God eftermiddag vänner!
Idag kommer vi att prata om en mycket bekväm enhet, som vi är så vana vid och utan vilka vi inte längre kan tänka oss att arbeta med en dator.
Vad är en mus?
"Mouse" är en tryckknappsmanipulator designad tillsammans med ett tangentbord för att mata in information.
Det ser faktiskt ut som en mus med en svans. En modern dator är redan otänkbar utan denna utrustning.
"Musen" är mycket bekvämare att använda än till exempel den inbyggda manipulatorn på en bärbar dator.
Därför kopplar användarna ofta bort den här bärbara "mattan" och ansluter "musen".
Hur fungerar den här praktiska saken?
De första designerna av manipulatorer
De första manipulatorerna inkluderade en boll som rörde två skivvalsar.
Ytterkanten på varje skiva hade perforering... Axlarna var placerade vinkelrätt mot varandra.
En axel var ansvarig för X-koordinaten (horisontell rörelse), den andra var ansvarig för Y-koordinaten (vertikal rörelse).
När manipulatorn flyttades över bordet roterade bollen och överförde vridmoment till axlarna.
Om manipulatorn flyttades i "höger-vänster" -riktning, roterade huvudsakligen axeln som var ansvarig för X-koordinaten. Markören på bildskärmen rörde sig också till höger-vänster. Om musen rörde sig i riktningen "mot sig själv, bort från sig själv" var det främst axeln som ansvarade för Y -koordinaten som roterade. Markören på bildskärmen rörde sig upp och ner.
Om manipulatorn flyttades i en godtycklig riktning, roterade båda axlarna och markören flyttades därefter.
Optiska sensorer i gamla möss
Sådana enheter innehöll två optiska sensorer - optokopplare... En optokopplare inkluderar en sändare (LED som sänder ut i IR-området) och en mottagare (fotodiod eller fototransistor). Sändare och mottagare är placerade nära varandra.När manipulatorn rör sig roterar axlarna med skivorna stelt fast vid dem. Skivans perforerade kant korsar periodiskt strålningsflödet från sändaren till mottagaren. Som ett resultat erhålls en serie pulser vid utgången av mottagaren, som matas till styrenhetens mikrokrets. Ju snabbare musen rör sig, desto snabbare kommer axlarna att rotera. Pulsfrekvensen blir högre och markören flyttas snabbare över skärmen.
Knappar och rullhjul
Varje manipulator har minst två knappar.
Dubbel "klicka" (tryckning) på en av dem (vanligtvis den vänstra) startar körningen av programmet eller filen, genom att klicka på den andra startar snabbmenyn för motsvarande situation.
Enheter utformade för datorspel kan ha 5-8 knappar.
Genom att klicka på en av dem kan du skjuta på monstret från en granatkastare, på den andra - för att skjuta en raket, på den tredje - för att släppa ut en bra gammal Winchester i den.
Moderna möss har också en rullning - ett rullningshjul, vilket är väldigt praktiskt när man tittar på ett stort dokument. Du kan bara se ett sådant dokument genom att rotera hjulet och inte använda knapparna. Vissa modeller har två hjul medan du kan titta på text eller grafik genom att flytta både upp och ner och åt vänster och höger.
Det finns vanligtvis en annan knapp under rullningshjulet. Om du visar ett dokument genom att vrida på hjulet och samtidigt trycka på det, aktiverar manipulatordrivrutinen ett sådant läge att själva dokumentet börjar flytta upp på skärmen. Rörelsens hastighet beror på den hastighet med vilken användaren roterade hjulet innan han tryckte på det.
I det här läget ändrar markören sin stil. Detta ökar bekvämligheten ytterligare ... Kort sagt, de fick det, lagade det, tuggade upp det, och allt som återstår är att svälja det. Om du trycker på hjulet igen växlar du från "automatisk granskning" till normalt läge.
Optiska "möss"
Manipulatorn förbättrades ytterligare.
De så kallade optiska "mössen" dök upp.
Sådana anordningar innehåller utsläpp Ljusdiod(vanligtvis röd), transparent plastreflekterande prisma, ljussensor och kontrollkontroll.
Lysdioden avger strålar, som reflekteras från ytan fångas upp av sensorn.
När manipulatorn rör sig ändras det mottagna strålningsflödet, vilket fångas av sensorn och överförs till styrenheten, som genererar standardsignaler för ett specifikt gränssnitt. Optisk mus mer känslig för rörelse och kräver inte en matta för sig själv, som den gamla bollmanipulatorn.
I den optiska "musen" finns det inga gnidningsdelar (med undantag för potentiometern, vars rotation överförs från rullhjulet), som kommer att slita ut eller bli smutsiga. Detta är också en fördel.
Möjliga problem med manipulatorer
Manipulatorns "mus" har, precis som alla andra tekniker, en begränsad livslängd. Det är ingen hemlighet att huvuddelen av datorteknik tillverkas i Kina. Målet för alla företag är vinst, så de kinesiska kamraterna sparar även på kablar för "möss" och gallrar dem så mycket som möjligt.
Därför är den första svaga punkten i manipulatorer just kabeln.
Ofta internt avbrott en eller flera kärnor finns vid den punkt där kabeln kommer in i musen.
Kabeln har 4 ledningar, två av dem är ström, den tredje är klockfrekvensen och den fjärde är information.
Om musen inte syns för datorn är det första steget att "ringa" kabeln.
Om ett brott upptäcks, skär av en del av kabeln med en kontakt (bakom kabelingångspunkten till "mus"-kroppen närmare kontakten) och den återstående biten till manipulatorns PCB, naturligtvis observera färger.
Möss med PS / 2-kontakt kan inte bytas "i farten" .
Annars kan dess kontroller (dess lilla "hjärna") misslyckas. Och det är också bra om frågan endast är begränsad till detta. PS / 2 -gränssnittskontrollen på moderkortet kan också misslyckas, vilket är mycket värre.
