자체 스피커 제작. 나만의 자동차 스피커를 만드는 방법

음향 디자인은 앤티크 스타일의 조각으로 스피커를 장식하는 것을 의미하지는 않지만 스피커에 독창성을 부여하지만 음향 단락 문제를 해결합니다.
사실 디퓨저가 움직일 때 한쪽에는 과도한 공기압이 형성되고 다른 쪽에서는 공기가 배출됩니다. 소리가 발생하려면 공기 진동이 공간으로 전파되어 청취자에게 도달해야 합니다. 이 경우 공기는 동적 헤드 바스켓 주위로 진동하며 이로 인해 발생하는 음압은 특히 해당 영역에서 그리 높지 않습니다. 저주파:

다이나믹 헤드의 작동 원리에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
음향회로를 차단하는 방법을 음향설계라 하며, 각각 디퓨저 한쪽에서 다른 쪽으로 공기가 침투하기 어렵게 설계되어 있다.
음향 단락을 차단하는 데는 몇 가지 주요 옵션이 있습니다. 가장 간단한 방법은 다이내믹 헤드용으로 구멍이 뚫린 시트 재료를 사용하는 것입니다. 이것을 음향 스크린이라고 합니다:

약간 더 복잡한 방법은 열린 상자입니다. 뒷벽이 없는 서랍:

위의 두 가지 방법 모두 효율성이 너무 낮기 때문에 "물고기도 없고 암도 없는" 경우에만 실질적으로 사용되지 않습니다.
많이 보다 효율적인 사용닫힌 상자이며 이러한 스피커에서는 상자의 견고성에 특별한주의를 기울입니다. 상자에 충분히 큰 압력이 발생하고 (디퓨저가 상자 안으로 들어갈 때) 상당히 큰 압력이 발생하기 때문에 상자의 틈이 있으면 배음이 생성됩니다. 진공(디퓨저가 바깥쪽으로 움직일 때):

음향 설계의 다음 옵션은 저음 반사 기능이 있는 상자입니다.

이 경우 이는 스피커 시스템의 전면 패널에서 엄격하게 계산된 위치에 위치한 직사각형 구멍입니다. 그러나 이 옵션은 파이프를 사용하여 수행할 수도 있습니다.

이러한 옵션의 장점은 베이스 리플렉스가 설계된 주파수에서 출력이 증가한다는 점이며, 그 주요 목적은 반전입니다. 위상을 반대로 변경합니다. 결과적으로 사운드는 디퓨저의 앞부분뿐만 아니라 베이스 리플렉스에 의해 위상이 바뀌는 뒷부분에서도 공간으로 방출됩니다.
음향 디자인의 더 복잡한 버전은 음향 미로입니다. 이 옵션의 핵심은 스피커 내부의 통로가 특정 주파수에서 공명이 발생하고 결과적으로 해당 주파수에서 출력이 크게 증가하는 방식으로 위치한다는 것입니다. 계산 및 제조 정확도를 향하여 유사한 시스템미로에서 "정재파"가 발생할 가능성이 높기 때문에 매우 심각하게 받아들여야 합니다. 이 경우 음향 화면 옵션보다 음질이 훨씬 더 나빠집니다.

혼 버전을 사용하면 공진 주파수에서 훨씬 더 큰 출력을 얻을 수 있습니다.

혼 스피커와 미로 스피커의 차이점은 음파의 방향이 다양한 법칙에 따라 다르다는 것입니다. 즉, 혼은 전체 길이를 따라 원뿔형으로 확장되거나 기하급수적으로 확장됩니다. 미로는 전체 길이에 걸쳐 동일한 창을 가질 수 있으며 확장되거나 반대로 좁아질 수 있지만 항상 선형입니다. 또한 미로형 스피커의 경우 디퓨저의 앞부분과 뒷부분이 모두 작업에 참여하고, 혼 스피커의 경우 한쪽과 양쪽 모두 방사가 가능합니다.
다음 음향 설계 옵션은 대역통과 또는 대역통과 공진기입니다.

이 옵션은 주로 공진 주파수에서만 방출하고 설계 치수를 엄격하게 준수해야 한다는 점에서 이전의 모든 옵션과 다릅니다.
마지막 세 가지 옵션은 주로 저주파 다이내믹 헤드를 사용하도록 설계된 반면, 이전 옵션은 광대역 스피커에 매우 적합합니다. 따라서 음향 시스템에 우퍼 외에도 미드레인지 및 HF와 같은 다른 시스템이 있는 경우 우퍼와 함께 하우징에 내장하지 않는 것이 좋습니다.
어떤 경우든 스피커 크기를 계산하려면 다이나믹 헤드의 특성, 특히 Thiel-Small 매개변수가 필요합니다. 이 데이터를 사용할 수 없는 경우 스피커 하우징의 치수를 계산하기 전에 이를 확보해야 합니다. 이러한 매개변수를 얻는 방법에 대한 설명이 많이 있습니다. 검색 엔진을 사용하면 됩니다.
물론 이것이 모든 유형의 음향 디자인은 아니며 가장 인기가 있습니다.
케이스 크기는 다음을 사용하여 계산됩니다. 특별 프로그램스피커 인클로저 계산용. 인터넷에서 찾는 방법과 사용 방법에 대한 지침도 문제가 되지 않습니다.
스피커를 설계할 때 몇 가지 기술적 특징을 고려해야 합니다. 스피커가 설치된 전면 패널이 하우징에 들어간 경우 전면 패널이 실제로 놓일 추가 리브를 만들어야 합니다.

갈비뼈를 어지럽히고 싶지 않다면 전면 패널을 케이스 측면에 얹도록 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 전면 패널과 측면 사이의 연결도 강화됩니다.

이 모든 것이 전면 패널에 본체와의 더욱 견고한 연결을 추가로 제공합니다.
다이나믹 헤드를 전면 패널에 부착하는 방법과 발생할 수 있는 함정도 잊어서는 안됩니다. 스피커를 외부에서 장착하는 것이 기계적으로 구조를 약화시키지 않기 때문에 가장 바람직하지만, 이 방법은 다이내믹 헤드의 직경을 따라 모따기를 하고 스피커를 본체 내부에 가라앉혀 이미터, 저음, 중음, 고음이 모두 잘 들리도록 하는 방법입니다. 같은 줄에. 모따기 작업은 전면 패널의 기계적 강도를 감소시키며 이를 복원하려면 내부에 고정된 추가 링이 필요합니다. 이 링의 관련성이 높을수록 제조되는 스피커에서 얻을 것으로 예상되는 전력이 더 커지며, 150W 이상의 전력에서는 이미 100% 필요합니다.

필요한 경우 케이스 자체에 전면 패널을 설치하는 데 방해가 되지 않도록 링의 측면 모따기를 제거해야 합니다.
다이나믹 헤드를 설치할 때 틈이 없는지 확인해야 합니다. 모따기를 기계로 제거하면 표면이 비교적 매끄러워지며, 남은 것은 사포질뿐입니다. 그러나 집에서는 평평한 표면을 얻는 것이 매우 어렵습니다. 제조업체가 여기에서 무엇을 하고 있는지는 완전히 명확하지 않습니다. 스피커를 외부에서 설치하는 것이 강력히 권장되지만 거의 모든 다이나믹 헤드의 밀봉 고무는 내부에서 설치할 수 있도록 위치합니다.

밀봉 문제를 해결하기 위해 도어 씰(모든 철물점에서 판매되는 자체 접착 다공성 고무 스트립)을 사용할 수 있습니다. 실런트는 모따기 둘레를 따라 접착되며 스피커를 설치할 때 모든 균열을 완전히 채웁니다.

다이나믹 헤드를 내부에서 설치하는 경우 정상파가 나타나는 것을 방지하기 위해 구멍을 모따기해야 합니다. 그러나 이러한 모따기는 스피커가 패널에 부착되는 지점의 강성을 약화시키며(재료가 너무 얇음) 이러한 고정 방법은 추가적인 구조 보강 없이는 50W 이상의 전력에는 허용되지 않습니다.

스피커 캐비닛 제조에는 천연 소재, 최적의 합판을 사용하는 것이 좋지만 이 소재는 너무 비쌉니다. 따라서 중음 및 고음 스피커를 제작할 때는 합판을 사용하는 것이 좋습니다. 가격 카테고리다이나믹 헤드를 사용하는 것은 매우 양질 100W 이상의 전력.
평균 가격 범주 및 저전력(최대 50W)의 경우 섬유판 또는 MDF(섬유판과 동일하며 두께와 밀도만 더 높음)를 사용할 수 있지만 가공 및 수정하거나 합판을 사용해야 합니다.

