Det är svårt att föreställa sig mindre reparationer eller konstruktioner utan enheter och verktyg som i hög grad underlättar arbetet. Folk lärde sig att göra de första nivåerna för 200 år sedan. De var förstås primitiva. Men redan i vår tid, har de uppfunnit en högprecisionsanordning för att få korrekt information? Vi kommer att försöka studera alla nyanser som hjälper dig under konstruktionen.
Förbereder verktyget
Innan du använder enheten, läs noggrant instruktionerna, eftersom varje nivå har sina egna finesser. Se till att enheten är monterad, att batterierna eller det laddningsbara batteriet är installerat och har tillräcklig laddning. Försök att slå på den med knappen på kroppen, vrid strålens riktning från dig. Om lasern dyker upp och skapar en projektion kan du gå vidare till efterföljande manipulationer med instrumentet.
Installation av nivån
Beroende på vilken typ av arbete du vill utföra finns det flera alternativ för hur du kan ställa in lasernivån. Hur man använder och hur man placerar enheten korrekt? Du måste experimentera för att få en korrekt och korrekt projektion. Modeller kan monteras på ett stativ, på golvet, i taket, på väggen. Observera att om du ska använda nivån utomhus, läs instruktionerna och se till att din enhet är skyddad från yttre påverkan: fukt, frost, solljus. Det angivna intervallet är också viktigt, där nivån fungerar normalt.
Till exempel har Bosch lasernivå ett hus som är perfekt skyddat från överhettning och frysning ute. Moderna nivåer är utrustade med automatisk kalibrering, det vill säga att enheten visar om du har installerat den ojämnt. Men experter rekommenderar att du dessutom kontrollerar installationen. För en sådan procedur är den enklaste nivån (till exempel en bubbelnivå) lämplig. Detta för att säkerställa att ditt instrument är korrekt utjämnat, annars kommer du inte att kunna uppnå hög noggrannhet.
Konfigurera enheten
Varje modell av enheten kommer med tydliga instruktioner för inställning, men de allmänna principerna för att arbeta med nivån är liknande för alla enheter. Om du har ett prismainstrument kan du välja strålen som projiceras på ytan: horisontellt, vertikalt, båda samtidigt. Välj också funktionen för att stänga av och på laserpunkterna eller lodpunkterna (om den finns tillgänglig i enheten). I vissa roterande enheter kan du välja funktionen att rotera laserstrålen eller önskad inriktningsvinkel.
När du använder nivån, bestäm vilken typ av arbete du ska utföra, och baserat på detta, aktivera det nödvändiga läget. En lasernivå för hemmabruk kan till exempel användas för att kontrollera vertikaliteten hos en dörröppning. I det här fallet, aktivera endast motsvarande axel och inaktivera alla andra. Detta ger dig högsta noggrannhet och sparar energiförbrukning, vilket innebär att din enhet kommer att fungera mycket längre.
Detektor: hur man arbetar med den
Om du behöver utföra arbete för att kontrollera golvets planhet och fastställa formens noggrannhet kan du inte klara dig utan en laserdetektor. Till exempel är Bosch lasernivå utrustad med denna lilla enhet. Det låter dig upptäcka strålar som är osynliga för blotta ögat, som projiceras av nivån. Denna funktion är särskilt användbar när enheten är installerad på stort avstånd från föremålet. Vanligtvis är ett speciellt pulsläge inställt för detektorfunktionen i nivån. Kontrollera att den är påslagen innan arbetet påbörjas.
Rätt på målet
Nästan alla enheter är utrustade med ett speciellt tillbehör. Det liknar ett mål (en plastplatta på vilken markeringarna appliceras). Detta är en mycket praktisk enhet som hjälper dig att göra de mest exakta märkena även på ett avstånd av 100 meter. Tänk dig att du "riktar" strålen mot önskat plan, det är säkert bara en prickskytt som kan göra det. Men alla kan "träffa" målet på tallriken. Vissa modeller är utrustade med en optisk sikt, vilket gör ditt jobb ännu enklare.
Varning laser!
Det finns risk för hälsoskador om vissa verktyg används felaktigt. Dessa inkluderar lasernivån. Hur använder jag den här enheten korrekt? Innan du börjar arbeta, se till att ta på dig de speciella som följer med nivån. När lasern träffar ögonen förstörs näthinnan och kan brännas. Följ säkerhetsreglerna.
Låt oss gå och träna
För att förstå hur man använder 360-lasernivån eller någon annan analog av nivån, kommer vi att ge ett exempel på det vanligaste arbetet under konstruktion och reparation:
- För att vara säker på att golvet, väggarna, taket är jämnt är det tillräckligt att rikta laserstrålen längs ytan. För sådant arbete kommer ytterligare kontrollmärken att krävas, som måste placeras på flera ställen på golvet. Titta noga på hur ojämn ytan är vid varje kontrollpunkt, och du kommer direkt att förstå hur mycket material du behöver för att jämna ut defekterna.
- Läggning av kakel. För sådant arbete, välj en enhet som har funktionen att projicera korsade laserlinjer horisontellt och vertikalt. Det resulterande hårkorset riktas till mitten av framtida kakelremsfogar. Styrt av dem är det väldigt enkelt att lägga plattorna perfekt jämnt. Sådan användbar funktion den är också utrustad med ett demokratiskt pris, jämfört med analoger.
- Tapeter som klistras in. Det verkar som om saken är enkel, men det är mycket bekvämare att arbeta med nivån. Till exempel kommer en laserstråle som projiceras på en vägg att bli en exakt vägledning för att rikta in arken när de klistras in. Men med hjälp av vertikal projektion kan du limma gränsen exakt.
- Möbelinstallation. Även om du har platta väggar i din lägenhet, vilket är sällsynt, kan din inredning förstöras av snett upphängda skåp och hyllor. Till exempel kommer en nivå som kan bygga cirkulära utskjutningar omedelbart att ge en fullständig bild av hur man hänger alla tillbehör korrekt och jämnt. Horisontell projektion kommer att hjälpa när du fäster gardiner för gardiner. Nivån sparar dig mycket tid, nej komplexa beräkningar behöver inte produceras.
- Ombyggnad. Med en lasernivå har sådant arbete blivit mycket lättare. För att bestämma den exakta och jämna placeringen av väggar och skiljeväggar måste du placera nivån på ett sådant sätt att strålen som den projicerar på golvet, taket, väggarna blir ett märke för den framtida väggen.
Hur man "bygger" lutande plan
Om du vill drömma dig fram och skapa en verkligt unik inredning behöver du definitivt en lasernivå. Den moderna enheten är utrustad med en funktion för att inaktivera automatisk nivellering. Det vill säga att du själv kan projicera vilken linje som helst. Det räcker med att placera enheten i önskad vinkel på ett stativ eller hänga den, och du kan planera framtida geometriska lösningar i interiören.
Mätning med en nivå
Så du har en lasernivå. Hur använder jag den här enheten för att göra exakta mätningar hemma? Självklart är själva enheten inte konstruerad för att mäta takets höjd eller avståndet mellan planen. Men med rätt användning kan du göra sådana beräkningar ganska exakt. Till exempel vill du mäta takhöjden exakt ner till en centimeter om dina väggar inte är strikt vertikala. Projicera lodet med hjälp av en nivå och använd en linjal för att mäta avståndet från en punkt i taket och på golvet. För att utföra sådant arbete måste din enhet ha en laserplummet -funktion.