Om kabeln är intakt och musen inte känns igen av handkontrollen, är det troligt att dess styrenhet misslyckades och den måste bytas ut. Ett kabelbrott i optiska möss kan också misstänkas av bristen på ljus från lysdioden (som ligger nära ytan som rör sig på bordet). I andra fall kan glöden inte bero på ett fel på lysdioden eller styrenheten, men detta är sällsynt.
Manipulatorer med COM- eller USB -gränssnitt burk växla på språng. Men nuförtiden finns det praktiskt taget inga COM-enheter.
Det är nödvändigt att "klicka" på musen många tusen gånger, och knapparna kan misslyckas efter en lång tid. För att byta ut knappen måste du demontera manipulatorn och löda en annan. Det är inte nödvändigt att använda samma som det var. Det viktigaste här är att behålla höjden för att behålla längden på nyckelresan. Men manipulatorer har länge varit ganska tillgängliga, och de flesta användare bryr sig inte om deras reparation.
Låt oss säga "tack" till de gamla goda "mössen" med en boll i magen - de tjänade oss bra ...
Avslutande av artikeln noterar vi att det finns sorter av manipulatorer med lasersändare istället för lysdioder, som ger mer exakt och snabbare markörpositionering. Denna hastighet och noggrannhet krävs särskilt i spel.
Det finns också trådlösa (radio) "möss", i vilka utbyte av information med en dator utförs inte över en tråd, utan över en radiokanal. Därför innehåller de sin egen strömkälla - ett par galvaniska celler av AA- eller AAA-fingertyp. Låt oss återigen påminna om att pekdonskontakten är isatt i en av portarna.
Det är allt för idag.
Victor Geronda var med dig.
Vi ses på bloggen!
Lästid: 3 min.
En datormus är en nyckelmekanism för bekvämt arbete med en dator. Den kan användas för att styra datorns menyfunktioner. Eftersom musen används aktivt går den också sönder ofta och oväntat. Dess enhet skiljer sig inte i sin komplexa design. Musen kan demonteras och repareras helt med dina egna händer, med ett minimum av verktyg och kunskap i bruk. För att ta reda på hur man demonterar en mus utan bultar utan konsekvenser, bör du studera funktionerna i dess fästen.
Montera funktioner
Musen består av två kroppsdelar, ett hjul och inre delar. Det övre fallet är uppdelat i två huvudknappar. De övre och nedre delarna är ihopskruvade. Vanligtvis gömmer tillverkarna dem under dynor eller klistermärken. De flesta möss har fyra monteringsskruvar som sitter under fötterna på botten av fodralet. Dessa fötter används för att glida lätt över mattan. De skalar av och sticker tillbaka.
Ofta finns det enheter med en bult på ena sidan av höljet. Den andra sidan är fixerad med spärrar. Om skruvarna inte syns alls, finns det spärrar runt hela omkretsen. För att demontera musen måste du trycka lätt på dem.
Inuti finns ett kretskort, oftast inte fixerat med skruvar. Den skjuts med hål på plaststavar som sticker ut från kroppen. På vissa modeller skruvas brädan in med en eller flera skruvar.
Reparation av enheten
En datormus kan misslyckas av olika anledningar. Den vanligaste:
- igensättning;
- oxidation av metallkontakter;
- hjulaxelbrott;
- skador på tråden.
Nästan alla fel kan åtgärdas hemma. För att göra detta måste du följa några steg:
- Förbered nödvändiga verktyg.
- Koppla bort musen från datorn.
- Demontera höljet genom att trycka på spärrarna eller skruva loss skruvarna.
- Öppna höljeshalvorna med en skruvmejsel med en gummi- eller plastbit, som inte kommer att repa enhetens plast.
- Du måste koppla bort musens delar försiktigt, utan plötsliga rörelser, för att inte klippa av de inre trådarna.
- Det finns ett chip inuti. Den måste kopplas bort och tas bort från spåret, liksom andra knappar tas bort om det är en spelmus.
- Efter reparation ska monteringen utföras i omvänd ordning.
Reparation kan bestå av följande manipulationer:
- Den trasiga tråden bör lödas.
- En trasig hjulaxel kan tillverkas av ett vanligt gem.
- Tilltäppta områden bör rengöras med en speciell mjukpapper eller ren mjuk trasa.
Efter att ha utfört alla nödvändiga aktiviteter kan du börja montera. Sätt först hjulet på plats, skruva brädet och sätt tillbaka de extra knapparna. Sedan måste du försiktigt ansluta hölvans halvor och skruva i bultarna eller pressa ihop delarna på spärrarnas plats tills ett karakteristiskt klick. Musen är monterad - du kan kontrollera dess arbete.
Instrumentförberedelse
För att demontera och reparera musen behöver du en uppsättning verktyg:
- skruvmejselsats;
- sax;
- lödkolv.
Använd medicinska handskar för att undvika att lämna fettiga fingeravtryck på kortet eller interna kontakter under reparationsprocessen. För att ta bort blockeringar behöver du en speciell servett. Som en sista utväg kommer en bit mjuk, ren trasa att göra. Använd inte vatten med rengöringsmedel eller lösningsmedel för rengöring. Du måste ta vanlig alkohol. Du kan fukta en bomullsrondell med den och torka av brädan, hjulet, kroppen från insidan. Den optiska sensorn rengörs med en tandpetare med bomull som också är fuktad med alkohol.
Reparation av trådlös mus
Trådlösa enheter misslyckas ofta på grund av urladdade batterier. Om musen slutar svara på rörelser eller inte reagerar bra på manipulation, så är det troligt att batterierna ska bytas ut. De flesta trådlösa modeller har en arbetsindikator, så batteriernas hälsa kontrolleras av indikatorn som lyser rött.