최대 10W의 전력의 경우 플라스틱도 매우 적합하지만 기술적 트릭도 사용합니다.
플라스틱으로 스피커를 만들 때 첫 번째 문제는 특히 측벽 중앙에서 나타나는 플라스틱 자체의 떨림을 제거할 때 발생합니다. 두꺼운 플라스틱을 사용하면 이 불쾌한 소리를 없애거나 보강재를 추가로 붙일 수 있습니다. 플라스틱이 디클로리탄으로 용해된 경우 플라스틱 칩이 용해된 디클로리탄을 사용하여 리브를 부착할 수 있습니다. 플라스틱이 디클로로에탄으로 용해되지 않으면 Dzerzhinsk에서 만든 에폭시 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 접착하기 전에 접촉 부위를 거친 사포로 조심스럽게 연마하고 접착할 부품의 접촉 지점에서 접착제가 구슬을 형성하는 것을 두려워하지 마십시오.

차체의 배음을 억제하는 효율성을 높이기 위해 결과 "욕조"를 2-3겹의 자갈 방지 코팅으로 "페인트"할 수 있습니다. 이 코팅은 작은 자갈로부터 보호하기 위해 자동차 하부를 덮는 데 사용되는 코팅입니다.

건조 후 자갈 방지제는 고무의 특성을 획득하고 소리를 아주 잘 흡수합니다.
스피커 제조용 재료로 섬유판을 사용할 경우 필요한 두께를 결정해야 합니다. 스피커 전력이 5W를 초과하지 않으면 섬유판을 한 레이어에 사용할 수 있습니다. 섬유판을 절단하기 전 한쪽 면에 에폭시 접착제를 바르고 헤어드라이어로 가열합니다. 온도의 영향으로 접착제는 더 액체가 되어 섬유판 두께의 거의 절반까지 함침됩니다. 접착제가 굳으면 결과물은 매우 강해 본질적으로 getinax이지만 한편으로는 섬유판의 흡음 특성을 유지합니다. 직소로 DPV를 절단할 수 있고, 재료로 강화된 에폭시 접착제로 공작물을 접착할 수 있습니다. 이를 위해 블랭크를 원하는 구조로 접고 SUPERGLUE로 고정합니다. 그런 다음 강한 천 조각을 자르는데, 우리의 경우에는 빨간색 실크입니다. 스트립의 너비는 약 3~4cm여야 하며, 스트립을 작업물의 접합부에 놓고 상단을 에폭시로 덮은 다음 40~60W 납땜 인두로 "다림질"합니다. 고온으로 인해 접착제가 직물을 완전히 포화시키고 접착제의 중합을 크게 가속화합니다. 사실, 작동 중에 일정량의 연기가 방출되므로 작업은 후드 외부나 후드 아래에서 수행해야 합니다.

스피커 전력이 10W보다 높지만 20W 미만인 경우 섬유판을 반으로 접착하는 것이 좋습니다. 먼저 시트를 서로 접착한 다음 완성된 케이스를 조립합니다.

최대 30...35W의 전력을 얻으려면 섬유판을 3개로 접거나 18mm 두께의 합판을 사용해야 합니다(불행히도 22mm 두께의 합판은 80년대 이전에 만들어진 오래된 옷장 형태의 오래된 할머니에서만 찾을 수 있습니다) ). 측벽을 강화하려면 "CROSS" 유형의 스페이서를 사용할 수 있습니다.

최대 50W의 전력에 대해 섬유판 사용의 관련성은 이미 논쟁의 여지가 있습니다. 4-5겹의 섬유판을 접는 것보다 마분지, MDF 또는 합판으로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이를 위해서는 두께가 18mm인 소재가 적합하지만 스피커 부품 간의 연결을 강화하려면 추가 막대를 사용해야 합니다.

스피커는 셀프 태핑 나사를 사용하여 조립할 수 있지만 힘이 크지 않기 때문에 에폭시 접착제 또는 PVA로 접착 할 수 있지만 사무용품 점보다는 철물점이나 건설 점에서 구입하는 것이 좋습니다 . 이 PVA는 수분산 접착제인 MOMENT-STOLYAR라고 불립니다. 시장에서 구매하세요여름에만 권장됩니다. 얼린 후에는 접착제의 품질이 심각하게 떨어집니다. 그러나 양심을 편하게 하려면 각 블록에 최소한 두 개의 나사를 조이는 것이 좋습니다.
스피커를 제조할 때 때로는 심각한 실수를 저지르는 경우가 있습니다. Mid-HF 링크는 우퍼 콘 뒷면의 충격으로부터 어떤 방식으로도 음향학적으로 보호되지 않아 스피커 자체의 효율성이 저하되고 종종 미드레인지 링크의 고장 - 우퍼 디퓨저 뒷면에서 너무 강한 공기 충격으로 인해 미드레인지 스피커 코일이 자기 간격 밖으로 밀려나고 코일이 막히게 됩니다.
훨씬 더 자주 스피커의 전체 볼륨에서 중역 고주파 스피커의 보호 케이스 볼륨을 빼는 것을 잊어버리므로 결과적으로 스피커의 내부 볼륨이 필요한 것보다 적고 최종 특성이 크게 흐려집니다. - 위상 간섭자의 공진 주파수가 눈에 띄게 증가하여 원치 않는 배음이 발생합니다.
최대 100W 출력의 스피커를 조립할 때는 18mm 두께의 합판이나 합판을 사용할 수도 있지만 물론 22mm 두께의 재료를 찾는 것이 더 좋습니다. 스피커 본체 측벽의 공진 발생을 제거하기 위해 스피커 부품을 부착하는 추가 지지대도 사용됩니다. 우퍼 다이내믹 헤드를 부착하기 위해 "크로스"와 추가 와셔를 설치하고 내부에서 스피커를 흡음재로 처리하는 것은 불필요하지 않습니다(예: 파라론 또는 폼 플라스틱 5-10mm로 붙여 넣기). 두꺼운 경우, 붙여넣기가 내부 부피의 일부를 "먹게" 되며 몸체의 치수를 계산할 때 이를 조정해야 한다는 점을 잊지 마십시오.

폴리우레탄 폼을 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 폼이 캔에서 방출되는 속도에 따라 적용된 층의 두께가 조정될 수 있기 때문입니다. 폼이 매우 천천히 방출되면 폼이 매우 조밀해지며 부피 증가도 그리 크지 않습니다. 폼이 매우 빨리 풀리면 훨씬 더 느슨해지고 굳어지면 부피가 크게 증가합니다. 전면 패널에서 케이스 측면에 폼을 적용하여 후면 벽에 가까워질수록 폼 출력이 증가하고 전면 패널에서 최소의 폼 출력 비율을 보장하면 스피커의 내부 볼륨은 다음과 같은 형태가 됩니다. 옆으로 누워 있는 피라미드. 이러한 트릭을 사용하면 스피커 내부에 평행한 평면이 없고 얼어붙은 폼의 불균일성이 피라미드 효과를 향상시키기 때문에 정재파 문제를 완전히 해결할 수 있습니다. 이 기술을 사용할 때는 공작물의 치수를 계산할 때 더욱 주의해야 합니다. 내부 볼륨이 매우 크게 감소하므로 스피커 본체가 크게 증가해야 합니다.

이전 버전과 마찬가지로 셀프 태핑 나사를 사용하여 스크리드 외에도 측벽을 고정하기 위해 리브를 접착하는 것이 좋지만 접착 덩어리에 대한 몇 가지 추가 옵션이 있습니다.
- 미세한 톱밥 또는 더 좋은 것은 나무 먼지와 혼합된 에폭시 접착제;
- MOMENT-JOINER, 그러나 스크리딩하기 전에 도포된 접착제는 실온에서 버터의 농도에 도달할 때까지 약간 건조되어야 합니다. 이렇게 하면 스피커 부품 사이의 모든 불규칙성을 접착제로 더 완벽하게 채울 수 있습니다.
- 폴리우레탄 접착제(예: MOMENT-CRYSTAL)도 약간 건조되어야 합니다. 조립 후 접착 영역을 헤어 드라이어로 완전히 가열해야 접착제 덩어리에 작은 기포가 형성되고 덩어리 자체가 신체의 접촉 부분 사이의 요철을 더 단단히 채울 것입니다.
- 경화 후 수입 실런트보다 훨씬 단단하기 때문에 국내 생산의 자동차 실런트, 정확히 국내입니다.
- 장착, 폴리우레탄 폼. 접착할 부품에 적용하기 전에 폼을 불필요한 합판이나 섬유판 위에 "분리"한 다음 "수축"될 때까지 금속 주걱으로 완전히 혼합합니다. 두꺼운 사워 크림과 비슷한 두께를 얻을 때까지. 적용 및 스크리딩 후에도 폼은 여전히 ​​약간 팽창하여 스피커 부품 사이의 접촉 지점의 모든 불규칙성을 완전히 채웁니다.
접착 후 부품을 20~26시간 동안 완전히 건조시켜야 합니다.
동일한 출력에서 ​​볼륨을 높이려면 "더블" 다이나믹 헤드를 사용할 수 있습니다. 두 개의 동일한 스피커의 병렬 또는 직렬 연결이 저주파 섹션에 사용됩니다. 이 경우 디퓨저의 전체 면적이 증가하므로 스피커는 훨씬 더 많은 양의 공기와 상호 작용할 수 있습니다. 더 큰 음압을 생성하면 주관적인 소리 크기가 훨씬 높아집니다.