Hur mycket kostar enheten
Faktum är att prisintervallet för den här enheten är ganska stort. Beloppet beror på både de inbyggda funktionerna och tillverkaren. Om du ska använda enheten hemma behöver du inte ett komplext industriellt verktyg. Det kommer att räcka med en nivå som skapar en projektion från 5 till 20 meter, som kan bygga dem i två plan: horisontell och vertikal. Det är viktigt att instrumentet är självnivellerande och har en avstängningsfunktion. Lasernivå, vars pris är från 1200 rubel. upp till 7 000 rubel, klarar alla ovanstående uppgifter.
När du väljer en nivå, var uppmärksam på certifieringen av produkten. Om den inte har dokument som bekräftar dess kvalitet och säkerhet är det bättre att avstå från ett sådant köp.
Lasergraveringssystemet består av en lasermaskin, en avgasfläkt, en kompressor, en vätskekylare, en datakabel etc. Beroende på användarens produktionsbehov kan systemet kompletteras med datorer, skrivare, skannrar och andra enheter.
Laserröret är ömtåligt och levereras därför i löstagbar form i en separat förpackning. Innan arbetet påbörjas måste röret installeras i maskinen.
1) Ta bort bultarna med insexnyckeln (medföljer i verktygslådan). Placera laserröret på de två O-ringarna med utgångshålet mot den första spegeln. Avståndet från utloppet till den första spegeln är 2-5 cm. Fixera de två O-ringarna.
Etiketterna på laserröret ska vara ovanpå.
1 - Ringformade hållare; 2 - Första spegeln
1 - Högspänningsände; 2 - Lågspänningsände
Uppmärksamhet:(1) Laserröret ska inte fixeras för hårt för att undvika att skada det; (2) se till att vattenhålet (högspänningssidan av laserröret) är placerat längst ner på röret så att vattnet fyller laserröret helt .
Efter fixering av laserröret ska vatteninloppsslangen som ansluts till vattensensorn anslutas till högspänningssidan på laserrörets vattenmottagare och vattenutloppsslangen ska anslutas till laserslangens lågspänningssida ( i kallt väder, För att undvika att skada laserröret är det bättre att skålla änden av vattenslangen med varmt vatten för att mjuka upp den).
1 - Vatteninlopp; 2 - Högspänningskabel; 3 - Lågspänningskabel; 4 - Vattenutlopp
Uppmärksamhet: alla anslutna delar måste vara väl smorda för att förhindra vattenläckage. Gummislangen får inte vridas eller klämmas för normalt vattenflöde.
Slutligen, anslut högspänningskabeln till högspänningssidan av laserrörhuvudet och lågspänningskabeln till lågspänningssidan av laserrörshuvudet. För din säkerhet, applicera ett isolerande lager av silikongel på laserrörets huvud på högspännings- och lågspänningssidorna.
Installera en vätskekylare
Fyll kylaren med rent vatten (vattennivån ska ligga mellan de gröna och gula markeringarna).
1) Anslut kylaren till kylmaskinens vattenmottagare på lasermaskinen.
2) Anslut kylarens vattenintag till maskinens överflöde.
3) Anslut signalkabeln.
4) Anslut vattenkylaren till elnätet, du kommer att se hur laserröret fylls med vatten.
Om vattnet rinner jämnt från överdämningsslangen fungerar kylaren som den ska.
När vattenkylaren inte fungerar som den ska ger den en varningssignal, gravyrmaskinen går automatiskt in i säkert läge: Laserröret slutar fungera.Det är nödvändigt att se till att det alltid finns tillräckligt med vatten och att det inte bildas bubblor i det.
Anslut luftutloppet från kompressorn till luftintaget på graveringsmaskinen med ett luftrör.
Efter att ha slagit på strömmen ska användaren se till att luften strömmar fritt in i maskinen.
Anslut först avgasfläktens inloppshål till graveringsmaskinens avgashål med en korrugering, säkra dem med en spärr. Ta sedan en annan korrugering och anslut den till avgasfläktens utlopp, placera den andra änden utanför. Anslut slutligen avgasfläkten till en strömkälla.
Jag har redan pratat om satsen för att montera en 3D-skrivare, och idag vill jag prata om mitt epos om att montera en lasergravör.
Allt var inte så enkelt som vi skulle vilja, men ändå finns det ett positivt resultat.
I allmänhet, som är intresserade av alla typer av minimaskiner, snälla, under skärningen, jag hoppas att det kommer att vara intressant.
Innan jag granskar måste jag utfärda en varning.
FÖRSIKTIGT, enheten innehåller en lasersändare med hög effekt.
I detta avseende är det extremt farligt att vara nära (även i samma rum) med en fungerande enhet utan skyddsglasögon.
Kom ihåg att du bara kan titta på en laser två gånger i ditt liv.
Och detta är inte ett skämt eller en trygghet, en laser med denna kraft är verkligen extremt farlig.
Ämnet lasergravörer är intressant på sitt sätt, det är därför jag beställde den här designern.
Men jag är ännu mer intresserad av själva ämnet för sådana enheter som skrivare, routrar och liknande.
Kanske delvis för att jag en gång studerade till CNC-maskinjusterare, kanske bara så, jag vet inte, men jag kan inte komma runt det :)
Denna konstruktör finns i 7 versioner.
Utan laser
Och även med laserkraft:
300mW
500mW
1600mW
2000mW
2500mW
5500mW
Arbetsytan är 148 × 210 mm eller arkstorlek A5.
Övergripande mått - 340х380х200mm
För demonstration och testning valde jag alternativet med en 2500mW laser, naturligtvis ville jag ha 5500mW, men tyvärr fungerade det inte, även om det skulle vara märkbart mer effektivt.
Levereras denna uppsättning i en stor kartong. Dessutom är lådans dimensioner sådana att gravören, om så önskas, förmodligen skulle passa in där och monteras. 
Det finns inga klagomål om förpackningens kvalitet, allt är tätt förpackat i skummade polyetenceller.
under leveransen, om något kan röra sig, är det bara aluminiumprofiler, men de bryr sig inte. 
Och här är hela uppsättningen som den är. 
Jag har letat efter någon form av dokumentation länge, lyckades till och med tro att de gav mig ett USB -minne (jag ska prata om det senare), men nej.
Av all dokumentation i satsen gavs endast en förpackningslista med en innehållsförteckning.
Ja, det var en överraskning, en konstruktör utan monteringsanvisning, ett så stort pussel. 
Tja, vad kan vi göra, vi kommer att packa upp och försöka montera detta mirakel.
Först och främst föll ögat på en snygg låda som innehåller alla fästelement.
Dessutom är lådan dubbel, beroende på vilken sida som ska vändas över till dig och dessutom är locken gjorda på gångjärn, förskjutna.
Om jag inte monterar gravyren så kommer det åtminstone en vacker låda för fästelement :) 
Men skämt är skämt, men du måste samla på dem.
Vad jag hade i början.
