Схема энергосберегающей светодиодной лампы где применить. Бесплатный самодельный драйвер для питания светодиодов из электронного преобразователя энергосберегающих ламп

Можно ли своими руками от начала до конца сделать светодиодную лампу (LED), работающую от напряжения 220 вольт? Оказывается, можно. В этом увлекательном занятии вам помогут наши советы и инструкции.

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодное освещение в доме - это не просто современно, но и стильно, и ярко. Консервативным любителям ламп накаливания остаются слабенькие «лампочки Ильича» – Федеральный закон «Об энергосбережении», принятый в 2009 году, с 1 января 2011 года запрещает производство, импорт и продажу ламп накаливания мощностью более 100 Вт. Продвинутые пользователи давно перешли на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Но светодиоды обходят всех своих предшественников:

• энергопотребление светодиодной лампы меньше в 10 раз, чем у соответствующей лампы накаливания, и почти на 35% меньше, чем у КЛЛ;
• сила света LED лампы больше соответственно на 8 и на 36%;
• достижение полной мощности светового потока происходит мгновенно, в отличие от КЛЛ, которым для этого требуется около 2 минут;
• себестоимость - при условии изготовления лампы самостоятельно - стремится к нулю;
• светодиодные лампы экологичны, потому что не содержат ртути;
• срок службы светодиодов измеряется десятками тысяч часов. Поэтому LED лампы практически вечны.

Сухие цифры подтверждают: за LED - будущее.

Конструкция современной заводской LED лампы

Светодиод здесь изначально собран из множества кристаллов. Поэтому для того, чтобы собрать такую лампу, не нужно припаивать многочисленные контакты, надо присоединить лишь одну пару.

Светодиодная лампа состоит из цоколя, драйвера, радиатора, самого светодиода и рассеивателя

Типы светодиодов

Светодиод - полупроводниковый многослойный кристалл с электронно-дырочным переходом. Пропуская через него постоянный ток, мы получаем световое излучение. От обычного диода светодиод отличается и тем, что при неправильном подключении он немедленно сгорает, так как имеет малое значение пробивного напряжения (несколько вольт). Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, ремонт невозможен.

Есть четыре основных типа светодиодов:

Самодельная и правильно собранная LED лампа будет служить многие годы, при этом её можно будет ремонтировать.

Перед тем как приступить к самостоятельной сборке, нужно выбрать способ электропитания для нашей будущей лампы. Вариантов много: от батарейки до сети переменного тока на 220 вольт - через трансформатор или напрямую.

Проще всего собрать LED на 12 вольт из перегоревшей «галогенки». Но она потребует довольно массивного внешнего блока питания. Лампа же с обычным цоколем, рассчитанная на напряжение 220 вольт, подходит к любому патрону в доме.

Поэтому в нашем руководстве мы не будем рассматривать создание 12-вольтового LED источника света, а покажем пару вариантов конструирования лампы на 220 вольт.

Поскольку мы не знаем уровня вашей электротехнической подготовки, то не можем дать гарантии, что у вас на выходе получится правильно работающий прибор. Кроме того, вы будете работать с опасным для жизни напряжением, и если что-то будет сделано неточно и неправильно, возможны повреждения и ущерб, за что мы не будем нести ответственность. Поэтому будьте осторожны и внимательны. И у вас всё получится.

Драйверы для светодиодных ламп

Яркость свечения светодиодов прямо зависит от силы тока, проходящего через них. Для устойчивой работы они нуждаются в источнике постоянного напряжения и стабилизированном токе, не превышающем предельно допустимую для них величину.

Резисторами - ограничителями тока - можно обойтись лишь для маломощных светодиодов. Можно упростить несложный расчёт количества и характеристик резисторов, найдя в сети калькулятор светодиодов, в котором не только выдаются данные, но и создаётся готовая электрическая схема конструкции.

Для питания лампы от сети необходимо использовать специальный драйвер, преобразующий входное переменное напряжение в рабочее для светодиодов. Простейшие драйверы состоят из минимального количества деталей: входного конденсатора, нескольких резисторов и диодного моста.

В схеме простейшего драйвера через ограничительный конденсатор напряжение питания подаётся на выпрямительный мост, а затем на лампу

Подключение мощных светодиодов осуществляется через электронные драйверы, контролирующие и стабилизирующие ток и имеющие высокий КПД (90-95%). Они обеспечивают стабильный ток даже при резких изменениях напряжения питания в сети. Резисторы этого делать не умеют.

Рассмотрим самые простые и чаще всего используемые драйверы для светодиодных ламп:

• линейный драйвер совсем прост и применяется для малых (до 100 мА) рабочих токов или в случаях, когда напряжение источника равно падению напряжения на светодиоде;
• импульсный понижающий драйвер более сложен. Он разрешает запитывать мощные светодиоды источником намного более высокого напряжения, чем необходимо для их работы. Недостатки: большой размер и электромагнитные помехи, генерируемые дросселем;
• импульсный повышающий драйвер используется, когда рабочее напряжение светодиода больше, чем напряжение, получаемое от источника питания. Недостатки те же, что и у предыдущего драйвера.

В любую LED лампу на 220 вольт для обеспечения оптимального режима работы всегда встроен электронный драйвер.

Чаще всего несколько неисправных светодиодных ламп разбирают, удаляют перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера, а из целых монтируют одну новую конструкцию.

Но можно сделать светодиодную лампу и из обычной КЛЛ. Это вполне себе привлекательная идея. Мы уверены, что у многих рачительных хозяев в ящиках с деталями и запчастями сохраняются неисправные «энергосберегайки». Выкинуть жалко, применить некуда. Сейчас мы расскажем, как из энергосберегающей лампы (цоколь E27, 220 В) создать светодиодную лампу буквально за пару часов.