오디오 범위 분할을 포함하여 많은 수의 스피커를 사용하면 몇 가지 문제가 발생하기 시작한다는 점에 유의해야 합니다. 범위에 인접한 스피커의 주파수 응답이 교차하는 장소에서 신호 위상을 달성하는 것은 매우 어렵습니다. . 따라서 수제 스피커를 위해 많은 수의 밴드를 쫓아서는 안됩니다. 이 혼란은 그러한 기름으로 인해 매우 손상 될 수 있습니다.
합판으로 100~300W 출력의 스피커를 만드는 것이 더 좋으며 두께가 22mm인 합판을 찾아야 합니다. 스피커는 또한 접착된 보강 막대를 사용하여 조립됩니다. 막대에 다리가 측면에 부착되고 빗변이 몸체 내부로 향하는 정삼각형 모양을 제공하는 것이 좋습니다.
이 두께의 합판을 찾을 수 없는 경우 3개로 접착된 8mm 두께의 합판을 사용할 수 있습니다. 재료의 최종 두께는 24...25mm입니다. 접착제는 위에 나열되어 있습니다.
기술적 조언으로 먼저 필요한 블랭크를 절단한 다음 접착한 다음 즉시 셀프 태핑 나사로 조이는 것이 좋습니다.
AC 내부에 "십자형"을 설치하는 경우에는 타이 바의 모서리를 둥글게 만드는 것이 좋습니다. 상당히 많은 양의 공기가 이미 움직이고 있으며 스크리드의 오른쪽 모서리 주위에서 난기류가 발생할 수 있습니다. 또한 플라스틱을 사용하거나 두꺼운 자갈 방지 층을 여러 겹 적용하여 모든 내부 모서리를 "둥글게" 만드는 것이 좋습니다.
또 다른 유형의 음향 설계는 각 스피커에 대한 별도의 하우징입니다. 이 스피커는 패시브 필터를 사용하지 않으며, 앰프의 볼륨 조절 직후 신호가 여러 범위로 나누어집니다. 그런 다음 분할된 신호는 각각 자체 스피커를 구동하는 3개의 개별 파워 앰프로 공급됩니다.

스피커에 자주 사용되는 "필러"(스피커 내부에 놓여있는 흡음재의 작은 롤러)를 언급하지 않는 것은 불공평합니다. 이러한 롤러를 사용하면 계산된 본체 내부 부피를 약간 늘릴 수 있지만 이러한 "필러"를 올바르게 제조하려면 음향 특성을 알아야 합니다. 집에서 만든 환경에서 "필러"의 특성을 얻는 것은 상당히 문제가 있으므로 "필러" 사용을 거부하거나 실험적으로 필요한 양과 사용되는 재료(보통 솜털, 타격, 센티폰).
100W 이상의 전력에서는 스피커 캐비닛의 안정성을 보장하는 것도 중요합니다. 큰 일디퓨저를 움직이면 공기가 적극적으로 "저항"합니다. 또한 스피커 하단과 스피커가 설치된 바닥 사이의 기계적 연결을 끊는 것이 좋습니다. 이러한 목적을 위해 그들은 일반적으로 집에서 만들기 어려운 삼각대를 사용하거나 스피커 바닥에 나사로 고정된 강철 스파이크를 사용합니다.

200W 이상의 전력에서는 스피커의 전면 패널을 강화하는 것이 바람직하며 다양한 구조의 재료를 사용하는 것이 바람직합니다. 예를 들어 전면 패널이 합판으로 만들어진 경우 마분지 시트가 내부에 접착됩니다. , 두께는 패널 두께의 1.5-2 배 작습니다. 이러한 재료의 조합은 재료의 이질성으로 인해 더 넓은 오디오 범위에서 진동을 흡수하는 것을 보장합니다.
스피커의 안정성을 높이기 위해 바닥을 폴리우레탄 폼으로 코팅하고 그 안에 두 개의 벽돌을 놓고 그 위에 동일한 폼을 덮어서 질량을 늘릴 수 있습니다. 폼이 굳은 후에는 문구용 커터로 요철을 잘라내는 것이 좋습니다. 향후 스피커의 크기를 계산할 때 "도난당한" 내부 볼륨을 고려해야 합니다.
200W 이상의 전력의 경우 조합 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 모든 스피커 부품은 18mm 마분지와 18mm 합판으로 서로 접착됩니다. 합판은 외부 레이어로 사용되고 마분지는 내부 레이어로 사용됩니다. 이 트릭을 사용하면 약간의 비용을 절약할 수 있습니다. 마분지는 합판보다 훨씬 저렴합니다. 예를 들어 3중 봉제 안솜, 4중 패딩(패딩은 2배 및 4배일 수 있음), 5~10mm 폴리스티렌 폼으로 이중 스티치된 흡음재로 스피커 내부를 접착하는 것이 좋습니다. 서로 다른 구조의 단단히 접착된 재료의 서로 다른 구조는 본체 자체의 공명 문제를 제거합니다.
금속 모서리로 모서리를 추가로 조이는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 구조에 강성이 추가되고 스피커 모서리가 손상되지 않도록 보호됩니다. 스피커는 이미 상당히 무겁고 운송 중에 모서리가 가장 자주 고통받는 다양한 충격이 가능합니다.

1000W에 가까운 출력의 경우 재료의 두께가 이미 상당히 커야 합니다. 예를 들어 18mm 합판 두 겹과 18mm DPS 한 겹으로 총 54mm가 되고 DPS는 두 레이어 사이에 접착됩니다. 그러나 합판의 경우 스피커는 이미 "사운드용" 범주로 이동하므로 이동성을 위해 품질이 희생될 수 있습니다. 이를 바탕으로 이중 18mm 합판을 사용하여 내부에 "십자"를 설치할 수 있습니다.
전력이 증가함에 따라 스피커 벽의 두께가 증가한다는 것을 알아차리는 것은 어렵지 않습니다. 이는 주로 스피커 내부에서 이동하는 공기를 청취자로부터 격리해야 한다는 사실 때문입니다. 그러나 스피커 캐비닛도 공명할 수 있다는 점을 잊어서는 안 됩니다. 하우징 내부 붙여넣기를 사용하고 공진으로 인한 배음을 최소화하는 것이 더 나은 것은 이러한 불편함을 제거하기 위한 것입니다. 하우징의 공진주파수를 직접 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게 하려면 스피커를 20~25도 기울이고 그 위에 고무 망치를 던져서 먼저 손잡이를 당겨야 합니다. 타격이 단발이고 망치가 측면으로 멀리 튀기 위해서는 AC의 기울기가 필요합니다.
스피커(본체의 멤브레인 구멍)에 부착되고 오실로스코프 화면의 선형 증폭기에 연결된 마이크는 충격의 순간과 본체 자체가 제공하는 잔음을 모두 끌어냅니다. 물론 테스트는 실제로 "충격파"가 내부에서 발생하고 실험 중에 외부에서 발생하기 때문에 매우 조잡하지만이 테스트 결과를 바탕으로 신체 자체의 주파수를 판단할 수 있습니다. 공진 및 감쇠가 발생하는 속도:

이상적인 스피커는 절단되지 않고 충격의 순간이 거의 즉각적으로 사라지지만 이상적인 스피커의 벽은 전력 와트당 1cm 두께의 콘크리트로 구성되어 있으며 이러한 스피커는 사용하기보다는 조롱하기에 더 적합합니다.

스피커의 마감은 매우 다를 수 있으며 여기에는 엄격한 요구 사항이 없습니다. 몸체가 합판으로 만들어졌고 패턴이 매우 매력적이라면 몸체를 샌딩한 다음 무색 바니시로 여러 번 코팅할 수 있습니다.

귀중한 목재에서 베니어를 구입하고 방의 가구 색상과 일치하도록 베니어로 스피커를 덮을 수 있습니다.