Flera bilder från produktsidan, till exempel dessa: 
Genom vilken det bara var möjligt att förstå allmän princip, men jag visste det utan dem. 
Sökandet efter en tydlig instruktion ledde inte till någonting, men jag hittade en relativt bra instruktion på YouTube.
En person samlade exakt samma graverare, den enda skillnaden är i storlek, d.v.s. bara längden på aluminiumprofilerna var annorlunda.
Ytterligare två videor om den här enheten, en av dem på ryska
Och medan jag tittade på den här videon började jag montera skrivaren. För enkelhets skull sparade jag den på min dator som en videofil. Frågan var något komplicerad av vissa saker.
1. Videokvaliteten är dålig.
2. Min uppgift var inte bara att samla, utan också att visa hela processen på fotot.
3. Dessutom var uppgiften inte bara att visa processen, utan det är önskvärt att visa den korrekt, utan upprepad demontering / montering.
Under monteringsprocessen fanns det fortfarande stunder där jag vid något tillfälle inte gjorde det jag behövde göra, men detta beror bara på att jag inte visste vad jag skulle göra.
Under recensionen kommer jag att skriva om dessa nyanser medan jag fortfarande minns dem.
Steg 1, rammontering
Vi börjar montera från den framtida gravörens ram.
För detta behöver vi:
1. Fyra hörn
2. Två korta aluminiumprofiler
3. Fyra muttrar M5
4. Fyra skruvar М5х10
5. Fyra brickor.
Det är väldigt enkelt att söka, det finns bara fyra hörn i satsen, det finns bara två profiler, skruvarna och brickorna finns i ett fack, M5 -muttrarna är synliga för blotta ögat :)
I det här skedet, först satte jag inte brickor, jag fick reda på att de bara används här, nästan i slutet, och därför var jag tvungen att bygga om ramen. Om dem sades inte någonstans, därför "strand" dem till slutet. 
Aluminiumprofil, X-formad, tillräckligt stark. 
Monteringsprincipen är extremt enkel, vi sätter muttern inuti profilen, sedan lägger vi ett hörn ovanpå och skruvar ihop hela strukturen.
I det här skedet smög sig min misstanke om brickorna in, skruvarna vilade lite mot profilen och brickorna låg i ett fack.
Förutom fästelementen fick satsen små insexnycklar. 
Du borde få något liknande. I processen justerar vi hörnen så att hörnplanet sammanfaller med planet för aluminiumprofilens ände. 
Vi tar elementen från föregående steg, tar ut ytterligare två profiler från lådan (det finns också bara två av dem), samt fyra M5 muttrar, fyra M5x10 skruvar, fyra brickor. 
Dessa profiler är inte bara längre, utan har också en XX-form, samt gängade hål i ändarna. Styvheten i denna profil är ännu högre. Var kan man köpa en själv. 
Slutresultatet är en ram som denna.
XX -profilerna bildar ramens sidor och X -profilen bildar fram- och baksidan. 
Steg 2, montering av Y-axelns rörelsemekanismer
Videon och detta foto användes som "instruktioner". 
För detta steg behöver vi några element av akryl.
Dessa föremål förvaras separat, förpackade i en påse. 
Vi behöver också två stegmotor... Setet levereras med tre motorer, de är exakt desamma, välj två. 
Förutom 42HS34-1304A-märkningen bär motorerna namnet på gravyrens tillverkare.
Här hade jag ett missförstånd, jag hittade inte snabbt dokumentationen för motorerna, men jag kunde inte hitta data för deras modifiering - 1304A. 
Först behöver vi:
1. Två sidopaneler som alla delar kommer att monteras på
2. Två motorer
3. Fyra M3x10 skruvar och en motsvarande nyckel. 
De monteras spegelvända, som visas på bilden. 
Sedan måste du installera lagren, för detta måste du:
1. Åtta lager
2. Åtta plasthylsor
3. Åtta skruvar М5х30 och motsvarande nyckel
4. Åtta M5 -muttrar
5. Element från föregående steg 
Lagren är gjorda i ett plastskal och är märkta 625Z.
Från videon visade det sig att det behövdes 10 stycken lager för två enheter, men endast 16 stycken gavs i satsen och från dem var det omöjligt att montera det som visades i videon.
En enkel beräkning visade att i denna enhet borde det inte finnas 5, utan 4 lager per sida, tydligen på grund av den lättare designen, även om det finns ett installationshål för den femte. 
Vy över de monterade enheterna. 
Ovan skrev jag om brickorna som måste installeras efter montering. Inledningsvis trodde jag att de behövdes för detta skede, men mängden stämde inte, så brickorna behövs inte här. Men om du monterar enligt mina "instruktioner" bör du bara ha en bricka.
I allmänhet ska det se ut som på bilden. 
Vi kontrollerar rörelsens jämnhet och frånvaron av motreaktion med hjälp av den återstående delen av aluminiumprofilen, justera den vid behov.
I allmänhet finns det ingen justering som sådan, men du kan lossa lagerfästskruvarna och något förskjuta skruvarna i hålen.
Det är önskvärt att få en kompromiss mellan mjukhet och brist på motreaktion. 
Steg 3, montering av lasersändarenheten
Som jag skrev ovan säljs designern i flera modifikationer, som skiljer sig i kraften hos den kompletta lasersändaren, och även utan laser alls. Lasereffekten anges på kartongen med brädor och ledningar, som även innehåller själva sändaren.
Lasersändaren är packad i en antistatisk påse med ett gäng varningsskyltar på kinesiska, misstänker jag. 
På sändaren finns en klistermärke som indikerar strömmen, det finns inga fler identifieringsmärken, bara en svart ribbad låda.
Den främre delen roterar för manuell fokusjustering. 
På motsatt sida finns en fläkt, modulen ansluts till kortet med en tvåpolig kontakt.
Jag såg inte med ett oscilloskop vad som händer på kontaktstiften, men även i läget för minsta effekt eller till och med fullständig avstängning roterar fläkten ganska normalt för sig själv, även om det i teorin inte borde vara det på grund av PWM -effektmoduleringen. Senare ska jag försöka förstå anpassningsprincipen.
De tre skruvarna för att fästa lasern har redan skruvats in. 
Låt oss gå vidare till att montera X-axelns rörelsemekanism.
För detta behöver du:
1. Två akryldelar av mekanismen
2. Lasersändare
3. Motor
4. Fyra lager
5. Åtta plasthylsor
6. Fyra skruvar М5х50
7. Fyra skruvar M3x10
8. Fyra muttrar М5
9. Remskiva (ej på bilden)
10. Lämpliga hexnycklar. 
I det här skedet återvände jag igen inte bara till videon, utan också till fotot på produktsidan för att förstå riktigheten i mina handlingar. 
Vi fäster motorn på en av akryldelarna i mekanismen, sätter på kugghjulet. 
Vi installerar lasersändaren, för det finns tre hål, du behöver inte skruva loss skruvarna helt för installation.
Förresten, det finns fler hål i akryldelar än nödvändigt, troligen är detta nödvändigt för att installera lasrar olika makt och i olika byggnader. 
Därefter monterar vi motorn och laserenheten tillsammans.