Неисправная КЛЛ всегда даёт нам качественный цоколь и корпус под светодиоды. Кроме того, из строя обычно выходит именно газоразрядная трубка, но не электронное устройство для её «поджига». Действующую электронику мы опять откладываем в загашник: её можно разобрать, а в умелых руках эти детали ещё послужат чему-нибудь хорошему.

Виды цоколей современных ламп

Цоколь - это резьбовая система для быстрого соединения и фиксации источника света и патрона, подачи питания источнику от электросети и обеспечения герметичности вакуумной колбы. Маркировка цоколей расшифровывается следующим образом:

1. Первая буква маркировки обозначает тип цоколя:
   • B - со штифтом;
   • Е - с резьбой (разработан ещё в 1909 году Эдисоном);
   • F - с одним штырём;
   • G - с двумя штырями;
   • H - для ксенона;
   • K и R - соответственно с кабельным и утопленным контактом;
   • P - фокусирующий цоколь (для прожекторов и фонарей);
   • S - софитный;
   • T - телефонный;
   • W - с контактными вводами в стекле колбы.
2. Вторая буква U, A или V показывает, в каких лампах применяется цоколь: в энергосберегающих, автомобильных или с коническим концом.
3. Следующие за буквами цифры обозначают диаметр цоколя в миллиметрах.

Самым распространённым цоколем с советских времён считается E27 - резьбовой цоколь диаметром 27 мм на напряжение 220 В.

Создание светодиодной лампы E27 из энергосберегающей с применением готового драйвера

Для самостоятельного изготовления светодиодной лампы нам понадобятся:

1. Вышедшая из строя лампа КЛЛ.
2. Пассатижи.
3. Паяльник.
4. Припой.
5. Картон.
6. Голова на плечах.
7. Умелые руки.

Мы будем переделывать под светодиодную неисправную КЛЛ марки «Космос».

«Космос» является одной из самых популярных марок современных энергосберегающих ламп, поэтому у многих рачительных хозяев обязательно найдётся несколько её неисправных экземпляров

Пошаговая инструкция изготовления светодиодной лампы

1. Находим неисправную энергосберегающую лампу, которая давно лежит у нас «на всякий случай». Наша лампа имеет мощность 20 Вт. Пока главный интересующий нас компонент - цоколь.
2. Аккуратно разбираем старую лампу и удаляем из неё все, кроме цоколя и идущих от него проводов, с которыми мы потом соединим пайкой готовый драйвер. Лампа собрана с помощью выступающих над корпусом защёлок. Нужно разглядеть их и чем-нибудь поддеть. Иногда цоколь крепится к корпусу сложнее - кернением точечных углублений по окружности. Тут придётся высверлить точки кернения или аккуратно пропилить их ножовкой. Один питающий провод припаян к центральному контакту цоколя, второй - к резьбе. Оба они очень короткие. Трубки при этих манипуляциях могут лопнуть, поэтому надо действовать осторожно.
3. Очищаем цоколь и обезжириваем его ацетоном или спиртом. Повышенное внимание стоит уделить отверстию, которое тоже тщательно очищаем от лишнего припоя. Это нужно для дальнейшей пайки в цоколе.

   

   Пусковая плата для газоразрядной трубки, встроенная в люминесцентную лампу, для создания светодиодного устройства нам не подойдёт

4. Крышечка цоколя имеет шесть отверстий - в них крепились газоразрядные трубки. Используем эти дырки для наших светодиодов. Подложим под верхнюю часть вырезанный маникюрными ножницами круг такого же диаметра из подходящего кусочка пластика. Сгодится и плотный картон. Он и зафиксирует контакты светодиодов.

   

   С обратной стороны цоколь имеет шесть круглых отверстий, в которые мы будем устанавливать светодиоды

5. У нас имеются многокристальные светодиоды HK6 (напряжение 3,3 В, мощность 0,33 Вт, ток 100-120 мА). Каждый диод собран из шести кристаллов (соединённых параллельно), поэтому светит ярко, хотя мощным и не называется. Учитывая мощность этих светодиодов, соединяем их по три штуки параллельно.

   

   Каждый светодиод светит довольно ярко сам по себе, поэтому шесть штук в составе лампы обеспечат хорошую силу света

6. Обе цепочки соединяем последовательно.

   

   Две цепочки из трёх параллельно включённых светодиодов каждая соединяются последовательно

В результате получаем довольно красивую конструкцию.



Шесть вставленных в гнёзда светодиодов образуют мощный и равномерный источник света

7. Простой готовый драйвер можно взять из сломанной светодиодной лампы. Сейчас, чтобы подключить шесть белых одноваттных светодиодов, мы используем такой драйвер на 220 вольт, например, RLD2–1.

   

   Драйвер подключается к светодиодам по параллельной схеме

8. Вставляем драйвер в цоколь. Ещё один вырезанный круг пластика или картона помещаем между платой и драйвером, чтобы избежать замыкания между контактами светодиодов и деталями драйвера. Лампа не нагревается, поэтому прокладка годится любая.

   

   Положительное отличие китайских цоколей от российских: паяются они гораздо лучше

9. Собираем нашу лампу и проверяем, работает ли она.

   

   Собрав лампу, необходимо подключить её к источнику напряжения и убедиться, что она горит

Мы создали источник с силой света примерно 150-200 лм и мощностью около 3 Вт, аналогичный 30-ваттной лампе накаливания. Но из-за того, что наша лампа имеет белый цвет свечения, она визуально выглядит ярче. Освещаемый ею участок комнаты можно увеличить, подогнув светодиодные выводы. К тому же мы получили замечательный бонус: трехваттную лампу можно даже не выключать - счётчик её практически не «видит».