Laddade batterier är lätta att ta bort. På musens "sula" måste du öppna fackluckan och ta bort batterierna. Det skulle inte heller skada att kontrollera kontakterna i enheten och på batteripolerna. De oxiderar med tiden. Den bildade placken avlägsnas med en trasa fuktad i alkohol. Det rekommenderas inte att använda sandpapper - du kan ta bort den skyddande galvaniska filmen.
En datormus är en liten men mycket viktig enhet för PC -användare. Den upplever mycket mekanisk påfrestning under aktiv drift. Med tiden leder detta till haverier, varav de flesta kan repareras hemma. Några skruvmejslar, en mjuk trasa, ammoniak och handskar, samt lite tålamod och en seriös inställning till reparationer kommer att spara pengar och tid.
Idag ska jag berätta hur du kan göra mindre reparation av en datormus... Många av er kanske frågar: varför? Idag är det trots allt lättare att köpa en ny mus än att pyssla med en felaktig och försöka reparera något där. Och på vissa sätt har du rätt. Men det finns föremål eller saker som man vänjer sig vid eller fäster sig vid, och deras ersättning är inte alltid likvärdig.
En datormus är precis den sak som du omärkligt vänjer dig vid, och det känns omedelbart att en gammal gnagare byts ut mot en ny.
Först och främst är dessa förnimmelser av musen i handflatan, såväl som bekvämligheten och styrkan av tangenttryckningar. Och om du använder en dyr mus som du inte kan köpa i en butik så lätt. Med ett ord kan du alltid kasta ut musen, men du måste försöka ge den ett nytt liv.
För att demontera musen måste du skruva loss skruven, som sitter längst ner på fodralet. I min design kan du se att skruven sitter under silikonfoten. Och det finns design av möss, där sådana skruvar är täckta med pappersklistermärken, och för att komma till skruven är klistermärket vanligtvis genomborrat.
Använd spetsen på en skruvmejsel eller sax för att bända benkanten och skala bort den och dra åt sidan. Om du har ett klistermärke, så gör vi det.
Nu lyfter vi den övre delen av fodralet och drar det något mot oss själva så att det kommer ut ur spåren i den främre delen av fodralet.
I följande illustration indikerar pilar några av de föremål som är mest mottagliga för slitage, på grund av att musen börjar fungera dåligt. Dessa är främst mikrobrytare och en del av USB -kabeln vid ingången till musfodralet.
2. Felfunktioner.
Det första vanliga felet är när du flyttar musen, och markören stannar på plats, rör sig i ryck, eller, du måste flytta musen flera gånger för att markören ska röra sig. Ett sådant fel uppträder när USB-kabeln vid ingången till muskroppen slits från upprepad böjning av tråden.
Det kan elimineras enkelt och enkelt..
Skär bort den skadade delen av USB -kabeln med en sax eller en kniv, markerad med den streckade linjen.
För att göra det bekvämt att arbeta tar vi bort kortet från fodralet. För att göra detta, böj de två spärrarna som håller fast brädet från baksidan.
Vi tar bort den övre isoleringen av kabeln och strippar ledarnas ändar. Den som har ett lödkolv har levt ändar.
Nu ansluter vi alla venerna i båda ändarna av USB -kabeln till varandra. Vi tar två ådror av motsvarande färg, till exempel rött, och vrider det, och om det finns ett lödkolv, löd vi det.
Jag hade en värmekrympning, och för att isolera anslutningen lade jag den först på trådarnas ändar. Om det inte finns någon värmekrympning kan du använda eltejp, tejp eller annat flexibelt isoleringsmaterial.
Nästa steg är att isolera vändningarna eller vidhäftningarna i venerna och sedan lägga dem jämnt i en rad för att göra en stor vridning. Som visas längst ner på bilden.
Nu stänger vi vridningarna med isolerande material. Jag använde krympa igen för att få det att se vackert ut. Även om detta inte är viktigt, eftersom det ändå är så kommer denna skönhet att gömma sig inuti. Men ändå.
Om du löder lite så finns det ett annat alternativ där du inte behöver vrida eller löda. Här är den skadade delen av USB -kabeln helt enkelt avskuren, avskalad, tinnad och lödd under kontakten från sidan av spåren. Lödning upprepar sekvensen av kärnfärger som går in i toppen av kontakten.
Andra vanliga felet- det här är när du måste klicka på vänster musknapp flera gånger för att utföra en åtgärd. Och det händer också: du klickar en gång, och klicket är dubbelt. Felet med allt detta är mikrobrytaren, som trycker på vänster knapp.
I det här fallet behöver vi redan ett lödkolv. Här gör vi så här: vi avlöser mikrobrytaren på vänster musknapp och "hjulet" och byter dem. Hjulet används av massan endast för att bläddra igenom sidor, och som en extra knapp är det väldigt få som använder det. Därför lägger vi denna mikrobrytare istället för den slitna vänster.
Mikrobrytaren löds lätt fast den har tre stift.
Med en lödkolvspets berör vi mitten och någon av de extrema slutsatserna samtidigt, medan vi försöker lyfta denna kant med fingret. Du behöver inte pressa hårt.
Du borde få något så här:
Nu avlyssnar vi och lödar motsatta sidan av mikrobrytaren, där vi också lyfter den med fingret och värmer de två terminalerna med ett stick.
Om det inte fungerade första gången, det vill säga, mikrobrytaren fanns kvar på brädet, sedan upprepar vi avlödningsproceduren igen: först lödder vi ena sidan och sedan den andra. När båda mikrobrytarna är lödda byter vi ut dem och löder om dem.
Mycket ofta uppstår situationer när en del av lödet är kvar i hålet i vilket benet på radiokomponenten sätts in.
Vid behov elimineras detta enligt följande: en vanlig nål eller en nål från en engångsspruta tas och sätts in i hålet från sidan av radiokomponenterna, och från sidan av spåren värms detta hål upp med ett lödkolv. När lodet är uppvärmt kommer nålen att gå in i hålet och tvinga ut lodet.