För att göra detta tar vi först långa skruvar, bussningar, lager och sätter ihop allt. 
Du bör få en så smart design, dra åt hela "smörgåsen" med fyra muttrar. 
I likhet med att kontrollera Y-axelenheten, kontrollerar vi även denna enhet med en liten bit av aluminiumprofil. Justerbar vid behov.
Noden är klar. 
Steg 4, installera X-axelkuggremmen
Här behöver vi:
1. Lasersändarenheten från föregående steg
2. Aluminium XX-formad profil, han lämnades ensam
3.2 klämmor av akrylband
4. Två skruvar М5х10
5. Två muttrar М5
6. Två skruvar М3х13
7. Två muttrar M3
8. Insexnycklar av lämplig storlek 
Vi exponerar motorremskivan så att den står ungefär i samma axel som lagren.
Du bör inte försöka hårt, då behöver du fortfarande en mer exakt justering. 
Klipp av en bit kuggrem av önskad längd, skjut in den i aluminiumprofilens spår. 
Det tandade bältet kommer i ett stycke. Inledningsvis klippte jag den cirka 3 cm längre än profilens totala längd, men övning har visat att jag inte kunde spara pengar och klippa den lite längre. Även om detta inte spelar någon speciell roll, kommer det bara att vara lite mer bekvämt att justera spänningen. 
På tal om bältesspänning.
För detta gav de sex av dessa saker i satsen.
Designen är obscent primitiv. Först måste du installera en skruv med en mutter i det lilla hålet, dra åt. 
Trä sedan in en kuggrem i delens spår och dra åt hela strukturen med en M5-skruv med en mutter.
Överskottsremmen dras genom spåret, spänning - genom att flytta delen i profilens spår.
Vid installation är det lämpligt att sträva efter att hållaren är så nära profilkanten som möjligt. men gick inte utöver det.
Av nackdelarna med denna design trycks bältet i slutet av M3 -skruven och kan med stor ansträngning helt enkelt trycka igenom det. Därför är det lämpligt att inte göra stora ansträngningar vid justeringen.
Det finns planer på att göra distanser av metall genom vilka skruven kommer att pressa bältet. 
Enheten är färdigmonterad. 
I slutet justerar vi motorremsans läge så att remmen är så nära mitten som möjligt. 
Steg 5, ledningar
Setet innehöll en liten kartong med en lasersändare, ett elektronikkort, alla möjliga trådar och tillbehör.
Som jag förstår det är alla konstruktörer desamma och skiljer sig bara i innehållet i den här rutan, mycket bekvämt. 
Det finns tre kablar i setet, två långa och en kort.
Förresten, kablarna har en ganska tjock mantel, detta skämtade mig grymt, eftersom i videon som jag postade ovan är ledningarna utan en gemensam mantel.
De gav också ett delat rör för att ansluta kabeln till motorn och lasersändaren. 
Kablar skiljer sig endast i längd, varje kabel har en kontakt i ändarna.
Kontakterna är olika, bredare för motorn, korta för kortet.
De gav också två plastproppar. När jag såg dem för första gången (de sattes in i profilen) kunde jag länge inte förstå varför de var och vad jag skulle göra med dem. 
Jag kunde inte publicera det här fotot, men på så sätt kommer jag inte att visa misstaget jag gjorde.
Jag satte in trådarna som visas på bilden, stängde dem med en plugg och fick en så vacker design.
Men nu om ett litet misstag.
Det är faktiskt bättre att lägga kablarna efter installationen av styrkortet. Faktum är att i videon var ledningarna tunnare och du kunde flytta dem efter att ha installerat kontakten. I det här fallet, efter att ha installerat kontakten, rör sig inte tråden alls.
Apropå stubben. Utan en kabel kan den helt enkelt skjutas in i profilen, men med en tjock kabel kan du helt enkelt glömma den, den måste sättas in ovanifrån och trycka in i profilen. 
I princip kan man prova styrkortets framtida placering och omedelbart göra en så vacker design, men i verkligheten var jag sedan tvungen att sätta in/ta bort kontakten ett par gånger för att kunna flytta ledningen. 
Steg 6, tavla, liten beskrivning och montering av styrenheten
Kontrollkortet för denna enhet är primitivt och är i själva verket en "konstruktör". 
Hela strukturen är en crossboard, "hjärnor" baserade på Arduino och två motordrivrutiner. 
Alla kontakter på tavlan är signerade, inte ens så, alla kontakter på tavlan är signerade, vilket är väldigt trevligt och lite användbart för mig senare. 
1. Det finns två knappar på kortet, starta och laser på. När lasern är avstängd kommer elektroniken att fungera, den blir bara "inaktiv".
2. Lasersändarens driftsätt. Jag förstod inte dess syfte, eftersom laserkraften är ganska reglerad av sig själv. Även om det inte är sant, har lasern två effektlägen, maximum och minimum (för siktning och fokusering).
3. Tja, detta är i allmänhet ett mysterium. Ärligt talat försökte jag inte byta, men förmodligen är detta versionen av O_o interna programvara.
4. Ingångs- och utgångskontakter är märkta inte bara upptill utan även längst ner. 
1. En Atmega328 -mikrokontroller är installerad på Arduinki -kortet, återställningsknappen är också synlig i närheten.
2. På baksidan finns en strömförsörjningsstabilisator och en RS232-USB-omvandlarmikrokrets, CH340
3.4. Drivrutinerna är mer än standard, baserade på Allegro MicroSystems - A4988 mikrokretsar. 
För vidare montering hittar vi i lådan en cell med röda tryckare för knapparna, det kommer också att finnas alla nödvändiga fästen.
Under monteringsprocessen märkte jag att fästelementen inte var kaotiskt placerade i cellerna, i sig själva, ungefär längs monteringsnoderna. Detta underlättade något monteringsprocessen, tack till tillverkaren. 
Vi vänder oss till monteringen av styrenheten, för detta är det nödvändigt:
1. Stor akrylpanel (det finns bara två paneler av denna storlek, den största av dem krävs).
2. Kontrollkortets frontpanel.
3. Kontrollpanel
4. Fästelement (4 stativ, 4 skruvar långa, 4 korta, 4 plasthylsor).
5. Pushers för knappar.
6. Nyckel till önskad storlek.
Delar från punkterna 4 och 5 finns i samma cell i lådan med fästelementen, så jag skrev inte den exakta längden på skruvarna. 
Vi fäster brädan på basen med korta skruvar, plastbussningar och står som muttrar. 
Fäst frontpanelen med de långa skruvarna. Överraskande nog använde utvecklarna inte samma transparenta akryl, men ganska snygg svart. 
Allt gick smidigt och sedan sprang jag på en så liten, snygg kratta.
Redan vid installationen av moduler på kortet efter "fotosessionen" märkte jag att kontakten för Arduin har fler kontakter än Arduina själv.
De där. kortet kunde installeras på två sätt, efter att ha tittat på bilderna som jag hade tagit tidigare och efter att ha signerat nära kontakterna installerade jag kortet på plats.
Brädan placeras närmare förarbrädorna och inte i slutet av huvudbrädet.