Создание светодиодной лампы с применением самодельного драйвера

Гораздо интереснее не применять готовый драйвер, а сделать его самостоятельно. Конечно, если вы хорошо владеете паяльником и имеете базовые навыки чтения электрических схем.

Мы рассмотрим травление платы после рисования на ней схемы вручную. И, конечно, всем будет интересно возиться с химическими реакциями, применяя доступные химикалии. Как в детстве.

Нам понадобятся:

1. Кусок фольгированного медью с двух сторон стеклотекстолита.
2. Элементы нашей будущей лампы согласно сгенерированной схеме: резисторы, конденсатор, светодиоды.
3. Дрель или мини-дрель для сверления стеклотекстолита.
4. Пассатижи.
5. Паяльник.
6. Припой и канифоль.
7. Лак для ногтей или канцелярский корректирующий карандаш.
8. Поваренная соль, медный купорос или раствор хлорида железа.
9. Голова на плечах.
10. Умелые руки.
11. Аккуратность и внимательность.

Текстолит используется в случаях, когда нужны электроизоляционные свойства. Это многослойный пластик, слои которого состоят из ткани (в зависимости от вида волокон тканевого слоя бывают базальттекстолиты, углеродотекстолиты и прочие) и связующего вещества (полиэфирная смола, бакелит и прочее):

• стеклотекстолит - это стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Он отличается высоким удельным сопротивлением и термостойкостью - от 140 до 1800 o C;
• фольгированный стеклотекстолит - это материал, покрытый слоем гальванической медной фольги толщиной 35-50 мкм. Он используется для изготовления печатных плат. Толщина композита - от 0,5 до 3 мм, площадь листа - до 1 м 2 .

Для изготовления печатных плат используется фольгированный стеклотекстолит

Схема драйвера для светодиодной лампы

Драйвер для LED лампы вполне можно сделать самостоятельно, например, опираясь на простейшую схему, которую мы рассмотрели в начале статьи. Туда необходимо лишь добавить несколько деталей:

1. Резистор R3, чтобы разряжать конденсатор при отключении питания.
2. Пару стабилитронов VD2 и VD3 для шунтирования конденсатора, если сгорит или оборвётся светодиодная цепь.

Если мы правильно подберём напряжение стабилизации, то сможем ограничиться и одним стабилитроном. Если же мы заложим напряжение больше 220 В, а под него выберем конденсатор, то обойдёмся вообще без дополнительных деталей. Но драйвер получится по размеру больше, и плата может не уместиться в цоколе.

Эта схема позволяет изготовить драйвер для лампы из 20 светодиодов

Эту схему мы создали, чтобы сделать лампу из 20 светодиодов. Если их больше или меньше, нужно подобрать другую ёмкость конденсатора С1, чтобы через светодиоды по-прежнему проходил ток 20 мА.

Драйвер будет понижать напряжение сети и пытаться сгладить скачки напряжения. Через резистор и токоограничивающий конденсатор напряжение сети подаётся на мостовой выпрямитель на диодах. Через другой резистор подаётся постоянное напряжение на блок светодиодов, и они начинают светить. Пульсации этого выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором, а когда лампа от сети отключается, то первый конденсатор разряжается ещё одним резистором.

Будет удобнее, если конструкция драйвера смонтирована с помощью печатной платы, а не представляет собой некий ком в воздухе из проводов и деталей. Плату вполне можно сделать самому.

Пошаговая инструкция по изготовлению светодиодной лампы с самодельным драйвером

1. Генерируем с помощью компьютерной программы собственный рисунок для травления платы согласно задуманной конструкции драйвера. Очень удобна и популярна среди радиолюбителей бесплатная компьютерная программа Sprint Layout, позволяющая самостоятельно проектировать печатные платы невысокой сложности и получать изображение их разводки. Есть ещё одна прекрасная отечественная программа - DipTrace, рисующая не только платы, но и принципиальные схемы.
   

   

   Бесплатная компьютерная программа Sprint Layout генерирует подробную схему травления платы для драйвера

2. Вырезаем из стеклотекстолита круг диаметром 3 см. Это и будет наша плата.
3. Выбираем способ переноса схемы на плату. Все способы - страшно интересные. Можно:
   • нарисовать схему прямо на куске стеклотекстолита канцелярским корректирующим карандашом или специальным маркером для печатных плат, который продаётся в магазине радиодеталей. Тут есть тонкость: лишь этот маркер позволяет рисовать дорожки меньше или равные 1 мм. В остальных случаях ширина дорожки, как ни старайся, не будет меньше 2 мм. Да и медные пятачки для пайки выйдут неаккуратными. Поэтому нужно после нанесения рисунка подкорректировать его бритвой или скальпелем;
   • распечатать схему на струйном принтере на фотобумаге и припарить распечатку утюгом к стеклотекстолиту. Элементы схемы покроются краской;
   • нарисовать схему лаком для ногтей, который точно есть в любом доме, где живёт женщина. Это самый простой способ, им и воспользуемся. Старательно и аккуратно кисточкой от флакона рисуем дорожки на плате. Ждём, пока лак хорошо высохнет.
4. Разводим раствор: 1 столовую ложку медного купороса и 2 столовые ложки поваренной соли размешиваем в кипятке. Медный купорос используется в сельском хозяйстве, поэтому его можно купить в садоводческих и строительных магазинах.
5. Опускаем плату в раствор на полчаса. В результате останутся только медные дорожки, которые мы защитили лаком, остальная медь исчезнет во время реакции.
6. Ацетоном удаляем оставшийся лак со стеклотекстолита. Сразу же нужно залудить (покрыть припоем с помощью паяльника) края платы и места контактов, чтобы медь стремительно не окислилась.

   

   Места контактов пропаиваются слоем припоя, смешанного с канифолью, чтобы защитить медные дорожки от окисления

7. Согласно схеме делаем отверстия дрелью.
8. Пропаиваем на плате светодиоды и все детали самодельного драйвера со стороны печатных дорожек.
9. Устанавливаем плату в корпус лампы.