자동차 오디오 상점에서는 합성 펠트인 음향 직물을 판매합니다. 재료가 잘 접착되고 늘어나서 스피커를 상당히 높은 수준으로 마무리할 수 있습니다.

차체를 샌딩한 후 자동차 페인트로 칠할 수 있습니다. 자동차 에나멜을 고온에서 건조해야 한다는 사실만 고려하면 됩니다. 따라서 특수 경화제 "IZUR"를 사용해야 합니다. 혼합 비율은 경화제 포장에 기재되어 있지만 권장 비율보다 10-15% 더 추가하는 것이 좋습니다.

본체를 조심스럽게 샌딩하고 샌딩하면 BOI 매장에서 판매되는 자체 접착 필름으로 덮을 수 있지만 이 재료는 매우 섬세하므로 스피커가 10년 동안 제자리에 서 있을 것이라고 확신하는 경우 사용해야 합니다. :

자주 이동할 예정이라면 스피커 시스템, 적절한 핸들을 제공하는 것이 매우 유용할 것입니다. 이는 한 번에 두 개를 가져가려는 소형 스피커와 단순히 무게가 많은 대형 스피커의 경우 특히 그렇습니다.

저주파에서 효율이 향상된 액티브 스피커를 독립적으로 조립하는 방법에 대해 설명합니다.

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오늘날 음향 시장에는 다양한 사운드 시스템이 있습니다. 다른 유형, 성능 및 디자인을 고려하여 모든 취향과 필요에 맞게 스피커를 선택할 수 있습니다. 그러나 구매한 스피커가 항상 이상적인 옵션은 아닙니다. 많은 사람들이 자신의 손으로 음향 장치를 만들고 싶어합니다. 이것이 중국 공장의 제품이 아니라 자체적으로 만든 것이라는 사실을 깨닫고 스피커가 주관적으로 더 나은 소리를 내기 시작할 것입니다.

물론 스피커를 구입하는 것이 훨씬 쉽고 저렴할 수도 있습니다. 하지만 자신만의 스피커를 만드는 것은 그리 어렵지 않습니다. 프로세스의 복잡성은 여러 요인에 따라 달라집니다.

• 어떤 스피커가 필요합니까? 완전한 다중 채널 시스템을 구성하든 간단한 스테레오 쌍을 구성하든 관계없이 강력하든 아니든 광대역이든 다중 대역이든 상관없이 강력해야 합니다. 우선, 계산의 복잡성은 이 모든 것과 어셈블리의 복잡성에 따라 달라집니다.
• 사용 가능한 부품 수. 프로젝트의 규모는 다를 수 있습니다. 누군가는 하우징만 조립하고 기성품 전기 부품을 구매하는 반면, 다른 사람은 제어 칩(크로스오버)과 앰프를 직접 만들기도 합니다. 모든 경우에 구매되는 유일한 것은 동적 이미 터입니다. 공장 외부에서 조립하는 것이 거의 불가능하기 때문입니다.
• 경험과 기술. 당신이 가져야 할 가장 중요한 것은 적당한 수준에서 목공 작업을 할 수 있는 곧은 손입니다. 왜냐하면 자신의 손으로 스피커를 조립하는 경우 스피커 시스템의 최종 품질은 하우징의 품질에 달려 있기 때문입니다.

스피커를 직접 조립할 준비가 되었다면 도구와 재료를 준비하고 시작하면 됩니다. 최종 스피커 시스템이 어떤 유형이 될 것인지에 대한 질문은 제쳐두겠습니다. 중요하지 않습니다. 일반 원칙소형 전면 스피커를 구축하든 거대하고 강력한 5.1 시스템을 구축하든 빌드는 유사합니다. 원칙적으로 작업량과 계산 횟수만 다릅니다.

스피커 디자인

자신의 손으로 음향 장치를 만들기 시작하기 전에 장치가 무엇인지, 어떤 형태로 만들 수 있는지 파악해야 합니다. 우선, 스피커 본체가 어떤 것인지 알아내야 합니다.

캐비닛의 품질은 사운드의 순도와 볼륨을 제공하는 데 큰 역할을 합니다. 박스가 심한 설계 오류로 조립된 경우 결과는 단순한 음질 저하(예: 너무 약해짐)부터 스피커의 완전한 작동 불능에 이르기까지 매우 다를 수 있습니다. 미리 걱정하지 마십시오. 모든 것을 정확하게 계산하면 모든 것이 매우 적절한 시간 내에 해결될 것입니다. 결함이 있는 경우 육안으로는 식별할 수 없습니다. 목재로 작업할 때 10cm의 오류는 오류가 아니므로 사소한 오류는 용서할 수 있다는 점을 기억할 가치가 있습니다.

가장 먼저 선택해야 할 것은 미래 기둥의 모양입니다. 거의 모든 것이 될 수 있지만 독립적 인 일전통적인 직사각형 모양을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 광대역 스피커가 아닌 서브우퍼를 제작하려는 경우 모양은 입방체여야 합니다. 또한 저주파 스피커를 만들 때는 스피커 볼륨과 베이스 반사에 대한 가장 정확한 계산이 필요합니다. 그렇지 않으면 베이스가 충분히 잘 재생되지 않아 목적이 무산됩니다. 일하다.

열 크기도 다를 수 있습니다. 최대 3개의 미드레인지 스피커, 1개의 고주파 트위터 및 저주파 서브우퍼 등 대규모 스피커 세트를 사용하는 경우 스피커는 물론 키가 커야 합니다. 동시에 좁을 수 있습니다. 볼륨은 고품질 사운드에 충분합니다. 일반적으로 부피 계산에 관해 많은 말을 할 수 있지만 모든 계산이 특별히 정확하지는 않습니다. 특별한 의미, 완벽한 직선에서 소리 진폭의 미세한 편차를 감지할 수 있는 귀가 없다면 말이죠. 따라서 다이나믹 이미터의 직경과 출력을 기준으로 필요한 볼륨을 대략적으로 계산하는 것으로 충분합니다. 스피커가 멀티웨이인 경우 서브우퍼가 기본으로 사용됩니다.

다음 중 하나 가장 중요한 순간 – 올바른 선택재료. 스피커 하우징의 벽은 다음과 같이 만들 수 있습니다. 다른 유형재료에서 가장 중요한 것은 세 가지 요구 사항을 충족한다는 것입니다.

• 강성 - 스피커 진동의 영향으로 벽이 구부러지지 않도록합니다.
• 쉬움;
• 적절한 가격.

중밀도 파티클보드(MDF)가 가장 좋습니다. 단단한 나무는 너무 유연하고 공명 효과를 내기 때문에 적합하지 않습니다. 또한 기둥은 절대적으로 정적 인 물체가 아닙니다. 작동 중에 육안으로 볼 수없는 진동 및 유사한 움직임이 항상 발생하므로 압축되지 않은 목재는 비교적 빨리 건조되어 사용할 수 없게됩니다. DIY 스피커를 만드는 데 사용할 수 있는 몇 안 되는 목재 중 하나는 흑단입니다. 흑단은 모든 종류의 목재 중에서 가장 단단하고 광택도 완벽합니다. 그러나 흑단은 매우 비싸므로 대부분의 경우 적합하지 않습니다. 결국 독립 작업의 목표 중 하나는 비용 효율성입니다.

또 다른 가능한 재료 옵션은 다층 합판입니다. 가공이 쉽고 본체를 조립한 후 천연 베니어판과 같은 어떤 장식으로도 마무리할 수 있습니다. 유일한 단점은 강성이 가장 높지 않다는 것입니다. 따라서 구조적 강도를 높이려면 상자 내부에 배치할 리브를 추가로 잘라야 합니다.

설명된 재료 외에도 GVL 또는 DSP를 사용할 수 있습니다. 자체적으로 우수한 방음 특성을 가지므로 보호 재료를 어느 정도 절약할 수 있습니다. 그러나 무겁고 처리하기가 매우 어렵습니다. 플라스틱을 사용하는 것은 전혀 권장되지 않습니다. 폴리머는 공장 제조업체에 맡길 것입니다. 따라서 마분지, 특히 적층 마분지를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이는 흑단과 같은 거의 모든 재료를 모방하여 더 나은 특성을 가지며 보기에도 좋습니다.

결과적으로 컬럼은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다.