När jag satte ihop hela strukturen insåg jag att USB -kontakten störde, det övre locket vilar mot det, det saknas bokstavligen ett par millimeter. Under monteringsprocessen bröt jag av misstag nästan kontakten.
De där. det visar sig att frontpanelen är gjord för alternativet när Arduinka -kortet är närmare kanten, och det måste placeras längre från kanten. 
Efter att ha bråkat lite om en så liten, men oväntad för en genomtänkt karm, lossade jag helt enkelt skruvarna och flyttade frontpanelen så långt jag kunde från kanten och drog sedan åt skruvarna.
Bilden visar att panelen är förskjuten ganska kraftigt, detta märks av knapparna.
Samtidigt höjdes Arduinki-kortet något i kontakten.
Generellt sett är den enklaste lösningen att öka urtaget för USB-kontakten, men det har jag inte gjort än, eftersom allt fungerar bra ändå. 
Steg 7, montering på frontpanel, kabeldragning
För det här steget behöver vi fronten med styrkortet från föregående steg, samt ramen som jag monterade i början.
Dessutom behöver du 4 skruvar M6x10 (om inte förvirrande) och ett par långa kablar. Skruvarna är enkla, de är de största skruvarna i satsen och de är alla lika långa. 
Installera först frontpanelen, som visas på bilden. De nedre delarna av den stora akrylpanelen utgör "benen" för den framtida gravern.
Detta steg på vägen ger strukturen styvhet, men innan dess var strukturen ganska stel. 
Med anslutning av ledningar är allt extremt enkelt, det är förmodligen lättare att hitta på något.
I detta skede ansluter vi ledningarna från Y-axelmotorerna.
Allt är elementärt här, två motorer, två kablar av samma längd, två kontakter med samma beteckning :)
X-axelmotorn är ansluten till den återstående kontakten.
Lasersändare i en tvåstiftskontakt märkt Laser.
Alla andra kontakter används inte.
Förresten, om resten av kontakterna. Om syftet med fläktkontakten framgår av själva namnet, så är vilken typ av Voltmeterkontakt fortfarande ett mysterium för mig. 
Nu lägger vi trådarna i spåren och stänger dem med dekorativa pluggar.
Ledningarna är gjorda ganska exakt i längd, så jag skulle inte lämna en stor marginal för brädet. 
Steg 8, Installation av Y-axelns resemekanism
Till att börja med tar vi ramen, förskjutningsnoderna från steg 2 och ett par M5 -muttrar. 
Du kan fråga, varför är muttrar utan skruvar i detta skede.
Och sen, för att inte glömma dem senare :)
Vi sätter muttrarna i profilens spår och skjuter dem till frontpanelen, därefter installerar vi rörelsemekanismerna. 
Vi lägger remskivor på motorernas axlar och centrerar dem ungefär i ett plan med lagren. 
Sedan tar vi:
1. Kvarvarande kuggrem
2. Fyra bältessträckare i akryl.
3. Fyra skruvar М5х10
4. Två muttrar М5
5. Två skruvar М3х13
6. Två muttrar M3
Vi skär tandremmen i två identiska delar, skjuter in det i aluminiumprofilens spår, startar det genom motorhjulet och fixerar det på sidan av frontpanelen. 
Efter det spänner vi bälten från sidan av den bakre panelen. Det är bekvämare att göra detta innan du installerar den bakre panelen.
Vi spänner bälten så att spännaren inte sticker ut utanför aluminiumprofilens ände. 
Nu tar vi bakpanelen och fyra skruvar med den största diametern och installerar den med “benen” ner på samma sätt som frontpanelen. 
Vi får en sådan konstruktion. Vi kan säga att det nästan är klart. 
Steg 9, installation av X-axelns rörelseenhet
Det var lite tight med instruktioner i detta skede, men i själva verket krävs de inte, det viktigaste är att sätta motormekanismen på styrkortet.
I allmänhet är allt gjort som på bilden :) 
För detta skede behöver vi:
1. Ram med installerade rörelsenoder längs Y-axeln, som monterades i föregående steg.
2. Rörlig mekanism med motor och lasersändare, steg 3 och 4.
3. Aluminium XX-formad profil, han lämnades ensam, svårt att förväxla
4. Fyra skruvar med största diameter. 
Som det sista steget ansluter vi motorn till styrkortet och packar tråden från motorn och lasern i ett vanligt plaströr. 
Foton av den resulterande designen.
framdelen 
Bakre del 
Kontrollpanel 
Efter hela monteringen har jag fortfarande en viss mängd fästelement. På plussidan kommer jag att säga att nästan allt gick med en marginal, till exempel behöver du 10 skruvar och brickor, du gav 11, du behöver 4 långa skruvar, du gav 5, du behöver 16 bussningar, du gav 18. För detta speciella tack.
Här är bara många nötter, det finns en misstanke om att de ska användas som kvalitet. 
Vad mer ingick.
Strömförsörjning och nätverkskabel till honom. 
Strömförsörjningen är ganska stor, förutsatt att det inte är en 3D-skrivare och dess förbrukning inte är särskilt stor.
Nackdelen är att kontakten på fodralet inte är den vanliga trepoliga, utan en mindre bekväm tvåpolig, och jag hade inte en sådan kabel hemma, jag var tvungen att ansluta den via en adapter. 
Strömförsörjningen levererar 12 volt med en ström på upp till 5 ampere. Tillverkaren förklaras Delta, det här är inte dåligt, men jag demonterade inte nätaggregatet, eftersom jag inte såg poängen med detta, kommer även en billig enkel nätaggregat att fungera med denna graverare.
Denna strömförsörjningsenhet är kall även under långvarig drift. 
Setet innehåller glasögon, även om de deklareras som en gåva, med en bild i form av ett obegripligt djur med misstänkta andra ögon. Det verkar som om djuret redan har lyckats använda gravyren utan glasögon. 
Glasögonen är nog de enklaste som finns.
De har även sidoskydd, men de är inte helt stängda, så även i dem måste du vara försiktig. 
Men det finns en justering av templens längd, för mig kom de två sista positionerna.
På det andra fotot är en båge inställd på minimum, den andra till max. 
Det finns också en USB-MicroUSB i paketet, och det är av ganska bra kvalitet.
Tja, ett litet presentkit.
Även om det verkar som om packaren förvirrade etiketterna lite, eftersom glasögonen måste vara med, men påsen är bara en bonus. 
Påsen innehöll:
1. Fem pappersbitar i storlek på ett visitkort.
2. Två små träbitar
3. Två ficklampor!
I början skrev jag att jag förväntade mig att se instruktioner i satsen, i pappersform eller på ett USB -minne. Så när jag såg en av ficklamporna i satsen (den var på baksidan) trodde jag att mjukvaran och instruktionerna på flashenheten fanns med i satsen (vilket skulle vara ganska motiverat för detta pris). men det visade sig bara vara litet USB -ficklampa, och sedan dök den andra upp. 
Ficklampor, eller rättare sagt små lampor, är dubbelsidiga, d.v.s. de kan anslutas till USB-kontakten på båda sidor. De lyser starkt, men deras mening i denna uppsättning undviker mig.
Nej, jag är verkligen nöjd, men det skulle vara mycket trevligare om satsen istället för dem fick den billigaste flash-enheten för 1-2 GB med programvara och instruktioner. 