   

   После всех проведённых операций должна получиться светодиодная лампа, эквивалентная 100-ваттной лампе накаливания

Замечания по безопасности

1. Хотя самостоятельная сборка светодиодной лампы - не очень сложный процесс, к нему не стоит даже приступать, если вы не обладаете хотя бы начальными электротехническими знаниями. Иначе собранная вами лампа при внутреннем коротком замыкании может навредить всей электрической сети вашего дома, включая дорогие электроприборы. Специфика светодиодной техники в том, что если некоторые элементы её схемы подключить неправильно, то возможен даже взрыв. Так что надо быть предельно аккуратным.
2. Обычно светильники используются при напряжении 220 В переменного тока. Но конструкции, рассчитанные на напряжение в 12 В, подключать к обычной сети ни в коем случае нельзя, и вы должны об этом всегда помнить.
3. В процессе изготовления самодельной светодиодной лампы компоненты светильника часто не могут быть сразу полностью изолированы от питающей сети 220 В. Поэтому вас может серьёзно ударить током. Даже если конструкция подключена к сети через блок питания, то вполне возможно, что она имеет простую схему без трансформатора и гальванической развязки. Поэтому к конструкции нельзя прикасаться руками, пока конденсаторы не разрядятся.
4. Если лампа не заработала, то в большинстве случаев виновата некачественная спайка деталей. Вы были невнимательны или поспешно действовали паяльником. Но не отчаивайтесь. Пробуйте дальше!

Видео: учимся паять

Странное дело: в наш век, когда в магазинах есть абсолютно всё, как правило, недорогое и весьма разнообразное, после двадцатилетней эйфории люди всё чаще возвращаются к тому, чтобы делать домашние вещи своими руками. Немыслимо расцвело рукоделие, занятия столярным и слесарным мастерством. И в этот ряд уверенно возвращается простая прикладная электротехника.

С развитием новейших технологий на полках специальных магазинов появилось множество осветительных приборов, каждый из которых отличается индивидуальными характеристиками яркости, экономичности и комфорта для глаз.

Много лет изготовители светодиодных ламп старались сконструировать приспособление, схожее по своим свойствам с обычной лампой накаливания, плюс ко всему малое потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и влияния на окружающих. В результате потребителям были представлены лампочки.

Специалисты советуют отдавать предпочтение последним моделям, поясняя выбор рядом очевидных преимуществ. Задача усложняется для тех, кто хочет узнать, как переделать энергосберегающее устройство в светодиодное своими руками.

Основные отличия

Светодиодная лампа, так или иначе, обеспечивает помещению более яркое освещение. При напряжении 13 Вт она выдаёт 1000 лм, энергосберегающая - всего 800 лм.

Что касается теплоотдачи, она определяется по показателям поддержания оптимальной температуры в здании, сохранении в подходящем состоянии бытовой техники и мебели. И здесь тоже лидирует светодиодное изделие, обладая теплоотдачей 30,5 градусов при теплоотдаче энергосберегающего устройства 81,7 градусов.

Последнее изделие рассчитано на 8000 часов активной работы, тогда как для первого установлен рекордный срок эксплуатации - до 50000 часов. Причём светодиодная лампа с течением времени не теряет первоначального оттенка освещения и яркости, чего нельзя сказать об энергосберегающей.

Лавры первенства достаются светодиодным источникам и в процессе утилизации, их можно выбросить в мусорный контейнер. , выброшенный на свалку, загрязняет окружающую среду (воздух и грунтовые воды) ядовитыми ртутными парами, в результате чего происходит сильнейшее отравление людей, животных и рыбы. Именно поэтому должна проходить в соответствии с определёнными правилами.

Несмотря на плюсы и минусы, светодиодные и являются взаимозаменяемыми - изготовители побеспокоились о соответствующем размере любой из ламп, и патронов для них.

Общим для двух конкурирующих аналогов является довольно качественный цветовой поток, обеспечивающий высокий уровень комфорта для сетчатки человеческого глаза.

Как сделать светодиодную лампу

Необходимые материалы

Для того чтобы переделать энергосберегающую лампочку в светодиодную своими руками, необходимо иметь при себе следующий список материалов:

1. Сгоревшую, вышедшую из строя лампу.
2. Небольшой кусок стеклотекстолита для соединения деталей между собой. Если есть другие идеи (кроме пайки), можете воспользоваться своей для решения вопроса, как крепить светодиоды.
3. Комплект радиоэлементов, соответствующих определённой схеме, в том числе светодиоды. Специалисты советуют выбирать для сборки светодиодной лампочки своими руками обычные детали, которые в большом ассортименте представлены на каждом радиорынке, где их стоимость существенно ниже.
4. Конденсатор объёмом 0,022 Mf, напряжение в котором составляет 400 V, одно сопротивление рассчитано на 1 мОм и пара сопротивлений на 200 Ом.
5. Светодиоды - дешевле выпаять в нужной численности посредством ленты.

Изготовление схемы

Процесс создания схемы своими руками начинается с вырезания из текстолита окружности, диаметр которой равен 30 мм. Далее нанесите на круге дорожки, хорошо справляется с этой задачей лак для покраски ногтей. После покрытия одного слоя, отставьте деталь в сторону до тех пор, пока она полностью не высохнет.

В это время можно заняться химией, а именно своими руками изготовить массу, растворяющую медь. Для этого следует смешать медный купорос и обычную кухонную соль в соотношении 1:2. Обязательно добавьте небольшой объём тёплой воды (но не горячей!) и в полученную смесь окуните будущую плату. Уже через сутки вы заметите, как медь исчезла с текстолитового круга, осталась только та часть, которая была обработана лаком.