Nu återstår bara att montera den reparerade gnagaren i omvänd ordning och njuta av dess arbete. När du sätter på den övre delen av fodralet, sätt först in den i spåren och tryck lätt framåt så att den går hela vägen.
Jag tror att det nu inte kommer att vara svårt för dig att göra mindre reparation av en datormus.
Lycka till!
Om datormusen går sönder, många användare vet inte hur de ska leva vidare. Sessionen avslutas och sökningen efter en ny enhet eller återställning börjar användbarhet trasig sak. Med grundläggande kunskaper i elektroteknik och förmågan att arbeta med lödkolv kan du reparera din trådlösa mus mycket snabbt. Överväg en steg-för-steg-metod för att fastställa orsakerna till en enhetsfel och återställa dess resurs. 
Källor till sammanbrott
I de flesta fall kommer orsaken till felet inte att vara kritisk, eftersom moderna lasermöss tillverkad från pålitliga elektroniska komponenter.
En förlust funktionalitet kan uppstå på grund av:
- skada på datorns USB -kontakt;
- undermålig kontakt i styrelsens kraft- och kontrolldel;
- nedbrytning av ett elektroniskt element;
- brott på mikrobrytare.
Reparationsalgoritm
Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att dra ut den trådlösa modulen från datorn, ställa musbrytaren i läge "av" och ta bort batteriet. Det skulle vara trevligt att kolla batteriet direkt. Om allt är i sin ordning med henne, fortsätter vi att reparera musen.
Att bestämma arbetsförmåga En dators USB räcker för att ansluta ett USB -minne eller tangentbord till den. Om en synkroniseringssignal visas på bildskärmen är porten i drift. För att kontrollera statusen för den trådlösa enheten med en USB -kontakt måste du ansluta liknande givare för testaren, som är i diodtestläge, till plus- och minusingångarna på kontakten. Om multimetern visar siffror från 500 - 700 Ohm, är modulen i drift. Naturligtvis bestämmer denna metod endast indirekt enhetens tillstånd och garanterar inte hundra procent bekräftelse på dess användbarhet.
I de flesta fall bör de listade aktiviteterna hjälpa dig. att renovera mus. I resten kommer uppdelningen att döljas i mikrokontroller.
Har du någon gång undrat hur saker är ordnade, hur de går från idé till genomförande, hur enkla saker är? Hur lätt är det att göra en kam? Hur är det med en datormus? Vad sägs om en trä datormus gjord av ett massivt block av mahogny med en LCD -skärm, med sin egen elektroniska fyllning och en kabel tillverkad och flätad speciellt för den? Jag tror att du kommer att vara intresserad av min väg som jag gick igenom på 2,5 år när jag skapade min mus.
Design, konstruktion, modellering
Eftersom jag var en fullständig nolla i design, närmade jag mig frågan som en fullständig lekman. Jag köpte plasticine och började skulptera musen i mina drömmar.
Först förblindade jag en mus, vilket är perfekt för mig att arbeta på ett skrivbord. Hon är en stor mörkgrå på bilden. Sedan bländade jag en mus som skulle passa mig för rollen som en mobil (mörkgrå liten). Och sedan tog jag plaststycken som stals från barnen till jobbet, och mina kollegor skulpterade en mus som påstår sig kallas "folk". Hon passade perfekt in i händerna på majoriteten av den manliga befolkningen i vårt team (flerfärgad på bilden). Och vad? Resultatet är banala och tråkiga former som vi drar dag och natt med händerna på alla sätt. Tydligen, bland de tre standardmössen, kommer alla användare att hitta en bekväm. Idealets triumf?
Som ett resultat modellerades en mus vid datorn, som ur min synvinkel låtsades vara graciös och vacker.
På den tiden gillade jag henne verkligen. Och utan att tänka två gånger delade jag datormodellen i detaljer. Elementen för infästning och gränssnitt med den elektroniska fyllningen har genomtänkts. Det låter enkelt, men i själva verket har hundratals timmar av noggrant arbete spenderats.
Därefter odlades de resulterande delarna på en 3D -maskin för att kontrollera monteringen.
Material - polyamid. Den ligger bra i handen, som en handske. Alla delar passar ihop, teknisk montering gick också smidigt
Nästa steg är fräsning i trä. Jag fick förmodligen ett dussin olika typer av redwoods, men jag började med sapelträdet, resten av arterna väntar i vingarna.
Jag gillade inte designen live. De vertikala luckorna mellan knapparna och fodralet såg dåliga och orörliga ut. Tekniska "sår" är synliga när man arbetar med trä - flis och träddrivning. Och det viktigaste - nycklarna böjde sig inte, det fanns inget klick.
Jag tänkte på designen länge. Något var pinsamt, och det var ingen känsla av tillfredsställelse. Sedan insåg jag att musen saknar soliditet. Jag bestämde mig för att återgå till den ursprungliga versionen av musen, som jag skulpterade i början, bara på professionell nivå och med skulpturell plastin. Det finns två designalternativ i en mus. Praktiskt för jämförelse och beslutsfattande.
Efter att ha tagit emot den slutliga versionen gjordes 3D -skanning och överföring av ytor till SolidWorks.
Den andra modellen visade sig inte vara mycket mer framgångsrik än den första. Knapparna trycktes inte och det var omöjligt att fixa detta i den nuvarande modellen. Modellens äktenskap fastställdes på DNA-nivå. En mer heltäckande strategi behövs med samtidig kontroll av både design och teknik. Annars fungerar ingenting. Det kommer att finnas antingen teknisk excellens eller bra design, men inte allt på en gång. Dessa egenskaper sitter på motsatta sidor av gungan. Så jag slänger allt i papperskorgen och börjar om. Skiss-design-modellering-testning-odling och så vidare, men med teknisk kontroll av kritiska parametrar å ena sidan och design å andra sidan. Vi letar efter en mellanväg.