Sedan väntade en liten "överraskning" på mig, jag märkte inte att kitet inte kom med ett substrat.
Jag tänkte länge vad det är bäst att göra det av och inget kom mig bättre än att klippa det ur keramiska plattor.
Underlaget ska vara icke-brandfarligt, jämnt, icke-reflekterande (eller snarare minimalt reflekterande) och fast. Naturligtvis är keramiska plattor inte heller det det bästa sättet men det fanns ingen annan.
Underlagets mått - 210x325mm. den fulla storleken är 210x330 mm, men skruvarna för frontpanelen sticker ut 5 mm.
På grund av särdragen i fokuseringen var det möjligt att göra ett underlag även av plywood, men om du skär tunna material kan basen skadas, varför plattan valdes. 
Jag mätte gravörens arbetsområde, i beskrivningen anges det som A5-format, dvs. 148 × 210 mm, i verkligheten var storleken 150x205 mm, nära den deklarerade.
För att mäta ställde jag manuellt in lasern till de extrema möjliga punkterna, slog sedan på mer kraft, brände punkten. Efter det mätte jag avståndet mellan punkterna. 
Jag ska springa lite framåt. För normal drift måste strålen först fokuseras, för detta sätter vi först på glasögon, sedan levererar vi ström till enheten, tryck på knappen Vecka.
Du kanske måste aktivera "rikta"-funktionen i programmet, men det ändrar inte essensen.
Lägg föremålet på bordet som vi ska gravera på.
Det finns en justeringsring längst ner på lasern, vrid den tills strålen blir så tunn som möjligt.
Allt.
Observera, fokus är starkt beroende av avståndet till motivet. Å ena sidan är detta ett minus, det är nödvändigt att justera för olika höjder på objektet, å andra sidan ett plus, det är mindre chans att strålen brinner genom basen om den går bortom objektet. 
För att få gravören att stå bättre på bordet limmade jag fast gummifötterna. 
Under drift märktes två brister i samband med samma enhet.
För det första, när Y-axelns drivning är närmast styrkortet, är tråden helt rygg mot rygg.
Som en lösning kan du fästa tråden på akrylpanelen. 
När Y-axelns drivning rör sig mer än 50% av vägen bort från kontrollpanelen, kan den sedan repa motorkabeln, detta märks särskilt i extremläget.
Som en lösning kan du släta ut kanten på akrylpanelen något. 
Programvara del.
Den fullständiga motsatsen till hårdvara. Om jag inte hade några särskilda klagomål på hårdvaran, allt är väldigt starkt och ganska pålitligt, så är programmet inte alls dåligt.
Till att börja med finns det på produktsidan ett arkiv med programmet, drivrutiner och installationsanvisningar. Men vid nedladdning, min Avast svor vid närvaron av ett virus. Okej, tänkte jag och klättrade för att ladda ner det här programmet på ett annat ställe, där upprepade situationen sig. Som ett resultat stängde jag av antivirusprogrammet och installerade programvaran, men vad ska jag göra?
En liten beskrivning av programvaran och dess inställningar
Först ansluter vi bara USB-kabel, kommer datorn att uppmana dig att hitta drivrutinen genom att sticka den med näsan i mappen med drivrutinen (den kommer i ytterligare material).
efter installationen, gå till enhetshanteraren och leta efter vilken COM -port vår ny förare, det kommer att se ut ungefär så här. 
Efter det kan du installera och köra Benbox -programvaran (som antivirusprogrammet svor på).
I detta skede kan du leverera 12 volt, eller så kan du inte.
Men OBSERVERA, om ström levereras, sätt på glasögonen i förväg, eftersom lasern kan starta med full effekt i början !!!
Se också till att det finns en obrännbar bas under gravern.
Jag har redan fångat "kaninen".
Installerat, startat, välj det ryska språket i inställningarna. 
Men att arbeta med gravern kommer inte att fungera ännu, först måste du ladda in firmware i den.
Vi går in i firmwareuppdateringsläget. 
Vi väljer COM -porten, vars nummer vi såg i enhetshanteraren och vår enhet. 
Klicka på den gula knappen, leta efter vår firmware -fil i Benbox / ROM -mappen. 
Vi bekräftar och väntar. Jag kommer inte ihåg hur länge jag ska vänta och om det kom ett meddelande senare, men jag kan inte upprepa det. Något om 30-40 sekunder. 
Efter det, tryck på pilknappen, det kommer att finnas en meny för att välja skrivarport, tryck sedan på knapparna nära den nedre pilen och gå till menyn för ytterligare inställningar, registrera allt som på skärmdumpen. 
Du kan göra följande i programfönstret.
Vänster rad:
Alla typer av rit- / skrivmaterial, du kan rita en cirkel, raka linjer, kurvor, skriva text, välja ett teckensnitt.
Den översta knappen är att ändra positionen för graticule.
Övre knappar:
Öppna fil
Flytta vänster / höger / framåt / bakåt (dupliceras med knapparna med samma namn på tangentbordet)
Stäng av lasern
Minsta effekt (fungerar inte)
Maximal kraft
Sikta (Observera, när du trycker på den här knappen blinkar lasern en kort stund, men med full effekt och slår först på lägsta effektläge)
Ritar en kant runt bilden.
Start / paus - uppmärksamhet, ibland i en paus kan gravyren stanna med lasern på, det är bättre att trycka på den under inaktivitet.
Sluta.
Laddar G-koden
Firmware uppgradering
Inställningar.
Höger rad:
COM -portnummer
Intensitet och kraft – fungerar inte
Hastighet
Tid - så vitt jag förstår, den tid då lasern slås på under bränningen, ju högre siffra, desto mer effekt.
Steg - Här förstod jag inte helt, i teorin, antalet steg per lag, men jag märkte inte skillnaden.
Välja graveringsläge
1 - "skriv ut" från vänster till höger, sedan tillbaka, skift med 1 rad, igen "skriv ut".
2 - "skriv ut" från vänster till höger, sedan från höger till vänster, dvs. växelvis. I det här läget fungerar det tystare och bättre, men kanterna värms upp mer.
3 - det läge där endast konturen av ritelementen "skrivs ut". 
Samma beskrivning, bara "från tillverkaren". 
En GIF med en beskrivning av nedladdningsprocessen för firmware, klicka på bilden för att se den. 
Ett annat program inkluderades också, som jag inte kunde räkna ut ännu, även om det är klart.
Programmet låter dig öppna en bild, justera och generera en G-kod för att styra gravören. 
Som en instruktion är bilderna "från tillverkaren". 
Jag förstår fortfarande detta program, men än så länge räcker det med Benbox
Och, naturligtvis, exempel på arbete.
Men först en liten förklaring. Gravören arbetar villkorligt i två lägen
, lasern är på hela tiden medan den "ritar", den stängs av bara för att gå till nästa fragment, hastigheten är mycket hög, men ritningen består av tunna linjer.
, lasern "ritar" bilden linje för linje, dvs. rör sig som skrivaren vanligtvis skriver ut, medan lasern slås på under punktutskriften.
I det här läget är bilden rikare, men utskriftstiden är mycket lång.
