10 mm tjock, kom bara ihåg att klistra kommer att "äta" en del av den inre volymen och det måste ändras när man beräknar ärendets storlek.
Skum ger de bästa resultaten, eftersom tjockleken på det applicerade skiktet kan kontrolleras av hastigheten för frisättning av skum från sprayen. Om skummet släpps mycket långsamt, visar det sig vara mycket tätt och volymökningen är inte så stor. Om skummet släpps Väldigt snabbt, visar det sig vara mycket lösare, och vid härdning ökar det kraftigt i volym. Om skum appliceras på sidorna på kroppen från frontpanelen och ökar skumeffekten när du närmar sig bakväggen, medan frontpanelen ger den lägsta skumutgångshastigheten kommer högtalarens inre volym att ha formen av en pyramid som ligger på sin sida. Sådana trick kan helt lösa problemen med stående vågor, eftersom det inte finns några parallella plan i högtalarsystemet, och det frysta skumets oegentligheter förstärker bara pyramideffekten. När man använder en sådan teknik är det nödvändigt att närmare närma sig beräkningarna av arbetsstyckets storlek - den inre volymen minskar mycket kraftigt och detta kräver en allvarlig ökning av högtalarhuset.
Vi rekommenderar att vi klistrar fast revben för att fästa sidoväggarna, med undantag för avstrykningsskruven med självspännande skruvar, men det finns flera fler alternativ för limmassorna:
- epoxylim blandat med fin sågspån eller, bättre, trädamm;
- MOMENT-STOLYAR, men före avskrapning bör det applicerade limet torka ut lite tills konsistensen av smör vid rumstemperatur har uppnåtts. Detta kommer att göra det möjligt att fylla mer med alla lim på oegentligheterna mellan högtalarnas detaljer;
- polyuretanlim, till exempel MOMENT-CRYSTAL, som också måste få torka lite. Efter montering av limningsplatsen är det nödvändigt att värma det noggrant med en hårtork, vilket kommer att leda till bildande av små bubblor i limmassan, och själva massan kommer att tätare fylla i bulorna mellan de kontaktande delarna av kroppen;
- Fordonstätningsmedel för inhemsk produktion, nämligen inhemsk, eftersom det efter stelnande är mycket tuffare än importerade tätningsmedel.
- montering, polyuretanskum. Innan skiktet appliceras på de delar som ska limmas "frigörs" skummet på en onödig bit plywood eller DPS och blandas sedan noggrant med en metallspatel tills det "krymper", d.v.s. för att få en massa med en densitet som liknar tjock gräddfil. Efter applicering och avlagring expanderar skummet fortfarande något och fyller helt ojämnheterna vid kontaktpunkten mellan högtalarens delar.
Efter limning måste delarna få torka ordentligt inom 20 ... 26 timmar.
För att öka volymen på samma utgångseffekt kan du använda de "dubbla" dynamiska huvuden - använda parallella eller seriella anslutningar av två identiska högtalare för baslänken. I detta fall ökar diffusorns totala yta, följaktligen kan AS interagera med en mycket större mängd luft, dvs. skapa större ljudtryck och från detta är den subjektiva volymen mycket högre:
Det bör noteras här att användningen av ett stort antal högtalare, inklusive för att dela ljudområdet, börjar skapa några problem - det är ganska svårt att uppnå signalfasering på de platser där frekvensresponsen för de högtalare som gränsar till området skär varandra. Därför bör jag inte jaga ett stort antal band efter en hemmagjord högtalare - denna gröt med sådan olja kan bli mycket bortskämd.
Det är bättre att producera högtalare med effekt från 100 till 300 W från plywood, och du måste söka efter plywood med en tjocklek av 22 mm. AC monteras också med förstyvningsstänger som är limmade. Det är bättre för stängerna att ha form av liksidiga trianglar, där benen kommer att fästas vid sidoväggarna och hypotenusen riktas inuti kroppen.
Om det inte är möjligt att hitta plywood med sådan tjocklek kan du använda plywood med 8 mm tjock limning tre gånger - materialets slutliga tjocklek är 24 ... 25 mm. Vidhäftningsmassor listas ovan.
Som teknisk rådgivning kan vi bara rekommendera att du först klipper de nödvändiga arbetsstyckena och först sedan limmar dem ihop och drar omedelbart med självspännande skruvar.