Den tredje modellen gjordes redan inom ramen för den klassiska produktdesigncykeln. Jag började med en skiss.
Konturer ritades.
Och slutligen den godkända designen.
Plasticine layout.
3D-skanner, ytupptagning.
Datormodell.
Sedan började processen med att avsluta skrovet. På en CNC -maskin klipptes kroppen ut, testades, förädlades och klipptes ut igen. Som ett resultat visade sig bara den tionde versionen av ärendet fungera. Den största utmaningen var att få tangenterna att känna sig bekväma. Som ett resultat av detta minskade träets tjocklek på vissa ställen till 0,7 mm! Det tog mig ett år att slutföra ärendet.
Hjulet och kontakten var också gjorda av trä.
Jag har lasergraverat hjulet med märket Clickwood.
Den elfte versionen av korpuset är på väg, där jag kommer att göra mindre ändringar. Jag började också utveckla en trådlös version av musen. Den trådlösa modulen är baserad på Bluetooth -teknik, optosensorn är laser. Ackumulatorer med AAA -standardstorlek, 2 stycken, med möjlighet till utbyte. Musen fortsätter att fungera medan den laddas. Alla element är ordnade väldigt tätt, under layouten var jag tvungen att ganska mycket bryta huvudet. Ett hålrum speciellt skuret i musens träfodral fungerar som en behållare för batterierna.
Trädelar
Att arbeta med trä börjar med valet av trä. Brädorna måste ha rätt geometri, ha minst en kvot och defekter och ha nödvändig fuktighet.
Först torkas brädorna hemma. Minst sex månader.
Därefter sågas skivan i små bitar, som torkas i flera veckor på platsen för vidare bearbetning. I alla steg styrs luftfuktigheten av en speciell enhet. Om torkningsprocessen försummas förlorar träet sin geometriska stabilitet, och tillverkningen och driften av musen blir omöjlig.
De förberedda blocken bearbetas på en CNC-maskin med hjälp av ett speciellt skapat program.
Redan från början av skapandet av delen och fram till musens slutmontering är delarna fast fixerade på metallverktyget så att delen i inget av stadierna ändrar form och geometriska dimensioner.
Behandlingen av den övre delen av musen måste göras med exakt precision, eftersom dess profil är utformad för ett mjukt klick och är mycket tunn på vissa ställen. Jag styr presskraften med en gramometer. Hos normala möss varierar det från 50 till 75 GS. Jag försöker få 50 GS.
Den största utmaningen i mitt projekt är trädet. Detta är inte bara den viktigaste delen av kostnaden, utan andelen avslag är mycket hög här. Trä är ett anisotropiskt material. Han kan ledas, laster kan fångas upp, flis kan uppstå, och bara ett fel i ytbeläggningstekniken kan leda till att muskroppen skickas till papperskorgen. Jag erkänner att jag fortfarande förbättrar processtekniken, och jag är inte helt säker på att jag har hittat rätt. För statistik: i den första omgången av tio fall nådde bara tre färdiga produkter. Därför är trädelen av processkedjan avgörande för kostnaden och kvaliteten på den färdiga produkten. Vi jobbar ständigt med det.
I framtiden planerar jag att arbeta med ben. I synnerhet gör jag redan ett benhjul.
Elektronisk del
Jag utvecklade den första muskretsen själv. Jag tog den bästa optiska sensorn ADNS-3090 från Avago som en sensor, styrenheten från Atmel blev hjärnan och resten av komponenterna från märkesföretag som Murata, Yageo, Geyer, Omron och Molex.
Jag ägnade särskild uppmärksamhet åt musnäring av hög kvalitet, här, enligt min mening, med min perfektionism nådde jag det absoluta
Första arbetslayouten.
I svart, slutgiltigt.
Det har också gjorts experiment med olika knappar. Jag har alltid försökt hitta en tyst mus bland andra. Eftersom jag gör det själv bestämde jag mig för att göra ett experiment och göra en sådan mus och testa den i arbete. För att göra detta bytte jag ut det klickande vänster och höger "mikriki" mot mjuka och tysta som används för den centrala knappen (märkte du att den centrala knappen alltid klickar tystare?). En specialversion av tavlan skapades, där alla tre identiska "mikrika" monterades.
Plockade fram och köpte ett parti guldpläterade kontakter till musen. Som vanligt i Kina. Jag vet inte vad om "bättre kontakt", men de är i perfekt harmoni med trädet.
Skärm, firmware
Tanken på att placera en bildskärm i musen började han leta efter bland hundratals leverantörer. Kraven var enkla: strikta måttbegränsningar och möjligheten till åtminstone symbolisk visning av minst åtta tecken. Medan jag plockade upp lärde jag mig nästan allt om skärmar. De skiljer sig åt i olika typer: symboliska och grafiska, i teknik: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper och andra. Varje typ eller teknik har mycket fler sorter, storlekar, färger, belysning etc. I allmänhet fanns det något att gräva i.
Bryt hälften av Internet, jag fick reda på att den storlek jag behöver görs av endast ett företag i hela den stora världen. Alla andra alternativ är definitivt större i storlek. Och även displayen som jag hittade passar knappt inuti musen. Som ett alternativ övervägdes en anpassad display, som kunde göras åt mig enligt mina krav, men det här är ett mycket dyrt alternativ för mig (cirka hundra tusen rubel). För den första modellen är en grafisk skärm med en upplösning på 128 x 64 pixlar, som jag valde, ganska lämplig.