• 부드러운 진폭-주파수 응답 - 이 매개변수는 수신된 전기 신호와 생성된 음파 간의 차이를 나타내므로 음질을 반영합니다. 제조에 있어 모든 노력이 집중되어야 하는 것은 바로 이상적인 주파수 응답을 얻는 것입니다. 집에서 만든 스피커. 주파수 응답의 품질은 하우징 내부 스피커 부품의 정확한 위치, 사용된 재료의 품질, 심지어 환경까지 다양한 요인의 영향을 받습니다.
• 괜찮은 효율성. 역학에서 전기 신호는 디퓨저의 기계적 움직임(소리를 생성하는 멤브레인의 진동)으로 변환되므로 효율성은 항상 매우 낮습니다. 최대한 높이려고 노력해야합니다. 올바른 부품 선택이 이에 도움이 될 수 있습니다.
• 주관적인 음질 - 스피커는 사용되는 사운드 특성을 측정하는 장치가 아니라 사용자 자신이기 때문에 듣기에 즐거워야 합니다.
• 멋진 디자인 - 스피커가 더욱 매력적으로 보일수록 사용하기가 더욱 즐거워집니다.

작업을 완전히 준비하고 기둥의 대략적인 디자인을 작성한 후 직접 손으로 기둥 만들기를 시작할 수 있습니다.

음향기기 기술

작업할 때 따라야 할 주요 원칙 중 하나는 정확성입니다. 부품 절단을 시작하기 전에 가능한 한 신중하게 모든 측정을 수행해야 하며, 부품을 부착하기 전에 모든 것을 서로 시험해 보아야 합니다.

컬럼 제조 단계는 다음과 같습니다.

1. 미래 건물의 벽은 준비된 마분지 시트에 그려집니다. 벽에는 스피커를 설치할 장소를 표시해야 합니다. 구멍은 둥글고 이미 터의 크기에 이상적으로 맞아야 결국 틈이 생기지 않습니다.
2. 세부 사항이 잘립니다. 보드가 광택 처리된 경우 장식 코팅이 손상되지 않도록 완성된 면이 위로 향하도록 톱질하는 것이 좋습니다.
3. 기둥 벽을 고정하는 방법은 무엇입니까? 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 접착제나 에폭시 수지를 사용하거나 간단히 나사로 고정하는 것입니다. 첫 번째 경우에는 기둥이 휘어지지 않도록 모든 것을 매우 조심스럽게 수행해야 합니다. 접착된 부품을 함께 누르려면 바이스 시스템을 사용할 수 있습니다. 또한 벽이 완벽하게 직각으로 맞도록 얇은 나사로 벽을 조심스럽게 고정해야 합니다.
4. 케이스를 밀봉해야 하므로 벽의 접합부가 충분히 조밀하지 않은 경우 접착제에 적신 펠트로 균열을 채워야 합니다. 만약에 후면 패널제거 가능하므로 가장자리를 따라 폴리머 또는 고무 씰을 붙여야 합니다.
5. 상자가 닫혀 있으면 벽을 방음재로 덮는 대신 면모 또는 발포 고무를 직접 채워 스피커 전체를 채울 수 있습니다. 가장 중요한 것은 디퓨저 후면과 접촉하지 않는다는 것입니다. 또한 이미터에서 베이스 반사까지 채널이 형성되어야 합니다.
6. 베이스 반사의 길이를 계산할 필요는 없습니다. 실험적으로 완벽하게 선택됩니다. 직경은 계산하기 쉽습니다. 예를 들어 직경이 100mm를 초과하는 스피커의 경우 폭 5cm의 파이프가 완벽합니다. 길이는 다음과 같이 결정됩니다. 집에서 만든 판지 튜브 두 개를 서로 삽입하고 그런 다음 베이스 반사용 구멍에 배치합니다. 그런 다음 기둥을 켜고 구멍에서 나오는 공기 흐름이 가장 활발해질 때까지 튜브를 서로 상대적으로 움직여야 합니다.
7. 케이스가 조립되면 남은 것은 스피커와 앰프를 케이스에 배치하는 것뿐입니다. 이미터는 스피커의 요구되는 특성에 따라 직렬 또는 병렬로 연결됩니다.

기술을 따르면 의심할 여지없이 매우 높은 품질의 스피커를 얻을 수 있습니다.

나만의 스피커 만들기: 비디오

어쿠스틱 스피커

자동차의 음질은 스피커의 위치에 따라 직접적으로 달라집니다. 또한 이 문제에서는 하우징의 공명도 중요합니다.
따라서 이 경우에 사용되는 스피커의 몸체는 충분한 공진이 가능한 재질로 제작되어야 한다. 이로 인해 가장 적합한 옵션될 것입니다 - 자신의 손으로 스피커를 만드는 것입니다.
스스로하는 방법에 대해 어쿠스틱 스피커, 우리 기사에서 확인할 수 있습니다. 이 정보는 스피커를 직접 만드는 방법뿐만 아니라 실제 스피커 시스템을 조립하는 방법도 배우는 데 도움이 됩니다.

열 조건 생성

우선, 컬럼의 크기가 어느 정도인지 알아내야 합니다. 이렇게 하려면 해당 위치를 결정해야 합니다.
대부분의 경우 스피커는 충분한 공간을 확보하기에 충분한 공간이 있기 때문에 트렁크에 설치됩니다. 게다가 러기지 컴파트먼트에도 일종의 공명이 생기기 때문에 이곳에서는 음악이 조금 다르게 들린다.
후면 창 근처에 스피커를 설치할 수도 있지만 여기에는 대규모 스피커가 맞지 않을 수 있으므로 크기가 더 작아야 합니다.

메모. 그러나 이는 화자의 위치(서 있거나 누워 있는 위치)에 따라 달라집니다.

치수

스피커 상자의 크기를 확인하려면:

• 위치를 결정하십시오.
• 설치에 할당할 수 있는 공간을 결정합니다.
• 할당된 면적의 크기를 측정합니다.

참고: 러기지 컴파트먼트에 있는 스피커의 길이는 30cm이면 충분합니다. 단, 뒷좌석 뒤쪽에 설치된 스피커의 높이는 15cm를 넘지 않아야 합니다.

재료 선택

다음 자료는 기둥 생성에 매우 적합합니다.

• 마분지. 그건 그렇고,이 자료는 종종 판매되기 때문에 다른 자료보다 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 가격도 상당히 저렴합니다.
  이 소재의 장점은 출력이 상당히 크기 때문에 스피커의 사운드가 왜곡되지 않는다는 것입니다. 이 소재는 또한 가장 가볍기 때문에 구조가 너무 무겁지 않습니다.
• 경질고무(에보나이트). 제품은 꽤 잘 나오는데 소리가 좀 약할 것 같아요. 그리고 판매되는 직사각형의 에보나이트 조각을 찾는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다.
  또한 제품에서 불쾌한 냄새가 날 수 있습니다. 가장 중요한 장점: 에보나이트는 발화하기 어렵기 때문에 단락스피커 하우징이 타지 않습니다.

• 목재. 어떤 나무에서 나온 나무라도 괜찮습니다.
  이 경우 도움을 받으면 좋은 공명을 만들 수 있으므로 참나무 또는 소나무를 선호하는 것이 좋습니다. 이 소재의 또 다른 장점은 매력적입니다. 모습.

참고: 이 제품은 페인팅도 가능하므로 매우 아름답습니다.

코퍼스 만들기

몸은 편리한 방법으로 만들 수 있습니다.
가장 적합한 옵션은 다음과 같습니다.

• 쇠톱을 사용하여 재료의 일부를 잘라냅니다.
• 스피커를 부착할 부품을 선택합니다. 중앙 부분에 둥근 구멍을 만들어야합니다.

참고: 구멍의 직경은 스피커 바닥의 직경과 일치해야 합니다.

• 또한 만들어진 구멍 바닥에 부착될 작은 고리를 잘라야 합니다(스피커가 단단히 고정되도록). 이 고리의 모양은 바닥이 없는 판과 비슷해야 합니다.
• 링을 부품에 붙입니다.
• 부품의 고리 주위에 모서리가 둥근 삼각형 모양으로 더 많은 구멍을 만드십시오.

참고: 이는 소리가 밖으로 나가지 않고 하우징 안으로 침투하도록 하기 위해 필요합니다.

• 케이스 내부에는 작은 칸막이도 만들어야합니다 (길이는 케이스 자체의 길이와 일치해야 함). 그들의 도움으로 베이스 리플렉스가 유지될 것입니다.
• 터미널을 보호할 작은 포트를 만드십시오.

기둥 조립

모든 부분을 하나의 전체로 조립하려면 다음을 수행해야 합니다.

• 접착제나 셀프 태핑 나사를 사용하여 본체 부품을 연결합니다. 측면의 직사각형 부품, 하단 부품, 상단에 구멍이 있는 부품 등을 연결합니다.
• 기둥 내부를 합성 다운으로 채웁니다.
• 스피커를 원하는 위치에 배치하십시오.