Till att börja med, ett exempel på arbete i vektorgrafikläget, i detta läge "ritas" endast omkretsen av de fyllda områdena. Originalbilden finns i avsnittet med programbeskrivningar.
Bildstorlek 35x50mm, material - laminerad spånskiva. 
Samma bild, bara i originalstorleken 25x35mm. 
Video av utskriftsprocessen, filmad nästan från början av graveringen.
Kvaliteten är lite dålig, tyvärr.
Och det här är rastergrafik.
Storlek 30x40mm, utskriftstid ca 30 minuter.
Hastigheten kostar 1600, jag försökte ställa in den till 3200, men i det här läget börjar det ibland hoppa över steg och utskriftsproblem är möjliga. 
Den resulterande bilden, material - laminerad spånskiva. 
Video av graveringsprocessen, eftersom hela processen tar mycket tid, är det bara ett litet fragment.
Gravyr på laminerad spånskiva, total textbredd 23mm
Raster -läge. 
Fler exempel på arbete
Ännu ett test på laminerad spånskiva, men med ett annat syfte.
Ovan är vektormod, 7 passerar för att visa att strålen alltid börjar från samma plats efter varje pass. De där. Om du inte är nöjd med graveringsdjupet, tryck bara på start igen och lasern följer samma väg.
Nedan finns samma text men i bitmappsläge.
Textbredd 41 mm. 
Om det från det första fotot kan tyckas att lasern skriver ut väldigt svagt, så är detta en bedräglig känsla, när du skrev ut den tidigare texten visade det sig att lasern gick utöver gränserna för en spånskiva och på snittet kan du se hur det brinner på djupet. 
Det är svårare med plast. I vektorläge är allt ganska bra, men i rasterläge börjar plasten smälta, du måste försöka arbeta med lägre krafter.
Dessutom är det nödvändigt att välja ett läge när lasern endast fungerar under slaget i en riktning, och omvänd slag är inaktiv, så överhettning blir mindre. 
Men här är bristen i programvaran tydligt synlig (troligtvis det på datorn).
Som jag skrev ovan börjar balken alltid gravera från samma plats, d.v.s. positionering är utmärkt.
Men vid utskrift är det inte möjligt att stänga kurvan, en förskjutning erhålls med 1 steg. 
Jag visste inte vad jag skulle träna på än och försökte gravera på glasfiber.
På vektorgrafik det finns inga problem alls, men med raster var det nödvändigt att ställa in mer ström. Båda texterna "ritades" med samma kraft.
Jag kommer att säga direkt att koppar inte skär, inte ens "repar". Inte den kraften, du behöver 10 gånger mer.
Men under testprocessen fick jag idén att markera kretskort, eller mer exakt, markera positionsbeteckningarna för element på kretskort. Men det bör komma ihåg att i graveringsprocessen är skärplatsen något förkolnad, och kol kan leda ström, därför är det omöjligt för skärplatsen att röra elementens kontakter. 
Och detta är ett test för att skriva ut på papper. För att vara ärlig trodde jag inte att det skulle fungera, eftersom lasern lätt skär igenom papperet, men att minska kraften blev ganska bra.
Förresten, med hjälp av en gravör kan du göra mallar till exempel för silkscreentryck. 
Det fanns en sådan bit av linjalen i proverna för programmet, jag försökte kontrollera verkets noggrannhet.
Noggrannheten är inte dålig, den verkliga storleken är bara 0,5 mm mindre än den angivna med 30 mm.
Material - furufoder. 
På denna improviserade linjal fanns det också siffror från 0 till 3, jag försökte ändra lasereffekten, men det fungerade inte att "skriva ut" dem, även om jag lyckades gravera små element. 
Ett annat exempel på utskrift på glasfiber, 10 körningar i rad, och samma problem, cirkeln stängs inte, ett tydligt skift syns.
Skärdjupet på glasfiber är förresten mycket märkbart. 
Om man reder ut det med kraft, så visar det sig i furu i ett drag gå ca 2 mm djupare.
Vad sägs om att jag i en butik såg kavel med mönster, som i teorin borde tryckas på degen, djupet där var ungefär detsamma. 
Bara ett exempel på liten text, materialet är tallskiva. 
Och här visas arbetet i andra lägen, de är valda längst ner till höger i Benbox-mjukvaran
Ovan är Kontinuerligt läge, i detta läge är inte alla linjer brända, utan ungefär var tredje / fjärde.
Botten - Diskret, standardläge, alla linjer bränns.
Resten av inställningarna var desamma. 
Redan i slutet, för nyfikenhetens skull, mätte jag strömförbrukningen.
1. Motorhållningsläge + minsta lasereffekt (siktläge).
2. Tidsläge = 20
3. Tid = 100
4. Tid = 200
I grund och botten utförs utskrift i 10-30 lägen, vid höga effekter bränns mjukt trä mycket djupt. Under processen försökte jag temperaturen på lasermodulen, efter en halvtimmes drift i Time = 30 -läget är det kallt, det är inte ens klart varför den behöver aktiv kylning. 
Som allt kan du skriva en kort sammanfattning.
fördelar
Sofistikerad utrustning
Solid konstruktion av gravyren, så att du kan "hänga" och en kraftfullare laser.
Stort arbetsområde
Valet av en komplett uppsättning med lasrar av olika kraft, såväl som utan laser alls.
Inga extra verktyg krävs för montering.
Minus
Inte särskilt användarvänlig programvara
Underlaget ingår ej.
Anmärkningar om anslutningsdesign för Y-axelmotorer
Min åsikt. Det finns praktiskt taget inga kommentarer om mekaniken, det enda klagomålet är utformningen av kabeldragningen för anslutning av Y-axelmotorerna. De måste förbättras. Det är också dåligt att det inte finns någon grund, men å andra sidan var det inte svårt för mig att hitta en bit keramikplattor, och att klippa ut det är i allmänhet ett par minuter.
I allmänhet är det faktum att basen är avtagbar ett stort plus, om du vill kan du gravera ritningar inte bara av den angivna A5 -storleken, men mycket mer. I det här fallet ska du inte lägga föremålet på bordet, utan lägga graveraren på objektet. I den här versionen kan du sätta markörer och fortsätta att rita på dem, efter att ha brutit upp det i delar tidigare, vilket gör att du också kan gravera åtminstone på ytterdörren.
Mekaniken är ganska kraftfull, det är fullt möjligt att hänga en tyngre (och kraftfullare) laser på detta chassi än vad den kommer med. Ramstrukturen är solid, det finns inga kommentarer alls.
Men programvaran som följer med denna gravör är en separat konversation helt och hållet. Det fungerar verkligen, men det är väldigt obekvämt. Till exempel kan programmets arbetsfönster visa en bild med en storlek på 55x85 mm. Du kan ladda upp en bild eller mer, men den kommer att vara utanför skärmen. Men komplexiteten är annorlunda, rullning är extremt obekvämt, du måste flytta skalrutnätet för att se en annan del av bilden, men ännu mer problem är att programmet bara fungerar i fönsterläge, programfönstret kan inte ens sträckas ut :(
Dessutom fungerar inte alla funktioner i programmet, till exempel lasereffektjustering, justeringar görs indirekt genom inställningen "Tid".