För att förstå hur displayen verkligen ser ut och kombineras med min mus var jag tvungen att beställa alla varianter av denna display från tillverkarna. Vad betyder dessa sorter? Modellnamnet består av oförutsägbara alfanumeriska kombinationer som FP12P629AU12. Alla är sammansatta från olika block och tydligt dechiffrerade i specifikationen. Till exempel kan det givna exemplet monteras från block FP.12.P.629A.U12, där typ, storlek, spänning, styrenhet, drifttemperaturområde och annan information om modellen är krypterade. Och det sista blocket är det svåraste. Det kan ha flera tiotals värden, var och en av dem betyder en eller annan kombination av sådana egenskaper som närvaro och färg av bakgrundsbelysning, bakgrundsfärg, färg på symboler, ett intervall av grader från vilken information tydligt läses. Det här är de parametrar som var intressanta för mig.
Som ett resultat, "för prov" beställde jag 18 olika modifieringar. Tillverkaren godkände, men sa att minsta beställning är 5 displayer för varje ändring. Det fanns ingenstans att gå, och jag var tvungen att gå med på att 90% skulle gå till papperskorgen. Och sedan en av de grumliga dagarna tog expressleveransen mig hem en stor låda där du kan bo en hemlös person med genomsnittlig byggnad. Det fanns 18 mindre lådor i lådan, som var och en fritt rymde 5 displayenheter, säkert fixerade för en lång resa till kalla Ryssland. Det fanns så många medföljande förpackningar att svärmor räckte för att täcka flera sängar för vintern.
Som ett resultat, efter noggranna tester på ett specialmonterat stativ, visade sig två skärmar vara lämpliga för serien. De skiljer sig bara i bakgrunden: grå och gulgröna. Det är dem som jag kommer att erbjuda för att slutföra musen. Som standard planerar jag att sätta gulgrön, men ytterligare två alternativ kommer att finnas tillgängliga: en skärm med grå bakgrund och en mus utan skärm alls.
Men huvudintrigen var vilken information som kan visas på skärmen? Jag erbjöds olika idéer: omgivningstemperaturen, en indikation på att bokstäverna kom, något annat som inte var så originellt.
Min tankegång gick en annan väg. Låt oss börja med det faktum att det finns två betydande begränsningar för visning av operativ information: närvaron av en enorm och högkvalitativ källa till all information (bildskärm) framför användaren och behovet av att vända musen för att få information . Dessutom är skärmen liten, upplösningen liten och lysdioden stör normal avläsning. Därför fick jag en slutsats: informationen ska bara vara underhållande, vars tillämpningsvärde tenderar att nollas, men samtidigt bör WOW! -Effekten vara dödlig.
Vilken information kan ha sådana egenskaper i en enhet av vanlig komplexitet? Det finns inte mycket av det: körsträcka, användningstid, rörelsehastighet, antal klick och rullning av hjulet. Jag bestämde mig för att överge den sista parametern, eftersom det verkade ointressant för mig. Alla resten av parametrarna är bundna till sessionen (sista gången musen användes från det att den startades, det vill säga att ansluta till datorn eller slå på själva datorn) och hela musens livslängd. Till exempel kan användaren när som helst av musen ta reda på hur många gånger han tryckte på vänster musknapp eller hur många hans mus har sprungit i meter för idag eller sedan köpet. Informationen är helt värdelös, men det kommer att hjälpa särskilt nyfikna att förstå hur mycket han plågar musen. Om andra intressanta idéer dyker upp, kan de implementeras med en ny firmware.
Jag har också lagt till allmän information om musen (modell, mus och firmware -nummer, tillverkningsmånad) och en inställningsskärm. Det kommer att vara möjligt att välja språk och måttsystem (engelska eller metriska). För att lagra all denna information måste vi lägga till beständigt flashminne i kretsen.
För att rymma en sådan mängd information, var jag tvungen att dela upp allt i skärmar. Varje skärm visar en typ av information och visar parametervärdena per session och hela tiden. Totalt finns det sex skärmar som kan ändras med mushjulet.
Det första alternativet implementerades på ett rent textmässigt sätt, för vilket flera varianter av typsnitt till och med utvecklades.
Jag gjorde firmware för att utvärdera hur texten ser ut med hjälp av det skapade teckensnittet på musskärmen. Ser hemskt ut att säga.
Nu blev det uppenbart att skärmen behövde grafik, inte en uppsättning symbolisk information. Därför anlitade jag en designer för att arbeta, och tillsammans förberedde vi tre alternativ för grafisk design, i slutändan erkändes det andra alternativet som det mest framgångsrika.
Naturligtvis krävde denna design en högre upplösning, så den måste anpassas.
Men detta är inte slutet på historien. Efter att jag tog upp skärmen för musen beställde jag en testbatch för mock-ups. Som ett resultat kom skärmarna, men av någon anledning skiljer sig antalet slutsatser från vad som anges i specifikationen (datablad). Tillverkaren fick ett svar på förfrågan att de säger att allt är bra, det här är en liten ändring, och det kommer inte att påverka prestanda på något sätt. Samtidigt var de saknade två ledarna ansvariga för ljusstyrkan i den visade grafiken.
Allt var mycket misstänkt. Och precis som han tittade ut i vattnet. Vi gjorde om brädan för en modifierad skärm, lödde den och sedan visade det sig att skärmen var helt svag. Det är som om enheten har slut på batterier. Och det visade sig efter ett långt och mödosamt arbete med sökningen och valet av skärmar, köpet av en provsats av alla modifieringar och deras tester. Tid, pengar och så vidare.
Men historien slutade med ett bra slut. Efter korrespondens med kineserna visade det sig att skärmen nu kan justera kontrasten direkt från firmware. Läkte fastvaran och allt började visa sig bra!
Allt visas som planerat: körsträcka, hastighet, antal klick etc.