На завершающем этапе производится пайка. Однако прежде чем переходить к этой фазе, воспользуйтесь специальным растворителем и избавьтесь от слоя лака. Затем пролужите имеющиеся дорожки.

Возьмите миллиметровое сверло и на участках фиксации элементов сделайте отверстия. Наконец переходите к полноценной пайке схемы. Если вы не новичок в работе с паяльником и имеете определённые навыки, для создания светодиодной лампочки с напряжением 220 V своими руками, точнее, платы её драйвера, достаточно выделить 30 свободных минут.

Процесс сборки не обходится без разбора . Пропилите полотнищем по металлу периметр на самом конце пластика. Вытащите все внутренние детали, оставьте только провода, исходящие от цокольной части старого светильника. Снова вооружитесь паяльником и зафиксируйте плату к этим проводам.

Закрепите схему, оснащённую светодиодами, на внутренней поверхности пластика. Перед окончательной поклейкой включите лампу, если она работает - воспользуйтесь термоклеем.

Как обойтись без пайки

Некоторых может не устраивать пайка, в этом случае в качестве альтернативы драйвер для изделия заменяется полноценным блоком питания, предназначенным для фиксации и работы светодиодной ленты. Именно за счёт применения целого куска ленты, а не её отдельных отрезков, пайка и глобальная переделка не требуются.

С чем могут возникнуть проблемы? С размерами блока питания. Здесь понадобится либо переделать электропроводку от А до Я (освещение здания сводится к одной ветке), либо каждый светильник или ряд изделий запитать другим трансформатором. Если дом оснащён точечными осветительными приборами, можно выделить из цепи самый первый и поместить перед ним блок питания, после чего вместо ламп на 220 V установить самодельные светодиодные модели 12 V.

Как собрать лампочки

Сборка освещающих изделий своими руками осуществляется из пластиковых труб, порезанных на отдельные отрезки. По сторонам труб с помощью паяльника закрепляется светодиодная лента, обязательно сверьтесь с параллельной схемой. На конце пучка проводов разместите два штырька, выступающих в качестве цоколя.

Если светильники оснащены традиционным патроном для фиксации лампы, процесс упрощается в разы - достаточно модернизировать старые энергосберегающие приборы, причём применять внутренние платы уже нет необходимости. Как и в предыдущий раз, образец разбирается, а все «внутренности», кроме проводов цоколя, изымаются. Колпачок, из которого выходили люминесцентные трубки, закрывается цилиндром, выполненным из пластика, на котором фиксируются участки светодиодной ленты. Эти ленты подключаются к проводам из цоколя.

При подключении учитывайте «+» и «-». Плюс желательно припаять к нижней составляющей цоколя. Если подключение не дало результатов, разрешить проблему можно, переподключив выход блока питания к проводам.

Заключение

В любом случае способов перехода на более экономичное освещение предостаточно. Светодиодная лампа, изготовленная на основе энергосберегающей, поможет сэкономить ваши деньги, а сам процесс особенно понравится тем, кто обладает развитым техническим мышлением.

Люминесцентная лампа является довольно сложным механизмом. В конструкции энергосберегающих ламп находится множество разных мелких составляющих, которые в совокупности и обеспечивают то освещение, которое выдаёт такое устройство. Основой всей конструкции энергосберегающих устройств является стеклянная трубка, которая наполнена парами ртути и инертным газом.

Импульсный блок и его назначение

С обоих концов этой трубки установлены электроды, катод и анод. После подачи на них тока, они начинают нагреваться. Достигнув необходимой температуры они выпускают электроны, которые ударяются об молекулы ртути и та начинает излучать ультрафиолетовый свет.

Ультрафиолет конвертируется в видимый для человеческого глаза спектр благодаря люминофору, который находится в трубке. Таким образом, лампа зажигается спустя некоторое время. Обычно скорость загорания лампы зависит от срока её выработки. Чем дольше лампа работала, тем больше будет промежуток между включением и полным зажиганием.

Чтобы понять предназначение каждой из составляющих ибп, следует разобрать по отдельности какие функции они выполняют:

• R0 – работает ограничителем и предохранителем блока питания. Он стабилизирует и останавливает излишний поток питания тока в момент включения, который протекает через диоды выпрямляющего устройства.
• VD1, VD2, VD3, VD4 – используются как мостовые выпрямители.
• L0, C0 – фильтруют подачу тока и делают её без перепадов.
• R1, C1, VD8 и VD2 – запускная цепь преобразователей. Процесс запуска происходит следующим образом. Источник зарядки конденсатора С1 является первый резистор. После того как конденсатор набирает такой мощности, что способен пробить динистор VD2, он самостоятельно открывается и попутно открывает транзистор, что вызывает автоколебание в схеме. Затем прямоугольный импульс направляется на катод диода VD8 и возникающий минусовый показатель закрывает второй динистор.
• R2, C11, C8 – делают стартовый процесс преобразователей более лёгким.
• R7, R8 – Делают закрытие транзисторов более эффективным.
• R6, R5 – создают границы для тока на базах каждого транзистора.
• R4, R3 – работают как предохранители в случае резкого повышения напряжения в транзисторах.
• VD7 VD6 – предохраняют каждый транзистор бп от возвратного тока.
• TV1 – обратный трансформатор для связи.
• L5 – дроссель балластный.
• C4, C6 – конденсаторы разделения, где всё напряжение и питание разделяется пополам.
• TV2 – трансформатор для создания импульсов.
• VD14, VD15 – диоды, работающие от импульсов.
• C9, C10 – фильтрующие конденсаторы.

Благодаря правильной расстановке и тщательному подбору характеристик всех перечисленных составляющих, мы и получаем блок питания необходимой нам мощности для дальнейшего использования.