참고: 스피커 배선은 쉽게 만들어진 구멍을 통해 제거할 수 있습니다.

• 바니시로 프레임을 칠하십시오. 이렇게 하면 완성된 모습을 갖게 됩니다.

참고: 페인팅에는 바니시를 사용할 필요가 없습니다. 검은색 페인트가 유용할 수 있습니다. 그리고 일부 세부 사항은 완전히 다른 색상으로 수행될 수 있습니다.

스피커 시스템 만들기

사운드 시스템이 항상 스피커의 존재를 나타내는 것은 아닙니다.
자동차에 사운드 시스템을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

• 거품으로 연단을 만드십시오. 이를 위해:
• 판지로 템플릿을 만드세요. 연단이 있어야 할 곳에 부착하십시오.
• 템플릿을 사용하여 연단의 기초를 잘라냅니다. 이를 위해 일반 합판과 보강재가 유용할 수 있습니다.
• 베이스는 두 개의 링으로 구성됩니다. 이 경우 첫 번째 링의 직경은 보호 메시의 직경과 일치해야 합니다. 그러나 두 번째 직경은 기둥의 직경입니다.
• 링은 셀프 태핑 나사를 사용하여 서로 연결되어야 합니다.
• 6개의 블록을 잘라 경사면을 만듭니다. 모든 부품을 함께 붙입니다.
• 폴리우레탄 폼을 프레임에 붓고 마를 때까지 그대로 두세요.
• 합판 대신 다양한 종류의 작은 나무 조각을 사용하면 더 흥미로운 옵션을 얻을 수 있습니다. 이 경우 균열이 없는 마른 나무 조각을 선택해야 합니다. 구조를보다 안정적으로 만들기 위해 상단의 모든 것을 철저히 광택 처리해야합니다. 효율성을 높이기 위해 두 개의 슬랫을 사용하여 모든 것을 고정할 수 있습니다.
• 스피커를 소켓에 장착하고 연단을 설치합니다.

따라서 집에서 직접 손으로 음향 스피커(참조)를 만들 수 있습니다. 그러한 즐거움의 가격은 높지 않을 것입니다. 왜냐하면 재료 구입에만 돈을 쓰면 되기 때문입니다.
일반적으로 오래된 스피커를 사용할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 작동하고 상태가 양호하다는 것입니다.
물론 시작하기 전에 이 과정, 이 주제에 대한 다양한 사진과 비디오를 검토해 볼 가치가 있습니다. 지침도 유용할 것입니다.

납땜 인두 사용법을 알고 이해하는 사람이라면 누구나 자신의 손으로 스피커를 만들 수 있습니다. 전기 다이어그램. 작업하려면 자동차 라디오 등에서 빌릴 수 있는 소수의 부품이 필요합니다. 스피커 캐비닛을 만들려면 재료도 필요합니다. 일반적으로 목재는 이러한 목적으로 사용되지만 사용할 수 없게 된 음향 플라스틱 케이스를 사용할 수도 있습니다. 납땜 인두를 들고 인쇄 회로 기판을 에칭하기 전에 디자인, 미세 회로 및 스피커 시스템 기능을 선택해야 합니다.

음향학에서 무엇이 필요합니까?

소리가 재생되면 좋습니다. 개인용 컴퓨터, 가청 범위(20Hz ~ 20kHz) 전체에서 소리가 납니다. 특정 주파수를 강조하려면 특수 필터를 사용해야 합니다. 판매되는 대부분의 저렴한 스피커는 50-100Hz 및 최대 15kHz 범위의 사운드를 재생합니다. 이로 인해 사운드가 불완전하고 추악해 보입니다. 따라서 DIY 스피커는 귀하의 요구 사항을 충족하려면 더 높은 성능을 갖추어야 합니다.

강조하려는 주파수와 앰프에 수동 조정 기능이 있는지 즉시 결정하십시오. 그러나 쉬운 경로를 택하기로 결정했다면 이 스펙트럼을 재생하는 장치가 메인 스피커와 병렬로 작동하도록 저음과 고음을 필터링하는 것만으로도 충분합니다. 아마도 "squeakers"( 작은 스피커, 고주파 필터링) 및 "서브우퍼"(저주파수 재생을 위해 스피커가 위치한 큰 나무 상자). 이것들은 당신이 스스로 해야 할 일들입니다.

서브우퍼에는 무엇이 필요합니까?

품질이 좋은 상자가 없으면 작동하지 않습니다. 서라운드 사운드는 상자 내부의 공기 이동에 의해 생성됩니다. 게다가 공기는 스피커 디퓨저를 구동합니다. 즉, 공기가 빠져나가도록 구멍이 하나 있는 닫힌 상자를 만들어야 합니다. 컴퓨터용 스피커를 손으로 직접 제작하기 때문에 카오디오에 사용되는 거대한 스피커를 사용할 필요가 없습니다. 이상적인 옵션은 표준으로 사용되는 자동차 스피커로 전면에 설치됩니다. 작은 직경의 스피커, 고무로 마감된 디퓨저, 부드럽고 탄력적입니다. 이것이 바로 서브우퍼에 필요한 것입니다.

물론 강한 기압을 생성하지는 않지만 작은 방의 경우 저주파를 강조하는 데 충분합니다. 또한 저주파 증폭기도 필요하며, 라디오 시장에는 이러한 증폭기가 많이 있습니다. 가능하다면 오래된 자동차 스테레오에서 제거할 수 있습니다. 출력 전력은 20W 이상이어야 하며 마이크로 회로에 대한 전원 공급 장치는 단극성인 것이 좋습니다. 하지만 가장 중요한 것은 저역 통과 필터(LPF)입니다. 이 장치 없이는 서브우퍼가 포함된 스피커를 직접 만들 수 없기 때문입니다. 초소형 회로 및 연산 증폭기의 복잡한 저역 통과 필터로 디자인을 복잡하게 만들어서는 안됩니다. 저항기와 커패시터로 구성된 수동 필터이면 충분합니다. 매개변수에 따라 주파수가 차단됩니다.

서브우퍼 박스 만드는 방법

상자를 만들려면 튼튼한 목재를 사용해야 합니다. 마분지 또는 섬유판이 이상적이며 구조를 최대한 가볍게 만들려면 두께가 5mm를 넘지 않아야합니다. 나무 상자에 오래된 소련 TV가 있다면 그걸로 멋진 상자를 만들 수 있습니다. 퍼즐을 사용하여 모든 구조 요소를 잘라냅니다. DIY 어쿠스틱 스피커는 내구성이 있어야 하므로 고정을 위해 접착제와 셀프 태핑 나사를 사용하지 마십시오. 스피커가 장착되는 전면 부분이 마지막에 부착됩니다.

상자를 단단하게 하려면 나무 칸막이를 사용하세요. 삼각형 모양. 모든 작은 균열과 틈을 접착하십시오. 결국 서브우퍼의 공기가 움직일 것이고, 이로 인해 사운드가 저하될 수 있기 때문에 공기가 균열에서 나오지 않기를 원할 것입니다. 상자 뒷면에는 전선 구멍을 뚫어야하며 외부에는 앰프 연결용 커넥터가 장착되어 있습니다. 하면 훨씬 편해요 사운드 스피커, 자신의 손으로 만든 것은 컴팩트하고 외부 블록이 없습니다.

전원 공급 장치를 만드는 방법

위에서 언급한 것처럼 바이폴라 전원 칩을 설계에 사용해서는 안 됩니다. 그 이유는 전원 공급 장치가 복잡하고 작동에 필요한 전류를 얻는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 따라서 12-24V의 단극 전압에 연결할 수 있는 설계를 만드는 것이 가장 좋습니다. 물론 일종의 고장이 발생하면 스피커를 직접 손으로 수리하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 변압기의 전력은 소비자의 전력(모든 증폭기 마이크로 회로)보다 약간 커야 합니다.

가장 좋은 방법은 모든 장치에 하나의 전원 공급 장치를 만드는 것입니다. 모든 음향 구성 요소를 효과적으로 배열하려면 전원 공급 장치, 서브우퍼용 증폭기가 포함된 저역 통과 필터, 메인 스피커 및 트위터용 저역 통과 필터를 하나의 하우징에 배치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 장비를 인체공학적으로 사용할 수 있으며 전선 수가 최소화됩니다. 서브우퍼의 뒷벽에 메인 스피커와 트위터를 연결하기 위한 커넥터를 설치해야 합니다. 다만 서브우퍼는 진동의 원인이 되기 때문에 납땜은 효율적으로 이루어져야 하며, 본체와의 체결은 고무와셔를 이용하여 이루어져야 한다는 점을 명심하시기 바랍니다.