I framtiden ändrades även firmware flera gånger: det fanns en inställning för att ändra språket. Två språk på en skärm är dålig - läsbarheten försämras, kyrilliska abracadabra kommer bara att irritera en engelsktalande användare, och stöd för andra språk kan behövas i framtiden. Svårigheten började när jag försökte justera muskörningen. Det verkar som att det är något komplicerat: den optiska sensorn sänder ett steg i två koordinater, som måste reduceras till åtgärdssystemet och lägga till modulo till det aktuella värdet. Det är hela körningen.
Men, som det visade sig, är inte allt så enkelt. Två personer med möss, där samma sensor är installerad, kan få dramatiskt olika resultat! Saken är att sensorns upplösning (känslighet) är mycket beroende av ytan som musen rullar på. De bästa resultaten uppnås när musen rullar på vitt papper. Något sämre för trä och tyg. Laminat och film är mycket dåliga. Den deklarerade passkänsligheten uppnås endast på idealiska ytor ur sensorns synvinkel.
Det spelar ingen roll för slutanvändaren. Han ansluter en mus och ställer, genom försök och fel, en bekväm markörhastighet i operativsystemet. Systemet kommer ihåg denna koefficient och använder den för att öka eller minska värdena på rörelsekoordinatstegringen.
Men det är en helt annan sak om du bestämmer dig för att läsa dessa parametrar direkt från musen. Musen på ena ytan visar resultatet av en löpning på en meter, på den andra - en och en halv. Hastigheten kommer också att "ljuga". Och vi måste göra något åt det.
För att lösa detta problem var vi tvungna att introducera parametern "Känslighet", som låter dig individuellt välja koefficienten för varje yta. Som standard är det lika med en, vilket motsvarar ytan på det vita papperet. Det kan ökas eller minskas i inställningarna. Du behöver inte röra den alls, allt kommer att fungera bra ändå. Men för sanna perfektionister i broschyren som bifogas musen ges en tabell från vilken du kan välja koefficienten för den tillgängliga ytan och instruktioner om hur du självständigt kan konfigurera musen för att visa den exakta körsträckan.
Under utvecklingen av den fasta programvaran upptäcktes en annan bieffekt av sensorn. Om du tar en mus och bara viftar med den i luften ändras även körsträckan. Detta beror på att sensorn detekterar det omgivande rummet som en slags yta och också försöker få musens värden förskjutna. Därför kan du observera följande effekt: du vänder på musen, tittar på milparametrarna och blir förvånad över att de ändras uppåt precis framför dina ögon. Naturligtvis kan du installera en lutningsvinkelsensor i musen, som stänger av sensorn under dess vändning, men det är orimligt att göra detta endast för den beskrivna situationen. Det kan dyka upp i nästa version, men inte nu. När allt kommer omkring lyfts musen bara för att titta på indikatorerna och 99,9% av tiden är på ytan och får rätt information.
Kabel
Jag bestämde mig för att göra kabeln så flexibel som möjligt så att den inte skulle störa musens rörelse och skulle vara "osynlig" för kinematik. Jag personligen gillar inte "fjäder" -kabeln.
Ibland verkar det som att när man skapar en produkt är kabeln den mest obetydliga delen av produkten. Vad är lättare - köp rätt mängd kabel i butiken och avlöd den. En jävla sak. Men, tyvärr, inte här i Ryssland. Ibland verkar det som om vår industri inte längre är utrustad för att göra något mer komplicerat än gjutjärn. Försök att hitta en kabel resulterade i en tre veckor lång sökning och skakade om sortimentet hos absolut alla tillverkare av ryska kabelprodukter. Det visade sig att våra standarder inte beskrev en kabel lämplig för moderna elektroniska enheter. Till exempel har en fyrkärnig mikrofonkabel med KMM-flätning 4x0,12 mm2 en ytterdiameter på 5 mm. Det här är mycket. Äldre möss och tangentbord har en till synes tjock kabel med en ytterdiameter på endast 3,5 mm. Den närmaste analogen på försäljning var en kabel från det tyska företaget Lapp Kabel, men dess ytterdiameter var bara 3,5 mm. Föreställ dig nu också en fläta på en sådan kabel. Har du presenterat? Jag ska berätta att jag såg en liknande kabel på nätsladdar för strykjärn
Så det visade sig att en sådan kabel inte kan köpas i Ryssland. Punkt. Vi är inte vana vid att dra sig tillbaka. Jag går i produktion och försöker beställa, eftersom de fortfarande tillverkar kablar i Ryssland. Och för detta kommer vi att definiera mina krav. Så vad jag behöver:
Ledarna är gjorda av flätade koppartrådar (för flexibilitet).
Antalet kärnor är 4.
Skärm - ja.
Flexibiliteten är maximal.
Kabelns ytterdiameter är strikt inte mer än 3 mm.
Färg - Pantone 4625 C.
Sammanfattning: Jag försökte skriva, förmodligen, med ett dussin möjliga tillverkare av kabelprodukter, ingen är intresserad av att röra med min beställning. De frågade inte ens hur mycket körsträcka jag behövde. Summa summarum: i Ryssland kan en sådan kabel inte köpas eller produceras. Ledsen. Men vi är inte vana vid att dra oss tillbaka.
Jag går till Alibaba.com. Jag hittar den första kinesiska tillverkaren jag stöter på, skriver ett brev och bokstavligen några timmar senare får jag ett svar: vi gör en kabel åt dig! Jag är chockad. Jag kastar honom specifikationen, pengar för leverans, och en vecka senare får jag ett prov. Blimey! Och jag förlorade nästan tre månader när jag försökte patriotiskt lägga en beställning i Ryssland. Det visade sig att kineserna lätt kan göra mig en kabel med en ytterdiameter på 2,5 mm.