När du installerar ett "kors" inuti högtalaren, vilket inte är överflödigt, är det bättre att avrunda hörnen på strippstängerna - ganska stora volymer luft rör sig redan och turbulens kan förekomma runt räta vinklar. Det rekommenderas också att ”avrunda” alla inre hörn med plasticin eller applicera flera lager av tjockt antigravel.
En annan typ av akustisk design är separat utförande av ärenden för varje högtalare. I sådana högtalare används inte passiva filter, och signalen är indelad i områden omedelbart efter förstärkarens volymkontroll. Sedan matas den delade signalen till tre separata effektförstärkare, som faktiskt fungerar var och en på sin egen högtalare:
Det skulle vara orättvist att inte nämna de "fyllmedel" som ofta används i högtalare - små rullar med ljudabsorberande material som ligger i högtalarna. Sådana rullar tillåter dig att öka den beräknade inre volymen på huset, men för att tillverka ett sådant "fyllmedel" är det dock nödvändigt att känna till dess akustiska egenskaper. Att få egenskaperna hos ett "fyllmedel" i en hemmamiljö är ganska problematiskt, så det återstår antingen att vägra att använda ett "fyllmedel" eller att experimentellt ta reda på vilken volym och material som krävs (vanligtvis fluffad bomullsull, batting, centipon).
Med effekt från 100 watt är det också viktigt att säkerställa stabiliteten i högtalarhuset, eftersom det redan görs en hel del arbete för att flytta diffusorn och luften aktivt "motstår". Det rekommenderas också att bryta den mekaniska anslutningen mellan högtalarens botten och golvet på vilket högtalaren är monterad. För dessa ändamål använder de vanligtvis antingen stativ, som är svåra att göra hemma, eller använder stålspikar som är skruvade i högtalarens botten:
För effekt över 200 W är det önskvärt att förstärka frontpanelen på AC och användningen av olika material är önskvärt, till exempel, om frontpanelen är gjord av plywood, limmas ett spånskivplåt från insidan, vars tjocklek är 1,5-2 gånger mindre än tjockleken på panelen. En sådan kombination av material ger absorption av vibrationer i ett större ljudområde på grund av materialens heterogenitet.
För ökad stabilitet av AC kan dess massa ökas genom att belägga botten med polyuretanmonteringsskum och lägga ett par tegelstenar i den och täcka dem ovanifrån med samma skum. Efter att skummet har härdat är det bättre att avskärma oegentligheter med en kontorsskärare. Den "stulna" interna volymen måste beaktas vid beräkningen av storleken på den framtida högtalaren.
För effekt över 200 W är det bättre att använda kombinationsmaterial - alla delar av högtalaren är limmade från 18 mm spånskiva och 18 mm plywood. Plywood används som yttre skikt och spånskiva - det inre. Ett sådant trick låter dig spara lite - spånskiva är mycket billigare än plywood. Inuti högtalaren är det önskvärt att limma med ljudabsorberande material, till exempel tre gånger sydd batting, halv sömt quiltade centon (centipon kan vara dubbelt och fyrdubbelt), 5 ... 10 mm skum. Den olika strukturen för tätt limmade olika strukturella material eliminerar resonansproblemet i själva fallet.
Det är bättre att dra åt hörnen utöver metallhörn - detta ger strukturell styvhet och skyddar högtalarvinklarna från skador - högtalarna är redan ganska tunga och olika stötar som hörnen oftast drabbas av under transporten.
För kraft närmare 1000 W bör materialets tjocklek redan vara ganska stor, till exempel två lager av 18 mm plywood plus ett lager av 18 mm DPS på totalt 54 mm, och DPS limmas mellan plywoodskikten, men nu flyttar högtalarna redan in i kategorin "för poäng", därför kvalitet kan offras till förmån för rörlighet. Baserat på detta kan du använda dubbla 18 mm plywood, innan du installerar ett "kors".
Det är inte svårt att märka att med ökad effekt ökar tjockleken på högtalarnas väggar. Detta beror främst på att det är nödvändigt att isolera luften som flyttas inuti högtalaren från lyssnaren. Man bör dock inte glömma att högtalarhuset också kan resonera. Det är för att undanröja detta problem att det är bättre att använda den interna klistringen av ärendena och minimera de övertoner som erhållits från resonansen. Att kontrollera resonansfrekvensen i ärendet är inte svårt på egen hand. För att göra detta är det nödvändigt att luta högtalaren med 20 ... 25 grader och kasta en gummiklubba ovanpå den från vilken du först drar ut handtaget. Lutningen av högtalaren är nödvändig för att slaget ska vara enkelt och kärnan studsade långt åt sidan.