Så långt, från idéerna om att hitta en laser med högre effekt, så att det är möjligt att skära åtminstone tunn akryl, till exempel 4-5 mm tjock. Jag vill också göra kroppen för att inte sitta med glasögon, utan bara använda dem för direkt observation. Naturligtvis kommer en fläkt att behövas i fallet, men det finns till och med en separat kontakt på styrkortet för det.
Det finns också idéer om att göra en bilaga för gravyr på cylindriska föremål.
Jag hoppas att recensionen var intressant. Jag väntar på förslag på kontroll av arbete med olika material. Och jag kommer också gärna med råd om alternativ programvara.
Vid utförande av olika byggarbeten är det mycket viktigt att uppnå tydliga horisontella eller vertikala linjer. Fram till den tiden använde hantverkarna en inte särskilt bekväm vattennivå för sitt arbete. Nu har det ersatts av ett laserinstrument. Det ger mer exakta resultat.
När du väljer en lasernivå, styrs av noggrannheten och mätområdet.
Laseranordningen har en ganska komplex design med många funktioner. Med dess hjälp kan du styra färdiga föremål eller göra markeringar under deras konstruktion. De vanligaste är horisontella och vertikala projektioner, punkter och korsformade linjer.
Försiktighetsåtgärder vid användning
När du arbetar med nivån ska speciella glasögon bäras för att inte skada dina ögon från laserstrålens direkta träff.
En lasernivå eller nivå, som det också kallas, är en liten struktur som avger ljus. Lasern produceras av dioder som är placerade inuti instrumentet. Enhetens kropp är gjord av gummibelagd plast. Den kan monteras på ett stativ eller på vilken plan yta som helst.
Glöm inte att verkan av laserstrålar i kombination med direkt kontakt kan orsaka lossning av näthinnan. Vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av enheten. Detta kräver att man undviker direkt exponering av laserstrålen för de närvarande ögonen, liksom att använda personlig skyddsutrustning. I detta fall är det lämpligt att använda speciella glasögon. De skyddar inte bara dina ögon mot laserns skadliga effekter, utan ger också god sikt i soligt väder.
Tillbaka till innehållsförteckningen
Vi gör nivåinställningar
Innan du börjar arbeta med lasernivån måste du fixa det ordentligt.
Även små svängningar eller rörelser under användning kan snedvrida resultaten.
I hög grad på ett bekvämt sättär en infästning på väggen med sugkoppar.
Du kan fixa nivån på vilken yta som helst. Ibland kräver detta ytterligare enheter... Det finns flera sätt att montera lasernivån:
- Installation på golv, stol, bänkskiva eller någon annan yta.
- Fixering med ett speciellt stativ. Du kan ändra enhetens höjd med stativ, där justeringen görs med hjälp av en stav. Detta stativ gör att instrumentet kan lyftas upp till tre meter över golvnivå.
- Användningen av specialstavar inomhus, som installeras mellan taket och golvet. En sådan anordning gör det möjligt att förenkla märkningen vid installation av upphängda strukturer.
- Väggmontering med sugkoppar, magneter eller kardborreband.
Valet av fästanordningar görs oberoende av varje mästare. Det viktigaste här är att säkerställa nivåens orörlighet under användning.
Tillbaka till innehållsförteckningen
Justera enhetens position
Det är bättre att använda en lasernivå med en självjusteringsfunktion - detta kommer att förenkla allt arbete kraftigt och minska tiden som läggs ner på det.
Innan lasernivån används är det nödvändigt att jämna den horisontellt. Utan denna åtgärd är det omöjligt att få rätt betyg. Den minsta felaktigheten i laseruppriktningen kommer att leda till mycket stora fel i driften.
Budgetmodellen för nivån justeras manuellt. Den har utrustats med flera bubbelnivåer som du kommer att anpassa dig till. Själva justeringsmekanismen består av en enkel tre skruvar runt verktygets omkrets.
Dyrare modeller av enheten är utrustade med självnivellerande enheter. Detta hjälper till att förenkla processen kraftigt. Principen för självnivellering är att du först bör justera nivån lätt med samma skruvar manuellt och sedan låta automatiken slutföra jobbet. Självnivellering sker i intervallet 5 till 10 grader. När du har slutfört justeringen måste du ta bort enhetens fixering och ansluta enheten till strömförsörjningen. Efter en tid kommer nivån automatiskt att inta önskad position. Glöm inte att varje överföring av instrumentet till en ny plats måste åtföljas av en justering.
Tillbaka till innehållsförteckningen
Vi arbetar med lasernivå
Ett mycket stort antal verktyg har en minimal uppsättning knappar för att styra dem. Standarduppsättningen består av följande mekanismer:
- Självjusterande lås.
- Strömanslutningsknapp.
- Nivåomkopplare.
Ibland tillhandahåller enheter regulatorer för lasermatningshastigheten, såväl som mekanismer för att stänga av de typer av strålar som inte används för närvarande. Dyra alternativ är utrustade med fjärrkontroller fjärrkontroll... De låter dig utföra en hanteringsfunktion på avstånd och inte röra verktyget. Detta är garantin för att enhetens inställningar kommer att sparas och inte slås ner av en slarvig rörelse.
Projektionen av en linje i ett horisontellt plan är det mest krävda i byggnadsarbete. För att få det, bör du installera enheten i önskad höjd, slå på den och få ett utskott av märket på önskad plats. Det finns tillfällen då det är omöjligt att fixa nivån på önskad höjd. Detta händer när du markerar taket för konstruktion av en upphängd struktur. I denna situation är det nödvändigt att flytta märket till högsta möjliga position. Använd sedan ett måttband för att mäta nivån du behöver. Denna metod kan också användas när du ritar flera parallella linjer. Det är mer att föredra att köpa en nivå som kan skapa cirkulära märken. I vilket fall som helst är det önskvärt att ha en stor spridningsvinkel för laserstrålar i anordningen.
Vertikala linjer markeras på samma sätt som horisontella. Efter att ha slagit på nivån får du en vertikal projektion. För märkning under konstruktionen av olika skiljeväggar är det önskvärt att använda en lasernivå med möjlighet till fullständig distribution runt sin axel. Tack vare sådana enheter är det möjligt att lägga en linje längs taket eller väggarna utan att använda andra medel.
Projektionen av korset används oftast i arbetet med kakel. Skärningspunkten mellan de vertikala och horisontella linjerna gör att du kan styra fogens tillstånd mellan brickorna. Du kan också använda denna projektion vid konstruktion av olika strukturer.
Nivåns förmåga att skapa ett vertikalt projektion av strålen upp och ner från armaturen gör det möjligt att överföra figurer med till och med mycket komplexa former till takets yta. Verktyget är placerat så att bottenlinjen berör den önskade insatspunkten. Sedan överför vi det automatiskt till taket. Med en enhet med denna funktion kan du enkelt och enkelt markera golvet och sedan överföra det till önskad yta.
Projektionen av lutande linjer används vid konstruktion av trappor. I detta fall appliceras markeringarna snett. Stäng av självutjämningsmekanismen före användning och ställ in nivån i önskad vinkel med hjälp av en speciell skala på enheten eller stativet.