Отличия конструкции лампы от импульсного блока

Очень похожа по строению импульсного блока питания, из-за чего сделать импульсный бп можно очень легко и быстро. Для переделки, необходимо установить перемычку и дополнительно установить трансформатор вырабатывающий импульсы и который оснащён выпрямителем.

Для облегчения ибп, удалена стеклянная люминесцентная лампа и некоторые составляющие конструкции, которые были заменены специальным соединителем. Вы могли заметить, что для изменения необходимо выполнить всего несколько простых операций, и этого будет вполне достаточно.

Плата с энергосберегающей лампы

Выдаваемый показатель мощности, ограничен размером используемого трансформатора, максимальным возможным пропускным показателем основных транзисторов и габаритами охлаждающей системы. Чтобы увеличить немного мощность, достаточно намотать ещё обмотки на дроссель.

Импульсный трансформатор

Основной ключевой характеристикой импульсного блока питания есть возможность адаптироваться к показателям трансформатора, который используется в конструкции. А то, что обратный ток не нуждается в проходке через трансформатор, который мы сами сделали, значительно облегчает нам расчёты номинальной мощности трансформатора.

Таким образом, большинство ошибок при расчёте становятся незначительными благодаря использованию такой схемы.

Рассчитываем ёмкость необходимого напряжения

Для экономии используют конденсаторы с маленьким показателем ёмкости. Именно от них будет зависеть показатель пульсации входящего напряжения. Для снижения пульсации, необходимо увеличивать объём конденсаторов тоже делается для увеличения показателя пульсации только в обратном порядке.

Для снижения размеров и улучшения компактности, возможно, применять конденсаторы на электролитах. К примеру, можно использовать такие конденсаторы, которые вмонтированы в фототехнику. Они обладают ёмкостью 100µF х 350V.

Чтобы обеспечить бп показателем двадцать ватт, достаточно использовать стандартную схему от энергосберегающих светильников и вовсе не наматывая дополнительной намотки на трансформаторы. В случае, когда дроссель обладает свободным пространством и может дополнительно уместить витки, можно их добавить.

Таким образом, следует добавить два-три десятка витков обмотки, чтобы была возможность подзаряжать мелкие устройства или использовать ибп как усилитель для техники.

Схема блока питания на 20 ватт

Если вам требуется более эффективное увеличение показателя мощности, можно использовать самый простой провод из меди, покрытый лаком. Он специально предназначен для обмотки. Убедитесь что изоляция на стандартной обмотке дросселя достаточно качественная, так как эта часть будет находиться под значением входящего тока. Также следует оградить её от вторичных витков с помощью бумажной изоляцией.

Действующая модель БП мощность – 20 Ватт.

Для изоляции используем специальный картон толщиной 0.05 миллиметра или 0.1 миллиметра. В первом случае необходимо два слова, во втором достаточно одного. Сечение обмоточного провода используем из максимального больших, количество витков будет подбирать методом проб. Обычно витков необходимо достаточно мало.

Проделав все необходимые действия, вы получаете мощность бп 20 ватт и рабочую температура трансформатора шестьдесят градусов, транзистора сорок два. Большую мощность сделать не получиться, так как размеры дросселя ограничены и сделать большее количество обмотки не получится.

Уменьшение поперечного диаметра используемого провода конечно увеличит численность витков, но на мощность это повлияет только в минус.

Чтобы иметь возможность поднять мощность бп до сотни ватт, необходимо дополнительно докрутить импульсный трансформатор и расширить ёмкость фильтровочного конденсатора до 100 фарад.

Схема 100 ватт БП

Чтобы облегчить нагрузку и уменьшить температуру транзисторов, к ним следует добавить радиаторы для охлаждения. При такой конструкции, КПД получится в районе девяноста процентов.

Следует подключить транзистор 13003

К электронному балласту бп следует подключить транзистор 13003, который способен закрепляться с помощью фасонной пружины. Они выгодны тем, что с ними нет необходимости устанавливать прокладку из-за отсутствия металлических площадок. Конечно, их теплоотдача значительно хуже.

Лучше всего проводить закрепления с помощью винтов М2.5, с заранее установленной изоляцией. Также возможно использовать термопасту, которая не передаёт напряжение сети.

Убедитесь что транзисторы надёжно заизолированы, так как через них проходит ток и при плохой изоляции возможно короткое замыкание.

Подключение к сети 220 вольт

Подключение происходит с помощью лампы накаливания. Она будет служить защитным механизмом и подключается перед блоком питания.

Драйвер для светодиода из энергосберегающей лампы легко можно сделать за час, если есть желание.

Если у Вас завалялась старая энергосберегающая лампа, а электронный балласт в ней рабочий, то из него довольно просто можно сделать своими руками драйвер для питания светодиодов. У Вас возникнет вопрос, а как проверить работоспособность балласта? При разборке лампы нужно самой лампы при помощи мультиметра и, если хоть одна из них горелая, то очень велика вероятность того, что балласт находится в рабочем состоянии, а если обе спирали целые, то наверняка есть неисправность в деталях балласта и её нужно устранять.

Если всё валяется в разобранном состоянии, то нужно просто очень внимательно осмотреть все детали балласта и дорожки печатной платы на предмет повреждений. На то, что детали потемневшие не обращайте внимания, просто они работают в очень жёстких температурных условиях. Если всё в порядке, то можно приступать к сборке драйвера для светодиодов. Проверять все детали балласта не имеет смысла, так как Вы затратите очень много времени на выпаивание и проверку деталей. Гораздо быстрее будет собрать схему для питания светодиодов от энергосберегающей лампы и с её помощью проверить работоспособность балласта.

Начинать нужно с припайки перемычек из проводков, как на фотографии и выпаивания дросселя. На дроссель нужно намотать дополнительную обмотку из медного провода.