En mikrofon monterad på AC (ett membranhål till höljet) och ansluten till vilken linjär förstärkare som helst på oscilloskopskärmen kommer att dra både stötmomentet och eftertonen som själva fallet ger. Testet är naturligtvis ganska grovt, eftersom "chockvågen" i verkligheten går från insidan, och under försöket från utsidan, dock kan vi, baserat på resultaten av detta test, bedöma i vilken frekvens själva fallet resonerar och hur snabbt dämpningen sker:
En idealhögtalare resonerar inte och stötdämpan avtar omedelbart, nästan omedelbart, men väggarna på en idealhögtalare är gjorda av betong med en tjocklek på 1 cm per watt kraft och denna högtalare är mer lämpad för löjning än för användning:
Efterbehandling högtalare kan vara mycket olika, det finns inga strikta krav. Om fodralet är tillverkat av plywood och bilden är ganska sympatisk, kan fodralet sys upp och sedan flera gånger beläggas med färglös lack:
Du kan köpa faner av värdefulla trädslag och klistra över AC med faner för att matcha färgen på möbler i rummet:
Det så kallade akustiska tyget, som är en syntetisk filt, säljs i bilaljudsalonger. Materialet fäster vid och sträcker sig, vilket gör att högtalarna kan bearbetas på en ganska hög nivå:
Genom att slipa kroppen kan den penslas med bilfärg, låt oss bara ta hänsyn till det faktum att bilemaljer torkas vid hög temperatur. Därför måste du använda den speciella Izure-härdaren. Blandningsförhållandena är skrivna på härdare-förpackningen, även om det är bättre att lägga till 10-15% mer än den föreslagna andelen:
Om fallet är noggrant slipat och slipat kan det klistras in med självhäftande film som säljs i WALLPAPER-butiker, men detta material är ganska känsligt och bör användas om det är säkert att högtalarna kommer att pågå i tio år på sin plats:
Om frekvent transport av högtalarsystemet planeras kommer det att vara mycket användbart att tillhandahålla lämpliga handtag. Detta gäller särskilt för små högtalare, som vill ta två på en gång, och för stora som helt enkelt har mycket vikt.
Hur man självständigt monterar en aktiv högtalare med ökad effektivitet vid låga frekvenser beskrivs.
Webbplatsadministrationsadress:
Hittade du inte det jag letade efter? googling:
Gör-det-själv-högtalare kan göras av någon som vet hur man hanterar ett lödkolv och också förstår elektriska kretsar. För att fungera behöver du ett litet antal delar som du kan låna, till exempel från bilradio. Material för tillverkning av högtalarhus är också användbart för dig. Vanligtvis används trä för dessa ändamål, men till och med ett plasthölje kan användas från akustik som har fallit i förfall. Innan du sätter dig ner på en lödkolv och etsar kretskortet, bör du välja design, mikrokrets, högtalarsystemets funktioner.
Vad behöver du av akustik?
Det är trevligt när ljudet som återges från en persondator låter i hela det hörbara intervallet (från 20 Hertz till 20 kHz). För att betona specifika frekvenser måste du använda specialfilter. De flesta billiga högtalare som finns på försäljning återger ljud i intervallet 50-100 Hz och upp till 15 kHz. Från detta verkar ljudet ofullständigt, fult. Därför bör gör-det-själv-högtalare ha bättre prestanda för att passa dina behov.
Bestäm omedelbart vilka frekvenser du planerar att betona, om din förstärkare kan justera manuellt. Men om du bestämmer dig för att gå på ett enkelt sätt kommer det att räcka med att filtrera lågt och högt så att enheter som reproducerar detta spektrum fungerar parallellt med huvudhögtalarna. Du har antagligen hört ord som "tweeters" (små högtalare som filtrerar höga frekvenser) och "subwoofer" (en stor trälåda där högtalaren är placerad för att spela bas). Här måste du göra dem själv.
Vad behövs för en subwoofer?