Summan av kardemumman: Jag beställde 4 olika prover från Kina. Först gillade jag inte repor och slöhet i det yttre skalet, sedan gillade jag inte kabelns flexibilitet, sedan gillade jag inte flexibiliteten igen och till slut bestämde jag mig för det sista provet som skickades , som jag var redo att beställa. De kan inte vara mer flexibla. Kabeln har ett minne. Som ett resultat fick jag av misstag en kabel med minne, även om jag ville vara så flexibel som möjligt som ett rep
Jag beställde en kilometer, två veckor senare hade jag kabeln. Total tid: 6 månader.
Jag flätade min kilometer kabel. Vi har två alternativ.
Ungefär 10% av kabeln avvisades. Detta är början på vikarna, där flätan håller på att riva upp och maskinen ännu inte har gått in i driftläge. Och vissa ställen där det av någon anledning bildades öglor och knutar av flättrådarna.
Om kabeländen inte är tätad med värmekrympning kommer den att fluffa upp för tillfället, trådarna är syntetiska! Därför försvåras installationen av kabelaggregatet av den förebyggande värmekrympningen.
Den flätade kabelns ytterdiameter är 3,2 mm, d.v.s. flätningen lade till 0,7 mm till kabeldiametern. Det verkar lite, men med en vanlig mus kommer kabeln mestadels med en diameter på 3,5 mm, och i en tid med trådlösa möss verkar den tjock och tung. Nyligen började icke-budgetmöss att utrustas med kablar med en diameter på 3 mm, och de stör inte längre arbetet, de är nästan omärkliga. Men tangentbordskabeln kan ha en ytterdiameter på 4 mm. Och ännu mer. Men det spelar ingen roll för tangentbordet.
Plastdelar
Så mycket som jag skulle vilja göra musens kroppsdelar helt av trä, men plast är oumbärlig här. Du behöver ben, en axel för hjulet, ett stöd för axeln och ett glas för displayen.
Därför var jag tvungen att beställa en form från kineserna.
Efter varje testgjutning skickade kineserna till mig ett dussin prover, som jag testade med musen.
Som ett resultat modifierade jag formen tre gånger tills kvaliteten började tillfredsställa mig. Problemen var annorlunda. Till exempel, efter montering, fick jag ett problem med damm som bildas mellan displayen och skyddsglaset. Det ser orörligt ut. Dessutom kommer musen att repa på ytan, och damm ackumuleras gradvis där. Jag var tvungen att förvandla glaset till en behållare med sidor, där skärmen ska sättas in, varefter kretsen förseglas.
Resultatet är en sådan detalj.
Modifiering av formen är inte alls en lätt uppgift, och ändringar kan bara göras i riktning mot att öka delen. Därför kan alla felaktigheter eller misstag förstöra hela arbetet. Som referens: varje revision är en och en halv månads väntan på nya prover. Och själva förändringen kan vara mikroskopisk, men nödvändig.
Jag kommer inte att stanna kvar vid plastdetaljerna, denna teknik är nu i spetsen, och jag kommer inte att kunna berätta något nytt och intressant här. Jag kommer bara att säga om benen, för vilka jag har valt material med reducerad friktion under en lång tid, varefter jag genomförde tester och "lopp" av möss för att avgöra vinnaren med minimal friktion.
Bearbetning och beläggning
Först är det ett grundligt arbete med borttagning av ludd, slipning och polering av ytan.
Jag stod inför en svår uppgift. Det var nödvändigt att stabilisera trädet så att musens geometri inte ändrades beroende på fuktighet och för att skydda trädet från att arbeta i en aggressiv miljö (svett och fett från handen).
Jag gav upp lack från början. Lack är en ytfilm som spricker, bryts ner med tiden och trädet exponeras. Svett och fett tränger in i porerna, träet mörknar och en oåterkallelig nedbrytningsprocess börjar. Därför bestämdes det att använda olja som impregnering och skydd, och vax för att ge det ett kommersiellt utseende.
För att göra det tydligt: trädet är genomblött med porer, som antingen innehåller luft eller själva trädets olja (om trädet är en gummiplant). Vår uppgift är att fylla porerna med vår olja så mycket som möjligt, som sedan ska polymerisera och skydda träet.
För att inte sträcka ut historien kommer jag att säga att jag har provat många oljor: linfrö, teak, tung, vaselin, danska. Varje olja har sin egen karaktär. Till exempel appliceras vax mycket dåligt på teakolja, och linolja polymeriserar under mycket lång tid. Därför är det nödvändigt att införa en katalysator - ett torkmedel - i den.
Det slutade med att jag utvecklade två tekniker. Den första är tekniken för vakuumimpregnering av trä. Det fungerar så här: Jag skapar ett vakuum i en miljö med olja och trä. Luft börjar komma ut ur porerna. Efter att vakuumet har tagits bort fylls porerna med olja. Som ett plus stabiliserar trädet sig bra. Som ett minus - mörknar det mycket. Ser bra ut, men inte för alla.
Den andra tekniken är ytoljebeläggning. Applicera oljan 1-2 eller fler gånger med en fiberduk.
Applicera carnaubavax.
Och gnugga den med en muslincirkel.
Sedan "löser" jag med hjälp av en hårtork torra vaxrester på trånga och svåra ställen. Vid "olösligt" skräp tar jag upp en hårt borstad tandborste, tar bort skräpet och upprepar sedan vaxningsproceduren lokalt igen.
Om vi uppskattar arbetskostnaderna för bearbetningen är manuellt arbete per mus cirka fyra timmar.
hopsättning
Därefter kommer installationsoperationen, men innan den måste du fortfarande ta bort spår av bearbetning från de tekniska hålen. Sedan justerar jag och klistrar fast benen med hjälp av en speciell 3M -tejp (kroppen kan leda med en bråkdel av en millimeter, och det kommer omedelbart att märkas: det kommer att vackla som en halt avföring). Sedan lägger jag kabeln, monterar brädet, stödjer, installerar hjulet och justerar även om det behövs knapparna (det ska inte vara någon skramling) och presskraften. Denna operation kan också ta upp till fyra timmar.