После того как Вы выпаяли дроссель, его нужно разобрать (разъединить магнитопровод), для того чтобы легко намотать провод. Первым делом осторожно снимаем клейкую ленту с поверхности магнитопровода и отлаживаем её в сторонку, так как она нам ещё понадобится для обратной сборки. Осторожно пробуем руками разъединить половинки магнитопровода (он очень хрупкий и легко ломается, так что не прилагайте больших усилий). Если не получается, то осматриваем все поверхности и, если есть потёки лака, которые приклеили магнитопровод к катушке, то подрезаем и удаляем их простым канцелярским ножом. Не получилось разъединить? Не беда. Дальше нагреваем магнитопровод в местах соединения при помощи паяльника, строительного фена или простой зажигалки (только осторожнее, не повредите намотанный провод). При нагревании лак размягчается и разъединить магнитопровод будет легче. Получится обязательно.

Дальше на катушку нужно уложить слой электрической изоляции. Провод, который намотан на катушке работает под напряжением сети и, если не изолировать его от будущей обмотки, то велика вероятность проникновения напряжения сети в цепь питания светодиодов, что является угрозой для Вашей жизни. Изоляцию можно взять от старых дросселей, трансформаторов, катушек индуктивности, так же как и провод для намотки дополнительной обмотки. Можно использовать даже бумагу.

Наматываем дополнительную обмотку. Диаметр обмоточного провода нужно подобрать исходя из количества витков, нужных для получения необходимого напряжения и свободного окна в магнитопроводе. Диаметр провода нужен максимально возможный (какой влезет). Чем толще провод, тем большую мощность можно получить. У меня светодиодные сборки 24-36 вольт при токе 280-300 миллиампер и я намотал 30 витков провода диаметром 0.35. Влезло с трудом при плотной намотке, а напряжение получилось 28 вольт. Выходит примерно 1 вольт на виток.

Собираем дроссель и припаиваем его на место. Для питания светодиодов нужен постоянный ток, а у нас получается импульсный. Значит нужен выпрямитель и если Вы не хотите его собирать, то можно взять готовый, например из старого блока питания, как у меня. Обращаю Ваше внимание на то, что получившийся блок питания без нагрузки, в данном случае светодиод, включать нельзя, сгорит.

Схема собрана и осталось только испытать.

При замере тока светодиода получилось 290 миллиампер при напряжении 26 вольт. Идеально. Но транзисторы в балласте греются. Конечно не страшно (они к этому привычные), но лучше их заменить на более мощные или поставить на радиаторы, если светодиод будет работать в длительном режиме. Надеюсь теперь Вы сами сможете сделать блок питания из энергосберегающих ламп для светодиода. Получившееся устройство можно применить для переделки старых светильников в светодиодные, если всё сделать аккуратно. Я специально делал всё грубо для наглядности и быстроты исполнения.

Удачи Вам.

С развитием новейших технологий на полках специальных магазинов появилось множество осветительных приборов, каждый из которых отличается индивидуальными характеристиками яркости, экономичности и комфорта для глаз.

Изготовление светодиодной лампы из энергосберегающей без пайки

Много лет изготовители светодиодных ламп старались сконструировать приспособление, схожее по своим свойствам с обычной лампой накаливания, плюс ко всему малое потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и влияния на окружающих. В результате потребителям были представлены лампочки.

Специалисты советуют отдавать предпочтение последним моделям, поясняя выбор рядом очевидных преимуществ. Задача усложняется для тех, кто хочет узнать, как переделать энергосберегающее устройство в светодиодное своими руками.

Основные отличия

Светодиодная лампа , так или иначе, обеспечивает помещению более яркое освещение. При напряжении 13 Вт она выдаёт 1000 лм, энергосберегающая - всего 800 лм.

Что касается теплоотдачи, она определяется по показателям поддержания оптимальной температуры в здании, сохранении в подходящем состоянии бытовой техники и мебели. И здесь тоже лидирует светодиодное изделие, обладая теплоотдачей 30,5 градусов при теплоотдаче энергосберегающего устройства 81,7 градусов.

Последнее изделие рассчитано на 8000 часов активной работы, тогда как для первого установлен рекордный срок эксплуатации - до 50000 часов. Причём светодиодная лампа с течением времени не теряет первоначального оттенка освещения и яркости, чего нельзя сказать об энергосберегающей.

Лавры первенства достаются светодиодным источникам и в процессе утилизации, их можно выбросить в мусорный контейнер. , выброшенный на свалку, загрязняет окружающую среду (воздух и грунтовые воды) ядовитыми ртутными парами, в результате чего происходит сильнейшее отравление людей, животных и рыбы. Именно поэтому должна проходить в соответствии с определёнными правилами.

Несмотря на плюсы и минусы, светодиодные и являются взаимозаменяемыми - изготовители побеспокоились о соответствующем размере любой из ламп, и патронов для них.

Общим для двух конкурирующих аналогов является довольно качественный цветовой поток, обеспечивающий высокий уровень комфорта для сетчатки человеческого глаза.

Как сделать светодиодную лампу

Необходимые материалы

Для того чтобы переделать энергосберегающую лампочку в светодиодную своими руками, необходимо иметь при себе следующий список материалов:

1. Сгоревшую, вышедшую из строя лампу.
2. Небольшой кусок стеклотекстолита для соединения деталей между собой. Если есть другие идеи (кроме пайки), можете воспользоваться своей для решения вопроса, как крепить светодиоды.
3. Комплект радиоэлементов, соответствующих определённой схеме, в том числе светодиоды. Специалисты советуют выбирать для сборки светодиодной лампочки своими руками обычные детали, которые в большом ассортименте представлены на каждом радиорынке, где их стоимость существенно ниже.
4. Конденсатор объёмом 0,022 Mf, напряжение в котором составляет 400 V, одно сопротивление рассчитано на 1 мОм и пара сопротивлений на 200 Ом.
5. Светодиоды - дешевле выпаять в нужной численности посредством ленты.