Utan kvalitetsbox fungerar det inte. Surroundljud skapas av luften som rör sig inuti lådan. Dessutom driver luften högtalardiffusorn. Så du måste skapa en stängd låda med ett hål för luftutlopp. Eftersom du skapar högtalare till din dator med dina egna händer, finns det inget behov av att använda de enorma högtalarna som används för billjud. Det idealiska alternativet är bilhögtalare, som används som standard, och som är installerade i framsidan. Högtalare med liten diameter, gummierade diffusorer, mjuka och elastiska. Det är exakt vad som krävs för subwoofern.
Naturligtvis kommer han inte att skapa starkt lufttryck, men för ett litet rum räcker det för att betona låga frekvenser. Du behöver också en bassförstärkare, det finns många av dessa på radiomarknaderna. Om möjligt kan du ta bort den från en gammal bilbandspelare. Uteffekten bör vara minst 20 watt, och strömförsörjningen för mikrokretsen är företrädesvis unipolär. Men det viktigaste är lågpassfiltret (lågpassfilter), för hur man gör en högtalare med egna händer med en subwoofer utan denna nod fungerar inte. Rör inte in designen med komplexa lågpassfilter på mikrokretsar och driftsförstärkare. Ett passivt filter räcker, sammansatt av motstånd och kondensatorer. Beroende på deras parametrar stängs frekvenserna av.
Hur man gör en subwooferbox
För tillverkning av lådor måste du använda starkt trä. Spånskiva eller fiberplatta är idealisk, dess tjocklek bör inte vara mer än 5 mm för att göra strukturen så lätt som möjligt. Om det finns gamla sovjetiska TV-apparater i trälådor, kan du göra en bra låda ur dem. Använd en pussel för att skära ut alla konstruktionselement. Högtalare monterade med sina egna händer ska vara hållbara, så skona inte lim och skruvar för fästelement. Den främre delen, på vilken högtalaren är monterad, är senast fäst.
För att förstyva lådan, använd tre trekantiga lameller. Försök limma alla små luckor och luckor. När allt kommer omkring kommer luften i subwoofern att röra sig, och du måste hålla den borta från spåren, eftersom ljudet försämras på grund av detta. På baksidan av lådan måste du borra ett hål för tråden, en extern kontakt för anslutning till förstärkaren är monterad. Det är mycket bekvämare om högtalarna från dig själv är kompakta och utan externa enheter.
Hur man gör en strömförsörjning
Som nämnts ovan är det inte värt att ta mikrochip med bipolär kraft för designen. Anledningen är komplexiteten i strömförsörjningen, det är inte lätt att få den ström som är nödvändig för drift. Därför är det bäst att skapa strukturer som kan anslutas till unipolär med en spänning på 12-24 V. Och därefter kommer det att bli mycket lättare att reparera högtalarna med dina egna händer, om det naturligtvis inträffar någon form av uppdelning. Transformatorns kraft bör vara något mer än konsumenternas kraft - alla förstärkarkretsar.
Det bästa alternativet är att skapa en strömförsörjning för alla enheter. För en effektiv placering av alla akustiska noder är det värt att placera en strömförsörjningsenhet och ett lågpassfilter med en förstärkare för en subwoofer, och en lågfrekvensförstärkare för huvudhögtalarna och "tweeters" i ett fall. Detta möjliggör ergonomisk användning av utrustningen och antalet ledningar blir minimalt. På baksidan av subwoofern måste du installera kontakter för att ansluta huvudhögtalarna och "tweeters". Men kom ihåg att subwoofern är en vibrationskälla, därför är det nödvändigt att utföra lödning med hög kvalitet och monteras på kroppen med gummibrickor.
DIY-högtalare: förstärkare och PSU
Förstärkaren och strömförsörjningen kan inbäddas i subwooferhöljet för att spara utrymme, och på utsidan kan du installera kontakter för anslutning av "tulpaner". Hålet fylls med tätningsmedel, varefter framsidan installeras. Den monteras också först med en tätning och dras sedan till med skruvar. Efter att lådan har torkat måste den täckas med ett lämpligt material.
Som strömförsörjning kan du använda en enkel krets: en transformator, en likriktarbro och 2-3 elektrolytiska kondensatorer. Sådana självmonterade högtalare för datorn fungerar perfekt, ljudet kommer att vara rent och trevligt. Om ett litet surr observeras, öka kapaciteten för elektrolyterna. I frånvaro av element med stor kapacitet kan du slå på flera delar parallellt, då blir summan lika med summan av alla kondensatorer.