DIY 스피커: 증폭기 및 전원 공급 장치

공간 절약을 위해 앰프와 전원 공급 장치를 서브우퍼 본체에 내장할 수 있으며, "튤립"을 연결하기 위한 커넥터를 외부에 설치할 수 있습니다. 구멍은 실런트로 채워진 후 전면이 설치됩니다. 또한 먼저 실런트를 사용하여 장착한 다음 셀프 태핑 나사로 조입니다. 상자가 건조된 후에는 적절한 재료로 덮어야 합니다.

전원 공급 장치로 사용할 수 있습니다. 간단한 다이어그램: 변압기, 정류기 브리지 및 2-3 전해 커패시터. 직접 조립한 컴퓨터 스피커는 완벽하게 작동하며 사운드는 깨끗하고 쾌적합니다. 약간의 험이 있는 경우 전해질 용량을 늘리십시오. 포함된 요소가 없는 경우 대용량여러 개를 병렬로 연결할 수 있으며 총합은 모든 커패시터의 합과 같습니다.

자신의 손으로 기본 스피커를 만드는 방법

케이스를 만들려면 목재나 플라스틱을 사용할 수 있습니다. 음향에 사용하면 음질이 향상되므로 첫 번째 것을 선호하는 것이 좋습니다. 나무를 자르기에는 너무 게으른 경우 오래된 라디오의 스피커를 개조하거나 수정하지 않고 사용할 수 있습니다. 앰프와 전원 공급 장치는 서브우퍼 상자에 조립되므로 스피커를 필요한 커넥터에 연결하는 것만 남았습니다. 따라서 뮤직센터 스피커가 2개 있다면 안전하게 사용하실 수 있습니다.

모든 것을 하기로 결정했다면 최선의, 그런 다음 서브우퍼 상자와 유사하게 메인 스피커용 하우징 두 개도 만듭니다. 원하는 경우 매력적인 재료로 덮을 수도 있습니다. 예를 들어 얇은 펠트를 붙이면 스피커 시스템의 음질이 향상됩니다. 이 스피커에서는 중간 및 고주파용으로 두 개의 스피커를 설치하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 연결 배선이 절약되고 전체 시스템이 더욱 매력적인 외관을 제공합니다.

증폭기 및 정류기용 인쇄회로기판 제조

아마도 시간이 많이 걸리는 노동 집약적 프로세스일 것입니다. 선택한 디자인이 매우 단순한 경우 유성 마커를 사용하여 호일 재료에 디자인을 적용할 수 있습니다. 호일을 전해질로 전처리하면 됩니다. 자동차 배터리또는 염산. 이렇게 하면 표면의 기름기가 제거되고 에칭 공정이 개선됩니다. 인쇄 회로 기판의 디자인이 복잡한 경우 트랙을 그리는 데 레이저 철 기술과 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다. 자신의 손으로 스피커, 즉 인쇄 회로 기판을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

프로그램에서 요소 위치의 윤곽을 잡고 경로를 그린 다음 결과 이미지를 인쇄합니다. 레이저 프린터최대 검정색 채도를 사용합니다. 광택지를 사용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 그림이 아래로 향하도록 PCB 포일 표면에 놓고 종이를 부착한 후 깨끗한 천으로 감쌉니다. 이제 디자인이 최대한 정확하게 인쇄되도록 가열된 다리미를 걸레 위로 옮겨야 합니다. 이 절차는 10~15분 내에 수행됩니다. 완료 후 종이를 물에 적시면 남은 부분은 모두 사라지고 토너만 호일에 남습니다. 조정이 필요한 경우 영구 마커를 사용하여 누락된 요소를 완성해야 합니다.

보드 에칭

패턴 전송이 완료되면 염화제2철 용액이 필요합니다. 대부분의 라디오 아마추어는 이를 사용합니다. 도움을 받는 에칭 프로세스에는 시간이 거의 걸리지 않기 때문입니다. 황산구리와 소금 용액을 사용하는 경우 물질의 농도에 따라 에칭에 하루나 이틀이 걸릴 수 있습니다. 또한 염화제이철 용액은 구리를 잘 부식시키지 않으므로 에칭 속도를 높이려면 가열해야 합니다. 트랙에서 과도한 금속이 제거되는 순간을 놓치지 마십시오. 그렇지 않으면 토너 아래에 있는 포일 부분이 파괴됩니다.

기본적으로는 확성기에칭하지 않고 스스로 할 수 있습니다 프린트 배선판. 훨씬 더 쉬운 벽걸이 설치가 있습니다. 그러나 적절하게 설치된 아름다운 보드는 힙에 모아진 요소의 전선 및 단자보다 훨씬 멋져 보입니다. 그리고 벽걸이 설치의 경우 간섭 가능성이 훨씬 더 높습니다. 보드를 에칭한 후에는 철저히 세척하고 건조해야 합니다. 그리고 솔벤트나 알코올로 토너 층을 제거한 후에만 요소 설치를 시작할 수 있습니다.

인쇄 회로 기판에 요소 장착

이제 여러분이 해야 할 일은 보드 표면에 있는 모든 요소의 위치를 ​​개략적으로 설명하는 것뿐입니다. 먼저 직경 1-1.2mm의 드릴로 구멍을 뚫어야 할 곳에 표시를 합니다. 강한 압력으로 드릴을 깨뜨릴 수 있기 때문에 작업은 쉽지 않습니다. 인쇄 회로 기판을 개선하려면 기판의 모든 트랙을 주석 처리(주석 층으로 코팅)해야 합니다. 이렇게 하려면 로진 용액으로 모두 처리한 다음 주석이 포함된 가열된 납땜 인두를 사용하여 납땜이 구리 표면에 단단히 접착되도록 각 부분을 덮어야 합니다. 호일이 PCB에서 벗겨지기 시작할 위험이 있으므로 과도한 가열은 필요하지 않습니다.

요소를 설치하기 전에 터미널도 주석 도금되어야 합니다. 이 경우에만 직접 만든 컴퓨터 스피커의 신뢰성이 가장 높아집니다. 진동이 있으면 납땜이 매우 빨리 부서지고 접촉이 끊어지며 앰프가 작동을 멈추거나 작동하지만 천명음이 들리고 불안정합니다.

결론

지금까지 말한 모든 내용에서 알 수 있듯이 사용 가능한 모든 자료로 고품질 음향을 만들 수 있습니다. 상태에 주의하세요. 서브우퍼나 스피커에 썩은 나무를 사용하지 마세요. 요소 베이스 LF 증폭기는 매우 작습니다. 하나의 마이크로 회로로 충분하며 두 채널에서 10-20W의 출력 전력을 제공합니다. 직접 디자인한 간단한 음악 스피커는 수년 동안 사용할 수 있으며 음질을 통해 특수 효과로 음악과 영화를 모두 즐길 수 있습니다.

언뜻보기에 자신의 스피커를 만드는 것은 매우 간단합니다. 그러나 이것은 오해의 소지가 있습니다. 우선, 모델은 다양한 요소로 만들어졌다는 점에 유의해야 합니다. 이에 따라 장치 매개변수와 음질이 달라집니다.

에게 컴퓨터 스피커특별한 요구 사항이 제시됩니다. 자동차나 스튜디오의 모델을 직접 만들 수도 있습니다. 이 경우 지침을 따르는 것이 매우 중요합니다. 우선 스피커를 조립할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 표준 구성표모델.

스피커 레이아웃

스피커 회로에는 드라이버, 패드, 디퓨저 및 크로스오버가 포함됩니다. 강력한 모델은 특별한 베이스 리플렉스를 사용합니다. 증폭기는 전계 효과 또는 스위칭 트랜지스터와 함께 설치할 수 있습니다. 음질을 향상시키기 위해 커패시터가 사용됩니다. 우퍼는 앰프와 일치합니다. 다이나믹 헤드는 씰에 부착되어야 합니다.

단일 스피커 모델

단일 스피커 스피커는 매우 일반적입니다. 모델을 조립하려면 먼저 본체를 다루어야 합니다. 이러한 목적으로 합판이 자주 사용됩니다. 작업이 끝나면 피복을 벗겨야 합니다. 그러나 첫 번째 단계는 측면 기둥을 만드는 것입니다. 이를 위해서는 퍼즐을 사용해야 합니다. 당신은 작은 힘을 선택할 수 있습니다.

합판 내부는 반드시 방진 테이프로 꿰매어 야합니다. 스피커를 고정한 후 씰이 고정됩니다. 이 목적으로 접착제가 사용됩니다. 다음으로 디퓨저를 부착하는 작업만 남았습니다. 선반을 따로 만들어서 스태킹나사로 고정하는 분들도 계시더라구요. 스피커를 플러그에 연결하기 위해 터미널 블록이 설치됩니다. 스피커를 켜는 방법? 이를 위해 전원으로 연결되는 터미널 블록의 케이블이 사용됩니다.