Изготовление схемы

Процесс создания схемы своими руками начинается с вырезания из текстолита окружности, диаметр которой равен 30 мм. Далее нанесите на круге дорожки, хорошо справляется с этой задачей лак для покраски ногтей. После покрытия одного слоя, отставьте деталь в сторону до тех пор, пока она полностью не высохнет.

В это время можно заняться химией, а именно своими руками изготовить массу, растворяющую медь. Для этого следует смешать медный купорос и обычную кухонную соль в соотношении 1:2. Обязательно добавьте небольшой объём тёплой воды (но не горячей!) и в полученную смесь окуните будущую плату. Уже через сутки вы заметите, как медь исчезла с текстолитового круга, осталась только та часть, которая была обработана лаком.

На завершающем этапе производится пайка. Однако прежде чем переходить к этой фазе, воспользуйтесь специальным растворителем и избавьтесь от слоя лака. Затем пролужите имеющиеся дорожки.

Возьмите миллиметровое сверло и на участках фиксации элементов сделайте отверстия. Наконец переходите к полноценной пайке схемы. Если вы не новичок в работе с паяльником и имеете определённые навыки, для создания светодиодной лампочки с напряжением 220 V своими руками, точнее, платы её драйвера, достаточно выделить 30 свободных минут.

Процесс сборки не обходится без разбора. Пропилите полотнищем по металлу периметр на самом конце пластика. Вытащите все внутренние детали, оставьте только провода, исходящие от цокольной части старого светильника. Снова вооружитесь паяльником и зафиксируйте плату к этим проводам.

Закрепите схему, оснащённую светодиодами, на внутренней поверхности пластика. Перед окончательной поклейкой включите лампу, если она работает - воспользуйтесь термоклеем.

Как обойтись без пайки

Некоторых может не устраивать пайка, в этом случае в качестве альтернативы драйвер для изделия заменяется полноценным блоком питания, предназначенным для фиксации и работы светодиодной ленты. Именно за счёт применения целого куска ленты, а не её отдельных отрезков, пайка и глобальная переделка не требуются.

С чем могут возникнуть проблемы? С размерами блока питания. Здесь понадобится либо переделать электропроводку от А до Я (освещение здания сводится к одной ветке), либо каждый светильник или ряд изделий запитать другим трансформатором. Если дом оснащён точечными осветительными приборами, можно выделить из цепи самый первый и поместить перед ним блок питания, после чего вместо ламп на 220 V установить самодельные светодиодные модели 12 V.

Как собрать лампочки

Сборка освещающих изделий своими руками осуществляется из пластиковых труб , порезанных на отдельные отрезки. По сторонам труб с помощью паяльника закрепляется светодиодная лента, обязательно сверьтесь с параллельной схемой. На конце пучка проводов разместите два штырька, выступающих в качестве цоколя.

Если светильники оснащены традиционным патроном для фиксации лампы, процесс упрощается в разы - достаточно модернизировать старые энергосберегающие приборы, причём применять внутренние платы уже нет необходимости. Как и в предыдущий раз, образец разбирается, а все «внутренности», кроме проводов цоколя, изымаются. Колпачок, из которого выходили люминесцентные трубки, закрывается цилиндром, выполненным из пластика, на котором фиксируются участки светодиодной ленты. Эти ленты подключаются к проводам из цоколя.

При подключении учитывайте «+» и «-». Плюс желательно припаять к нижней составляющей цоколя. Если подключение не дало результатов, разрешить проблему можно, переподключив выход блока питания к проводам.

Заключение

В любом случае способов перехода на более экономичное освещение предостаточно. Светодиодная лампа, изготовленная на основе энергосберегающей, поможет сэкономить ваши деньги, а сам процесс особенно понравится тем, кто обладает развитым техническим мышлением.

Большое спасибо изготовителям современных энергосберегающих ламп. Качество их продукции постоянно заставляет шевелить мозгами и подталкивает к новым техническим решениям.
Вот и в этот раз рассмотрим тему переделки вышедшей из строя энергосберегающей лампы в светодиодную. Сегодня мы пойдем по более традиционному пути с использованием драйвера для светодиода, но… Самой интересной частью переделки является сам светодиод.
На днях мне попали в руки несколько образцов китайской электронной промышленности. Эти светодиоды сами по себе интересны, хотя и не обладают выдающимися характеристиками. Но одно то, что данный светодиод обеспечивает круговую диаграмму направленности, поднимает его на совершенно новый уровень и дает нам в руки прекрасный инструмент для модернизации систем освещения.

В качестве радиатора я использовал уже известный из прошлой статьи алюминиевый универсальный профиль АП888 производства ООО «Юг-сервис». К сожалению у меня остался только обрезок толщиной чуть более 10 мм. Было опасение, что для светодиода мощность 9 Вт его может не хватить. Но стремление провести эксперимент победило.
Маленький недостаток данного профиля по отношению к новому светодиоду – центральное отверстие диаметром 8 мм, а резьба «хвоста» светодиода М6.

Выход самый простой:
- рассверливаем отверстие до 10 мм;
- в гайку М6 вкручиваем болт;
- аккуратно, ударяя молотком по головке болта, запрессовываем гайку в профиль. Болт нужен для того, чтобы случайно не замять резьбу в гайке.

Светодиод 7В, мощностью 7-9 Вт, 12 В, 600-800 мА. В качестве драйвера я использовал широко распространенный драйвер на 700 мА для трех светодиодов того же китайского производства.
Дальше как всегда все просто. Разбирать энергосберегающую лампочку умеем, главное не разбить колбу. И готовим весь комплект для сборки.