Hur man gör huvudkolumnerna själv
För att göra fallet kan du använda både trä och plast. Det är bättre att föredra det första, eftersom dess användning i akustik förbättrar ljudkvaliteten. Om du är för lat för att skära trä kan du förfina högtalarna från den gamla radion eller använda dem utan förändringar. Förstärkaren och strömförsörjningen kommer att monteras i subwooferboxen, så du behöver bara ansluta högtalarna till rätt anslutningar. Om du har två högtalare från musikcentret kan du därför använda dem på ett säkert sätt.
Om du bestämmer dig för att göra allt på bästa sätt, gör du, i analogi med subwooferboxen, två fodral för huvudhögtalarna. Om så önskas kan de också klistras in med attraktivt material. Klistra in med tunn filt, till exempel, förbättrar ljudkvaliteten på högtalarsystemet. I dessa kolumner är det mest rimligt att installera två högtalare vardera - för medelhöga och höga frekvenser. Detta sparar ledningar för anslutning och ger ett mer attraktivt utseende på hela systemet.
PCB-tillverkning för förstärkare och likriktare
Kanske inte mindre mödosam process som kommer att ta mycket tid. Om schemat du har valt är ganska enkelt kan du applicera en bild på foliematerialet med en permanent markör. Förbehandla endast folien med elektrolyt för bilbatterier eller med saltsyra. Detta avfettar ytan och förbättrar etsningsprocessen. Om utformningen av det tryckta kretskortet är komplex är det bättre att använda laser-strykningsteknik och mjukvara för att rita spår. Så här gör du en högtalare med dina egna händer, nämligen ett tryckt kretskort för den.
I programmet planerar du elementenas placering, ritar spåren och skriver sedan ut den resulterande bilden på en laserskrivare med maximal svartmättnad. Det är bättre att använda glansigt papper. Lägg sedan ritningen med framsidan nedåt på ytan på PCB-folien, fäst papperet och linda det i en ren trasa. Nu måste du köra det uppvärmda järnet längs trasor så att bilden skrivs ut så exakt som möjligt. Denna procedur utförs i 10-15 minuter. Fukta papperet i vatten efter att det är slutfört, allt överskott försvinner och bara tonern kommer att finnas kvar på folien. Om det behövs måste justeringar läggas till de saknade elementen med en permanent markör.
Etsning av styrelsen
När du har slutfört överföringen behöver du en lösning av järnklorid. De flesta skinkor använder den, eftersom etsningsprocessen med dess hjälp tar lite tid. Om du använder en lösning av kopparsulfat och salt, kan etsning ta en dag eller två, beroende på ämnets koncentration. Det händer också att en lösning av järnklorid korroderar dåligt koppar, så för att öka etsningshastigheten är det nödvändigt att värma det. Försök att inte missa ögonblicket då spåren befrias från överskott av metall, annars kommer den del av folien som är under tonern att förstöras.
I princip kan du skapa musikhögtalare med dina egna händer utan att etsa tryckta kretskort. Det finns en monterad installation, vilket är mycket lättare att göra. Men ett vackert moderkort med korrekt installation ser mycket trevligare ut än ett gäng trådar och slutsatser av element. Ja, och möjligheten till störningar vid ytmontering är mycket högre. Efter etsning av brädet måste det tvättas och torkas ordentligt. Och först efter att du har tagit bort tonerlagret med ett lösningsmedel eller alkohol kan du börja installera elementen.
PCB-montering
Nu måste du bara beskriva platsen för alla element på kartans yta. Gör först märken på de platser där du vill göra hål med en borr med en diameter på 1-1,2 mm. Lektionen är inte lätt, för med starkt tryck kan du helt enkelt bryta borren. För att förbättra den tryckta kretsen är det nödvändigt att tenn (täck med ett lager tenn) alla spår på kortet. För att göra detta måste du bearbeta dem alla med en lösning av kolofonium och sedan gå igenom var och en med ett uppvärmt lödkolv med tenn så att lodet pålitligt håller fast vid kopparytan. Överdriven uppvärmning är inte nödvändig, eftersom det finns en risk att folien börjar avskalas från kretskortet.