두 스피커의 모델 도면

스피커 2개를 갖춘 스피커는 집이나 차량용으로 제작할 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 고려하면 펄스형 디퓨저가 필요합니다. 우선, 조립을 위해 내구성이 뛰어난 합판을 선택합니다. 다음 단계는 하단 기둥을 잘라내는 것입니다. 다리가 있는 모델은 매우 드뭅니다. 베니어를 덮기 위해 일반 바니시를 사용할 수 있습니다. 전면 기둥에 방진 테이프를 붙일 필요가 없습니다. 디퓨저는 스피커 아래에 장착됩니다. 패널에 구멍을 만들려면 퍼즐을 사용해야 합니다. 베이스 리플렉스는 뒷벽에 고정되어 있습니다. 일부 제조 장치에는 수평 스피커가 있습니다. 이 경우 디퓨저는 구조물 상단에 위치합니다. 스피커 와이어는 2코어 유형입니다.

스피커가 3개 있는 장치

3개의 스피커를 갖춘 스피커(수제)는 매우 드뭅니다. 이 장치는 다중 채널 유형에 가장 적합합니다. 모델을 조립하려면 먼저 합판 시트를 선택합니다. 일부는 베니어판 사용을 권장하기도 합니다. 그러나 천연 나무로 만든 모델은 시장에서 상당히 비쌉니다. 스피커는 수평으로 설치해야 합니다. 장치에는 증폭기도 필요합니다.

이를 고정하기 위해 금속 모서리가 사용됩니다. 플레이트를 연결하려면 조임 나사가 필요합니다. 어떤 경우에는 플레이트가 접착제로 고정됩니다. 다음으로, 모델의 일부를 인조가죽으로 덮어야 합니다. 다음 단계는 터미널 블록을 설치하는 것입니다. 본체에 고정하기 위해서는 별도의 구멍을 뚫어야 합니다. 규제 당국에 주목하는 것도 중요합니다. 이를 위한 미세 회로는 커패시터 유형으로 사용됩니다. 스피커에서 소음이 발생하면 디퓨저를 교체해야 합니다.

스튜디오 장치

스튜디오의 스피커 도면에서는 강력한 스피커를 사용한다고 가정합니다. 디퓨저는 펄스형으로 가장 많이 사용됩니다. 많은 전문가들은 두 개의 앰프 설치를 권장합니다. 정상적인 작동을 위해서는 제너 다이오드가 필요합니다.

을 목표로 자기 조립스피커의 경우 본체가 먼저 만들어집니다. 전면 패널에는 스피커용 둥근 구멍이 있습니다. 베이스 리플렉스를 위한 별도의 출력도 필요합니다. 기둥의 디자인이 상당히 다릅니다. 어떤 사람들은 케이스 표면을 광택 처리하는 것을 선호합니다. 하지만 가죽으로 덮힌 모델도 있습니다.

컴퓨터용 모델

컴퓨터용 스피커는 스피커 하나로 제작되는 경우가 많습니다. 모델을 조립하려면 두께가 작은 베니어 시트가 선택됩니다. 스피커 구멍은 전면 패널에 잘려져 있습니다. 베이스 리플렉스는 하우징 후면에 위치해야 합니다. 저전력 모델을 고려하면 저항 없이 증폭기를 사용할 수 있습니다.

스피커 볼륨을 조정하려면 특수 크로스오버가 사용됩니다. 이러한 요소는 베이스 리플렉스에 설치할 수 있습니다. 100W 이상의 전력을 가진 장치를 고려하면 증폭기는 저항과 함께만 사용할 수 있습니다. 어떤 사람들은 모델에 펄스 디퓨저를 선택합니다. 작업이 끝나면 항상 터미널 블록이 설치됩니다.

자동차 개조

2개 또는 3개의 스피커와 함께 사용할 수 있습니다. 모델을 직접 조립하려면 합판이 필요합니다. 어떤 경우에는 광택 처리된 베니어가 사용됩니다. 스피커를 고정하려면 패널에 구멍을 뚫어야 합니다. 다음 단계는 베이스 리플렉스를 설치하는 것입니다. 저주파 코어를 사용하여 일부 수정이 이루어졌습니다. 저전력 스피커 (수제)를 고려하면 앰프 없이도 베이스 리플렉스를 설치할 수 있습니다.

이 경우 사운드를 제어하기 위해 다중 채널 크로스오버가 사용됩니다. 일부 전문가는 베이스 리플렉스 뒤에 터미널 블록을 설치합니다. 50W 이상의 전력을 가진 스피커를 고려하면 마이크로 회로는 두 개의 증폭기에 사용됩니다. 디퓨저는 펄스형 표준으로 설치됩니다. 케이스를 결합하기 전에 방진층을 관리하는 것이 중요합니다. 단자대는 플레이트에 별도의 구멍을 뚫어야 합니다. 어떤 사람들은 몸을 깨끗이 닦아야 한다고 믿습니다. 스피커 전선은 2선식입니다.

오픈백 스피커

케이스가 열려 있는 휴대용 스피커는 만들기가 매우 쉽습니다. 대부분 하나의 스피커로 만들어집니다. 드릴을 사용하여 장치 후면 패널에 구멍을 만듭니다. 플레이트는 조임 나사로 직접 연결됩니다. 이러한 장치의 디퓨저는 펄스형에 적합합니다. 베이스 리플렉스 유닛은 하나의 앰프에 설치되는 경우가 많습니다. 강력한 휴대용 스피커를 고려한다면 저항 크로스오버를 사용합니다. 베이스 리플렉스에 부착되어 있습니다. 많은 전문가들은 씰에 스피커를 설치할 것을 권장합니다.

폐쇄형 하우징을 갖춘 장치

하우징이 닫힌 스피커(수제)가 가장 일반적인 것으로 간주됩니다. 많은 전문가들은 음질면에서 최고라고 믿습니다. 장치용 베이스 반사 장치는 작동 유형에 적합합니다. 우퍼는 구멍에 설치됩니다. 케이스를 조립할 목적으로 일반 합판 시트가 적합합니다. 코어에 수정 사항이 있다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 고출력 스피커를 고려하면 터미널 블록이 하우징 하단에 설치됩니다. 모델의 디자인은 상당히 다릅니다.

20W 모델

20V 스피커를 조립하는 것은 매우 간단합니다. 우선 전문가들은 합판 6장을 준비할 것을 권한다. 작업이 끝나면 니스칠을 해야 합니다. 스피커를 설치하여 조립을 시작하는 것이 더 합리적입니다. 베이스 리플렉스는 펄스형으로 사용됩니다. 어떤 경우에는 패드에 설치됩니다. 전문가들은 고무 씰 사용을 권장합니다.

스피커에 대한 전원 공급은 터미널 블록을 통해 제공됩니다. 후면 패널에 부착되어 있습니다. 베이스 리플렉스는 앰프 유무에 관계없이 설치할 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 고려하면 코어가 위상 유형으로 선택됩니다. 이 경우 우퍼를 사용할 필요가 없습니다. 앰프가 없는 스피커를 고려한다면 크로스오버를 사용하는 것입니다. 작업이 끝나면 본체를 깨끗이 닦고 광택제를 바르는 것이 중요합니다.

50W 장치

50W 정격의 스피커(수제)는 일반 어쿠스틱 플레이어에 적합합니다. 이 경우 본체는 일반 합판으로 만들 수 있습니다. 많은 전문가들은 천연 목재 베니어 사용을 권장합니다. 그러나 그는 높은 습도를 두려워한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

재료를 선택한 후에는 스피커 작업을 해야 합니다. 베이스 리플렉스 옆에 설치해야 합니다. 이 경우 앰프 없이는 할 수 없습니다. 많은 전문가들은 저주파 크로스오버만 선택할 것을 권장합니다. 레귤레이터 수정을 고려하면 펄스 디퓨저가 사용됩니다. 이 경우 터미널 블록은 마지막에 설치됩니다. 언제든지 인조 가죽을 사용하여 스피커를 장식할 수 있습니다. 더 간단한 옵션은 표면을 바니시하는 것입니다.

100W 출력의 스피커

100W 스피커는 강력한 스피커에 적합하며, 이 경우 저음 반사는 펄스 유형에서만 사용됩니다. 앰프가 크로스오버와 함께 설치된다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 많은 전문가들은 베니어를 사용하여 케이스를 조립할 것을 권장합니다. 우퍼는 패드 위에 설치하는 것이 좋습니다.