Innan elementen installeras måste deras slutsatser också konserveras. Endast i det här fallet, gör-det-själv-datorhögtalare har högsta möjliga tillförlitlighet. I närvaro av vibrationer kan lödningen mycket snabbt bryta ner, kontakten försvinner och förstärkaren slutar fungera eller fungerar, men med pipande andning är den instabil.
slutsats
Som du kan förstå från vad som har sagts kan du göra högkvalitativ akustik av allt material som finns. Var bara uppmärksam på dess tillstånd, använd inte ruttet trä för en subwoofer eller högtalare. Elementbasen för lågfrekventa förstärkare är mycket liten - bara ett chip är tillräckligt, vilket ger en utgångseffekt på 10-20 watt i två kanaler. Enkla, självkonstruerade musikhögtalare håller dig under många år, och ljudkvaliteten gör att du kan njuta av både musik och filmer med specialeffekter.
Lär dig högtalardesignen. Även om kärntekniken inte har förändrats mycket sedan 1924, har ljudtekniker hela tiden perfektionerat design, elektronik och ljud från högtalare. Alla högtalare består dock av flera grundläggande komponenter:
Köp en högtalarkit. Naturligtvis kan du köpa alla komponenter separat, men det är mycket svårt att bygga ett bra högtalarsystem om du inte har studerat principerna för ljud och elektricitet på flera år. En nybörjare som skapar hemmagjorda högtalare har emellertid ett annat alternativ - att köpa ett fördesignat kit för montering av högtalare med högtalare, delningsfilter och höljen. Tänk på följande när du letar efter en bra uppsättning för att skapa ditt högtalarsystem:
Löd delarna av separationsfiltret enligt det medföljande diagrammet. Du behöver en lödkolv, varmt lim och en krets för att se till att separeringsfiltret fungerar korrekt. Alla satser för självmontering av högtalarsystemet inkluderar illustrationer med ett kopplingsschema för alla komponenter, och om du skapar ett system från grunden kan du enkelt hitta exempel med hjälp av internetsökning. Detta förhindrar kortslutning eller utbrändhet av ditt högtalarsystem.
- Innan du fortsätter ska du se till att du förstår hur du läser elektroniska kretsar.
- När delarna är lödda, fäst dem med en limpistol eller kabelband på en liten panel.
- Avsluta enheten genom att ansluta separationsfiltrådarna till högtalarna med högtalarkabeln.
Klipp, måla och montera huset enligt din design. Om satsen inte hade ett fodral måste du köpa ett träd och klippa det på ett sådant sätt att det resulterande fallet passar dina högtalare. De flesta fall har en rektangulär form, men begåvade snickare kan spela med olika former för att få det bästa ljudet, från polygoner till sfärer. Även om alla fall är olika, finns det flera grundläggande principer för deras konstruktion:
Installera högtalare och crossover-filter. Om du följde ritningarna korrekt skulle högtalarna passa ordentligt in i hålen du klippte fram i fodralet. Fäst separationsfilterkortet så att kabeln inte sträcker sig till högtalarna.
- Vanligtvis skruvas högtalarna fast i en plastgjutning på utsidan av höljet.
- Använd trelim eller annat lim för att säkra fast separeringsfiltret på huset.
Ljudåtergivningskvaliteten i bilen beror helt på enhetens placering i kabinen. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till alla tekniska parametrar och resonansindex för "rutorna". Kroppen hos den ljudåtergivande anordningen som ska användas i ett särskilt fall är idealiskt tillverkad av lämpliga material som kan ge den nödvändiga resonansen. Av detta skäl är det mest produktiva arbetet gör-det-själv-arbete. Men hur gör jag kolumner om du aldrig har gjort det tidigare? För att förstå saken fullt ut och hitta svaret på denna fråga måste du förstå alla nyanser av att skapa akustiska enheter. Idag kommer du att bekanta dig med information som hjälper dig att skapa en byggnad själv, vilket kommer att påverka budgeten och ge dig mycket användbar erfarenhet.
Vad är viktigt för högtalarna?
Till att börja med är det värt att besluta om utrustningens storlek. Och för att bestämma storleken bör du välja en plats:
- Den mest populära platsen är bagagerummet, eftersom det finns tillräckligt med utrymme. Även i detta fack finns det alla förutsättningar för att skapa en viss resonans, vilket gör ljudet lite annorlunda.
- Du kan utföra installationen i närheten av bakrutorna, men då måste du minska storleken på målen, eftersom stora enheter helt enkelt inte passar.
Hur gör du din egen högtalare hemma? För att göra detta måste du bekanta dig med de fyra stadierna i skapandet.
mätning
För att bestämma storleken på ärendet du behöver:
- Välj en plats.
- Uppskatta det ockuperade utrymmet.
- Mät det tilldelade området.
Viktigt! Om bagagerummet väljs som plats, är 30 centimeter tillräckligt, och minst 15 centimeter för placering på baksätet.
Vad bygger vi från?
För att montera kolumnerna bör följande material väljas:
- Spånskiva. Det kommer att vara mycket lätt att hitta sådant material, och en demokratisk prislapp bidrar. Den största fördelen med spånskivan är en god återgång, vilket sparar bilisten från att lyssna på snedvridningar. Vikten på strukturen tillverkad av spånskivan kommer också att vara nästan omöjlig.
- Ebonit. Massiva gummiprodukter ser bra ut, men det dämpade ljudet är lite frustrerande. Dessutom kommer det att vara mycket svårt för dig att hitta en bit i form av en rektangel.
Viktigt! Vissa köpare klagar också över en obehaglig lukt, men ebonit är mer flamskyddad, till skillnad från spånskiva, så kortslutning (kortslutning) är inte rädd för det.
- Wood. Du kan använda valfritt träd som fall, men erfarna experter rekommenderar att man föredrar ek eller tall, eftersom deras struktur påverkar ljudet bra. Dessutom glömmer ingen utseendet, vilket i detta fall kan göras mycket attraktivt.
Viktigt! Träkonstruktioner kan beläggas med ett lager färg, vilket kommer att påverka estetiken enligt din uppfinning.
Komma på jobbet
Hur gör jag en kolumn hemma? Fallet är den viktigaste komponenten, så låt oss överväga skapandet.
Det vanligaste och praktiska alternativet ser ut så här:
- Med hjälp av en bågsåg skaffar du framtida delar från det valda materialet.
- Välj de komponenter som högtalarna ska monteras på och gör hål i mitten av hålet.
Viktigt! Hålens diameter måste väljas så att den matchar diametern på enhetens botten.
- Skär sedan ut de små ringarna som fästs till de gjorda hålen. Detta hjälper till att fixa högtalaren väl. Skapa en form som liknar en platta med en präglad botten. Lim dessa ringar på de färdiga komponenterna.
- Skapa några hål till, precis i form av en triangel. Du måste göra dem runt ovanstående ringar. Dessa steg hjälper dig att uppnå optimal ljudåtergivning, där alla vågor kommer att tränga in i kroppen.
- Ta hand om insidan av strukturen och gör små partitioner. Välj en längd som är identisk med husets längd. Dessa detaljer kommer att behövas för att fixa basreflexen.
- Gör kompakta portar som senare behöver dirigeras genom terminalerna.
Montage scen
För att ansluta husen tillsammans behöver du:
- Fäst alla delar med lim och skruvar.
- Fyll strukturen med en syntetisk vinterbild.
- Placera högtalaren på sin plats.
- Applicera lack på uppfinningen för att skydda materialet och ge ett anständigt utseende.
Viktigt! För målning kan du använda specialfärg på trä, och vissa av komponenterna kan i allmänhet göras i alla andra färgscheman.
Ljudsystem
Faktum är att det inte alltid krävs högtalare. Du kan skapa akustik i en bil på ett annat sätt:
- Gör skumpodier. För att göra detta, skapa en kartongmall och placera den på platsen där podiet är närvarande.
- Skär en fast bas. Ett plywoodskivor eller förstärkning kan hjälpa dig med detta.
- Skapa en bas av två ringar. Den första radien ska vara identisk med nätsradie, som är avsedd för skydd. Den andra ringens diameter måste observeras i enlighet med kolonnens storlek.
- Anslut ringarna med självspännande skruvar.
- Gör 6 staplar för att återskapa lutningen. Alla delar måste fästas tillsammans med lim.
- Häll skummet i strukturen och låt torka helt.
Viktigt! Istället för lister av plywood kan du ta delar av olika trä. För en sådan uppgift är det värt att välja endast torra material som inte har synliga defekter och sprickor. I detta fall rekommenderas det att täcka hela strukturen med lack för att ge den tillförlitlighet. Om du strävar efter högre effektivitet, fixa sedan alla komponenterna med två räls.
